Pokračujeme v práci na spájkovacej stanici založenej na spájkovačkách fm-2028, fx-9501. A v tomto dosť dlhom videu (predpokladám, že bude veľmi dlhé) ako prvé skontrolujem, či výkon hrotov zodpovedá deklarovaným 70W, vymením aj čínske zástrčky za sovietske, takže napr. nehľadať párovací diel k čínskemu, dám sovietsky . Sovieti mi dali spojovacie diely spolu so zástrčkami. Zahrejem aj tento hrot a uvidím aké napätie generuje termočlánok v samotnom hrote, aby som sa rozhodol aký operačný zosilňovač použiť. Plánujem použiť lacnú 358, keďže predpokladám, že v spájkovačke je termočlánok typu K a pri vysokých teplotách (viac ako 100-150 C) stačí napätie, ktoré termočlánok generuje, aby 358 pracovala viac resp. menej normálne. A na samom konci vám poviem, čo presne chcem pre spájkovaciu stanicu, aké tam budú ovládacie prvky, ako vidím svoju spájkovaciu stanicu. Takže môžete sledovať, počúvať a vyjadrovať svoj názor. Vo všeobecnosti mám v pláne, že poviete, či vám to vyhovuje alebo nie. Možno budú nejaké odporúčania a úpravy. Určite ich budem brať do úvahy. Keďže video bude dlhé, tu dole v popise pod týmto videom budú hneď odkazy, kliknutím na ktoré okamžite prejdete na časť, ktorú potrebujete.

Takže prvé, čo potrebujeme, je vypočítať, aký odpor by tieto spájkovačky mali mať pri výkone 70 W pri napätí 24V. Aby sa pri napätí 24V uvoľnilo 70W výkonu, je potrebné, aby prúd v obvode bol nasledovný: 70/24 = 2,91A. Aby takýto prúd existoval pri napätí 24V, môžeme zistiť, aký by mal byť odpor tohto hrotu. 24/2,91 = 8,24 Ohm.


Číňan povedal, že mi pošle nový žltý diel z spájkovačky fm-2028, kvôli tomu, že hrot T12 nie je zasunutý. Povedal, že ak chceš, môžeš to navŕtať, ale ak nevieš ako, pošlem ti nový. vŕtať viem, ale keď som počul, že mi chce poslať novú, súhlasil som, ale nie preto, že je tam tá diera zlá, ale preto, že je dosť možné, že sa nová otvorí normálne, hoci som veľmi pochybujem. Čoskoro mi príde žltá časť))


Prepnite multimeter na odpor, mal by byť 8,24 ohmov. Dostaneme 9,1 Ohm, sondy majú odpor 0,3-0,4 Ohm. Aby som bol úprimný, T12 nemá 70 W hrot, ale je veľmi blízko k 70 W. Takmer 70 W. Teraz sa pozrime na niekoľko tipov T12 zo súpravy, ktorú som kúpil od iného Číňana. Kúpil som od neho sadu 10 kusov. Nechcem ich otvárať, len buchnem do vreca. 8.2, 8.4 to znamená, že všetko je veľmi, veľmi blízko. 8,8 ohm - 0,3-0,4 sa ukáže ako 8,4, inými slovami, veľmi blízko k 8,2, takže môžeme povedať, že v zásade majú tieto tipy T12 vlastných 70 W.


Rozoberáme zástrčky spájkovačiek a spájkujeme sovietske.




Tu by malo byť všetko oveľa jednoduchšie. Ako sovietska zástrčka. Tu je namiesto zeleného drôtu modrý.


Aj to nakreslíme.


Všetko okolo konektora je veľmi silne zoxidované, takže to trochu prečistím skrutkovačom, pretože to nie je dobre spájkované. Spájkujem to nasledovne: v strede bude červený drôt, vľavo modrý alebo zelený a vpravo čierny. V prípade potreby na zvyšné 2 voľné kolíky nasadím prepojku. A ak zrazu nemôžem programovo určiť, či je spájkovačka pripojená alebo nie, potom na tieto 2 kontakty vložím prepojku, znova zapojím dosku a použijem túto informáciu, že je spájkovačka vložená. Bolo by skvelé, keby som mal tretiu ruku. Ale nemám ho, mimochodom, už som si ho objednal, takže čoskoro bude dostupný. Zo situácie sa dostaneme pomocou improvizovaných metód. Myslím, že zástrčka zostane v konektore. Samozrejme, je lepšie nainštalovať niečo s fixáciou.


Teraz skontrolujeme, či som všetko správne spájkoval. Teoreticky by centrálny drôt mal ísť priamo k telu hrotu T12. To sa robí tak, že všetka statická elektrina, ktorá je na žihadle, ide do zeme. Tento vodič by mal byť pripojený k zemi a všetok statický náboj (statický náboj) by mal odtekať do zeme. Vyrobené tak, aby ste pri spájkovaní nezabili drahý komponent, ktorý sa bojí statickej elektriny. Teraz je len veľmi málo komponentov, ktoré sa veľmi boja statiky, teraz majú všetky isté ochrany, ale v zásade sa všetky do tej či onej miery boja statiky. Podľa noriem by odpor medzi telom hrotu a uzemňovacím kolíkom nemal byť väčší ako 2 ohmy, ale pre mňa to nie je príliš dobré. Vysvetlím prečo, ak sa stanica nachádza na mieste inštalácie, kde sú dosky jednoducho namontované, potom na tom nie je nič zlé, ale robím nejakú opravu a teoreticky, aj keď je to nemožné, ale raz rok palica vystreli, moze sa stat, ze jednou rukou chytim fazovy vodic a je dobre, ak nie som nikde uzemnena a nebude mi tiect prud, kedze mam obute cizmy. Nedotýkam sa žiadnych železných častí a zostanem nažive a všetko bude so mnou v poriadku. Ale teoreticky sa pri držaní fázového vodiča môžem náhodne dotknúť hrotu spájkovačky alebo tela. Ak je pevne uzemnená, v takejto situácii ma jednoducho zabije. Samozrejme, že takáto situácia je pritažená za vlasy a v zásade sa nemôže stať, ale... môže. Preto pripojím puzdro cez odpor 10 MΩ k zemi. Ak sa ho dotknem, cez tento odpor mi pretečie prúd a všetko bude so mnou v poriadku, nezabije ma. Súčasne bude statický náboj odvádzaný z hrotu cez odpor. Zabime 2 muchy jednou ranou. Skontrolujeme, či sme spájkovali správne. Odpor ohrievača by mal byť 8-9 ohmov. Ako som už povedal, tu je samotný ohrievač zapojený do série s termočlánkom.


Tu dodávame energiu, keď chceme, aby sa hrot zahrial a odtiaľ berieme informácie z termočlánku. Ukazuje sa, že v jednom prípade máme termočlánok zapojený do série s ohrievačom, hoci je vždy zapojený do série, a v jednom prípade, keď použijeme napájanie, termočlánok je jednoducho zvarený dvoma kovmi, je to len ako prepojka pre priame prúd, a hrot sa nám zahrieva, keď už meriame, vtedy hrot nedodávame, tu je už zapojený vstup operačného zosilňovača, na ktorý je napájaný EMF, ktorý generuje v hrote termočlánok . Prirodzene je napájaný cez ohrievač, keďže je zapojený do série, ale keďže odpor ohrievača je malý, vstupné prúdy operačného zosilňovača sú ešte menšie, nejaké mikro-nanoampéry, potom prúd tečie v obvode je malý a toto je odpor ohrievača, ktorý je 8 ohmov, nemá to vôbec žiadny vplyv (ak ste vyberaví, tak áno), ale v skutočnosti je vplyv, ktorý má, minimálny.
Teraz chcem presne určiť, aké napätie generuje termočlánok, aby som vedel, ktorý operačný zosilňovač mám pripojiť. Stačí 358 operačný zosilňovač alebo nie? Vysvetlím to neskôr, ale z hlavy si pamätám, že má prah citlivosti asi 2 alebo 3 mV. Čokoľvek pod týmto napätím operačný zosilňovač nezaznamená. Pokiaľ je na jeho vstupoch do 3 mV, výstup to nijako neovplyvní, jeho výstup sa nijako nepohne. Čokoľvek väčšie ako 3 mV bude už zosilnené a výstup sa zvýši na kladný alebo klesne na nulu. To znamená, že operačný zosilňovač to už zaznamená. A skutočnosť, že to nepocíti do 3. Teraz spájkovačku zapnem, zohrejem na 200 C, potom vypnem napájanie a zmeriam napätie, ktoré generuje termočlánok. Ak je to menej ako 3 mV pri 200 stupňoch, potom prirodzene nebudem môcť použiť lacný, spotrebiteľský 358 operačný zosilňovač; budem musieť použiť lepší, kvalitnejší s nižším predpätím. , a samozrejme drahší zosilňovač, aj keď samozrejme nie, chcel by som to urobiť. Chcem urobiť niečo dostupné a jednoduché.


Plánoval som dať na hrot termočlánok, robiť všetko vedecky, krásne, ale faktom je, že termočlánok existuje a tester, ktorý meria teplotu pomocou tohto termočlánku, išiel niekomu domov, niekto dočasne potreboval niečo zmerať a oni len zobral to. Žiaľ, nebudem vedieť všetko presne zmerať, ale mám spájku s obsahom olova, taví sa pri teplote 180 C a mám kolofóniu, ktorú tiež vidím, ako sa topí. Pamätám si, ako sa to všetko deje pri normálnych teplotách topenia. Môžem si zvoliť napätie, pri ktorom vidím, že sa spájka roztápa, aspoň sa začína roztápať, nie s istotou, ale trochu sa rozťahuje. To bude indikovať, že teplota je teraz asi 200 C. V každom prípade nepotrebujem, aby bolo všetko úplne presné, nebudem robiť graf závislosti napätia na teplote. Toto všetko potrebujem približne, približne. Aby som jednoducho určil - môžem použiť 358 operačných zosilňovačov alebo nie? Zapnite napájanie. Nastavil som ho na 8 V. Batéria môjho testera je takmer vybitá, takže ho zatiaľ vypnem. No, ako vidíte, spájka nie je úplne roztavená, ale tečie. Je tu asi 200 C. Rosin na nej behá a skáče.




Termočlánok generuje 4 mV. Stále sa topí a spájka je tu tiež roztavená. Teraz má hrot tiež asi 200 C, pretože spájka je roztavená. No, vidíme, že 3,4 mV. Teraz sa spájkovačka ochladzuje a napätie klesá, ako má byť.


Termočlánok, to znamená napätie, ktoré vytvára, má polaritu. Má pól a mínus. V tomto prípade meriam napätie a vidím, že mi svieti mínus, to znamená, že som sondy pripojil opačne. Plus jedna by tu mala byť. Ide do krajného špendlíka. Ako si pamätáte, tento kolík vľavo je zelený alebo modrý drôt. Všetko som aj zaspájkoval ako bolo v origináli, aspoň som všetko porozhadzoval. Extrémna zelená bude plusom, bude dôležitá v schéme. Pretože ak otočíte polaritu zapojenia termočlánku, nič vám nebude fungovať.


Teraz o tom, čo chcem robiť so spájkovacou stanicou a aké ovládacie prvky bude mať. Chcem urobiť obyčajnú stanicu bez akýchkoľvek digitálnych ukazovateľov, bez tlačidiel. Faktom je, že v poslednej dobe som veľa spájkoval Pace, toto je bežná stanica, ST-25, aj keď majú aj ST-50, ktorá má digitálny indikátor, tlačidlá, ale pájkujem ST-25, ktorá má len „bežná prívlač“. Doma som prispájkoval Lukey 702, ktorý má údajne čísla, tlačidlá a celkovo je v pohode. Ale verte mi, v skutočnosti všetky tieto čísla nie sú vôbec pohodlné. Oveľa pohodlnejšie je mať spinner. Čísla môžu byť užitočné, ak máte niekoľko pamäťových tlačidiel. napríklad 200 C, 250 C, 230 C, niekoľko tlačidiel s pevnými hodnotami, ktoré sú prispôsobené. Ale ak mas len tlacitkove ovladanie, teda je tam viac a menej teploty a ukazovatel, ktory nieco ukazuje, teplota je prirodzena, ale na mojom Lukey sa nezobrazuje teplota v C, ale teplota v papagájov, lebo to nie je ani zďaleka v porovnaní s tým, čo je teraz na hrote spájkovačky. Oveľa pohodlnejšie, oveľa viac, je odporový regulátor. Pri spájkovaní sa v žiadnom prípade nikdy neriadite tým, že niekde je napísané, že ak toto chcete spájkovať, nastavte teplotu hrotu na 270. Nastavíte a ste spokojní. Nie, nič také neexistuje. Vždy, keď niekto pájkuje, neorientuje sa podľa čísel, ale podľa vnemov. To znamená, že ak ide o skúseného inštalatéra, vidí, že spájka netečie dobre, ako želé, pochopí, že teplota je nedostatočná a trochu ju zvýši. Napríklad o 5-10 C. Ak vidí, že sa už prehrieva, tavidlo rýchlo horí, tak ho zníži. Opäť inštinktívne, podľa vlastných pocitov, o pár stupňov a zvrat v tomto smere je oveľa pohodlnejší. Ak potrebujem stratiť 10 stupňov, tento gombík som trochu ubral, o pár stupňov, alebo naopak zdvihol, teda v smere, proti smeru hodinových ručičiek, otočil a mojich 10 stupňov kleslo alebo nabralo. Na tlačidlovom systéme potrebujem postrčiť tlačidlo 10-krát, potom ak ho stlačím a podržím, vynuluje sa o 10-20 stupňov a potom budem musieť postrčiť 10-krát, aby som ho vytočil. Verte mi, twister je oveľa pohodlnejší. Budem mať zákrut, od 150 do 480 C, z krajnej do krajnej polohy. Bude tam tlačidlo turbo a budem mať LED indikátor, ktorý bude indikovať zahrievanie. Spájkovačku sme zapli, je studená a kontrolka stále svieti a akonáhle prejde do režimu, kontrolka sa rozsvieti až v momente, keď je spájkovačka napájaná, aby sa zohriala. Malo by blikať.
Chcem vyrobiť tlačidlo turbo, keďže potrebujete prispájkovať niečo masívnejšie ako súčiastky, ktoré zvyčajne spájkujete, a na spájkovanie musíte zvýšiť teplotu o 10-20 C. Prirodzene, zvýšite to, zaspájkujete všetko, potom musíte ho znížiť, inak budete Bohužiaľ, tavidlo začne horieť. Chcem urobiť turbo tlačidlo, pred spájkovaním niečoho veľkého som ho stlačil a význam tohto tlačidla je, že stanica vzhľadom na vami nastavenú teplotu zvýši teplotu o 10 alebo 15 sekúnd. Aj keď si myslím, že to bude 20 sekúnd. Túto teplotu asi nastavím, presne o koľko ju zvýšim tak, aby sa dala nastaviť v nastaveniach stanice. Toto bude jednoduchá stanica, ak chcete niečo zmeniť alebo máte nejaké argumenty, že to, čo robím, nie je celkom správne, nebude pohodlné, určite o tom napíšte a ja to zoberiem do úvahy. Chcem tiež nakonfigurovať a nakalibrovať túto stanicu, budem mať mikrokontrolér na ovládanie všetkého. Ovládač bude pravdepodobne AtTiny44 s ADC. Signál z termočlánku bude odoslaný do operačného zosilňovača, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude LM358. Potom sa toto napätie upraví na napätie, ktoré môže ADC normálne spracovať, a tiež bude odoslané z potenciometra do druhého ADC. . A pomocou mikrokontroléra si pozriem aktuálnu polohu na potenciometri a ako dlho potrebujem udržať teplotu. Aj to s najväčšou pravdepodobnosťou bude, keďže mám mikrokontrolér, kalibráciu pomocou matematiky už asi urobím v mikrokontroléri. Kalibrácia prebehne s najväčšou pravdepodobnosťou nasledovne: stlačte tlačidlo „Turbo“, zapnite spájkovaciu stanicu a stanica by mala prejsť do režimu kalibrácie. Ďalej v tomto režime budete musieť nainštalovať termočlánok a otáčaním potenciometra nájsť, alebo skôr zabezpečiť, aby teplota na hrote bola 150 C, stlačiť tlačidlo „turbo“, poloha, pri ktorej sa zapamätá 150 C. , potom bude ďalší bod s najväčšou pravdepodobnosťou 250 C, držte termočlánok a upravujte, kým prúd na špičke hrotu nedosiahne 250 C. Znovu stlačte tlačidlo “turbo”, všetko máte nahraté, matematika urobí výpočty na tejto stupnici tak, aby celá vaša stupnica od minimálnej polohy po maximum bola od 150 do 480 C. Aby ste nenastavovali trimovaním odpory, ale všetko robí matematika. Prirodzene, ak je stanica správne zostavená a hodnoty rezistorov sú správne, potom v zásade, v rámci malého limitu, sa to všetko dá urobiť pomocou matematiky. Prirodzene, ak všetko nainštalujete z baterky, nebude mať dostatočný dosah na to, aby ste všetko takto nastavili. Opäť, ako som už povedal, ak si myslíte, že tu niečo nie je v poriadku, niečo nie je v poriadku, niečo nefunguje alebo nie je zaujímavé, určite o tom napíšte, práve v komentároch k tomuto konkrétnemu videu na YouTube bude komunikovať, uvidíme, či sa nám podarí niečo zmeniť. Ešte som to nevyvinul, ale ďalšie video, ktoré bude, bude skutočný vývoj tejto stanice. Pravdepodobne nebudem písať program, pretože to bude všetko veľmi únavné, ale pravdepodobne urobím vývoj obvodu. Poviem svoje postrehy, nápady, myšlienky a možno to niekoho zaujme. Opäť ide o spájkovačku, toto nie je presné zariadenie, nepotrebujete to na držanie teploty, napríklad nastavte 220 C a je to, hrot má presne 220 C. Otočíte potenciometer a nenastavujete teplotu, ktorá sa bude zobrazovať na stupnici, ale teplotu, podľa ktorej sa budete riadiť. Toto mi zjednoduší schému. To znamená, že na presné meranie teploty z termočlánku je potrebné buď ochladiť druhý koniec termočlánku presne na 0 C, alebo kompenzovať studený hrot, čo značne komplikuje návrh obvodu tohto zariadenia. A nechcem to komplikovať, pretože to nie je potrebné pre spájkovačku. Prečo potrebujeme mať presnosť niekoľkých stupňov merania? Jednoducho ich nepotrebujeme. Ak áno, ak je +-10C, potom na tom nebude nič strašné. Myslím tým, ak sa teplota hrotu líši od teploty, ktorú ste nastavili na číselníku. Najdôležitejšie pre spájkovačku je, že udržiava nastavenú teplotu s miernymi zmenami a akonáhle niečo spájkujete, prineste na ňu niečo, čo odoberá veľa tepla, aby teplotu neklesala, ale snažila sa nejakým spôsobom udržať, tým je kompenzovaný pokles teploty. To je hlavná vec pre spájkovačku. A ak je stanica nastavená na 230 stupňov alebo 250 stupňov alebo 200 stupňov, pre mňa osobne na tom nie je nič zlé.
Video sa už ukázalo ako dosť dlhé, tak to tu ukončím, teraz si pripravím druhú spájkovačku, vymením na nej zástrčku, ďakujem všetkým za pozornosť, ako som povedal, určite napíš vaše myšlienky na toto video, ak to chcete, všetko je samozrejme zaujímavé. Ahojte všetci, veľa šťastia!

Čo je to žihadlo? Hakko T12? Ide o kazetu, ktorá obsahuje hrot spájkovačky, ohrievač a termočlánok. Teraz si získavajú na popularite a internet je o nich plný. Vzhľadom na to, že ich zopakovali Číňania, ceny sa na Ali pohybujú okolo 4 dolárov a vo výpredaji ich často kúpite aj jednotlivo v cene okolo 3 dolárov. Rozsah týchto tipov je široký, tvrdí sa, že existuje viac ako 80 modelov. (Mimochodom, T15 sú rovnaké hroty, plne kompatibilné s T12)

Tieto žihľavy ma zaujali aj po zhliadnutí recenzií. Jedným z hlavných bodov je rýchle zahriatie. Keď ladíte alebo opravujete, často potrebujete prispájkovať jeden drôt alebo vymeniť niektorú súčiastku a čakanie zakaždým, kým sa spájkovačka zahreje, je otravné a mať ju stále zapnutú, okrem zníženia zdrojov, aby bol vzduch v miestnosti čistejší. Tu sa zahrievanie uskutoční doslova za desať sekúnd, t.j. Kým som vypustil trochu tavidla a vzal pinzetu, spájkovačka už bola hotová. Nie je to tiež zlá príležitosť na zahriatie veľkých rozsahov.

Všetko správne zložte so zakúpenou násadou na spájkovačku s rýchlou výmenou atď. Pokiaľ ide o peniaze, nie je to veľmi opodstatnené, pretože hotová stanica, ako je BK950D, stojí na AliExpress 35-40 dolárov.

Preto som sa rozhodol všetko čo najviac zjednodušiť odmietnutím výmeny hrotov. V zásade sa spravidla používa len pár žihadiel, zriedka tri. Rozhodol som sa vyrobiť len pár spájkovačiek na vytvorenie dvojkanálovej spájkovacej stanice.

Kúpil som si teda zatiaľ jeden hrot T12-KU na testovanie.

Špička na konci má dve kontaktné lišty, medzi nimi je sériovo zapojený ohrievač s odporom 8 Ohmov a termočlánok. Napájacie napätie do 24V a prúd do 3A. Maximálny výkon je cca 70W.

Ak sa pozriete z ďalekej strany ohrievača, potom je najprv plus, potom mínus a samotné telo kazety je zem a slúži na uzemnenie hrotu.

Drôty som k týmto pásom pripevnil jednoduchým pootočením a zvlnil som ich niekoľkými tepelnými zmršťovačmi.

Na hriadeli žihadla sú viditeľné dve zhrubnutia. Po druhom zahustení od hrotu žihadla má prút nízku teplotu a tu to už zvládnete aj rukami. V tomto bode som obalil papier bežným papiernickým lepidlom.

Ak máte pripravenú rukoväť na spájkovačku alebo vhodnú rúrku, môžete už tyč lepiť. Ale keďže som nemal nič po ruke, zlepil som aj pero z kancelárskeho papiera.

Samozrejme, po každej vrstve papiera je potrebné nechať lepidlo zaschnúť. Po úplnom zaschnutí som navrchu zmrštil teplom zmrštenie, aby sa menej špinil a lepšie sa držal.

Vzadu, aby som zvýšil tuhosť, som ho naplnil lepidlom (doslova tam nie je veľký krúžok lepidla).

Regulátor teploty bol vyrobený ako analógový a bol založený na obvode z čínskych regulátorov. Polarita ohrievača nie je v diagrame vyznačená, plus ohrievača je navrchu diagramu, mínus je pripojený k zemi okruhu.

Len som ho prerobil tak, aby pasoval na existujúce diely. Stabilizátor 7806 som vymenil za LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 a pridal ochrannú diódu D3. Poskytujem nákres plošného spoja, je vyrobený na obojstrannej DPS, druhá strana je na zemný polygón. Všetky odpory SMD a keramické kondenzátory majú veľkosť 0805. Ďalšie bočné kondenzátory majú 0,1 µF, ale nemusíte ich inštalovať. C4 veľkosť B.

Jedinou chýbajúcou časťou v tomto obvode je P-Mosfet.

Skúšal som aj prerobiť obvod pre N-Mosfety, ktoré sa dajú oveľa ľahšie zohnať alebo vybrať.

POZOR. Obvod nefunguje pri použití LM358. Podarilo sa mi to spustiť pomocou operačného zosilňovača TL082; svoju verziu poskytol v komentároch.

Zenerova dióda D3 a tranzistor Q2 prevzali prvé dostupné. Ľubovoľná zenerova dióda pre prúd >20mA a napätie 6V. Tranzistor na napätie viac ako 40V a prúd viac ako 6A (pre napájanie menej ako 20V môžete nainštalovať Mosfet zo starých základných dosiek, zvyčajne sú na napätie 30V).

Rezistor R15 a zdroj napätia V1, to je ohrievač a termočlánok spájkovačky.

Dosku som zatiaľ zostavil podľa čínskej verzie obvodu a po zložení vyzerá takto.

nastavenie

Okruh nevyžaduje takmer žiadne nastavenie, ale musíte správne pripojiť ohrievač a nastaviť teplotný rozsah. Ladenie sa musí vykonávať s napájacím napätím zníženým na 9 voltov, inak sa pri dlhodobom zapnutí pri 24 V môže hrot rozpáliť. Aby som určil správnu polaritu zapojenia ohrievača, prerušil som obvod pri premennom odpore (podstrunový odpor som nespájal) a zapol regulátor. Ak je spájkovačka zapnutá so správnou polaritou, nie je napájaná a LED nesvieti. Kvôli driftu nuly operačného zosilňovača je toto správanie možné aj pri nesprávnej polarite, pre kontrolu tejto situácie zahrejte hrot hrotu na pol sekundy zapaľovačom. Ak polarita nie je správna, bude spájkovačka napájaná nepretržite.

Mal som k dispozícii 10k premenlivý odpor, takže hodnoty nastavovacieho obvodu sa mierne líšia od pôvodného; po nastavení sa rozsah nastavenia ukázal byť od 260 ° do 390 °. Možno sa rozhodnem rozšíriť rozsah ešte znížením odporu nízkoodporového odporu R2.

Testy

Spájkovačka fungovala v prevádzke celkom dobre. Rýchlosť zahrievania sa ukázala byť skutočne vysoká asi desať sekúnd (dám vám video).

Z hľadiska výkonu som nevidel veľký zázrak, samozrejme, ak to neporovnáte s lacnými čínskymi stanicami, ktoré väčšinou nepájkujú, ale len vyberajú soplíky. A to je celkom na úrovni jednoduchých, no značkových staníc.

Adaptér som prispájkoval touto spájkovačkou. Aj keď na také tenké žihadlo je to zvrátenosť. Spájkovanie takýchto masívnych častí nemožno nazvať pohodlným, prenos tepla zjavne nestačí. Video sa ukázalo ako nudné a dlhé, tak som sa rozhodol, že ho nezverejním.

Celkovo som bol s výsledkami celkom spokojný.

Plánujem si preto objednať ďalšie žihadlo, ktoré je masívnejšie, kým sa rozhodnem, ktorý typ si vybrať, typ BC alebo D.

A vytvorte dvojkanálovú stanicu z počítača. Je o tom veľa článkov; odstránenie 20-24v a 6a z toho tiež nevyzerá ako problém. Skúšal som to a zdá sa, že po odstránení nepotrebných dielov z dosky zdroja sa do puzdra zmestia dva regulátory. Zároveň použijem ventilátor jednotky ako odsávač pár. Teraz používam 12V ventilátor s kúskom filtra z kuchynského digestora (v popise bolo uvedené, že táto plsť je ako aktívne uhlie), ale ťah jedného ventilátora je trochu nedostatočný a plánujem osadiť dva.

Mimochodom, tu je pohľad na dnešný ventilátor, ktorý používam ako odsávač pár.

Keď sa k tomu dostanem, ukážem vám, čo sa stalo. Spájkovačka sa zatiaľ jednoducho pripojí k laboratórnej jednotke. Ak napájate jednu spájkovačku, môžete použiť zdroj napríklad z notebooku, ten môj z vyhoreného notebooku produkuje 19V a 4,5A, čo je na prácu celkom dosť.

Poskytujem aj video demonštrujúce rýchlosť ohrevu spájkovačky. Samozrejme, pri masívnejšom hrote alebo pri nižšom napájacom napätí sa môže doba zahrievania predĺžiť.

Zoznam prvkov zobrazuje hodnoty spájkované na doske, poznámky označujú prvky na pôvodnom obvode.

Zoznam rádioelementov

Označenie	Typ	Denominácia	Množstvo	Poznámka	Obchod	Môj poznámkový blok
U1	Operačný zosilňovač	LM358A	1			Do poznámkového bloku
U2	Lineárny regulátor	LM317M	1	LM7806		Do poznámkového bloku
Q1	Bipolárny tranzistor	2N2222A	1	9013		Do poznámkového bloku
Q2	MOSFET tranzistor	AO4407A	1	IRF9540		Do poznámkového bloku
D1-D3	Usmerňovacia dióda	1N4148	3	V origináli chýba dióda D3		Do poznámkového bloku
C2	Kondenzátor	10 nF	1			Do poznámkového bloku
C3	Kondenzátor	1 uF	1			Do poznámkového bloku
C4	Kondenzátor	22 uF	1	1 uF		Do poznámkového bloku
C5	Elektrolytický kondenzátor	470 uF	1			Do poznámkového bloku
R1	Rezistor	22 kOhm	1	30 kOhm		Do poznámkového bloku
R2	Rezistor	39 ohmov	1	51 ohmov		Do poznámkového bloku
R3	Rezistor	100 ohmov	1			Do poznámkového bloku
R4	Rezistor	120 kOhm	1	100 kOhm		Do poznámkového bloku
R5, R6, R13	Rezistor

Montáž spájkovacej stanice na Hakko T12

Článok stručne popisuje predpoklady pre výber spájkovacej stanice špecificky založenej na hrotoch Hakko T12, ďalej poskytuje porovnávaciu analýzu niekoľkých verzií dostupných na trhu a rozoberá aj niektoré vlastnosti montáže spájkovacej stanice a jej konečného nastavenia.

Prečo ten humbuk okolo Hakko T12?

Aby ste pochopili, prečo sa veľa rádioamatérov v poslednej dobe tak zaujíma o tieto čínske stanice, musíte začať z diaľky. Ak ste už k tomuto rozhodnutiu dospeli sami, môžete túto kapitolu preskočiť.

Pre každého, kto sa začína učiť spájkovať, prvá otázka, ktorá vzniká, je výber spájkovačky. Mnoho ľudí začína s lacnými spájkovačkami s pevným výkonom, ktoré sú k dispozícii v najbližšom železiarstve. Samozrejme, niektoré jednoduché práce, ako napríklad spájkovanie drôtov, sa dajú urobiť aj so sovietskou spájkovačkou s medeným hrotom, najmä ak máte zručnosť. Avšak každý, kto sa pokúsil spájkovať niečo technologicky vyspelejšie s takouto spájkovačkou, problémy sa stanú zrejmými: ak je spájkovačka príliš slabá (40 W alebo menej) - niektoré časti, napríklad vodiče pripojené k uzemňovacej podložke, sú veľmi nepohodlné pre spájkovanie a ak je spájkovačka výkonná (50 W alebo viac) - veľmi rýchlo sa prehrieva a namiesto spájkovania dochádza k rituálnemu spáleniu stôp. Na základe vyššie uvedeného, ​​aj keď sa práve učíte spájkovať, je vhodné stále kupovať spájkovačku s možnosťou nastavenia teploty. Spájkovačky s jednoduchým ovládaním zabudovaným v rukoväti sú však častejšie produkty extrémne nízkej kvality, takže ak už premýšľate nad výberom bežnej spájkovačky, mali by ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou pozrieť smerom k spájkovačkám.

Najčastejšie je ďalšou otázkou, ktorú spájkovaciu stanicu si vybrať. Tu môžu existovať variácie, keďže profesionáli pracujú hlavne s dosť objemnými stanicami kombinovanými so spájkovačkou, ako je PACE, ERSA alebo v horšom prípade Lukey. Nepotrebujem doma fén, no zároveň chcem mať spoľahlivú, výkonnú a kompaktnú stanicu s možnosťou nastavenia. Keďže pracovisko nie je z gumy, stanica musí byť naozaj malá, preto sú mnohé stanice predimenzované. Navyše, samozrejme, vždy sa chcete držať v rozumnom rozpočte. A tu prichádzajú na scénu naši čínski priatelia so svojimi stanicami navrhnutými na prácu s tipmi od japonskej spoločnosti Hakko. Originálne spájkovacie stanice tejto značky stoja nejaké neadekvátne peniaze, ale čínske remeslá pre tieto tipy sú napodiv pomerne vysokej kvality za veľmi rozumnú cenu.

Tak prečo tie žihadlá od Hakko? Ich hlavným tromfom je keramický ohrievač kombinovaný so snímačom teploty. Vlastne pre hotovú spájkovaciu stanicu ostáva už len „pridať“ k takémuto hrotu PID regulátor a dostatočný výkon, čím dosiahnete rýchle zahriatie a kvalitné udržanie nastavenej teploty. No zabaľte to všetko do pohodlného puzdra. Vlastne v dizajnoch spájkovacích staníc, ktoré nájdete na Aliexpress v hojnom množstve pre otázky ako "diy hakko t12", to všetko je implementované a Číňania zvyčajne obsahujú jeden alebo dva hroty Hakko v súprave (existuje názor, že ide väčšinou o kópie, ale aj kópie majú rovnakú kvalitu).

Výber súpravy na montáž

Ak ste už skúšali hľadať podobnú spájkovačku na Ali, pravdepodobne vás prekvapila rôznorodosť možností, ktoré vyhľadávanie prináša.

Začiatkom roka 2018 vyhľadávania na Ali najčastejšie prichádzajú s ponukami od „firiem“ Quicko, Suhan a Ksger. Navyše v popisoch na seba niekedy dokonca odkazujú, takže je celkom zrejmé, že ide v podstate o to isté, takže ďalej, ak je to možné, preskočím konkrétne mená „výrobcu“, odkazujúc len na verzie konkrétnych staníc, pretože rýchla analýza fotografií naznačuje, že ak sú verzie rovnaké, potom je návrh obvodu približne rovnaký.

V skutočnosti vo všeobecnosti nie je toľko variácií, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Popíšem hlavné významné rozdiely:

Približná tabuľka výkonu spájkovačky v závislosti od napätia napájacieho zdroja:

• Pri 12 V - 1,5 A (18 W)
• Pri 15 V - 1,88 A (28 W)
• Pri 18 V - 2,25 A (41 W)
• Pri 20 V - 2,5 A (50 W)
• Pri 24 V (max!) - 3 A (72 W)

Poznámka, pri niektorých verziách je uvedené, že pri použití napájacieho zdroja vyššieho ako 19V je vhodné odspájkovať 100 Ohmový odpor označený ako „20-30V R-NC“. Tento odpor je paralelne zapojený s výkonnejším 330 Ohmovým odporom a spolu tvoria jeden 77 Ohmový odpor pripojený pred čip 78M05. Po prispájkovaní 100 Ohmov ponecháme jeden odpor na 330. Toto bolo urobené s cieľom znížiť pokles napätia na tomto regulátore pri vysokom vstupnom napätí - samozrejme pre zvýšenie jeho spoľahlivosti a životnosti. Na druhej strane zvýšením odporu na 330 obmedzíme aj maximálny prúd pozdĺž vedenia +5V. Zároveň s prihliadnutím na to, že samotná 78M05 zvládne bez problémov aj 30V na vstupe, by som 100 Ohmov neodpájkoval úplne, ale nahradil by som tento odpor niečím v rozsahu 200-500 Ohmov (čím vyššie napätie , tým vyššia je hodnota). Alebo sa tohto odporu nemôžete vôbec dotknúť a nechať ho tak, ako je.

Takže sme sa rozhodli pre všeobecný balík, teraz sa pozrime bližšie na samotné dosky rôznych verzií.

Porovnanie niektorých verzií

V súčasnosti môžete nájsť v predaji auto z rôznych staníc pod rôznymi názvami, nie je jasné, ako sa líšia. Už som písal vyššie, že som si kúpil stanicu na STC, takže porovnám iba verzie na tomto ovládači.

Konštrukcia obvodov všetkých dosiek je dosť podobná, drobné nuansy sa môžu líšiť. Našiel som online schému verzie, ktorú nakreslil používateľ Wwest z ixbt.com F. V zásade úplne stačí pochopiť fungovanie stanice.

Schéma spájkovacej stanice Mini STC T12 ver.F

Na začiatok pod spojlermi nižšie sú porovnávacie fotografie dvoch verzií Mini STC T12 ver.E A ver.F :

Vzhľad Mini STC T12 ver.E

Vzhľad Mini STC T12 ver.F

Prvá vec, ktorá vás upúta, je absencia elektrolytického kondenzátora medzi indikátorom a kódovačom vo verzii F, ako aj o niečo menší počet dielov. Zdá sa, že elektrolyt bol nahradený keramikou bližšie k výkonu 78M05, ale je ťažké odhadnúť kapacitu keramiky z fotografie. Ak existuje niečo ako 10 uF alebo viac, potom je to vzhľadom na malý výkon zaťaženia celkom prijateľné. V schéme pre verziu F Tento kondenzátor je označený ako 47 uF tantal, pravdepodobne mal autor obvodu dosku od Diymore (pozri nižšie). V novšej verzii boli tiež zmenené kontaktné podložky pre termistor NTC (vo verzii E je označený ako R 11) na väčší štandardný rozmer a znížili počet jednotlivých rezistorov zložením do inej zostavy - zjednodušuje to nákup dielov, znižuje pravdepodobnosť chýb pri montáži a zvyšuje celkovú vyrobiteľnosť, ktorá môže jednoznačne považovať za plus. Okrem toho, elektrolytický kondenzátor, ktorý by sa mohol vynechať, môže byť tiež zapísaný ako mínus pre verziu E.

V súhrne možno ako prechodný záver vyvodiť nasledovné: ak máte možnosť nahradiť elektrolyt polymérom, potom je lepšie vziať verziu E. Ak vám nezáleží na tom, čo zmeniť, je lepšie kúpiť si priestrannejšiu keramiku a vziať si verziu F. A ak nechcete vôbec nič meniť, potom prichádza otázka na to, čo zlyhá rýchlejšie, elektrolyt alebo ovládač s nestabilným napájaním. Vzhľadom na to, že verzia F Celková vyrobiteľnosť je vyššia, asi by som odporučil.

Ďalšie dve možnosti dosky sú menej bežné - od Ksger a Diymore a z nich je zrejmé, že smerovanie dosky bolo ďalej vyvinuté.

Vzhľad Diymore Mini STC T12 (verzia neznáma)

Vzhľad Ksger Mini STC T12 LED (verzia neznáma)

Osobne sa mi najviac páči verzia od Ksger - je jasné, že bola vytvorená s láskou. Spomínaný kondenzátor tu však určite nie je väčší ako 1206 - na trhu nie je prakticky žiadna 10 μF keramika dostupná pre túto štandardnú veľkosť s napätím vyšším ako 20 V, takže s najväčšou pravdepodobnosťou z dôvodu hospodárnosti niečo malé stojí to tu za to. Toto je mínus. Okrem toho bol vymenený výkonový mosfet AOD409 za akýsi tranzistor v obale SOIC, ktorý má podľa mňa horší prenos tepla.

Verzia od Diymore obsahuje tantal a v prípade DPAK obvyklé AOD409, takže napriek tomu, že je vizuálne menej atraktívna, je pri výbere jednoznačne preferovaná. Pokiaľ nie ste pripravení tieto prvky spájkovať sami.

Celkom: Ak je vám úplne jedno, čo si kúpite a nechcete po zakúpení nič prepájať, radil by som hľadať verziu podobnú fotke dosky od Diymore, alebo ak ste leniví pozerať na to si vezmite verziu F a vymeňte kondenzátory, ako je popísané vyššie.

zhromaždenie

Vo všeobecnosti je montáž spájkovačky triviálna, až na to, že na montáž budete potrebovať ďalšiu spájkovačku (úsmev). Avšak, ako obvykle, existuje niekoľko nuancií.

Zostava rukoväte spájkovačky. Kontakty konektora na doske a v rukoväti môžu mať rôzne označenia. Je nepravdepodobné, že by to bol problém, pretože aj tak existuje iba päť drôtov:

• Dva napájacie vodiče - plus a mínus
• Drôt tepelného senzora
• Dva vodiče snímača vibrácií (poradie nie je dôležité)

Na riadiacej doske je vodič snímača teploty najčastejšie označený jedným písmenom E. Jeden z kontaktov snímača vibrácií je označený SW a druhý je možné prispájkovať do akéhokoľvek otvoru označeného mínus " − V skutočnosti naozaj nerozumiem, prečo bol od rukoväte oddelený drôt pre mínus snímača, keďže stále ide na zem, ale možno to bolo urobené kvôli menšiemu hluku.

Ak kontakty na vašej rukoväti nie sú žiadnym spôsobom označené, stačí vedieť, že na samotnom hrote sú iba tri kontakty: plus (najbližšie ku koncu na hrote), potom je mínus a výstup teplotný senzor. Kvôli prehľadnosti som diagram pochoval s Ali.

Číňania niekedy označujú výstup termočlánku ako zem, ale v samotnom ovládači je E spojené so zemou - pokiaľ som pochopil, nie je to úplne správne, aj keď som lenivý na to prísť a nemám aj tak zem.

V niektorých verziách je potrebné okrem snímača vibrácií prispájkovať do rukoväte aj kondenzátor. Nie som si istý, ale kondenzátor môže byť medzi plusom a mínusom ohrievača - takže vytvára menej hluku v rozsahu RF. Môže to byť aj vodič medzi snímačom teploty a zemou - opäť preto, aby boli údaje snímača teploty plynulejšie a menej hlučné. Neviem, aké praktické je to všetko - napríklad v mojom pere nebolo miesto pre kondenzátor. Niektorí používatelia navyše napísali, že presnosť tepelnej stabilizácie pri uzavretých vývodoch kondenzátora bola vyššia. Vo všeobecnosti, ak je tento kondenzátor k dispozícii vo vašom modeli, môžete vyskúšať toto a toto.

Súdiac podľa recenzií na internete, niektoré perá mali okrem kondenzátora a snímača vibrácií aj termistor, vraj na reguláciu teploty studeného konca. Potom si však výrobcovia uvedomili, že je logické umiestniť senzor studenej strany priamo na dosku ovládača a už netrpia takým odpadom.

O snímači vibrácií. Ako snímač vibrácií v takýchto staniciach sa používajú buď snímače vibrácií SW-18010P (zriedkavo) alebo SW-200D (väčšinou). Niektorí remeselníci používajú aj ortuťové senzory - nie som vôbec zástancom používania ortuti v domácnostiach, takže tento prístup tu nebudem rozoberať.

SW-18010P je obyčajná pružina v kovovom obale. Píšu, že takýto snímač je pre spájkovačku oveľa menej vhodný ako SW-200D, čo je jednoduchý kovový „pohár“ s dvoma guličkami vo vnútri. V súprave som mal dva SW-200D a odporúčam vám ich použiť tiež.

Na automatické prepnutie stanice do pohotovostného režimu je potrebný snímač vibrácií, v ktorom sa teplota hrotu znižuje, kým sa spájkovačka opäť nezdvihne. Funkcia je ultrapohodlná, preto vrelo odporúčam, aby ste sa snímača nevzdávali.

Súdiac podľa obrázku so schémou zapojenia rukoväte Číňania radia prispájkovať snímač strieborným kolíkom smerom k hrotu. V skutočnosti som to urobil a všetko mi funguje veľmi pohodlne.

Tento senzor však z nejakého dôvodu nefunguje normálne - píšu, že spájkovačkou treba zatriasť, aby sa prebudila z režimu spánku a vysvetľujú to obrázkom, z ktorého je zrejmé, že ak je senzor naklonený k rukoväti , nemôže dôjsť k žiadnemu kontaktu, kým sa ním nezatrasie. Vo všeobecnosti platí, že ak sa vo vašom prípade stanica neprebudí z režimu spánku, keď len vezmete spájkovačku, skúste snímač vibrácií prespájkovať opačnou stranou.

Je tu ešte jeden tip - niektorí prefíkaní ľudia odporúčajú spájkovanie dvoch snímačov paralelne a v rôznych smeroch, potom by všetko malo fungovať v akejkoľvek polohe spájkovačky. Nepriamo tento predpoklad potvrdzuje skutočnosť, že v mnohých súpravách Číňania umiestnili dva snímače a na samotnej rukoväti sú dve miesta v blízkosti, kde je veľmi vhodné ich spájkovať - ​​pravdepodobne práve na tento účel. Všetko mi fungovalo okamžite, takže som nekontroloval nápovedu.

Ak aj napriek tomu nechcete funkciu automatického vypnutia vôbec používať alebo sa vám nepáči, ako vibračný senzor chrastí, môžete ho jednoducho vypnúť zatvorením SW a + na riadiacej doske a vodiče vedúce k rukoväti vôbec nespájajte.

O tele. Ako som písal vyššie, zvolil som štandardné hliníkové puzdro, ktoré je pre tieto stanice ponúkané. A celkovo som s výberom spokojný. Je potrebné venovať pozornosť niekoľkým bodom.

Najprv musíte nejako zabezpečiť napájanie puzdra. Vyriešil som to jednoducho tak, že som do puzdra vyvŕtal štyri otvory a napájací zdroj som pripevnil na skrutky. V mojom prípade bol napájací zdroj jednoducho samostatná doska s radiátormi a keďže... Skrinka je hliníková, bolo potrebné urobiť nejaké nálitky, aby doska zdroja neležala priamo na skrini. K tomu som vyrezal dva pásy plexiskla, do ktorých som vyvŕtal dva otvory na skrutky a tým sa problém vyriešil. Z nejakej polymérovej trubice sa dajú napríklad vyrezať izolačné krúžky potrebnej výšky, ale zdalo sa mi, že nápad s pásikmi plexiskla bol jednoduchší.

Po druhé, spoliehal som sa na pochmúrneho čínskeho génia a nekontroloval som rozmery skrinky a zdroja. Toto bola chyba. Ako môžete posúdiť z fotografie nižšie, ukázalo sa, že po inštalácii ovládača moja jednotka zapadá do puzdra takmer v jednej rovine, čo nie je dobré. Musel som odspájkovať výstupné svorky jednotky a prispájkovať vodiče k napájaciemu konektoru ovládača priamo na dosku zdroja. Ak by na riadiacej doske nebol žiadny konektor, jednotka by bola neoddeliteľná, čo by bolo oveľa menej pohodlné. Na strane 220V som pridal dodatočnú izoláciu s tepelným zmršťovaním a kvapkou horúceho lepidla. Na 220V konektore môžete vidieť aj pásik tavného lepidla - aby menej visel.

Vo všeobecnosti, napriek tomu, že všetko zapadalo s minimálnymi medzerami, sa ukázalo ako prijateľné, ale zostal sediment.

O vylepšeniach napájacieho zdroja a ovládača. Ako som písal vyššie, mal som verziu stanice E s bežným elektrolytom. Každý vie, že bežné elektrolyty majú tendenciu časom vysychať, tak som elektrolyt nahradil polymérovým kondenzátorom, ktorý sa povaľoval. Spájkoval som aj kontakty kódovača - mnohí používatelia si všimli, že bez toho tlačidlo na kódovači nefunguje (ak ste si všimli, na fotografiách uvedených vyššie môžete vidieť, že na troch zo štyroch dosiek nie je centrálny kontakt kódovača vôbec spájkované).

Napájací zdroj, ktorý mi bol zaslaný spolu so stanicou, bol chybný - jedna z diód „horúcej časti“ bola prispájkovaná s nesprávnou polaritou, preto sa výkonový mosfet vypálil už pri treťom zapnutí spájkovacej stanice a musel som prísť na to, aký bol dôvod, pričom som strávil ďalšieho pol dňa opravou napájacieho zdroja. Ešte šťastie, že po mosfetoch nezomrel PWM Controller. Chcem tým povedať, že môže mať zmysel zostaviť blok sami alebo použiť ten, ktorý už bol testovaný.

Ako minimálna úprava napájacieho zdroja bola paralelne k výstupným elektrolytom prispájkovaná nízkokapacitná keramika z povaľujúcich sa a tiež výmena medzivinutého kondenzátora za vyššie napäťové.

Po tom všetkom fičaní sa výsledkom stala pomerne výkonná a spoľahlivá jednotka a ovládač, aj keď zjavne bolo vynaložené viac úsilia, ako som plánoval.

Nastavenie po montáži

Stanica nemá veľa nastavení, väčšinu z nich je možné nakonfigurovať raz.

Priamo počas prevádzky spájkovačky môžete zmeniť krok nastavenia teploty a vykonať softvérovú kalibráciu teploty - položky ponuky P10 a P11. Urobíte to nasledovne - stlačte gombík kódovača a podržte ho asi 2 sekundy, dostanete sa do bodu P10, krátkym stlačením zmeníte poradie (stovky, desiatky, jednotky), otočením gombíka zmeníte hodnotu, potom znova stlačte na 2 sekundy . podržte gombík kódovača, hodnota sa uloží a ďalšie 2 s prejdeme k bodu P11 atď. stlačením sa vrátite do prevádzkového režimu.

Aby ste sa dostali do rozšírenej softvérovej ponuky, musíte podržať gombík kódovača a bez toho, aby ste ho pustili, zapnúť ovládač.

Najbežnejšie menu je nasledovné (krátky popis, predvolené hodnoty v zátvorkách):

• P01: Referenčné napätie ADC (2490 mV – referencia TL431)
• P02: Nastavenie NTC (32 sekúnd)
• P03: korekcia posunu vstupného napätia operačného zosilňovača (55)
• P04: faktor zosilnenia termočlánku (270)
• P05: PID zisk proporcionality pGain (-64)
• P06: integračný faktor PID iGain (-2)
• P07: PID diferenciačný faktor dGain (-16)
• P08:čas zaspať (3-50 minút)
• P09:(v niektorých verziách - P99) obnoviť nastavenia
• P10: krok nastavenia teploty
• P11: koeficient termočlánkového zosilňovača

Ak chcete prechádzať medzi položkami ponuky, musíte krátko stlačiť tlačidlo kódovača.

Niekedy sa vyskytuje aj nasledujúca konfigurácia ponuky:

• P00: obnoviť predvolené nastavenia (pre obnovenie vyberte 1)
• P01: koeficient termočlánkového zosilňovača (predvolená hodnota 230)
• P02: Predpätie zosilňovača termočlánku, neviem čo to je, predajca odporúča nemeniť bez meraní (predvolená hodnota 100)
• P03: termočlánkový pomer °C/mV (predvolená hodnota 41, neodporúča sa meniť)
• P04: krok nastavenia teploty (0 uzamkne teplotu hrotu)
• P05:čas na zaspávanie (0 – 60 minút, 0 – vypnutie zaspávania)
• P06:čas vypnutia (0-180 minút, 0 - funkcia vypnutia neaktívna)
• P07: korekcia teploty (predvolená +20 stupňov)
• P08: režim budenia (0 - na prebudenie zo spánku môžete otáčať enkodérom alebo potriasť gombíkom, 1 - zo spánku sa môžete prebudiť iba otočením enkodéra)
• P09: niečo súvisiace s režimom vykurovania (merané v stupňoch)
• P10:časový parameter pre predchádzajúcu položku (sekundy)
• P11:čas, po ktorom by malo fungovať „automatické ukladanie nastavení“ a opustiť menu.

Stojí za zmienku, že na rozdiel od sledovania dosky môže existovať oveľa viac možností firmvéru, takže neexistuje jediný správny popis položiek ponuky - možností môže byť veľa, dokonca aj v jednej verzii dosky sa môžu líšiť. Je možné stále odporúčať vziať si modely s textovým displejom, a ak neexistuje, pozrite sa na odporúčania predajcu, od ktorého ste ho kúpili.

závery

Podmienečné nevýhody:

1. Po vybalení nemusí teplota hrotu zodpovedať skutočnosti, musel som trochu pohrať s termočlánkom, aby som dosiahol prijateľný výsledok.
2. Pre každý tip musíte znova nakalibrovať stanicu. Tipy často nemením, nie je to pre mňa dôležité. Niektoré verzie firmvéru navyše poskytujú možnosť uložiť viacero profilov, takže toto mínus nie je v niektorých prípadoch relevantné.

Celkom: Celkovo stanica funguje skvele a myslím, že hemoroidy s montážou úplne stoja za to. O niečo neskôr porovnám niekoľko rôznych staníc, a tam popíšem všetky výhody/nevýhody.

To je všetko, ďakujem za prečítanie!

Spájkovačka je rovnaký nástroj ako napríklad kladivo, skrutkovač, skrutkovač alebo brúska. Môžete sa bez nich zaobísť a nahradiť ich tým, čo vám príde pod ruku. Takže pomocou spájkovačky môžete spájkovať so starou podložkou 60.

A bez ohľadu na to som to prispájkoval, aj keď za čínsku cenu 1 dolár. Ako sa hovorí, zlému tanečníkovi vždy niečo prekáža, no zároveň sa balet nedá tancovať v plstených čižmách. To znamená, že sa zdá, že všetko funguje, ale je to nejako pokrivené, nie krásne a únavné. A nakoniec som pripravený na novú vec, chcem novú, dobrú spájkovačku. Pozrel som si ceny za spájkovacie stanice a bol som zhrozený. Koniec koncov, nerobím to profesionálne, tak prečo potrebujem profesionálne vybavenie, keď nemôžem využiť ani 10% jeho schopností. Potrebujeme niečo lacnejšie a praktickejšie. Urobil návrh a navrhol čínsky zázrak s dobrým tipom a inteligentnou elektronikou: dizajnér Hakko T12.

Z originálu môže byť len žihadlo, ale žihadlo je dobré so zabudovaným ohrievačom a snímačom teploty. A cena nie je oveľa drahšia ako jednoduché spájkovačky s pseudo stabilizáciou teploty. Cena v čase objednávky z Číny bola 16,79 $, doručenie je zadarmo. Objednal som si 2 kusy, jeden pre mňa, druhý pre mňa.

Objednávka je urobená. Ale na prácu potrebujete napájací zdroj, ktorého cena je asi 10 dolárov a nejaké puzdro na túto stavebnicu je 13 dolárov (cena za puzdro špeciálne pre túto stavebnicu je z čínskeho obchodu). A to bolo asi 40 dolárov, wow, išiel som a kúpil som si spájkovačku. Bolo rozhodnuté, že si puzdro vyrobíme sami, a zdroj láskavo súhlasil s darovaním toho istého, ktorý ma presvedčil, aby som si kúpil T12. A tu je odkaz na napájanie.

Prišla kopa náhradných dielov, musíme ich dať dokopy. A z montáže je to hlavne kľučka. Rám s kontaktnými doskami vyrobenými z DPS, ku ktorým musia byť prispájkované vodiče a snímač vibrácií. Nižšie je niekoľko obrázkov montáže zo stránky predajcu:

Predajca odporúča na miesto kondenzátora prispájkovať prepojku, vraj to funguje lepšie, kondenzátor som prispájkoval, aby sa hrot nebavil na zemi spájkovačky. Na internete je veľa obrázkov, príbehov a videí o montáži, takže o tom nebudem písať. Vyzeralo by to ako zázrak v šatke, všetko je zapečatené a dá sa to priskrutkovať, ale nie. Ak všetko najskôr prispájkujete, ukáže sa, že to nebude možné pevne pripevniť na panel, pretože konštrukcia konektora spájkovačky je taká, že sa musí najskôr priskrutkovať k prednému panelu a až potom prispájkovať. Keď som si to všimol, odložil som ďalšiu montáž, kým sa telo nevyrobí.

A teraz telo. Z čoho by sa to dalo vyrobiť a zadarmo? Objavil sa starý DVD-ROM. Po skrútení a pootočení v rukách a odhadnutí veľkosti zdroja som si ho vzal do práce.

Doska a mechanika boli z puzdra odstránené, zostal horný kryt, spodok a plastový rám. Ak je zadná časť prekrytá plastovým rámom, tak vpredu sú diery... Treba to nejako zakryť a nie len zakryť, ale spraviť aj predný panel. Robíme značky.

Označíme ho ako na obrázku vyššie. Je potrebné označiť tak, aby sa strana „A“ rovnala strane „B“. Najprv som urobil chybu, ale potom som sa opravil. Prebytok vystrihnite kovovými nožnicami.

Poškriabeme drážku na línii ohybu a začneme ohýbať jeden k druhému. Čím širšia a hlbšia drážka, tým hladší bude záhyb. Gnem:

Ohýbal som to vo zveráku, ale môžete stlačiť drevené bloky na oboch stranách a ohýbať ich rukami, kov je celkom mäkký. Výstup je nasledujúci:

Medzery medzi bočnicami a prednou časťou boli spájkované zvnútra aj zvonku. Pilníkom som očistil prebytočnú pájku, na miestach, kde nebola pájka, prispájkoval novú vrstvu a znova vyčistil.

Na fotografii vyššie môžete vidieť spárovaný USB kľúč. V spájkovacej stanici urobím 5V USB výstup na napájanie rôznych zariadení. Napríklad osvetlenie „z tretej ruky“, nabíjanie smartfónu atď. Zo starej základnej dosky som vyhrabal spárovaný USB kľúč a prispájkoval som naň akúsi prírubu na pripevnenie k puzdru. Napájací konektor a tlačidlo boli vytiahnuté zo starého zdroja napájania počítača. Po vyrezaní zadných otvorov prejdeme k predným.

Rozhodol som sa nespájkovať konektor na pripojenie spájkovačky k doske, a to umožnilo umiestniť ho na akékoľvek vhodné miesto. Dopadlo to nasledovne: enkodér som umiestnil do stredu, preto sa obrazovka presunula doľava, na pravú stranu nad seba budú umiestnené LED diódy na indikáciu napájania a ohrevu a zapnutý konektor spájkovačky úplne správne. Na označenie som použil nápovedu z čínskeho internetového obchodu:

Označenia sú približné, zjavne sú na doske s plošnými spojmi a nie na výrobku. Som si istý, že dosky plošných spojov takéhoto dizajnéra sú rovnaké. Veľkosť medzi kodérom a obrazovkou je správna, ale dĺžka a výška okna sa museli prispôsobiť obrazovke, pretože sa nezmestili. Priemer otvoru pre kódovač je 7 mm, pre konektor - 12 mm.

Puzdro musí byť inštalované na gumených nožičkách, aby sa zabránilo skĺznutiu a poškriabaniu stola. Mal som nejaké z nejakej sovietskej techniky, ale predávajú sa aj v Číne. Myslite na ne, ak si tam objednáte spájkovačku.

Začínam „napchávať“ telo:

Napravo môžete vidieť nainštalovaný 5V stabilizátor bez plastového krytu. Doska stabilizátora je vyrezaná z dosky routera, nič extra, len zdroj. V zásade je vhodný akýkoľvek DC-DC menič s prijateľným vstupným napätím aspoň 24V. Alebo môžete využiť zbytočné nabíjanie moderného (a nie až tak moderného) telefónu.

Telo je takmer pripravené. Pri pohľade na široký prázdny mnohouholník na hornom kryte tam chcete len niečo prilepiť, aby priestor nebol prázdny. A rozhodol som sa tam naskrutkovať pár potrebných vecí. Jedným z nich bude „zariadenie“ na zber skrutiek a matíc pri opravách. A vyzerá to takto:

Hroty Hakko T12 sa v poslednej dobe stávajú čoraz obľúbenejšími pre svoju vysokú kvalitu, jednoduchosť použitia a veľký sortiment. Celkovo existuje asi 80 druhov žihadiel (presnejšie ich špičiek), čo stačí na absolútne každú situáciu. Väčšina používateľov pri svojej práci používa najviac 5-10 odrôd, ale v prípade potreby si vždy môžete vybrať presne tú možnosť, ktorá je v súčasnosti potrebná.

Vlastnosti hrotov Hakko T12 pre spájkovaciu stanicu

Hroty tohto typu sa vyznačujú predovšetkým veľmi vysokou rýchlosťou ohrevu do pracovného stavu. V priemere to pri použití viac-menej bežnej spájkovacej stanice trvá asi 15 sekúnd (niekedy aj menej). Okrem toho sú takéto výrobky štandardne vybavené vstavaným snímačom teploty. To znamená, že ak máte bežný ovládač spájkovačky a externý merač teploty, môžete ich nakonfigurovať tak, aby sa teplota pohybovala na úrovni 7-10 o C, nie viac.

Ďalším dôležitým bodom je jednoduchosť použitia. Pri väčšine ostatných tipov je často problém s demontážou. Musíte stráviť pomerne veľa času odstránením hrotu a inštaláciou nového. Pri tipoch ako Hakko T12 tento problém v zásade nevzniká. Celý proces výmeny trvá približne päť sekúnd.

Výrobky sú dodávané v bežnom plastovom vrecku. Každý z nich má tri kontakty, ktoré sú od seba oddelené špeciálnymi plastovými krúžkami. Dĺžka žihadla sa môže pohybovať medzi 147-154 mm, veľa závisí od odrody. V niektorých prípadoch môžu byť o niečo dlhšie alebo kratšie. Každý produkt má kód tipu a jeho typ (nálepku s týmito vlastnosťami).

Na prácu s bodnutím s priemerom 5,5 milimetra bude potrebné napätie 24 voltov a výkon 70 wattov. Zahrievajú sa na teplotu 400 o C, ale môžu sa zvýšiť o ďalších +50 stupňov. Je pravda, že to povedie k tomu, že bodnutie bude slúžiť oveľa menej. A čo je dôležité, takéto hroty sa dajú ľahko kombinovať s bezolovnatými spájkami. Všetky dodávané produkty majú pocínované hroty.

Populárne typy žihadiel Hakko T12

Vymenovať všetky druhy žihadiel od tohto výrobcu je jednoducho zbytočné. Možností ich využitia je tiež veľa, no existuje niekoľko druhov, ktoré sa zaslúžene tešia najvyššej obľube. Poďme sa na ne pozrieť trochu podrobnejšie.

Špička typu T12-K sa teda nejasne podobá na špičku kancelárskeho noža. Skvelé na zahrievanie veľkej časti alebo viacerých kontaktov. Môžete ho použiť aj na rezanie syntetiky a tavenie polyetylénu.

V rôznych sadách žihadiel Hakko T12 Môže existovať široká škála variácií produktov. Pred nákupom sa odporúča objasniť, čo presne je súčasťou balenia, a po obdržaní takýchto informácií urobiť konečné rozhodnutie.

Ostré bodnutia T12-D08, T12-B a T12-IL sú si navzájom podobné. Hrot pripomína šidlo a jediný rozdiel spočíva v presnom uhle ostrenia tej či onej odrody a celkovom priemere hrotu. Vhodné pre takmer všetky štandardné aplikácie spájkovačky. Zakrivené hroty T12-JL02 nejasne pripomínajú háčik a používajú sa v prípadoch, keď nie je možné sa priamo k dielu dostať.Vo všeobecnosti na ťažko dostupné miesta.

T12-D4 a T12-D24 sú zariadenia podobné sekáču v ich hrote. Rozsah použitia je mimoriadne široký, no hodia sa takmer na všetko. A posledná z bežných variácií: T12-BC2, T12-C4 a T12-C1. Ide o univerzálne žihadlá, jediný rozdiel medzi nimi je priemer hrotu. Práve tie sa používajú najčastejšie, a preto aj častejšie zlyhávajú.