LUT چیست؟
LUT مخفف فناوری اتو لیزری است. اصل اساسی این فناوری انتقال طرح برد مدار چاپی آینده از یک ورق کاغذ روی فویل PCB با استفاده از آهن است. فناوری لیزری، چون طرح بر روی یک ورق روی چاپگر لیزری چاپ می شود، چاپگر جوهر افشان برای این فناوری مناسب نیست. پرینترهای لیزری در حال حاضر تقریباً در تمام ادارات، مؤسسات آموزشی و سایر سازمان ها رایج تر شده اند.
فناوری LUT برای ساخت بردهای مدار چاپی در بین مهندسین الکترونیک آماتور و نه تنها در حال گسترش است، زیرا چاپگر لیزری دیگر غیر معمول نیست و حتی می توانید یک اتو پیدا کنید!
مزیت این فناوری سادگی و حداقل زمان لازم برای ساخت برد مدار چاپی است.
بنابراین، به چه مواد مصرفی و ابزارهایی نیاز خواهیم داشت:
- برنامه چیدمان PCB یا موارد دیگر؛
- فویل PCB;
- کاغذ سنباده (ریزدانه)؛
- الکل یا سایر مایعات چربی زدا؛
- کاغذ یک طرفه براق لوموند 170 گرم در متر مربع، هر چه چگالی کمتر باشد، بهتر است.
- چاپگر لیزری (در مورد من SAMSUNG ML-2160)؛
- نشانگر مینا یا هر لاک الکل (برای از بین بردن گیره ها)؛
- اهن؛
- کلرید آهن؛
- ظرف پلاستیکی.
فقط چند کلمه در مورد کاغذ مورد استفاده در فناوری LUT. در اینجا می توانید آزمایش کنید. بسیاری از مهندسان الکترونیک از کاغذهای مجلات براق، کاغذهای خود چسب و انواع دیگر کاغذهای براق استفاده می کنند.
استفاده از کاغذ معمولی و غیر براق در فناوری LUT توجیه پذیر نیست؛ اشتباهات زیادی باقی مانده است. در انتهای مقاله عکسی از نمونه ساخت برد مدار چاپی با استفاده از فناوری LUT با استفاده از کاغذ ساده را مشاهده می کنید؛ در مقایسه با نمونه ساخت علامت بر روی کاغذ گلاسه، تفاوت محسوسی را مشاهده خواهید کرد. و سپس از پشت کاغذ گراف استفاده کردم، زیرا از کاغذ A4 معمولی برای دفاتر نازک تر است؛ اگر از کاغذ اداری استفاده می کنید، اصلاً هیچ چیز ارزشمندی بیرون نمی آید.
من از LOMOND 170 گرم بر متر مربع استفاده می کنم، نتیجه عالی است، هر چه کاغذ سبک تر باشد، بهتر است. کاغذ لوموند در فروشگاه های لوازم التحریر و کامپیوتر به فروش می رسد.
فرآیند ساخت برد مدار چاپی با استفاده از فناوری LUT
1. چیدمان تابلو در برنامه.
برنامه را دانلود کنید، آن را کشف کنید و برد را نصب کنید.
یک لحظه اینجا بچه ها! همه چیز بستگی به این دارد که کدام طرف را بکشید. من نسبت به کناره با جزئیات ترسیم می کنم، یعنی اینکه آنها (قطعات رادیویی) چگونه هستند، اگر از بالا دیده شوند، اینطوری می کشم. بر این اساس، من در تصویر آینه چاپ نمی کنم. اگر نسبت به کنار مسیرها ترسیم کنید، هنگام خروجی به چاپگر باید حالت آینه را مشخص کنید. شما حداکثر بار دوم متوجه خواهید شد.
طرح را روی کاغذ گلاسه چاپ می کنیم. در مورد کاغذ مورد استفاده برای فناوری LUT در بالا بخوانید.
با الکل یا چربی‌زدای دیگر پاک کنید.
3. انتقال آهنگ از کاغذ به فویل.
ابتدا تکستولیت را با اتو گرم می کنیم تا (تستولیت) داغ شود. کاغذ را با یک شابلون چاپ شده روی پارچه داغ شده قرار می دهیم و الگوی آن رو به فویل است.
اتو را روی حداکثر دما تنظیم کنید. از طریق دو ورق کاغذ اداری معمولی، تخته را به مدت 2-3 دقیقه اتو کنید و همزمان تخته را با اتو فشار دهید. زمان اتو به صورت تجربی تعیین می شود، همه اینها به اتو و کاغذ بستگی دارد.
پس از خنک شدن PCB، کاغذ را با انگشتان خود زیر جریان آب گرم بغلتانید. گاهی اوقات یک لایه نازک براق بین مسیرها باقی می ماند؛ ما آن را با دقت با یک سوزن جدا می کنیم.
همه گیره ها را با یک نشانگر لعاب مانند Edding 780 رنگ می کنیم؛ لاک زاپون یا دیگر لاک های سریع خشک شونده هم مناسب است.
4. اچ کردن برد مدار چاپی.
ما اچ را با استفاده از کلرید آهن انجام می دهیم. یافتن سخت افزار در رادیو فروشی ها آسان است. پودر زنگ زده را در آب گرم حل می کنیم، به نسبتی که روی شیشه سازنده نوشته شده است، اگرچه می توانید آن را به چشم بیاورید؛ هر چه بیشتر باشد، واکنش سریعتر انجام می شود.
بهتر است یک ظرف پلاستیکی برای محلول پیدا کنید و ظرف را با محلول در حمام آب قرار دهید. داخل حمام گذاشتم و آب جوش را باز کردم. محلول کلرید آهن از طریق یک ظرف پلاستیکی گرم می شود و واکنش تسریع می شود.
محلول کلرید آهن را در ظرف پلاستیکی می ریزیم، بعداً به آن نیاز خواهیم داشت.
5. سوراخ کردن.
سوراخ کاری با پیچ گوشتی، مینی دریل یا وسیله دیگری انجام می شود. ما از مته از 0.7 تا 1.2 میلی متر استفاده می کنیم، بسته به سیم های قطعه. ابتدا نقاط حفاری را با یک هسته نازک مشخص کنید تا سوراخ ها دقت بیشتری داشته باشند و از روی نیکل ها لیز نخورند.
سال‌ها پیش برای اولین بار با ساخت بردهای مدار با استفاده از فناوری اتو لیزری آشنا شدم. برای من شبیه اختراع چرخ بود.
ادامه داستان را زیر کات بخوانید.
قبل از این، تخته ها با استفاده از قلم طراحی با لاک رنگ می شدند. برای چاپ بردها با استفاده از فناوری LUT، من حتی یک چاپگر لیزری خریدم (حدود 12 سال پیش بسیار گران بود). در روند کار، من یک دسته از انواع مختلف کاغذ را امتحان کردم. و بیش از یک متر مربع از تخته های ساخته شده با استفاده از این فناوری ساخته شد؛ در سومین شمارش را متوقف کردم. در حال حاضر روی کاغذ مجله Popular Mechanics مستقر شده ام؛ قبل از آن از کاغذ مجله آشپزخانه و حمام استفاده می کردم، اما از فروش محو شده است.
اما اخیراً، در حین خواندن نقدهای روی Muska، به طور تصادفی کاغذی برای چاپ تخته در یکی از بررسی ها دیدم، به سراغ علی رفتم و بلافاصله به خودم دستور دادم 10 برگ برگ آزمایشی کنم و تصمیم گرفتم که اگر آن را دوست دارم، 50 برگ را سفارش می دهم. از آنجایی که اختلاف قیمت بین 10 تا 50 فقط حدود دو برابر است.
ضمنا مراقب باشید، من لینک لات را گذاشتم، اما الان در این مکان تعداد زیادی 50 قطعه به قیمت 10 دلار وجود دارد، در حالی که نام لینک همان 10 برگ است.
من اخیرا سفارشم را دریافت کردم. چیزی که بیشتر از همه می ترسیدم اتفاق افتاد، کاغذ مچاله شده رسید.
همانطور که همه می دانند، قرار دادن کاغذ مچاله شده در چاپگر خطرناک است؛ هزینه تعمیرات می تواند بیشتر از هزینه خود کاغذ باشد. من یک اختلاف برای بازپرداخت 50٪ باز کردم، زیرا پس از برش می توانم از این مقدار استفاده کنم. 
کاغذ به سادگی در یک پاکت بزرگ، بدون بسته یا پرونده قرار داشت و یک تکه مقوا در آن قرار می گرفت و اندازه این تکه مقوا از کاغذ کوچکتر بود. در واقع آسیب اصلی در جاهایی بود که مقوا از بین رفته بود. 
در عکس، مجله ای که قبلا استفاده کردم و کاغذی که به دستم رسید، یک برگ را با دقت بیشتری انتخاب کردم. 
برای جلوگیری از جویدن پرینتر برگ جدیدم، مجبور شدم بخشی از آن را قطع کنم، اما طرف دیگر را قطع نکردم، زیرا آنجا مهم نیست، نکته اصلی فقط این است که چیزی در آن قسمت چاپ نکنم. 
خوب، از آنجایی که چنین کاغذی یک محصول بسیار خاص است، به سادگی هیچ راهی بدون آزمایش وجود ندارد.
به طور کلی، همه کسانی که علاقه مند هستند، به اسپویلر خوش آمدید.
برد مدار چاپی، نحوه انجام آن
ابتدا برد مدار چاپی را ردیابی می کنم، از برنامه Sprint Layout 6 استفاده می کنم، قبل از آن برای مدت طولانی از نسخه 3 استفاده می کردم و هنوز نمی توانم به تفاوت های کنترل عادت کنم. 
هنگام ساخت تخته، من همیشه یک منطقه حفاظتی با عرض 5 میلی متر در اطراف محیط باقی می گذارم، بنابراین قطعه کار 10 میلی متر طولانی تر و گسترده تر از تخته مورد نیاز است که برای من راحت است. 
قطعه کار با کاغذ سنباده ریز تمیز می شود، سطح آینه مهم نیست، بلکه خراش های بسیار کوچک مهم است، در این صورت تونر بهتر نگه می دارد. 
ما تخته آینده خود را روی کاغذ چاپ می کنیم (من معمولاً 2 قطعه را به طور همزمان چاپ می کنم، فقط برای هر موردی)، در سمت صاف، اتفاقا، کل فرآیند در یک برداشت انجام شد، یعنی. من هیچ چیزی را به طور خاص برای بازبینی تنظیم نکردم یا دوباره انجام ندادم، نکته آزمایش این بود.
فراموش نکنید که باید با توجه به طراحی برد مدار چاپی مورد نیاز، در یک تصویر آینه ای چاپ کنید. 
بعد، جای خالی را روی کتابی که مخصوص تهیه شده قرار می دهم :)، یا بهتر است بگوییم، این یک کتاب نیست، بلکه یک صحافی سالانه مجلات رادیویی است که در مقوا صحافی شده است. من این کار را انجام می دهم تا قطعه کار در حین کار بلغزد و آنچه زیر آن است در اثر گرما خراب نشود. 
پس از این، پرینت را با نقاشی روی مس می گذارم، سپس آن را با یک ورق کاغذ چاپگر معمولی در بالا می پوشانم، به این ترتیب در مرحله اولیه کمتر می لغزد، سخت ترین لحظه جلوگیری از ورق با چاپ است. با لغزش به پهلو، ابتدا اتو را با قسمت پهن روی کتاب و کاغذ می‌گذارم و سپس به آرامی روی قطعه کار پایین می‌آورم. 
سپس با استفاده از حرکات صاف با کمی فشار تخته آینده خود را اتو می کنیم، از طرف های مختلف تخته چندین پاس می زنم تا لبه ها بهتر اتو شوند، نمی توانید زیاد فشار دهید وگرنه ممکن است تونر شناور شود، اگر شما اصلا فشار نمی دهید، به احتمال زیاد تونر به قطعه کار نمی چسبد. من این قسمت خالی را برای حدود یک دقیقه اتو می کنم.
ضمنا من از تونر Static Control استفاده می کنم، به نظر من این بهترین تونر برای LUT است...
فرآیند چسباندن کامل شده است، کاغذ صاف و زیبا می‌چسبد. 
حالا تخته را به مدت 5-10 دقیقه داخل یک کاسه آب می اندازیم، می توانید آب را روی آن بگذارید، این به نرم شدن سریعتر کاغذ کمک می کند. 
پس از 5-10 دقیقه، تحت فشار جزئی آب (ترجیحاً دمای اتاق)، کاغذ را با انگشت خود بپیچید، ردها باید در جای خود باقی بمانند، این کار لازم نیست خیلی با دقت انجام شود، زیرا اگر تونر با آن پاک شود. انگشت شما، پس چنین تخته ای باید دوباره درست شود؛ معمولا تونر چسبانده شده را نمی توان با انگشت پاک کرد، فقط خراشیده می شود. 
عکس نتیجه انتقال نقاشی روی فایبرگلاس را نشان می دهد. رنگ تونر مشکی است؛ قبلاً وقتی از کاغذ مجله استفاده می کردم، تونر رنگ خاکستری داشت زیرا ذرات کاغذ روی آن باقی مانده بود. همه چیز اینجا زیبا است، سوراخ ها تمیز هستند، هیچ چوبی بین مسیرها وجود ندارد.
من به طور خاص یک برد مدار چاپی را برای آزمایش انتخاب کردم که هم چند ضلعی های پر شده بزرگ و هم ردپای کوچک داشت. 
قبل از اچ کردن، من این "میز" را درست می کنم: در گوشه های تخته، در مکان های خالی از نقاشی، 4 سوراخ را سوراخ می کنم که کبریت ها (یا خلال دندان) را داخل آن قرار می دهم، در حالی که تخته با نقاشی رو به پایین قرار می گیرد. 
تخته ها معمولاً با محلول کلرید آهن در آب اچ می شوند.
(III)
پس از غوطه ور کردن تخته در محلول، باید تقریباً بلافاصله آن را بلند کرده و حباب های هوا را از بین ببرید، در غیر این صورت نواحی غیرقابلی وجود خواهد داشت. 
پس از مدتی (بسته به محلول)، تخته اچ می شود. 
من تونر را که قبلاً عملکرد خود را انجام داده است با استون (یا هر حلال مناسب) پاک می کنم. 
خوب، در اینجا من به شما نشان خواهم داد که در نهایت چه نوع کیفیت چاپی را دریافت کردم.
محل قرارگیری پردازنده به مرکز برد نزدیکتر است، عرض پدهای تماس 0.45 میلی متر، عرض تراک ها 0.45-0.5 میلی متر است، می توان مشاهده کرد که شکل پد حتی کاملاً حفظ شده است. 
و این یک مسیر در امتداد لبه تخته است، دو مکان از این قبیل وجود دارد. من معمولاً چنین مکان هایی را با یک نشانگر ضد آب دائمی اصلاح می کنم؛ من این کار را عمداً برای آزمایش انجام ندادم. 
بعد از شستن تونر، سوراخ های لازم را دریل می کنم، سپس تخته را با سمباده تمیز می کنم. 
بعد از تمام این عملیات، من فقط مقدار اضافی را قطع کردم؛ اگر این کار قبل از جدا کردن انجام شود، می توانید با سمباده به مسیرهای نزدیک به لبه تخته آسیب بزنید. لبه های تخته را کمی با سوهان می روم تا بقایای فایبرگلاس تیز از روی قیچی پاک شود. 
حالا تخته را با فلاکس می پوشانم (از الکل F3 استفاده می کنم) و آهنگ ها را قلع و قمع می کنم.
من می دانم که برخی از مردم این کار را نمی کنند، اما من تخته ای را با آثار قلع شده ترجیح می دهم. به طور کلی، این یک موضوع سلیقه ای است، خوب، مس اکسید نمی شود و ریزترک ها با لحیم کاری پر می شوند. 
آخرین مرحله این است که شار باقی مانده را با استون بشویید. 
تمام شد، تابلو آماده است.
بله، روش عکس را می دانم، ماسک و چاپ سیلک و غیره را می دانم. و غیره.
اینها همه چیزهای خوب و بسیار مفیدی هستند، اما من فکر می کنم که برای اکثر برنامه ها گزینه ای که توضیح دادم کافی است. ساخت تخته به این روش بسیار سریع و آسان است و شما باید حداقل مواد شیمیایی و ابزار داشته باشید.
بردی که من ساختم ممکن است در یکی از بررسی‌های آینده من به نمایش گذاشته شود؛ برخی از خوانندگان احتمالاً متوجه خواهند شد که چه نوع دستگاهی خواهد بود.
به طور کلی رزومه من.
طرفداران.
خوشم اومد فکر کنم 50 یا 100 برگه سفارش بدم.
تونر به خوبی از پایه می چسبد.
موارد منفی
فروشنده آن را بسیار ضعیف بسته بندی کرد، که برای آن یک منفی بزرگ دریافت کرد.
قیمت مخصوصاً قیمت در هنگام خرید تعداد 10 برگ برای یک نمونه کاملاً کافی است، اگرچه در مجلات بدون عکس (برای چاپ بهتر است از صفحات سفید یا فقط با متن استفاده کنید) مجله و سپس برگه ها به دست می آید. خیلی حوصله سربر.
به طور کلی، کارشناسان، سختگیرانه قضاوت نکنید، من سعی کردم آن را به بهترین شکل ممکن توصیف کنم، از مشاوره و اضافات بسیار خوشحال خواهم شد، و امیدوارم که بررسی من به کسی کمک کرده باشد.
و بله، من می دانم که در BiK ارزان تر است :)))
نیاز به ساخت سخت افزار به صورت دوره ای در میان بسیاری از فناوران مطرح می شود. گاهی اوقات این کار به شما امکان می دهد همه چیز را با سیم های روی تخته نان پیچ کنید، و گاهی اوقات، متأسفانه، به چیز جدی تری نیاز دارید. بنابراین یک روز نیاز به ساخت بردهای مدار چاپی مرا فرا گرفت... فناوری اتو لیزری برای ساخت صنایع دستی برد مدارها در ابتدا بسیار نفرت انگیز است به دلیل تصادفی بودن آن (روی چه چیزی چاپ شود، چگونه آن را گرم کنیم، با چه نیرویی فشار دهید، چگونه آن را پاره کنید، و غیره)، اما دوستان تجربه خود را به اشتراک گذاشتند، و معلوم شد که واقعا آنقدرها هم سخت نیست. LUT غیرقابل انکار ارزانتر از هر گزینه دیگری است و (در کمال تعجب) برای تخته های دو لایه کاملاً مناسب است.
کسانی که به چیزی پیچیده تر، گرانتر و دقیق تر علاقه دارند می توانند این کار را انجام دهند، اما تکنیک ما (که عنصر اصلی آن کاغذ مخصوص است) به ما امکان می دهد به طور مداوم روی شینه های 0.3/0.3 میلی متر کار کنیم، بنابراین در جامعه ما یک نظر این است که فوتوریست مورد نیاز نیست.
هرکسی که در تولید تخته‌های صنایع دستی اهمیتی نمی‌بیند، به احتمال زیاد می‌تواند چند مورد را به خاطر بیاورد که در آنها مجبور بودند مسیرها و سیم‌کشی را روی یک دسته کامل از تخته‌ها لحیم کنند. و با ساختن یک تخته در خانه، می توانید آن را به طور کامل رفع اشکال کنید و به بردهای کارخانه اعتماد کنید.
در زیر برش، من یک روش قطعی برای ساخت بردهای مدار چاپی دو لایه با استفاده از فناوری LUT با مدارهای پشتیبان مختلف در صورت گیر کردن به اشتراک خواهم گذاشت. از ایده تا گنجاندن. ما با KiCad، Inkscape، کاغذ سنباده، آهن، پرسولفات آمونیوم و حکاکی کار خواهیم کرد.
هر وسیله ای با یک مدار شروع می شود. اکثر خطاهای برد را می توان در مرحله طراحی حذف کرد. و برای اینکه مدار با برد گارانتی مطابقت داشته باشد به نرم افزار EDA خوب نیاز دارید. به عنوان مثال، KiCad.
KiCad --> هیئت مدیره
اگر هنوز با راه حل های محدود اختصاصی کار می کنید، با مقاله شروع کنید یا از این بخش صرفنظر کنید.
ما از KiCad 5 که اخیراً منتشر شده است استفاده می کنیم، زیرا من عمیقاً این برنامه، انجمن آن (از جمله CERN) و ایده FOSS چند پلتفرمی را دوست دارم.
بنابراین الگوریتم با هک های زندگی:
تابلو --> SVG
وقتی برد آماده شد، باید آن را برای اصلاح بیشتر به SVG تبدیل کنید. بهتر است برد را از EDA بدون آینه برداری تخلیه کنید تا گیج نشوید و آن را به درستی آینه کنید.
و ما باید آن را آینه کنیم فقط لایه جلو F.Cu. از آنجایی که از جلو به لایه پشتی B.Cu در ویرایشگر نگاه می کنیم، از قبل آینه شده است. برای اطمینان، بهتر است حداقل مقداری متن در هر دو لایه قرار دهید و مطمئن شوید که این متن قابل خواندن نیست))
( , ) بهتر است از KiCad از طریق آپلود شود فایل | طرح، از آنجایی که می توان همه سوراخ ها را 0.35 میلی متر به طور همزمان ایجاد کرد. برای LUT دستی نیازی به سوراخ های چرب نیست، بهتر است مس بیشتری داشته باشید و با مته آن را تمیز کنید.
در حقیقت:
- هر دو لایه را در Inkscape بارگذاری کنید.
- واحدهای اندازه گیری سند را روی میلی متر و فرمت برگه A4 را تنظیم می کنیم.
- اضافه کردن حروف سفید حتی بیشتر به نواحی متالیزاسیون. KiCad نمی تواند این کار را انجام دهد، اگر EDA شما می تواند در نظرات بنویسید.
- بیایید گروه بندی کنیم تا فقط دو شی وجود داشته باشد.
- تراز (Ctrl+Shift+A)، فاصله بین لایه ها (سوراخ های کلی آنها) باید حداقل یک سانتی متر باشد.
- لایه جلویی را با استفاده از دکمه نوار ابزار بالا آینه می کنیم.
- به عنوان SVG ذخیره کنید.
اکنون باید SVG را روی کاغذ معمولی به چاپگر بفرستیم. و با این کاغذ موارد زیر را انجام دهید:
- قطعات را به آن وصل کنید و ردپاها را بررسی کنید (که در هر صورت قبلاً از فروشگاه آمده است: اگر بیش از سه تا پنج جزء روی برد داشته باشید، ردیابی همه چیز در یک عصر دشوار است)
- به PCB وصل کنید و در گوشه هایی که اضافه کردیم سوراخ های 4 بعدی ایجاد کنید
- یک هسته (یا میخ) را با یک چکش بردارید و یک فرورفتگی بسیار دقیق و کم عمق ایجاد کنید که مته های سرگردان را جذب کند. نیروی ضربه باید به گونه ای باشد که تخته را تغییر شکل ندهد.
- 4 سوراخ را با نازک ترین مته (0.6-0.8) دقیقا در 90 درجه دریل کنید. این شاید سخت ترین بخش باشد، اما اشتباهات قابل قبول هستند. روشی برای اصلاح بعدی آنها ابداع شده است.
- اگر ماشین دارید، خوش شانس هستید.
- اگر CNC دارید، خیلی خوش شانس هستید؛ تمام حفره ها را طبق فایل DRL همین الان بدون هیچ هسته ای مشخص کنید.
- به راحتی می توان حدس زد که سوراخ ها برای جهت دهی دقیق لایه جلویی نسبت به لایه پشتی مورد نیاز هستند. اگر چیز ساده‌تری می‌خواهید، راهی بدون سوراخ وجود دارد: تکه کاغذ را با الگو تا کنید و PCB را داخل آن قرار دهید. همانطور که قبلا ذکر شد، یک انحراف جزئی کشنده نخواهد بود (مگر اینکه، البته، سوراخ ها هنوز حفر نشده باشند)
- یک اصلاح دیگر تاشو:
ورق‌های تازه چاپ شده را با لایه‌های بالا و پایین روی هم قرار می‌دهیم، آنها را با لامپ می‌تابانیم و آنها را هم‌تراز می‌کنیم. در امتداد لبه ها در چندین جا محکم می کنیم. ما textolite را در پاکت حاصل قرار می دهیم.- به اشتراک گذاشته شده . متشکرم!
بسیار خوب، این بخش مربوط به SVG است، و ما قبلاً به ماشین‌ها رفته‌ایم... همین، آخرین لمس در SVG است و دیگر به رایانه نیاز نخواهید داشت:
همه چیز را با رنگ سیاه پر کنیدبه طوری که قسمت هایی از PCB که به برد تعلق ندارند اچ نشوند و پرسولفات آمونیوم را با مس اشباع نکنند. بله، کلرید آهن نیز امکان پذیر است، اما آمونیوم آبی است.
SVG --> Textolite
همچنین اطلاعاتی در مورد مناسب بودن کاغذ داریم الماس سیاه. برندهای دیگر ممکن است ویژگی های مورد نیاز را داشته باشند یا نداشته باشند. HP دقیقاً جا نمی شود (زیر آهن ذوب می شود)، لوموند به صورت مشروط جا می شود، "اما به نوعی متوسط". شما می توانید با موارد مختلف آزمایش کنید کاغذ عکس براق برای چاپ جوهر افشان. در نظرات بنویسید که با مقالات دیگر چگونه است)
الگوریتم:
- اتو را تنظیم کنید تا حداکثر دما گرم شود.
- ما تکستولیت را از دو طرف با کاغذ سنباده ریز و یک اسفنج ساینده لوله کشی آسیاب می کنیم (,)، اسفنج ظرفیا یک پاک کن ساینده
- اگر چاپگر شما می تواند فرمت هایی غیر از A4 را بپذیرد، یک نوار از A4 به اندازه تصویر ببرید.کاغذ بسیار ارزشمند است: اگر موفق به دریافت آن شدید، باید آن را ذخیره کنید.
- با سمت باریک آن را به داخل چاپگر فشار می دهیم. بررسی می کنیم که تصویر دو لایه تخته از عرض نوار برش خورده در عرض و از 210 در ارتفاع بیشتر نباشد.
- ما با تونر اصلی در یک کارتریج روی این کاغذ عکس براق برای چاپگرهای جوهرافشان چاپ لیزری می کنیم.
- بدون دست زدن به تونر، لایه ها را به دو تکه کاغذ مجزا برش دهید و سوراخ های بزرگی روی هر دو لایه ایجاد کنید.
- پین های مستقیم (به عنوان مثال، از یک شانه PLS/PLD) را در سوراخ های 4 بعدی قرار می دهیم.
- لایه جلویی را قرار دهید.
- ما آن را به طور یکنواخت، بدون فشار دادن زیاد، اتو می کنیم تا زمانی که کاغذ زرد شود (یا هر نشانه دیگری از بالا، هنوز هم LUT است: احتمالاً خلاص شدن از شر این جادو غیرممکن است). وقتی کاغذ شروع به چسبیدن کرد و توانایی حرکت خود را از دست داد، می‌توان پین‌ها را بیرون کشید.
- بدون اینکه کاغذ از روی PCB پاره شود، سه مرحله آخر را با لایه پشتی تکرار می کنیم.
- بگذارید تکستولیت خنک شود: می توانید کتری را روی آن بگذارید تا گرم شود و شروع به حل کردن پرسولفات آمونیوم کنید.
- کاغذ اضافی را با دقت از PCB خنک شده جدا کنید (بدون آب، این بسیار مهم است). تونر باید همراه با لایه براق کاغذ عکس جدا شود، این همان چیزی است که در نظر گرفته شده است.
در صورت اشتباه می توانید یکی از لایه ها را با استون پاک کنید و کاغذ پاره شده را روی لایه مقابل قرار دهید (به طوری که تونر از روی تخته جدا نشود و به تخته ای که روی آن اتو می کنید منتقل نشود) و تکرار کنید. .
Textolite --> Textolite با آهنگ
برای اچ کردن به یک ظرف پلاستیکی (یا هر ظرف غیر فلزی که تخته در حالت دراز کشیدن در آن قرار می گیرد) نیاز داریم. و همچنین یک قاشق یا واریباشی یکبار مصرف برای هم زدن تخته (در برابر حباب هایی که در ترشی شدن اختلال ایجاد می کنند).
توصیه می شود پرسولفات آمونیوم را در آب گرم 1:2 رقیق کنید. اما این غلظت نسبتاً بالایی است، 1:3 یا حتی 1:4 کافی است. پس از همه، شما می توانید آن را بعداً کمی هم بزنید. دمای توصیه شده برای باز کردن 40-50 درجه است.
با این حال، به خاطر داشته باشید که گرم شدن بیش از حد انواع مواد شیمیایی بسیار خطرناک است. غلظت بالا، دمای بالا و نمک مس می تواند منجر به نتایج وحشتناک شود.
در این مقاله می‌خواهم فناوری لیزر-آهن (LUT) را برای تولید بردهای مدار چاپی که خودم مدت‌هاست از آن استفاده میکنم، توضیح دهم. این فناوری در بسیاری از سایت ها توضیح داده شده است، اما از آنجایی که شما قبلاً در سایت من هستید، می توانید آن را از اینجا بخوانید.
فناوری اتو لیزری - مراحل اجرا
مرحله شماره 1.تابلو را روی کامپیوتر می کشیم. می توانید از برنامه های تخصصی استفاده کنید که به طور خودکار تابلو را طبق نمودار شماتیک چیدمان می کنند؛ برای این کار من از برنامه استفاده می کنم. قبل از آن برای مدارهای کوچک از آن استفاده می کردم که اتفاقاً برنامه مناسبی نیز هست.
گام 2.یک جای خالی برای برد مدار چاپی آینده از ورقه ورقه فایبرگلاس فویل بریده شده است. بعد، سمتی که هادی ها روی آن قرار خواهند گرفت، حداقل با همان صفر باید تمیز شود، اما اخیراً این کار را با یک پاک کن معمولی انجام می دهم. سپس طرف فویل باید با استون چرب شود.
مرحله شماره 3.با استفاده از چاپگر لیزری، الگوی مسیرهای برد مدار را روی کاغذ نازک براق چاپ می کنیم. من از این نوع کاغذ از کاتالوگ قطعات الکترونیکی استفاده می کنم که در یک زمان به صورت رایگان از برخی سایت ها برای من ارسال شده بود، الان یادم نیست.
قبل از چاپ یک نقاشی، توصیه می شود یک ورق کاغذ را برای گرم کردن درام بکشید. سپس در تنظیمات چاپگر، باید حالت اقتصادی تونر را خاموش کنید تا چاپ تا حد امکان اشباع شود.
مرحله شماره 4.پس از چاپ تصویر، طرح کلی را برش می دهیم و فراموش نمی کنیم که حاشیه ای تقریبا برابر با عرض و ارتفاع تخته بگذاریم. ورق را رو به بالا قرار دهید. نوارهایی از نوار کاغذی به طول حدود یک سانتی متر آماده کنید. سپس، تخته را با طرف فویل روی کاغذ قرار می دهیم و دقیقاً آن را در امتداد کانتور قرار می دهیم.
سپس، تخته را محکم روی کاغذ فشار دهید، لبه های کاغذ را با دقت بپیچید و آنها را با نوارهای نواری از قبل آماده شده محکم کنید.
حالا یک اتو معمولی را می گیریم که در حداکثر دما روشن می شود و تخته پیچیده شده در کاغذ را از کنار نقاشی با دقت اتو می کنیم.
مهم است که خیلی محکم فشار ندهید زیرا خطر پاشیده شدن تونر وجود دارد.
مرحله 5.سپس تخته را با کاغذ چسبیده در آب داغ با دمای حدود 50 درجه قرار می دهیم و صبر می کنیم تا کاغذ خیس شود.
بعد از اینکه کاغذ پف کرد باید با دقت از تخته جدا شود. کاغذ باقیمانده را با انگشت خود زیر آب بغلتانید. ما تخته خشک شده را از نظر عیوب احتمالی بررسی می کنیم؛ اگر تونر هنوز در بعضی جاها جدا شد، می توانید کشیدن آن را با یک نشانگر دائمی معمولی تمام کنید.
مرحله 6.ما تخته خود را در کلرید آهن حک می کنیم. برای اینکه فرآیند اچ به سرعت پیش برود، محلول باید تا 40-50 درجه گرم شود.
ماهیت تولید بردهای مدار چاپی با استفاده از روش اتو لیزری (IUT) انتقال حرارتی یک برد مدار چاپی چاپ شده بر روی چاپگر لیزری بر روی PCB فویل و به دنبال آن اچ کردن در کلرید آهن است.
توسعه یک برد مدار چاپی در برنامه Sprint-Layout v. 5.0
هنگام ساخت تخته دو طرفه، قبل از چاپ روی کاغذ، لایه ها باید از هم جدا شوند. این کار با کپی کردن برد، چرخاندن آن به صورت عمودی/افقی و حذف ردهای غیر ضروری در هر لایه انجام می شود. هنگام کپی، فاصله بین تابلوها باید یک و نیم سانتی متر باشد. در نتیجه دریافت می کنیم:
تهیه برد مدار چاپی دو طرفه برای چاپ در برنامه Sprint-Layout v. 5.0
من "فایل-چاپ" را انتخاب می کنم. در پنجره ای که ظاهر می شود تنظیمات زیر را انجام می دهم:
من رنگ آهنگ ها را تنظیم می کنم (برای لایه های M1 و M2 آنها را روی "سیاه" تنظیم می کنم).
من لایه های غیر ضروری (K1، K2) را پنهان می کنم.
من تعداد کپی ها را روی برگه تنظیم می کنم (دکمه "کپی ها...").
من نوع چاپ را روی "Normal" (نه "Mirror") تنظیم کردم.
چاپ برد در برنامه Sprint-Layout v. 5.0
کاغذ - داخل چاپگر. دارم تایپ میکنم
چند کلمه در مورد کاغذ مثلا سربرگ می گیرم. برخی از کاغذ عکس برای چاپ بر روی چاپگرهای جوهرافشان استفاده می کنند، برخی دیگر از صفحات مجلات براق استفاده می کنند. در اینجا شما باید آزمایش کنید و گزینه مناسب را برای خود انتخاب کنید.
اگر هنگام چاپ مشکلاتی ایجاد شود، به عنوان مثال، برخی از چاپگرها به طور قطعی "عزیزم" را هضم نمی کنند، یا هنگام چاپ روی صفحات "نازک" پاره می شوند، می توانید نوع کاغذ را در تنظیمات چاپگر آزمایش کنید. به عنوان مثال، من چاپ معمولی بر روی نوع کاغذ "فیلم" داشتم.
من یک نسخه از تابلو را برش دادم.
برش یک برد مدار چاپی
من "سوراخ" را "برای نور" ترکیب می کنم. کاغذ را تا می کنم. دوباره بررسی می کنم که همه سوراخ ها به درستی قرار گرفته باشند (در لحظه "خم شدن" لایه ها می توانند جابجا شوند).
لبه آزاد را چسب می زنم.
من چیزی شبیه به "پاکت" دریافت می کنم.
من همچنین این فناوری (ساخت "پاکت") را هنگام ساخت تخته های یک طرفه توصیه می کنم - این به شما امکان می دهد PCB را در داخل تعمیر کنید و برای یک برد دو طرفه نیز به شما امکان می دهد لایه ها را نسبت به هر یک به درستی نگه دارید. دیگر.
در حالی که "پاکت" بین صفحات یک کتاب در حال خشک شدن است، من تکستولیت را آماده می کنم.
اندازه PCB +5...7 میلی متر در هر طرف به اندازه برد تمام شده. این به شما این امکان را می دهد که با تمیز کردن لبه های PCB (به عنوان یک قاعده، این جایی است که هنگام ترجمه آهنگ ها مشکلاتی ایجاد می شود) و همچنین نصب دقیق برد در داخل پاکت را خسته نکنید.
من مس PCB را تمیز می کنم تا اکسیداسیون نداشته باشد و درخشندگی مشخصی حاصل شود: بسته به وضعیت PCB ابتدا با کاغذ سنباده درشت تر و سپس با کاغذ سنباده ریز. هنگام ساخت یک تخته دو طرفه، سعی می کنم کمتر با انگشتانم روی لایه مقابل که از قبل تمیز شده است، پنجه بزنم.
مرحله بعدی چربی زدایی برد مدار چاپی است. چرا دو تکه پارچه فلانل بردارم (از پشم پنبه امتناع کردم زیرا پرز می گذارد) - یکی در حلال خیس شده است و دیگری خشک است. من با یک پارچه آغشته به یک حلال چربی زدایی می کنم، به تدریج پاک می کنم و از یک لبه به لبه دیگر حرکت می کنم (به جای حرکت دایره ای) - این امکان شستشوی بهتر و لکه دار شدن کمتر ذرات مس روی سطح تخته را فراهم می کند. برای اطمینان از اینکه هیچ لکه ای بعد از حلال باقی نمی ماند، بلافاصله پس از پاک کردن با یک "پارچه مرطوب" سطح تخته را خشک می کنم.
اکنون همه چیز برای انتقال آهنگ ها از کاغذ به PCB آماده است. من یک محل کار آماده می کنم (من یک صندلی دارم، یک پشته روزنامه به طول یک سانتی متر روی صندلی وجود دارد)، یک ظرف را با آب سرد پر می کنم، اتو را روشن می کنم و منتظر می مانم تا گرم شود (3-4 دقیقه، درجه حرارت). حداکثر است، من دما را تجربی انتخاب کردم).
مبلغ پرداختی را در پاکت قرار می دهم. به فاصله نگاه کنید تا آهنگ ها روی لبه تخته "آویزان" نشوند. برد را روی یک پشته روزنامه قرار می‌دهم و آهن را با نیروی کافی به مدت 10 ثانیه روی تخته فشار می‌دهم. این به تونر اجازه می‌دهد ابتدا به PCB بچسبد. سپس اتو را روی لبه می گذارم و با لبه به آرامی و با تلاش تخته را اتو می کنم. کل روش 30-40 ثانیه طول می کشد. اگر تخته دو طرفه است، تخته را برمیگردانم و دوباره طرف مقابل را "لبه" صاف می کنم. بدون اینکه اجازه بدهم تخته خنک شود، آن را داخل ظرف آب می‌اندازم (برای من، اگر تخته به طور طبیعی خنک شود، این اتفاق می‌افتد که قطعات تا حدی به کاغذ می‌چسبند).
تخته حدود یک دقیقه خنک می شود. در این مدت کاغذ خیس می شود و بدون مشکل شسته می شود. دارم چک میکنم چی شده در صورت لزوم، مدارهای کوتاه قابل مشاهده را با یک بال نازک از بین می برم. اگر چاپ خیلی بد شد، تونر را با یک حلال می شوم و به مرحله "تمیز کردن با کاغذ سنباده خوب" می روم.
من تخته را با کلرید آهن حکاکی می کنم. این حدود 20-60 دقیقه بسته به تازگی محلول و دمای آن است. محیط تهاجمی تر (اسید هیدروکلریک + هیدروپریت) تونر را خورده می کند. ضعیف تر - محلول سولفات مس و نمک - برای مدت طولانی مسموم می شود.
پس از اچ کردن تخته، زیر شیر آب را با صابون لباسشویی بشویید.
هنوز تونر رو پاک نکردم من برد را در برابر نور برای اتصال کوتاه قابل مشاهده بررسی می کنم. من حضور آنها را با استفاده از یک جک از بین می برم.
تخته را به اندازه برش دادم. دارم سوراخ می کنم من از مته هایی با قطر 0.6، 0.8، 1.0، 1.2، 2.5، 3.0 میلی متر استفاده می کنم، بسته به هدف تکنولوژیکی سوراخ. من با یک دریل خانگی 12 ولتی کوچک دستی سوراخ می کنم.
با توجه به این واقعیت که برخی از مته ها برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته اند، هنگام حفاری، "هجوم" مس در امتداد لبه سوراخ ظاهر می شود. من بعد از سوراخ کردن تمام سوراخ ها با استفاده از "ته" آن را از بین می برم و از آن برای حذف لایه خاصی از تونر استفاده می کنم. تونر باقی مانده را با یک حلال می شوم. آخرین لمس این است که به آرامی مسیرها را با کاغذ سنباده ریز تمیز کنید تا براق شوند و تخته را با رزین مایع بپوشانید. خشك كردن.
من یا اصلاً آهنگ ها را قلع و قمع نمی کنم (تخته با رزین پوشیده شده است و در مرحله مونتاژ و اشکال زدایی دستگاه وقت اکسیده شدن ندارد) یا در زمان لحیم کاری المنت ها این کار را انجام می دهم.
پس از مونتاژ و رفع اشکال دستگاه، کلوفون باقیمانده را با یک حلال شسته و روی تخته را با لاک شفاف می پوشانم.
