کیف فلزی DIY. آمپلی فایر ماشین DIY قدرتمند

نجیب محفظه تقویت کنندهاین میتواند انجام شود. با دستان خود، با استفاده از ساده ترین ابزار دست. استفاده از قطعات دستگاه های آماده با حداقل تغییرات.
هیچ یک آخرین فناوری هاو ماشین ها، فقط میل و کمی مهارت. قطعه آهن قدیمی است، من آن را 10-15 سال پیش ساختم، از فرآیند عکاسی نکردم، اما به جای عکس ها نقاشی کشیدم. تقریباً شش ماه عصرها این کار را انجام دادم، بخشی در محل کار، بخشی در خانه.
و یک هفته عصرها در آشپزخانه بدون تمیز کردن و مرتب کردن وسایل، زمانی که همسر و دخترم نبودند. من این هفته پیشرفت بسیار چشمگیری داشته ام، بنابراین راز را فاش می کنم.
اما تو به کسی نمی گویی!

حتی یادم نمی‌آید که چگونه به این کار علاقه داشتم، شاید به تجهیزات زیبای مجلات حسادت می‌کردم، شاید قبلاً از ظاهر محصولات خانگی موجود خسته شده بودم، نمی‌دانم. حالا من جرات انجام این کار را ندارم، احتمالاً، از این گذشته، کار مناسب و پر زحمت است.
اما اکنون که به تقویت کننده نگاه می کنم ، خوشحالم که در آن زمان تسلیم نشدم ، خوب معلوم شد ، از ظاهر راضی هستم.

به طور خلاصه، به هر طریقی، ساختن لازم بود. ساخت و ساز را با فکر کردن به هدف، چیدمان و به طور طبیعی شروع کردم ظاهردر مجموع. می خواستم یک تقویت کننده قدرت بسازم؛ آن زمان یک مقدماتی داشتم، در یک کیس جداگانه (چوبی-پلاستیکی) بود.

کل این طراحی ظاهری و چیدمان مستقیماً به قطعات و قطعات موجود یا بالقوه موجود بستگی داشت. بنابراین، ابتدا فهمیدم که چه چیزی دارم، چه چیزی باید به دست بیاورم، و چگونه همه آن را ترکیب کنم تا به آنچه می‌خواهم برسم.
خوب، از آنجایی که این یک تقویت کننده قدرت است، به این معنی است که شما مجبور نیستید چیزی را روی پنل جلویی قرار دهید، به جز شاید یک دکمه پاور و چند نشانگر روشن/خاموش. این خوب است - شما نیازی به سوراخ کردن تعداد زیادی سوراخ و محل قرار دادن آنها ندارید.

من طرحی را انتخاب کردم که دکمه شبکه در مرکز پانل قرار دارد. بر این اساس، من قصد داشتم آن را دقیقاً پشت پنل جلویی نصب کنم و کابل شبکه را به دکمه از طریق کل آمپلی فایر اجرا کنم.

فقط یکی از دوستان یک پروفیل آلومینیومی به من ارائه داد که به اندازه کافی پهن بود تا بتوان از آن برای ساخت یک PP بالا (پانل جلویی) استفاده کرد. یکی دیگر از مزایای چنین پروفیلی قابلیت اتصال آن به بقیه بدنه بدون خراب شدن آن بود. صورت آمپلی فایر با انواع پیچ ها و پیچ های خودکار.یعنی PP تقریبا کارخانه ای.

من برخی از قطعات را به پانل جلویی وصل کرده ام و برای تسهیل فرآیند بستن،
یک پانل چوبی بین دنده ها گذاشتم. خیلی راحت
من چندین رادیاتور گرفتم، بلافاصله تمام دنده های یک طرف را با اره برقی قطع کردم و کمی آنها را به حالت عادی برگرداندم: آنها را تمیز کردم، لبه ها را صاف کردم و پخ زدم. سمتی که عناصر فعال باید روی آن وصل شوند با دقت بیشتری سمباده زدند. لازم نیست همه چیز را به آرامی آسیاب کنید، فقط می توانید جایی را که بعداً MC یا ترانزیستورها تبدیل می شوند، آسیاب کنید. سپس آن را رنگ کردم (اما فقط از بیرون).

طول رادیاتورها به اندازه ای نبود که تمام عمق کیس را بپوشاند، بنابراین مجبور شدیم آن را با یک قطعه دیگر گسترش دهیم. رادیاتورها تمام شده اند، اما ما کمی بیشتر، حدود 60 میلی متر نیاز داریم.
خب، به جهنم، من هنوز به دنبال رادیاتور نبودم، این مکان را با یک درج چوبی رنگ شده پوشاندم.

تمام این قسمت های رادیاتور و درج از بالا (از داخل آمپلی فایر) با زاویه آلومینیومی بسته می شوند.
در اصل، در اینجا دیوارهای جانبی به پایان رسیده است. و از پایین کل این ساختار به شاسی پیچ می شود.
و شاسی یک قطعه سخت افزاری (epu) از میز گردان Vega 110 است همچنین عمق آمپلی فایر را مشخص می کرد. آهن آنجا خوب است، نسبتاً ضخیم است، لبه‌های آن خمیده (مجوقه‌ای) است، همان چیزی که شما نیاز دارید.

اگر رادیاتورها را به شاسی وصل کنید، تقریباً یک ماکت از کیس دارید که می توانید همه چیز را روی آن نصب کنید و آمپلی فایر را آزمایش کنید.

چه چیز دیگری برای یک بدن کامل باقی می ماند؟ دیوار پشتی (که در آن باید تعداد زیادی سوراخ و اتصالات مختلف ایجاد کنید)، پوشش بالایی (با سوراخ هایی برای تهویه) و به نوعی باید قسمت پایین آمپلی فایر را اصلاح کنید - یک قسمت پایینی ایجاد کنید و تقویت کننده را روی پاها قرار دهید. .
شاسی خود یک ساختار ناتمام است؛ وصل کردن پاها و پایین به آن ناخوشایند است. و ظاهر "برهنه" است. من مجبور شدم یک قاب از چوب با مشخصات خاص بسازم.

قاب از زیر به داخل شاسی وارد می شود و یک ته پلاستیکی به پایین خود قاب در یک ربع متصل می شود.

قسمت پایین کاملاً از کف پلاستیکی همان Vega 110 بیرون آمد.
دیوار پشتی و درب آن باید از یک تکه از نوعی دورالومین بریده می شد. خراشیده و در جاهایی با چاله. مجبور شدم عرق کنم... اره برقی، سوهان، فایل ها، کاغذ سنباده - همه چیز مورد استفاده قرار گرفت.

بستن قطعات عمدتاً با پیچ و پیچ های خودکار: رادیاتورهای روی شاسی با پیچ (رادیاتورها را سوراخ کردم و رزوه ها را برش دادم ، سپس پیچ های M5 را از زیر انجام دادم)
بقیه فرق دارد، پیچ ها کجا هستند، پیچ ها کجا هستند.
پایه ها از داخل به کف پلاستیکی پیچ می شوند و بلوک ها به شاسی فلزی زیر، در محل هایی که پایه ها نصب می شوند، چسبانده می شوند. به طوری که بعداً وقتی کار تمام شد ته آن زیر وزن بدنه خم نشود.
قسمت پایین با پیچ های خودکار به قاب وصل شده است. خود قاب قبلاً به شاسی وصل شده است.

در ابتدا سوراخ هایی را برای تهویه در درب سوراخ کردم. از روی حافظه، قطر 10 یا 8 میلی متر. در ردیف های منظم تنها بعداً، شش ماه بعد بود که شبکه‌ها را ساختم.
اینها دقیقاً مکان هایی هستند که مش سوراخ هایی داشت.

من می خواستم از شر بست های قابل مشاهده در بالا نیز خلاص شوم، اما درست نشد؛ چیزی به ذهنم نمی رسید.
بنابراین من با تنظیم سوراخ ها کمی مشکل داشتم. با دریل دستی عمق پخ را کم کم تنظیم کردم تا سر پیچ های خودکاری به یک اندازه جا بیفتند و صاف شوند.
درپوش پیچ های خودکار نیم دایره است. به طور کلی، سعی کردم آن را "کارخانه ای" جلوه دهم.
اتصال بین PP و درب بدون پیچ های خودکار ساخته شده است. یک شیار در PP وجود دارد که درب آن به خوبی درون آن قرار می گیرد.
خب... با پنل عقب همه چیز از عکس مشخص است.

همه چیز استاندارد است، فقط دکمه "سطح ورودی" بلافاصله در دسترس نبود. 4 کانکتور ورودی و دکمه در کنار آنها نیز وجود دارد. که بعدا می آید. این ارتقا است. برای تنظیم صدا بدون مقدمات، در حالی که مقدماتی، خوب، فرض کنید، در حال جابجایی یا لحیم مجدد است. در همان زمان، مقایسه سریع صدا با صدای اولیه و مستقیم امکان پذیر شد.
مدت زیادی است که قصد دارم ترمینال های بلندگو را با ترمینال های راحت تر جایگزین کنم، اما به نوعی زمان ندارم، اگرچه همه چیز دارم.
رنگ آمیزی قطعات کم و بیش استاندارد است؛ من چیز زیادی در مورد فناوری نمی دانستم، بنابراین به طور مستقیم آن را نقاشی کردم. من رادیاتورها را "گرم و داغ" رنگ کردم - مینای نیترو را روی رادیاتور گرم شده زدم.
اینجوری محکم تر نگه میداره روکش PP و سایر قطعات آلومینیومی قبل از رنگ آمیزی آماده شده بودند
پودر رقیق شده در یک حلال. پودر - برای پوشش پودری محفظه اجاق های مایکروویو.
تا زمانی که به شدت خراش یا ضرب و شتم نداشته باشید، همه چیز با هم حفظ می شود.

همه چیز خاکستری تیره رنگ شده است. مخلوطی از لعاب نیترو مشکی + کمی پودر آلومینیوم + رنگ دیگری برای ایجاد سایه دلخواه.
عکس از داخل.

در قفسه

پیش تقویت کننده، UMZCH، منابع.

به نظر می رسد همه چیز همین باشد.

پس نوشته:طبیعتاً همه چیز نوشته نشده است، بسیاری از چیزهای کوچک گم شده است. برای نوشتن همه چیز به طور کامل نیاز دارید
نوشته های بسیار بیشتر، با احساسات، تجربیات... بسیاری از نکات فنی مغفول مانده بود. چیزهای کوچک. اما نکته اصلی اینجاست.

ساده ترین کار این بود که مقاله آماده شده را در ویرایشگر پورتال درج کنید. حداکثر حدود 15 دقیقه طول کشید. و این دقیقاً همان چیزی بود که من بیشتر از همه از آن می ترسیدم ... سخت ترین کار نوشتن مقاله بود.
من شخصاً از جنبه هنری آن را دوست ندارم. من بر اساس واقعیت قضاوت می کنم. اما این طور است. راه دیگری به ذهنم نمی رسید.

اگر در حال خواندن این مطلب هستید، آن را خوانده اید. متشکرم!

11.53 دلار + GBP 4.70 + 1000 روبل. + 160 روبل. + 633 روبل. + 3.40 یورو + 9.55 دلار
چند وقت پیش باهاش انجام دادم بلوک پالستغذیه. امروز یک بررسی در مورد ساخت مسکن برای این ULF است. قطعات اصلی در ebay خریداری شد - در این سایت معمولاً هر چیز کوچک کمی ارزان تر از سایر سایت ها است، پرداخت یک چوب است. لینک در هدر بررسی، انتخابگر کانال مورد استفاده در طراحی است. پیوندهایی به بخش های دیگر طرح در داخل بررسی وجود دارد.

در ابتدا فکر می کردم که آیا ارزش نوشتن یک بررسی در مورد ساخت مسکن برای ULF را دارد؟ اگرچه من از مراحل ساخت عکس گرفتم. اما یک روز او ظاهر شد. تصمیم گرفتم یک بررسی در مورد پرونده خود بنویسم.

معرفی
یک مسکن خانگی می تواند:

1. ساختن آن "از ابتدا" یک فرآیند، مواد و ابزار زمان بر است. به علاوه باید مهارت های فلزکاری، نجاری و نقاشی را در سطح نسبتاً بالایی داشته باشید.

2. یک کیس مناسب در چین/روسیه/جایی دیگر بخرید. ما یک بدنه حرفه ای با کیفیت بالا دریافت می کنیم. مهارت های لوله کشی محدود به استفاده از مته برای حفاری سوراخ برای نصب تخته های مدار است. درست است، خطر دریافت یک مورد استاندارد "مانند بقیه" وجود دارد

3. یک «دستگاه اهداکننده» پیدا کنید و محصول خانگی خود را در آنجا نصب کنید. تصمیم گرفتم این مسیر را بروم. معلوم شد مسیر به آن سادگی که در نگاه اول به نظر می رسد نیست.

اهدا کننده
دستگاه ضبط ویدئو VHS قدیمی. کمد در بال ها منتظر بود تا به عنوان محفظه ای برای برخی دستگاه ها عمل کند.

جداش کردم دستگاه قدیمی، تمام وسایل الکترونیکی را بیرون آورد.

معایب این مورد:

1. نوشته «هیتاچی» در بالای قاب و عدم تهویه. برای ULF بهتر است که محفظه تهویه شود.

2. پانل جلویی پیچیده - برش های زیادی

3. قسمت پایینی پلاستیکی. از چنین ساختمان هایی دوری کنید! پلاستیک به اندازه فلز بادوام نیست. هیچ ویژگی "صفحه نمایش" وجود ندارد. بهتر است بدنه تماما فلزی باشد.

4. بسیاری از پایه های پلاستیکی کمکی - من آنها را با یک Dremel قطع کردم.

نتیجه این است که برای تغییر پرونده مشکلات زیادی وجود خواهد داشت.

پوشش بالا

در ابتدا می خواستم تعداد زیادی سوراخ تهویه را در پوشش بالایی روشن کنم. من قالب رو چاپ کردم

شروع کردم به سوراخ کردن برای چند ردیف صبر کافی داشتم. بعد سعی کردم سوراخ کنم. در سوراخ 10 تصمیم گرفتم آن را رها کنم. ما باید به دنبال گزینه دیگری باشیم.

صبح زباله ها را از خانه به زباله دانی بردم. مردی بی خانمان را دیدم که جعبه یک کامپیوتر قدیمی را در دستانش می چرخاند. هورا! دیوار کناری با تعداد زیادی سوراخ تهویه!!! به مرد بی خانمان نزدیک شد. مذاکره "بسیار ضروری برای تجارت!" مرد بی خانمان غارت خود را بخشید. راضی با تشکر از شما و آرزوی روزی خوب، یافته را در ماشین بار کرد. من از Dremel برای بریدن قطعه فلزی مورد نیاز و یک پنجره در پانل بالایی استفاده کردم. من آن را با پیچ های سر گرد M3 محکم کردم و رنگ قدیمی را تمیز کردم:

پیچ های بلند را با درمل قطع کردم:

یک مشکل وجود دارد - بی نظمی:

برجستگی ها را پر کرد رزین اپوکسی، آن را با سمباده سمباده زد و درب آن را با اسپری مشکی رنگ آمیزی کرد (160 RUR). اینطور معلوم شد:

پنل پشتی
مشکل کیس های تمام شده سوراخ های اضافی در پنل پشتی است. در مورد من، این پانل از پلاستیک ساخته شده است. من اضافی را با پلاستیک مشکی از روی یک پوشه کاغذی و چسب Moment مهر و موم کردم. من سوراخ هایی را برای ورودی های تقویت کننده سوراخ کردم، سوکت برق و پایانه های آکوستیک را نصب کردم:

خریداری شده در ebay به قیمت 4.70 پوند (400 روبل)

آنها پایانه هایی را با پیچ های بلندتر از صفحه محصول ارسال کردند. اما، همانطور که بعدا مشخص شد، برای بهتر شدن بود. اتصال مدارهای خروجی بوچر و زوبل به پایانه ها آسان تر است.

پنل جلو
مهمترین قسمت آمپلی فایر کاربر آن را می بیند. بی دلیل به آن پنل جلویی نمی گویند.
در مورد من، پانل از VCR دارای توپوگرافی پیچیده است:

در پشت همه سوراخ ها را با کاغذ مهر و موم کردم، یک طرف مقوا را چسباندم و همه چیز را با رزین اپوکسی پر کردم. حدود 1000 روبل برای اپوکسی برای ULF طول کشید. جلو و کناره های پانل را سنباده زد:

پانل جلویی از یک ورق آلومینیومی به ضخامت 1.2 میلی متر بریده شد - من نتوانستم یک قطعه آلومینیومی ضخیم تر با اندازه مورد نیاز و با قیمت و اندازه مناسب در روستایمان پیدا کنم. جلا داده شده با سمباده:

کتیبه هایی با با استفاده از LUT. پانل با اپوکسی به قسمت جلویی آماده شده چسبانده شد. قسمت های کناری پانل را با فیلم خود چسب مشکی مهر و موم کردم. اینطور معلوم شد:

زیرنویس ها:
چنین مشکلی ایجاد کتیبه های زیبا روی تجهیزات خانگی است. راه های مختلفی وجود دارد:
1. استنسیل، نشانگر دائمی، حکاکی یا فونت انتقال روشی قدیمی است. هنگام استفاده از این روش ها باید مهارت خوبی داشته باشید. احتمال زیادی وجود دارد که مانند یک مزرعه جمعی باشد.

2. "برگردان". خرید کاغذ مخصوص نقل و انتقالات. کتیبه ها با استفاده از چاپگر لیزری روی آن چاپ می شوند. کتیبه ها بریده می شوند، در آب گرم قرار می گیرند و سپس کتیبه به پانل منتقل می شود. کاغذ برداشته می شود، اما نوشته روی پانل باقی می ماند. روشش عالیه اما چنین کاغذهایی بسیار گران است و در روستای ما فروخته نمی شود.

3. LUT. این فناوری به طور گسترده برای ساخت بردهای مدار چاپی برای وسایل الکترونیکی خانگی شناخته شده است. همچنین می‌توانید از آن برای نوشتن کتیبه‌هایی روی پانل جلویی استفاده کنید. انتخاب کاغذ انتقال حرارتی مهم است. بهتر :

این کاغذ خوب است زیرا میدان انتقال یک کتیبه سیاه بدون پوشش سفید به جا می گذارد. اگر به عنوان مثال از کاغذ براق برای چاپگر جوهرافشان استفاده می کنید، پس از برداشتن کاغذ، آثار سفیدی از پایه کاغذ باقی می ماند. برای یک برد مدار چاپی این مهم نیست. در مورد پانل زشت خواهد بود. همچنین، به دلیل وجود ورق سفید روی کاغذ با کتیبه (و باید روی آن قرار گیرد - در غیر این صورت هنگام انتقال می توانید پانل را با اتو خراش دهید)، قرار دادن کتیبه ها به درستی دشوار است.
ما یک تصویر آینه ای از کتیبه را در سمت براق با چاپگر لیزری چاپ می کنیم. پانل را تمیز و چربی زدایی کنید. ما ورق چاپ شده یا کتیبه ها را بر روی پانل می زنیم تا پانل را خراش ندهیم - یک ورق کاغذ سفید در بالا و با دقت آن را با اتو منتقل می کنیم و آن را از بالا اتو می کنیم. وقتی همه چیز خنک شد، در آب گرم خیس کنید و پایه زرد را بردارید. اگر کج شد، کتیبه ها را با استون بشویید و دوباره امتحان کنید. بالای پانل را با لاک بی رنگ بپوشانید تا کتیبه ها ساییده نشوند. اگر کل پانل روی یک ورق A4 قرار می گیرد، بهتر است همه چیز را به یکباره روی یک صفحه چاپ کنید و همه کتیبه ها را به یکباره منتقل کنید.

من از این روش در نسخه اول پنل جلو استفاده کردم. کتیبه ها را به یک صفحه آلومینیومی خالی منتقل کردم، آن را با لاک بی رنگ پوشاندم و پانل را با چسب اپوکسی به قسمت جلوی پلاستیکی از یک VCR قبلی چسباندم. بعد از چسباندن پانل آلومینیومی به پایه به این شکل معلوم شد:

همانطور که می بینید، این روش قابل اجرا و بسیار ساده است.

متأسفانه، در طول فرآیند مونتاژ، پانل جلویی آسیب دید. مجبور شدم همه چیز را دوباره انجام دهم. دیگر نمی توان برای بار دوم کتیبه ها را با استفاده از اتو به تابلو منتقل کرد. اپوکسی دمای آهن را تحمل نمی کند و پلاستیک پایه ممکن است ذوب شود. همه چیز را محافظت و جلا داد. برای کتیبه ها از روش چهارم استفاده کردم:

4. کاغذ چاپگر خود چسب:

کاغذ وجود دارد برای انواع متفاوتچاپگرها من برای پرینتر لیزری خریدم. من یکی مثل این دارم این کاغذ دارای پایه شفاف و سفید است. شفاف - برای کتیبه هایی روی پس زمینه روشن که در آن چسب می زنیم. سفید - برای پس زمینه تیره. کتیبه ها را چاپ کردم. برای هر موردی، چندین کپی از کتیبه ها تهیه کردم تا کج چسبانده شوند. بعد کتیبه ها را برش می زنم و روی جاهای مورد نظر می چسبانم.

من از چاقوی جراحی برای جدا کردن پایه و چسباندن پانل ها به مکان های مورد نیاز استفاده می کنم. در بالا با لاک شفاف پوشانده شده است.

از مزایای این روش می توان به ساده، ارزان بودن و چسباندن آن به دستگاه های آماده اشاره کرد. در صورت تمایل می توانید محل کتیبه را تغییر دهید. نقطه ضعف این روش این است که اگر به دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که یک برچسب است. دست های بازیگوش می توانند کتیبه را پاره کنند.

قسمت پایین
پایه قدرت سازه. مال من پلاستیکیه می توانید همه چیز را روی شاسی قرار دهید (مثلاً ورق آلومینیوم). اما این راه من نیست. در این حالت سازه به دلیل فاصله بیش از حد بین شاسی و قسمت پایینی محفظه داخل محفظه قرار نمی گیرد. مشکل تهویه

تمام اضافه ها را با درمل قطع کردم. سوراخ های حفر شده برای تخته ها، پاها، تهویه و فن ها:

من برای کیس آمپلی فایر پاها خریدم. من بزرگترین قطر را گرفتم:

پاها پلاستیکی هستند. ضربه گیر لاستیکی. قسمت بالایی با فویل یا پلاستیک اسپری پوشانده شده است. بدون آلومینیوم ماشینکاری شده ماشین تراشاصلا.

قطعات تقویت کننده

مسکن جدا شده:

الکترونیک و سخت افزار:

منبع تغذیه کمکی برای فن ها، محافظ بلندگو و انتخاب کننده کانال. من خودم آن را با لوت و جزئیات از آفلاین ساختم:

انتخابگر توسط ولتاژ DC 12 ولت سوئیچ یک سوئیچ ضامن با سه موقعیت است. موقعیت میانی - همه چیز خاموش است، دو موقعیت دیگر - ترمینال مرکزی سوئیچ ضامن را با دو پایانه بیرونی وصل کنید.
سوئیچ ضامن را لحیم زدم، سر سیم ها را باز کردم، یک کانکتور برای جداسازی آسان نصب کردم و کلید ضامن انتخاب را با اپوکسی به پنل جلویی چسباندم.

حفاظت از ولتاژ AC 12 V. مدار بر اساس یک تراشه UPC1237 است. این طرح برای نصب بر روی پایانه های سیستم بلندگو در نظر گرفته شده است. من مخصوصا این یکی رو گرفتم درست است، من مسیرها را به پایانه های منفی بریدم - سیم ها را از این ترمینال ها مستقیماً به نقطه اتصال مشترک پایه های تقویت کننده - خازن های فیلتر منبع تغذیه تقویت کننده هدایت کردم. نقطه ضعف این محافظ این است که اتصال آکوستیک به خروجی ULF زمان زیادی می برد. تقریباً 20 ثانیه پس از روشن کردن برق ULF.

فن های خنک کننده ترانزیستورهای خروجی ULF روی رادیاتورها در طراحی من به دلیل اندازه کوچک رادیاتورها مورد نیاز است. رادیاتورهای بزرگتر داخل کیس نمی شد. من 4 عدد فن 12 ولتی به ابعاد 5 در 5 سانتی متر و ارتفاع 6 میلی متر خریدم. در ebay گرفتم. محصول دیگر برای فروش نیست. هیچ مشابهی پیدا نکردم اما موارد مشابه زیادی وجود دارد. اینها سه برابر آفلاین گرانتر بودند.

فن های نصب شده:

شامل یک لوله، بست برای پانل جلویی، نگهدارنده برای مقاومت متغیرکنترل صدا (RG) و کوپلینگ آداپتور. من لوله را به طول مورد نیاز کوتاه کردم. من خودم RG را بایستم. اما من در نهایت از یکی از این مجموعه استفاده کردم. معلوم شد راحت تر است.

من همه چیز را در کیس نصب کردم - هنوز سیم ها را با اتصالات محکم نکرده ام:

سیم به پوشش بالایی به نقطه "اتصال صفحه به سیم مشترک تقویت کننده" منتهی می شود.

نصب شده روی رادیاتورها:

کلید حرارتی به این صورت عمل می کند: در وضعیت عادیعنصر هدایت نمی کند برق، مدار منبع تغذیه فن باز است. پس از گرم شدن تا 60 درجه، المنت شروع به هدایت جریان الکتریکی می کند و فن روشن می شود. پس از خنک شدن، با خنک شدن المنت، مدار باز می شود. اگر چنین سنسورهایی را خریداری می کنید، توجه کنید - برخی از آنها با منطق معکوس هستند - ابتدا روشن است، جریان جریان می یابد. پس از گرم شدن تا دمای باز شدن، مدار خاموش می شود. چنین سنسورهایی برای دماهای مختلف نصب وجود دارد. پایه فلزی به پایانه ها متصل نمی شود. به رادیاتور وصل کردم و از قبل با خمیر حرارتی پوشاندم.

مدارهای Zobel و Boucher را روی پایانه های سیستم بلندگو قرار دادم - یک سیم پیچ روی یک مقاومت 10 اهم پیچید:

من می ترسیدم که این ترتیب سیم پیچ ها بر ویژگی های تقویت کننده (مثلاً نفوذ متقابل کانال ها) تأثیر بگذارد. اما بررسی برنامه RMAA هیچ تغییری را نشان نداد.

مدارهای ورودی تقویت کننده ابتدا با یک سیم محافظ - سه سیم، هر کدام در یک سپر جداگانه هدایت شدند. اما در این مورد صداهای مشخصه یک حلقه خاکی وجود داشت. آن را با سیم های پیچ خورده به صورت خوکچه جایگزین کنید. اینطوری بهتر شد

سیم ها را با زیپ محکم کنید:

آن را با یک درپوش پوشاند. محصول آماده:

نتیجه این تجربه در بازسازی یک کیس تمام شده: کار مجدد از نظر زمان و مهارت با ساخت یک کیس از ابتدا قابل مقایسه است. هزینه آن کمی کمتر از خرید کیس آماده است. به علاوه - من مجبور نبودم دستگاه قدیمی را که گرد و غبار را در کمد جمع می کرد دور بیندازم. ساختمان زندگی جدیدی دارد. آن را دور بیانداز دستگاه فنیدستم را بلند نمی کردم

من قصد خرید +17 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +82 +136

نجیب محفظه تقویت کنندهاین میتواند انجام شود. این کار را خودتان با استفاده از ابزارهای دستی ساده انجام دهید. استفاده از قطعات دستگاه های آماده با حداقل تغییرات.
بدون تکنولوژی یا ماشین جدید، فقط میل و کمی مهارت. قطعه آهن قدیمی است، من آن را 10-15 سال پیش ساختم، از فرآیند عکاسی نکردم، اما به جای عکس ها نقاشی کشیدم. تقریباً شش ماه عصرها این کار را انجام دادم، بخشی در محل کار، بخشی در خانه.
و یک هفته عصرها در آشپزخانه بدون تمیز کردن و مرتب کردن وسایل، زمانی که همسر و دخترم نبودند. من این هفته پیشرفت بسیار چشمگیری داشته ام، بنابراین راز را فاش می کنم.
اما تو به کسی نمی گویی!

به طور خلاصه، به هر طریقی، ساختن لازم بود. ساخت و ساز را با فکر کردن به هدف، چیدمان و به طور کلی ظاهر شروع کردم. می خواستم یک تقویت کننده قدرت بسازم؛ آن زمان یک مقدماتی داشتم، در یک کیس جداگانه (چوبی-پلاستیکی) بود.

قاب از زیر به داخل شاسی وارد می شود و یک ته پلاستیکی به پایین خود قاب در یک ربع متصل می شود.

در قفسه

پیش تقویت کننده، UMZCH، منابع.

به نظر می رسد همه چیز همین باشد.

اگر در حال خواندن این مطلب هستید، آن را خوانده اید. متشکرم!

برای مونتاژ، باید میل و مقدار مشخصی وقت آزاد داشته باشید، و همچنین باید همیشه تلاش کنید تا اطمینان حاصل کنید که یک تقویت کننده قدرت با کیفیت بالا به دست می آورید که می توانید آن را با دستان خود مونتاژ کنید. علاوه بر این، شما باید دانش و مهارت خاصی داشته باشید و هزینه های مالی نیز وجود دارد.

با این حال، نتیجه نهایی خوشایند خواهد بود و آمپلی فایر با صدایی تمیز و شفاف با توان خروجی زیاد گوش شما را خوشحال می کند. در فرآیند طراحی آمپلی فایر خودرو، ممکن است در یافتن قطعات الکترونیکی لازم با مشکلاتی مواجه شوید؛ در چنین مواردی می توانید از آنالوگ های آنها استفاده کنید. ایجاد یک طرح بلوک برای تقویت صدا در یک سیستم صوتی خودرو، اگرچه روند سریع نیست، اما در پایان معلوم می شود که پنج تقویت کننده فشرده جمع آوری می شود که قدرت کل آنها 690 وات خواهد بود. در صورت تمایل می توان این مقدار را تا 760 وات افزایش داد. p>

الزامات دستگاه ضروری

ابتدا باید تصمیم بگیرید مشخصات فنی، که انتظار دارید در نتیجه نهایی دریافت کنید. به عنوان یک قاعده، این کیفیت صدای بالا، قدرت خروجی بالا، طراحی ساده از نظر تکنولوژیکی است که باعث سهولت استفاده، هزینه کم، توانایی کار با دوازده درایور پویا و یک ساب ووفر می شود. چنین الزاماتی را می توان با ساختن به دست آورد آمپلی فایر ماشین DIYبه تعداد پنج قطعه که یکی باید برای ساب ووفر کار کند. راه حل بهینه برای این مشکل، ساخت یک تقویت کننده قدرت جداگانه است نمودار شماتیکلانزارا.

برای مونتاژ چنین دستگاهی به چهار ریز مدار نیاز دارید، یعنی دو TDA 7384 - 4x40W و دو TDA 2005 - 1x20W. این ریز مدارها برای تغذیه سیستم بلندگوی جلو در نظر گرفته شده اند. این راه حل شماتیک از نظر هزینه های پولی اقتصادی ترین است.

مبدل ولتاژ کارآمد

که در تقویت کننده صدای ماشینمهمترین و در عین حال وقت گیر ترین قسمت مبدل ولتاژ است. بنابراین، از این بلوک است که باید کل مجموعه تقویت کننده صدا را مونتاژ کنید. یک کنترل کننده فشار کش معروف به عنوان یک مولد پالس مبدل استفاده می شود مدولاسیون عرض پالسدقت ویژه - TL494. اگر چنین ریز مداری در دسترس نباشد، می توانید از آنالوگ آن - 1114EU3/4 استفاده کنید. میکرو مدار تقویت کننده خروجی جداگانه ندارد. در هر بازوی آبشار مبدل، یک جفت قدرتمند ترانزیستورهای اثر میدانی IRF3205 که از طریق یک واشر عایق با استفاده از خمیر رسانای گرما محکم می شوند. رادیاتور برای این منظور می تواند از منابع تغذیه کامپیوتر استفاده شود.

مدار یکسو کننده از دیودهای KD 213A با حداکثر جریان 10 آمپر استفاده می کند، اما نیازی به خنک کننده اضافی ندارند. علاوه بر این، به یک جفت رله الکترومغناطیسی طراحی شده برای جریان کاری 20 آمپر نیاز دارید، اما برای اطمینان، بهتر است آن را روی 50-60 آمپر تنظیم کنید. مبدل ولتاژ دارای عملکرد کنترل از راه دور است که بدون شک یک دستگاه موثر، زیرا هنگام کنترل برق و روشن کردن ساب ووفر، هیچ سوئیچ قدرتمند دیگری نصب نمی شود. هنگامی که یک ولتاژ مثبت روی کنترل از راه دور ظاهر می شود، رله فورا روشن می شود و برق به مبدل تامین می شود.

جمع آوری کنید تقویت کننده صدای ماشین DIYدر اصل، خیلی سخت نیست، اما ممکن است برخی از مشکلات در طول ساخت ترانسفورماتور ایجاد شود، یعنی اگر حلقه های فریت در دسترس نباشد، باید به دنبال منابع برق قدیمی و مناسب باشید. منابع تغذیه از رایانه برای این اهداف عالی هستند. در آنجا نیز باید کمی جادو کنید ، زیرا دو نیمه حلقه های فریت کاملاً به هم چسبیده اند ، برای جدا کردن آنها باید اتصالات را با فندک کمی گرم کنید و سپس آنها را با احتیاط از قاب جدا کرده و جدا کنید. سیم پیچ های استاندارد قبل از اینکه سیم پیچی مورد نیاز خود را شروع کنیم باید دیواره های جانبی قاب ها را جدا کرده و سپس به یکدیگر وصل کنیم تا یک قاب بلند به دست آوریم که تمام پیچ های لازم سیم پیچ ها به راحتی روی آن قرار گیرد.

سیم پیچ اولیه با سرعت ده دور با یک نقطه میانی (2×5 ولت) با پنج رشته سیم مینا با قطر 0.8 میلی متر پیچیده می شود. انجام این کار ساده تر است: من 5 دور در تمام طول قاب پیچیدم، یک شیر آب زدم و سیم پیچ را با پارچه لاک عایق بندی کردم، سپس پنج دور دیگر را روی آن پیچیدم. در مرحله بعد، باید مرحله بندی را انجام دهید، یعنی ابتدای سیم پیچ اول را به انتهای سیم پیچ دوم متصل کنید. محل اتصال انتها شیری است که ولتاژ مثبت از منبع تغذیه عمومی به آن وارد می شود. پس از اتمام مرحله بندی، می توانید سیم پیچ ثانویه آزمایشی را با هر تعداد دور شروع کنید، که به کمک آن فازبندی صحیح را تعیین می کنیم.

هنگامی که مبدل به شبکه متصل است، ترانسفورماتور نباید در حالت بیکار بیش از حد گرم شود و صداهای اضافی مانند وزوز منتشر نکند؛ ترانزیستورها باید سرد بمانند. در مرحله بعد ، ما یک لامپ رشته ای را به مدار سیم پیچ ثانویه وصل می کنیم و باید در حرارت کامل بدرخشد و ترانزیستور نباید گرم شود ، فقط با گذشت زمان کمی گرم می شود. اگر بعد از این آزمایش مشکلی وجود نداشت، سیم پیچ آزمایشی را بردارید و سیم پیچ معمولی را بپیچید.

مونتاژ سازه

بخش مربوط به مدار بی رحمانه قطع شد - ما خودمان می توانیم این کار را انجام دهیم.

ساخت آمپلی فایر آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست. تمام کارها را می توان در خانه در آشپزخانه و با حداقل مجموعه ای از ابزار و مواد انجام داد. اما با این وجود، می توانید نتایج چشمگیری دریافت کنید. در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه این کار را انجام دهید. همچنین از ماشین آلات استفاده نخواهم کرد و تمام کارها را با دست انجام خواهم داد.

برای کیس به یک مربع آلومینیومی 15X15 میلی متری نیاز دارید، بیشتر ممکن است، اما نه کمتر، در غیر این صورت کیس استحکام کافی نخواهد داشت. ابتدا باید قطعه کار را برش دهید.

توصیه می کنم ابتدا بدنه را روی کاغذ بکشید و تمام ابعاد را حساب کنید تا بعداً دردناک نباشد. وقتی کیس می‌سازم، از این واقعیت است که تمام دستگاه‌های استاندارد کلاس Hi-Fi دارای کیس‌هایی به طول 430 یا 460 میلی‌متر هستند و ارتفاع و عمق آنها محدود نیست. سایز 460 میلی متر به نظر من خیلی بزرگ است، بنابراین سایز 430 میلی متر را گرفتم. من قصد دارم خود بدنه را با شیشه ای به ضخامت 4 میلی متر اصلاح کنم. نتیجه این است که قاب باید از نظر اندازه کوچکتر از اندازه نهایی تقویت کننده باشد. اگر درب شیشه ای 4 میلی متری و کفی آلومینیومی به ضخامت 1.5 میلی متر وجود داشته باشد، ارتفاع قاب باید 5.5 میلی متر کمتر از اندازه برنامه ریزی شده باشد. و اگر کناره ها را شیشه ای کنید، باید دو ضخامت شیشه را از طول کل کم کنید.

خوب، قسمت های خالی بریده شده اند، می توانید پردازش را شروع کنید. بیایید با پست های عمودی قاب شروع کنیم. در اینجا نیز نباید فراموش کرد که از ارتفاع آنها باید دو ضخامت از قفسه مربع استفاده شده کم کنیم. در مورد من، با ضخامت کل تقویت کننده 60 میلی متر، ضخامت پوشش شیشه ای 4 میلی متر، کف 1.5 میلی متر و ضخامت قفسه زاویه، ارتفاع پایه 51.5 میلی متر بود.

من تمام قفسه ها را با یک بسته پردازش کردم، این به آنها اجازه می دهد ارتفاع یکسانی داشته باشند.

هنگامی که قفسه ها آماده هستند، ما شروع به پردازش عناصر قاب افقی می کنیم. هر انتهای مربع برای اتصال راحت باید با زاویه 45 درجه بریده شود. می توانید آن را با استفاده از مربع مدرسه بکشید (من قول داده بودم از ابزار حرفه ای استفاده نکنم).

به دو عکس بعدی توجه کنید، آنها نحوه بریدن انتهای مربع را نشان می دهند.

اریب باید به قفسه برود و یک زاویه حاد تشکیل دهد. می توانید ابتدا بیشتر فلز را با اره برقی جدا کنید و در نهایت با یک فایل آن را به پایان برسانید. اطمینان حاصل کنید که تمام قطعات مشابه طول یکسانی دارند. برای مونتاژ یک کیس با ابعاد 430X250X60 به چهار مربع به طول 422 میلی متر و چهار مربع به طول 250 میلی متر نیاز دارید. یک ساعت بعد همه جاهای خالی را انجام دادم و شروع به مونتاژ قاب کردم.

من آن را با استفاده از پیچ های M3 مونتاژ خواهم کرد، می توان آن را پرچ کرد، اما پرچ ها اکنون کمیاب شده اند و پرچ ها برای این منظور مناسب نیستند - سر آنها بیرون می آید. پیچ ها را باید با یک سر فرورفته خریداری کرد و مته را باید با زاویه 90 درجه تیز کرد تا شکاف هایی برای سر پیچ ایجاد شود.

همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دو مربع روی یک پایه عمودی مونتاژ شده اند.

و این منظره از پشت است.

برای دقت بیشتر، می توانید با نگه داشتن قطعات در یک گیره سوراخ کنید.

باید شبیه آکواریوم باشد.

حالا باید دیواره زیرین و پشتی را درست کنیم. من آنها را از ورق آلومینیومضخامت 1.5 میلی متر. اما می توانید از آهن سقف یا پلکسی گلاس استفاده کنید - بدتر نخواهد بود. فقط باید ارتفاع قفسه ها را دوباره محاسبه کنید. من از اره منبت کاری اره مویی برای برش قسمت های خالی استفاده کردم، اما شما می توانید آنها را به هر شکلی که در دسترس دارید برش دهید.

هنگام برش، سعی نکنید فوراً اندازه آن را درآورید، بهتر است آن را یک میلی متر بزرگتر کنید و در نهایت لبه بیرون زده را در جای خود تنظیم کنید. در اینجا، قسمت پایین آماده است. باید با پیچ هایی با گام بیش از صد میلی متر به قاب پیچ شود، این از انحراف آن جلوگیری می کند.

حالا می توانید قسمت بیرون زده پایین را به اندازه برش دهید.

پشت بدن نیز به همین ترتیب انجام می شود. کانکتور برق، جک های ورودی و خروجی روی آن نصب خواهد شد. آنها باید از قبل خریداری شوند.

دیوار پشتی را علامت بزنید و سوراخ کنید.

خوب، اینجا همه چیز ساده است - سوراخ ها گرد هستند، اما باید با کانکتور برق سرهم کنید.

محل پنجره آینده را مشخص می کنیم و از یک مته نازک برای سوراخ کردن سوراخ ها تا حد امکان نزدیک به یکدیگر استفاده می کنیم. سپس جامپرها را با کاترهای جانبی برش می دهیم...

پنج دقیقه کار فایل و پنجره آماده است!

حالا او به پاهای تقویت کننده آینده ما فکر خواهد کرد. آنها را می توان به صورت آماده از یک کیس کامپیوتر قدیمی استفاده کرد، اما من پاهایی از یک چمدان پیدا کردم که از پلاستیک نرم ساخته شده است. آنها کاملا مناسب هستند.

می توانید شروع به ساخت پنل جلویی کنید. من آن را از یک نوار آلومینیومی با ضخامت 5 میلی متر درست کردم، اما این مهم نیست، می تواند نازک تر باشد، فقط یک پانل ضخیم به نوعی زیباتر به نظر می رسد.

در تصویر می توانید برخی از علائم را مشاهده کنید، این چیزی است که فراموش کردم ذکر کنم. به طور خاص در این آمپلی فایر، من می خواستم یک نشانگر سطح شماره گیری بسازم. باید نوعی ذوق و شوق وجود داشته باشد. اما شما می توانید بدون نشانگرها انجام دهید؛ کسانی که آنها را انجام نمی دهند می توانند با خیال راحت از کل توضیحات مربوط به شاخص ها صرف نظر کنند.
نشانگرها... برای آنها دو ولت متر خریدم.

و جداشون کرد...

از این میان، ما فقط به خود مکانیسم نیاز داریم. باید با نهایت دقت برخورد کرد.

برای اینکه نشانگر ظاهری حرفه ای داشته باشد، آنها را در یک محفظه ترکیب می کنیم و نور پس زمینه را فراهم می کنیم. علامت ها را از روی پلاک اصلی روی صفحه آلومینیومی منتقل می کنیم و آن را با سوهان سوزنی برش می دهیم.

و همچنین باید نواری بسازیم که مکانیسم را از چشمان کنجکاو بپوشاند.

باید چیزی شبیه چیزی باشد که در عکس دیده می شود.

ارزش توجه به پوشش های جانبی را دارد - آنها برای تکمیل ساختار مورد نیاز هستند. و سه سوراخ دیگر در مرکز - LED هایی که ورودی فعال را نشان می دهند در آنجا قرار خواهند گرفت. این چیزی است که از پشت به نظر می رسد.

کل ساختار توسط یک مربع که در وسط قرار دارد پشتیبانی می شود. روشنایی توسط یک نوار LED آبی تامین می شود. آنها در قسمت بالایی کیس، بالای نشانگر قرار دارند.

سه LED قرمز باید به سوراخ های واقع در مرکز نشانگر چسبانده شوند.

خوب، ما یک برد با مقاومت ها را به پایانه ها لحیم می کنیم. خود LED ها به موازات سیم پیچ های رله روی برد سوئیچینگ متصل می شوند.

ما باید یک پنجره زیر نشانگر را برش دهیم؛ از همان فناوری استفاده خواهیم کرد که هنگام بریدن پنجره زیر کانکتور برق. فقط در اینجا باید حداکثر دقت و صبر را نشان دهید - ظاهر تقویت کننده به این بستگی دارد.

در اینجا من نتوانستم مقاومت کنم و یک شکاف برای شیشه در قسمت پشتی ایجاد کردم، اما این ضروری نیست. برای پرینترهای لیزری می توانید از فیلم شفاف نازک استفاده کنید؛ این فیلم بسیار نازک است و در ابعاد آن تاثیری نخواهد داشت که در مورد شیشه نمی توان گفت.

سوراخ های دکمه ها با مته 8.4 میلی متری سوراخ می شود. این به این دلیل است که من یک میله آلومینیومی با قطر هشت میلی متر دارم که دکمه های عالی می سازد.

بهترین کار این است که یک پخ در یک سوراخ با استفاده از کانترسینک ایجاد کنید؛ رسیدن به سطح صاف با مته دشوار است.

خود دکمه از میله جدا شده است طول مورد نیازو با دست با مته سنباده بزنید. در سمت عقب باید یک سوراخ 4 میلی متری دریل کنید. توصیه می شود انتهای آن پولیش شود.

کلید پاور به دو پیچ بلند متصل است، این به شما امکان می دهد ارتفاع آن را به طور دقیق تنظیم کنید تا دکمه در سوراخ ساییده نشود.

می توانید از یک دکمه ولوم آماده استفاده کنید؛ این کار ظاهر را بدتر نمی کند. چنین خودکارهای زیبایی در فروش وجود دارد.

اما من آن را دوست ندارم، من از یک دست ساز استفاده کردم. اگر دوست تراشکاری دارید به شما توصیه می کنم از او کمک بخواهید و دستگیره ای مانند این بسازید.

و برای تکمیل کامل، باید یک حلقه تزئینی درست کنید.

در ترکیب با دسته، ظاهری کاملاً تمام شده به خود می گیرد.

اما من دوباره آن را می گویم - این ضروری نیست، با یک دسته متفاوت عالی به نظر می رسد. کار روی تکمیل بدن باقی می ماند. پانل جلویی باید کاملاً سمباده شود. برای انجام این کار، اجازه دهید یک دستگاه کوچک را جمع آوری کنیم.

پانل روی پایه تخته نئوپان ثابت شده است، یک مربع به طرف پیچ می شود - به عنوان راهنما عمل می کند. یک نوار از کاغذ سنباده متوسط به قسمتی از همان تخته نئوپان متصل شده است. کاغذ سنباده در امتداد پانل حرکت می کند و در همان زمان روی راهنما فشار داده می شود. این به شما امکان می دهد خطرات موازی را در پانل دریافت کنید.

هنگام پردازش، پانل باید سخاوتمندانه با نفت سفید آبیاری شود. می توان آن را در یک بطری اسپری ریخت، بسیار راحت خواهد بود. پنل باید همیشه مرطوب باشد. آن را خشک نکنید! ممکن است نقص هایی که به سختی قابل حذف هستند باقی بمانند.

در عرض یک ساعت می توانید نتایج را تحسین کنید.

دکمه ولوم را می توان با استفاده از مته جلا داد.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که شیشه را جدا کنید تا کیس تمام شود. من برای این کار از آینه خاکستری استفاده کردم. ساده ترین کار این است که همه اینها را از یک کارگاه آینه سفارش دهید، اما خودتان می توانید این کار را انجام دهید. برش شیشه مشکلی نیست، اما پردازش لبه ها نیاز به تلاش دارد. درمان با کاغذ سنباده و آب انجام می شود. با کاهش تدریجی اعداد، می توانید به پولیش تقریباً عالی برسید. اما می توانید روی یک سطح مات صاف نیز توقف کنید.

نوارهای کناری شیشه با استفاده از سیلیکون آکواریومی به بدنه چسبانده شده است.

شیشه با استفاده از چسب اپوکسی به داخل فرورفتگی چسبانده می شود. پس از پخت، چسب اضافی را با یک تیغه تیز پاک می کنند.

جمع آوری نشانگر تصویر پلاک نام در هر ویرایشگر گرافیکی کشیده شده و روی فیلم سفید چسبنده چاپ می شود.

همچنین ایده خوبی است که تکیه‌گاه‌های تزئینی برای پیچ‌ها را از یک ترنر سفارش دهید؛ آنها ظاهری حرفه‌ای به تقویت‌کننده می‌دهند.

بدن خود با رنگ اسپری سیاه پوشیده شده است، اما این نیز ضروری نیست - قاب تقریبا نامرئی است. اگر روکش کیس از شیشه ساخته شده باشد، به هر حال، یک آینه معمولی نتایج خوبی می دهد، باید سوراخ هایی را در آن سوراخ کنید. من آنها را با استفاده از مته لوله ای درست کردم. ابتدا تا نصف ضخامت پشت آینه...

و سپس از جلو. اگر این کار را برعکس انجام دهید، نمی‌توانید ببینید کجا باید حفاری کنید، و من حفاری را تا آخر توصیه نمی‌کنم - در این مورد، تراشه‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند.

حالا یک LED قرمز به قطر سه میلی متر می گیریم. سوراخی به قطر سه میلی متر در دستگیره ولوم سمت جلو ایجاد می شود و در پشت تقریباً تا انتها باید با مته چهار میلی متری سوراخ شود. یک مقاومت به LED لحیم شده است و سیم ها با لوله عایق بندی شده اند. توصیه می شود از سیم مارک MGTF استفاده کنید.

ساختار حاصل به سوراخ وارد می شود و با یک قطره چسب محکم می شود.

دسته در جای خود قرار می گیرد و سیم ها از شکاف بین پانل و محور عبور می کنند.سیم های LED به ولتاژ تغذیه متصل می شوند.

همین الان! تنها چیزی که باقی می ماند این است که پوشش بالایی را محکم کنید. همچنین توصیه می شود لنت های تزئینی را زیر پیچ ها قرار دهید. اما می توانید از پیچ های مشکی استفاده کنید.