در این مقاله می خواهم در مورد نسخه خود از یک ایستگاه لحیم کاری مبتنی بر ریز مدار صحبت کنم ATmega328p،که در آردوینو UNO استفاده می شود. این پروژه به عنوان پایه از وب سایت http://d-serviss.lv گرفته شده است. برخلاف نسخه اصلی، صفحه نمایش با استفاده از پروتکل i 2 c متصل شد: اولاً، من آن را داشتم، چندین قطعه را در AliExpress برای پروژه های دیگر سفارش دادم، و ثانیا، پاهای MK رایگان بیشتری وجود داشت که می توان از آنها برای برخی عملکردهای دیگر استفاده کرد. عکس صفحه نمایش با آداپتور پروتکل i 2 c در زیر آمده است.

دمای اتو لحیم کاری، سشوار و سرعت کولر توسط انکودرها تنظیم می شود:

اتو لحیم کاری و سشوار با فشار دادن انکودر روشن و خاموش می شود و پس از خاموش شدن آن دمای لحیم کاری، سشوار و سرعت کولر در حافظه MK ذخیره می شود.

پس از خاموش کردن اتو لحیم کاری یا سشوار، دما در خط مربوطه نمایش داده می شود تا دمای 50 0 درجه سانتیگراد خنک شود. وقتی خاموش می شود تقریبا بی صدا

برای تغذیه مدار، یک منبع تغذیه سوئیچینگ 24 ولت و 9 آمپر در Aliexpress خریداری شد که همانطور که بعداً متوجه شدم بسیار قدرتمند بود. ارزش آن را دارد که به دنبال یکی با جریان خروجی 2-3 A بگردید - این بیش از حد کافی است ، ارزان تر خواهد بود و فضای کمتری را در کیس اشغال می کند.

برای تغذیه مدار، از مبدل DC-DC روی LM2596S استفاده کردم، آن را به 24 ولت وصل کردم و مقاومت ساختمانی را روی 5 ولت تنظیم کردم.

من همچنین یک اتو لحیم کاری و یک سشوار در aliexpress خریدم، مهم است که آنها را با ترموکوپل انتخاب کنید نه با ترمیستور. سشوار از ایستگاه های 858، 858D، 878A، 878D و 878D، آهن لحیم کاری از ایستگاه های 852D +، 853D، 878AD، 898D، 936B، 937D انتخاب شد. اگر از ترمیستور استفاده می کنید، مدار و سیستم عامل باید اصلاح شوند. من یک مجموعه 5 تایی برای آهن لحیم خریدم. آهن لحیم کاری معیوب بود، یک سیم در جایی از داخل شکسته بود. مجبور شدم آن را عوض کنم، کابل کابل USB به خوبی جا می شود.

همچنین برای اتصال اتو لحیم کاری و سشوار به بدنه دستگاه به کانکتورهای GX16-5 و GX16-8 اضافی نیاز دارید.

حال قضیه: من زمان زیادی را با مشکل انتخاب قاب صرف کردم؛ ابتدا از یک فلزی از منبع تغذیه کامپیوتر استفاده کردم، اما بعداً آن را رها کردم، زیرا ... تداخل یو پی اس وجود داشت که باعث یخ زدن MK و LCD شد. من سعی کردم منبع تغذیه، برد اصلی و نمایشگر را محافظت کنم. MK متوقف شد، اما صفحه نمایش به طور دوره ای هیروگلیف های نامفهومی را نشان می داد. تصمیم گرفتم از یک کیس پلاستیکی استفاده کنم، تمام مشکلات تداخل بلافاصله برطرف شد، من از چیزی محافظت نکردم. من هم تصمیم گرفتم کیس را از چینی بخرم. من کمی از ابعاد غافل شدم و چیزی که معلوم شد بسیار کوچک است (150 میلی متر در 120 میلی متر در 40 میلی متر) برداشتم ، البته همه چیز را آنجا جا دادم ، یک تخته مخصوص برای آن درست کردم ، اما در پانل جلویی معلوم شد که همه چیز خیلی جمع و جور است و تنظیم سشوار به خصوص خیلی راحت نیست.

مدار اصلاح شده و برد مدار چاپی در تصویر زیر نشان داده شده است؛ با اتصال صفحه نمایش، جایگزینی مقاومت های متغیر و دکمه های پاور با انکودرها، با اصلی متفاوت است. همچنین در نمودار من تثبیت کننده 12 ولت را حذف کردم، زیرا ... سشوار من با ولتاژ 24 ولت کار می کند و تثبیت کننده 5 ولت را حذف کردم و آن را با مبدل DC-DC جایگزین کردم.

برد مدار چاپی به روش کلاسیک ساخته شده است - قلع شده با آلیاژ گل رز در محلول اسید سیتریک.

من تریاک را روی یک رادیاتور کوچک قرار دادم، ماسفت های برقی بدون رادیاتور، زیرا هیچ گرمایشی پشت سرشان دیده نمی شد. پین ها به دلیل تماس ضعیف باید برداشته شوند؛ سیم ها مستقیماً به تخته لحیم شده بودند. توصیه می کنم از مقاومت های متغیر چند چرخشی برای تنظیم نرم تر دما استفاده کنید.

میکروکنترلر از طریق Arduino UNO فلش شد، ما MK را طبق طرح کلاسیک وصل کردیم: 1 پایه MK به 10 پایه آردوینو، 11 پایه MK به 11 پایه آردوینو، 12 پایه MK به 12 پایه آردوینو، 13 پایه MK به 13 پایه آردوینو، 7 و 20 پایه به + 5 ولت، 8 و 22 به GND، به 9 و 10 کوارتز 16 مگاهرتز وصل می کنیم. نمودار اتصال در زیر آمده است.

نمودار اتصال

تنها چیزی که باقی می ماند برنامه ریزی MK است.

1) به وب سایت https://www.arduino.cc/en/main/software بروید، سیستم عامل خود را انتخاب کنید، برنامه ARDUINO IDE را دانلود کنید و سپس آن را نصب کنید.

2) پس از نصب، باید کتابخانه ها را از بایگانی اضافه کنید؛ برای این کار در برنامه Sketch - Connect library - Add.ZIP library را انتخاب کنید. و تمام کتابخانه ها را یکی یکی به هم وصل می کنیم.

3) Arduino UNO و MK متصل به آن را از طریق USB به کامپیوتر وصل کنید؛ اولین بار که آن را روشن می کنید، درایورهای لازم نصب می شوند.

4) به برنامه File – Examples – ArduinoISP – ArduinoISP بروید، در قسمت Tools برد ما و پورت مجازی که آردوینو به آن متصل است را انتخاب کنید، سپس روی آپلود کلیک کنید. با این اقدامات ما آردوینو خود را به یک برنامه نویس تمام عیار تبدیل می کنیم.

5) پس از بارگذاری طرح در آردوینو، طرح را از بایگانی باز کنید، Tools - write bootloader را انتخاب کنید. البته ما به خود بوت لودر در MK نیازی نداریم، اما با این اقدامات فیوزها به MK فلش می شوند و میکروکنترلر ما از یک کوارتز خارجی با فرکانس 16 مگاهرتز کار می کند.

برای سهولت درک فرآیند ساخت ایستگاه لحیم کاری، باید هدف عملکردی اجزای اصلی را درک کنید.

آردوینو

این پردازنده که بر روی یک برد مدار چاپی کوچک نصب شده، دارای مقدار مشخصی حافظه است. سوراخ هایی در اطراف محیط تخته ایجاد می شود و پانل های تماسی برای اتصال طیف گسترده ای از عناصر الکتریکی نصب می شوند. اینها می توانند LED ها، سنسورهایی با طرح ها و اهداف مختلف، رله ها، قفل های الکترومغناطیسی و موارد دیگر باشند که از طریق برق کار می کنند و توسط سیگنال های الکتریکی کنترل می شوند. در مورد ما، این یک ایستگاه لحیم کاری خواهد بود که روی آردوینو مونتاژ شده است.

ویژگی پردازنده آردوینو این است که به راحتی برنامه ریزی می شود تا دستگاه های متصل را طبق یک الگوریتم تعیین شده کنترل کند. این به شما امکان می دهد تا به طور مستقل سیستم های کنترل خودکار را برای لوازم الکتریکی خانگی و سایر عناصر الکتریکی طراحی کنید.

آهن لحیم کاری

برای کار با بردهای مدار چاپی مدارهای الکترونیکی، مدل های آهن لحیم کاری Mosfet، ساخت چین با دسته های سری 907 A1322 939، تقاضای زیادی در بین مصرف کنندگان دارند؛ ارزان، قابل اعتماد و راحت هستند.

مشخصات:

• ولتاژ تغذیه - 24 ولت، جریان مستقیم (DC)؛
• قدرت - 50 وات؛
• دمای کار برای لحیم کاری 200-400 درجه سانتیگراد است.

در این حالت گرم کردن و حفظ دما، دستگاه های کنترل جریان 2-3 A را تغییر می دهند، اما این نیاز به منبع تغذیه مناسب دارد.

ویژگی های انتخاب آهن لحیم کاری

توجه داشته باشید!برخی از طرح های آهن لحیم کاری دارای یک ترموکوپل به عنوان سنسور دما هستند؛ چنین گزینه هایی مناسب نیستند؛ باید یک ترمیستور (مقاومت) وجود داشته باشد. باید مدارک فنی را به دقت مطالعه کرده و هنگام خرید با فروشندگان مشورت کنید.

5 سیم در رابط آهن لحیم کاری وجود دارد:

• دو - متصل به عنصر گرمایش؛
• دو - به سنسور دما؛
• یکی با نوک تماس می گیرد و به زمین می رود؛ در همان زمان هادی به عنوان خنثی کننده ولتاژ ساکن عمل می کند.

با اندازه گیری مقاومت بین سیم ها از سنسور دمای 45-60 اهم می توانید هدف سیم ها را با یک مولتی متر تعیین کنید. مقاومت المنت گرمایش چند اهم است. به این ترتیب می توانید یک ترموکوپل را از یک سنسور و یک عنصر گرمایش تشخیص دهید؛ مقاومت آن چندین اهم است و هنگام اندازه گیری، اگر پروب ها را تعویض کنید، قرائت ها متفاوت می شود. آخرین مدل ها معمولا استاندارد می شوند: قرمز-سفید - سیم های حسگر، سیاه و آبی - از بخاری، سبز - زمین. قسمت جفت کانکتور سیم لحیم کاری به صورت کیت عرضه می شود، در صورت لزوم هر دو جزء کانکتور در فروشگاه های قطعات رادیویی به فروش می رسد.

واحد قدرت

برخی از صنعتگران از منبع تغذیه رایانه شخصی استفاده می کنند؛ برای 12 ولت از آداپتورهایی برای افزایش ولتاژ به 24 ولت استفاده می کنند. در این مواقع مدار کنترل به طور معمول کار می کند اما مشکلات گرمایش طولانی به دلیل جریان کم وجود دارد.

استفاده از محصولات صنعتی قابل اطمینان تر است؛ Venom Standart 24 ولت 60 وات ایده آل است که جریانی را برای بار 2.5 آمپر فراهم می کند. دارای ابعاد کوچک و محفظه صفحه فلزی بادوام است که به راحتی در یک محفظه مشترک برای یک ایستگاه لحیم کاری نصب می شود. آردوینو.

نمودار اتصال

طرح ثابت و قابل اعتماد Flex Link به طور گسترده توسط بسیاری از صنعتگران استفاده می شود. نسبتاً ساده است و دارای عناصر در دسترس است؛ آماتورهای تازه کار می توانند چنین مداری را با دستان خود جمع کنند.

علاوه بر مدار آردوینو (سازمان ملل متحدمنبع تغذیه و آهن لحیم کاری، برخی عناصر بیشتر به عنوان بخشی از مدار کلی مورد نیاز خواهد بود:

• تقویت کننده عملیاتی LM358N برای گرفتن قرائت از سنسور دما روی آهن لحیم کاری. بدون وارد شدن به جزئیات تئوری، برای هماهنگی عملکرد آن با برد آردوینو، مدار شامل 2 خازن 0.1 μF هر کدام، 3 مقاومت: 10; 1 13 کیلو اهم؛
• برای کنترل روشن و خاموش کردن دستگاه لحیم کاری، بسته به سیگنال های سنسور دما، از یک ترانزیستور پالس IRFZ44 استفاده می شود که از طریق مقاومت های 1k و 100 اهم به برد آردوینو متصل می شود.

• منبع تغذیه 24 ولت برای گرم کردن آهن لحیم کاری طراحی شده است؛ + 5 ولت برای تغذیه مدارهای آردوینو و LM358N مورد نیاز است. این ولتاژ توسط یک تثبیت کننده ولتاژ 24/5 ولت متصل به منبع تغذیه اصلی تامین می شود

گزینه های مختلفی برای تغذیه آردوینو و عناصر مدار جداگانه وجود دارد؛ می توانید خروجی تثبیت کننده را روی 5 ولت تنظیم کرده و آن را از طریق USB به ورودی آردوینو تغذیه کنید.

گزینه دیگر نصب 12 ولت در خروجی و تغذیه آن از طریق یک کانکتور استوانه ای کلاسیک است. 5 ولت برای مدار می تواند از تثبیت کننده تعبیه شده در آردوینو گرفته شود.

در مورد ما، برد Arduido به عنوان یک کنترل کننده استفاده می شود، دکمه های کنترل از طریق یک منبع تغذیه +5 ولت از طریق مقاومت 10 کیلو اهم متصل می شوند. یک نشانگر LED سه رقمی (هر رقم دارای 7 بخش است) به شما امکان می دهد دمای آهن لحیم کاری را به وضوح کنترل کنید.

مهم!هنگام اتصال یک نشانگر به یک برد، قطعاً باید ویژگی های آن را درک کنید؛ تولید کنندگان مدل های مختلفی را می سازند. مهم است که LED سگمنت چه جریان هایی را تحمل کند و کدام پین مربوط به کدام بخش است. پین کردن موفقیت آمیز مخاطبین به درک صحیح طراحی بستگی دارد.

در مورد ما، بخش ها از طریق مقاومت های 100 اهم متصل می شوند. پین کردن مخاطبین به ترتیب زیر انجام می شود:

آندها:

• D0 - a;
• D1 - b;
• D2 - c;
• D3 - d;
• D4 - e;
• D5 - f;
• D6 - g;
• D7 - dp.

کاتدها:

• D8 - کاتد 3;
• D9 - کاتد 2;
• D10 - کاتد 1.

برای ساده تر، دکمه ها به پایه آنالوگ A3، A2 متصل می شوند و حافظه و سرعت پردازنده برای توجه به این موضوع در برنامه کافی است. در برد آردوینو UNO، تشخیص پین های دیجیتال برای آماتورهایی که تجربه عملی کافی ندارند دشوار است: 14، 15، 16.

برای اطمینان از اینکه المنت گرمایش در حداکثر دمای مجاز بیش از حد گرم نمی شود، مدار باید به طور خودکار فرآیند گرمایش را در حالت مدولاسیون PWM کنترل کند. در مرحله اولیه، 24 ولت با قدرت کامل روشن می شود تا به سرعت به دمای تنظیم شده برسد. پس از رسیدن به مقدار دمای تنظیم شده، توان با حداقل انحراف به 30-45٪ کاهش می یابد. به عنوان مثال، در 10 درجه سانتیگراد از دمای تنظیم شده، بسته به اینکه درجه حرارت بالاتر یا پایین تر از دمای تنظیم شده باشد، دستگاه لحیم کاری خاموش یا روشن می شود، این حالت به شما امکان می دهد 30-35٪ از توان را برای حفظ استفاده کنید. ایستگاه لحیم کاری در حالت کار، اینرسی گرمای بیش از حد حذف می شود.

برای حفظ این حالت توسط مدار یک برنامه ساده نوشته شده و پردازنده فلش می شود. نوشتن برنامه ها نیاز به بررسی دقیق در یک مقاله جداگانه دارد. در صورت وجود مشکل، می توانید به متخصصانی مراجعه کنید که برای بلوک های آردوینو، برنامه ای را در چند دقیقه بنویسند که الگوریتم عملکرد کنترل کننده را برای ایستگاه لحیم کاری تنظیم می کند. بسیاری از سایت ها گزینه های مختلفی را برای استفاده از آردوینو، ارائه نمودارهای مدار، گزینه های برد مدار چاپی و نرم افزار منتشر می کنند. شما می توانید یک برنامه 1-5 دلاری بخرید، یک آردوینو با یک پردازنده دوخته شده برای یک مدار مشخص با یک الگوریتم خاص، و خودتان مدار را مونتاژ کنید. در این سایت http://cxem.net/programs.php می توانید تولید یک برد مدار چاپی آردوینو با یک برنامه فریمور را با سفارش 5 دلار سفارش دهید. در این سایت محاسبات انجام می شود، نمودار ترسیم می شود، تمام قطعات لازم انتخاب شده و به عنوان یک کیت با شرح مراحل مونتاژ برای مشتری ارسال می شود. به عنوان یک طراح که خودتان انجام می دهید، مشتری این فرصت را دارد که توانایی های خود را ارزیابی کند، انتخاب کند که با دستان خود چه چیزی بسازد، چه چیزی بخرد و خود ایستگاه را مونتاژ کند.

ویژگی های نصب و آزمایش عملکرد مدار

ویژگی این گزینه این است که ایستگاه لحیم کاری آردوینو بر روی بلوک های جداگانه ساخته شده است. بردهای مدار چاپی (بلوک) به راحتی در یک محفظه مشترک قرار می گیرند؛ عناصر جداگانه مانند یک نشانگر LED، یک اتصال دهنده برای اتصال آهن لحیم کاری و دکمه ها در پانل جلویی نمایش داده می شوند.

در یک برد جداگانه می توانید عناصر اضافی، ترانزیستور IRFZ44، تقویت کننده عملیاتی LM358N، با تمام خازن ها، مقاومت ها و یک اتصال دهنده برای روشن کردن آهن لحیم کاری قرار دهید. تمام اتصالات بین بلوک ها طبق نمودار از طریق اتصال دهنده ها انجام می شود.

این مثال یک گزینه مونتاژ خاص با عناصر خاص را در نظر می گیرد. منابع تغذیه مختلف، تثبیت کننده ها، آردوینو، نشانگرها و سایر عناصر وجود دارد؛ هنگام مونتاژ، لازم است سازگاری تغییرات پارامترها در پین اوت و برنامه ریزی را در نظر بگیرید. اما الگوریتم کلی برای انتخاب عناصر و بررسی و نوشتن یک برنامه کنترلی ثابت می ماند.

ویدئو

اغلب آماتورهای رادیویی مشتاق با مشکلی مانند آهن لحیم کاری مواجه می شوند که نیازهای آنها را برآورده نمی کنند یا به سادگی در حین کار می سوزند. علاوه بر این، نوک آهن لحیم کاری همیشه برای کارهای میکرو مناسب نیست و نیاز به تنظیم قطر آن دارد.

نحوه ساخت تفنگ لحیم کاری با دستان خود: شرح دستگاه

امروزه، وضعیت آهن لحیم کاری موجود در بازار به سادگی فاجعه آمیز است. هویه های لحیم کاری خوب و باکیفیت گران هستند و نمونه های ارزان قیمت چینی در اولین روز استفاده از بین می روند.

برای اینکه پول اضافی را هدر ندهید، می توانید سعی کنید خودتان یک ایستگاه لحیم کاری درست کنید.

سشوار لحیم کاری شبیه به یک محصول معمولی خانگی است که برای خشک کردن مو استفاده می شود. تفاوت اصلی آن را فقط می توان دمای کار نامید. به لطف قدرتی که در سشوار لحیم کاری بسیار بیشتر است، به کمک این محصول می توان قطعات مختلف رادیویی را لحیم کاری کرد. و همچنین با استفاده از این آیتم می توانید نمودارها را جمع آوری کنید.

توضیح مختصری از دستگاه برای مبتدیان:

• تفنگ هوای گرم لحیم کاری یک دستگاه الکتریکی جهانی مناسب است که به شما امکان می دهد قطعات فلزی را در مدت زمان کوتاهی گرم کنید.
• به لطف مونتاژ خوب و سهولت استفاده، تفنگ لحیم کاری برای حرفه ای ها و مبتدیان عالی است.
• این دستگاه به ندرت به طور جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا هنگام انجام کارهای تعمیر، جهت دقیق جریان هوای گرم نیز بسیار مهم است.

به همین دلیل است که متخصصان به راحتی از ایستگاه های لحیم کاری استفاده می کنند. به عبارت دیگر، این تجهیزات گرمایش نیمه حرفه ای که شامل المنت حرارتی جوشکاری و آهن لحیم کاری مناسب است، برای لحیم کاری قطعات کوچک بسیار عالی است. این ایستگاه لحیم کاری مدرن و جالب برای کارهای پر زحمت با بلوک ها و شبکه های مدار الکتریکی عالی است. گاهی اوقات، به لطف چنین دستگاهی، می توانید عناصر کوچک را حرارت دهید. با این حال، باید بدانید که هر مدلی که تفنگ لحیم کاری نامیده می شود، در پارامترهای فنی خود فردی است و قطر نازل از 2 تا 6 میلی متر دارد. قدرت در 500 وات؛ حداکثر عملکرد فن تا 32 لیتر در دقیقه؛ و دمای کار تا 550 درجه.

ایستگاه لحیم کاری آنالوگ خانگی با استفاده از آردوینو

آهن لحیم کاری ساده عمدتاً توسط آماتورهای رادیویی مبتدی استفاده می شود. کسانی که به طور حرفه ای تجهیزات را تعمیر می کنند، یا اغلب مجبور به لحیم کاری هستند، ایستگاه های لحیم کاری ویژه جهانی را خریداری می کنند. اما یک واحد لحیم کاری خوب این روزها گران است و کالاهای مصرفی چینی دوام زیادی ندارند.

راه برون رفت از وضعیت ایجاد یک ایستگاه لحیم کاری ساده در خانه بر اساس یک ماژول Arduino است که بدون عیب و نقص کار می کند و هر وظیفه استاد را انجام می دهد. نمودار و نقشه های این محصول خانگی بسیار ساده است.

این شامل جزئیات زیر است:

• مجهز به ترموکوپل؛
• یک صفحه نمایش LCD وجود دارد.
• تنظیم کننده قدرت؛
• سیستمی برای حفظ دمای نوک لحیم کاری در سطح مورد نیاز برای عملیات.

برای ساخت ایستگاه لحیم کاری بر اساس آردوینو به قطعات زیر نیاز دارید: ترانسفورماتور حلقوی، ترایاک، یکسو کننده دیود، آردوینو پرو مینی، تراشه MAX6675، خازن، مقاومت، پتانسیومتر 51K، کمپرسور.

ایستگاه لحیم کاری القایی 220 ولت: اصل کار و مزایا

روش تماس گرم کردن نوک لحیم کاری در حال تبدیل شدن به گذشته است. در مدارهای کلاسیک ایستگاه های لحیم کاری جهانی استفاده می شود، اما ناقص است. این را می توان با راندمان پایین، مصرف انرژی بالا، گرم شدن بیش از حد موضعی نوک در ناحیه تماس و سایر ناهماهنگی ها متوجه شد.

یک ایستگاه لحیم کاری القایی چنین معایبی را از بین می برد. هنگامی که ولتاژ فرکانس بالا وارد سیم پیچ القایی می شود، یک میدان مغناطیسی متناوب معمولی تشکیل می شود. از آنجایی که لایه بیرونی نوک از مواد فرومغناطیسی طبیعی ساخته شده است، در حین کار، فرآیند برگشت مغناطیسی عنصر آغاز می شود که با جریان های گردابی همراه است. این منجر به آزاد شدن قابل توجه انرژی گرمایی می شود.

مزایای روش لحیم کاری ساده القایی به شرح زیر است:

• نوک در آهن لحیم کاری به طور یکنواخت گرم می شود، زیرا به عنوان یک عنصر گرمایش عمل می کند.
• هیچ تلفاتی با اینرسی دما وجود ندارد.
• گرمای بیش از حد موضعی ساختار، که باعث فرسودگی و اکسیداسیون نوک می شود، به طور کامل از بین می رود.
• طول عمر دستگاه افزایش می یابد و راندمان افزایش می یابد.

ایستگاه های مجهز به سنسور دما به طور قابل توجهی ارزان تر از ایستگاه های معمولی هستند که این امر باعث می شود هم برای حرفه ای ها و هم برای آماتورها قابل دسترسی باشند. دقت، کاربردی و قابلیت اطمینان این تجهیزات به طور مستقیم به واحد کنترل دیجیتال بستگی دارد.

ایستگاه لحیم کاری ساده: مواد برای ساخت نوک

مزیت اصلی یک ایستگاه لحیم کاری خانگی هزینه کمتر آن نسبت به آنچه در بازار خریداری می شود است. علاوه بر این، با ساخت یک هویه لحیم کاری و یک نوک برای آن، می توانید آنها را دقیقاً همانطور که نیاز دارید بسازید. از این گذشته، فقط شما می دانید که کدام دستگاه ها را بیشتر باید تعمیر کنید و کدام نکات بیشتر به کار می آیند.

برای ساخت نوک آهن لحیم کاری به ابزار و مواد زیر نیاز دارید:

• قرص و شیر برای برش نخ؛
• فایل های ریز و درشت؛
• چاقو تیزکن با قطر کم؛;
• انبردست یا گیره نیمکتی؛
• چکش کوچک؛
• 2 انبردست؛
• آهن لحیم کاری بدون نوک؛
• پتک چوبی؛
• خط كش؛
• اره برقی برای فلز با تیغه جدید؛
• مجموعه ای از پیچ گوشتی های قدیمی;
• دستکش های ضخیم؛
• یک قطعه لوله مسی به قطر 8 میلی متر؛
• سیم مسی تک هسته با قطر 4 میلی متر.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید قسمت های خم شده روی لوله صاف شده و هرگونه ناهمواری از بین رفته است. لوله را به قطعات برش دهید و طول آن را با اره برقی یا برش لوله تنظیم کنید. هنگام انجام این دستکاری ها، دست های خود را با دستکش های مخصوص محافظت کنید.

ساخت آهن لحیم کاری ایستگاه لحیم کاری: مراحل کار

برای راحتی کار یک تکه سیم به طول 16-25 سانتی متر برش دهید سپس به ساخت روکش اقدام می کنیم. برای انجام این کار، قطعات لوله 25x8 میلی متر را بردارید و هر 25 میلی متر علامت بزنید.

برای روکش ها، کارشناسان توصیه می کنند که از ضایعات لوله هایی به طول 2.5 سانتی متر و قطر 8 میلی متر (5/16 اینچ) استفاده کنید. تکه های طول مورد نیاز را با دقت اندازه بگیرید، روی هر قسمت بعد از 2.5 سانتی متر علامت بزنید (با میخ یا تیغه اره تیز. با استفاده از اره برقی، لوله ها را در امتداد علامت اره کردیم. این کار باید با دقت انجام شود تا کار انجام شود. بدون نقص انجام می شود

هنگامی که روکش بالایی را اره کردید، باید فرآیند برداشتن "پاره های فلزی" کوچکی که در حین اره کردن داخل لوله قرار گرفته اند را آغاز کنید. از یک پیچ گوشتی برای تمیز کردن محل برش استفاده کنید، هر از گاهی آن را بچرخانید و داخل لوله را بررسی کنید. فراموش نکنید که نیازی به باز کردن سوراخ ها ندارید. پس از جدا کردن لوله، یک هویه لحیم کاری بردارید و آن را داخل محفظه بکشید. باید کاملاً جا بیفتد، گویی که یک نیش اصلی در دستان خود دارید. پس از رسیدن به اتصال موفق، پوشش را سوهان کنید و لبه ها را صاف کنید. با این حال، نیازی به افراط در آن نیست. در حال حاضر نیازی به خرد کردن یک قطعه اضافی از مواد نیست.

1. از یک میله مسی یا برنجی "نیش" درست می کنیم.
2. نخ ها را روی نوک و پوشش می بریم.
3. نوک و نخ را تمیز و وصل می کنیم.
4. محصولات براق و با نیکل اندود شده اند.

با نیکل کاری نوک های آهن لحیم کاری خود، نه تنها می توانید ظاهر آنها را بهبود ببخشید، بلکه عمر محصول را نیز افزایش دهید. نیکل قادر خواهد بود از نوک مسی در برابر خوردگی در آینده محافظت کند و از رسوبات قلع جلوگیری کند.

نحوه ساخت آهن لحیم کاری با دستان خود (فیلم)

در بازار مدرن، ایستگاه های لحیم کاری نانو با مدل هایی مانند Encoder و Atmega 8 ارائه می شوند، اما قیمت آنها بسیار بالا است. با ساختن یک دمنده برای نیازهای خود با دستان خود، نه تنها می توانید در هزینه خود صرفه جویی کنید، بلکه یک دستگاه مادون قرمز نیز بسازید که برای مدت طولانی و صادقانه به شما خدمت می کند. همچنین می توانید چسب گاز رسانا بسازید یا خودتان برای لحیم کاری بچسبانید.

من مدتهاست که می خواستم یک ایستگاه لحیم کاری با هوای گرم داشته باشم، اما با وزغ و قابلیت حمل ناامیدکننده خفه شدم، زیرا آهن لحیم کاری قدیمی شوروی 40 وات به راحتی در یک کوله پشتی جا می شود و من به خوبی با آن لحیم کاری کردم، آخرین نی آن این بود که لحیم تمام شد و یک سیم پیچ دیگر را در نزدیکترین لحیم غرفه خریدم و به دلایلی اصلا از کلمه ذوب نشد، فقط قبول نکرد، ادعایی به فروشنده کردم که او گفت "من خوب هستم، آهن لحیم کاری شما است،" البته من آزرده شدم، زیرا 25 سال خوب کار کرد و سپس متوقف شد، خوب، خوب، شما هنوز باید لحیم کاری کنید، من یک لحیم کاری دیگر را در غرفه دیگری خریدم. و دوباره هیچی، فقط ذوب نمیشه، بهش فکر کردم و رفتم یه لحیم کاملا نو بخرم، درست تو فروشگاه روشنش کردم و چکش کردم، لحیم دوم ذوب میشه و قطرات داره میپره، فکر کنم بخاری سال‌هاست که وجود دارد و آهن لحیم مورد علاقه من غیرقابل استفاده شده است، اما جالب اینجاست که لحیم کاری که در غرفه اول خریدم هنوز ذوب نمی‌شود، زیرا بعداً متوجه شدم که در دمای 300 درجه شروع به ذوب شدن می‌کند.
اما یه چیز دیگه معلوم شد: نوک لحیم کاری جدید در عرض 10-15 دقیقه میسوزه، یا به دلیل اینکه دمای اونجا بالاتره یا نوکش از فلز ضایعات ساخته شده، اما نکته اینجاست که من لحیم کاری قدیمی رو قلع کردم. یک بار و در طول ساعات زیادی از کار هیچ مشکلی وجود نداشت، اما در اینجا لحیم کاری است که از یک سرگرمی دلپذیر به یک عذاب تبدیل شد؛ من دائماً مجبور بودم نوک آن را با یک اسفنج فولادی تمیز کنم.

به طور کلی، زمان آن رسیده است که به دنبال یک لحیم کاری معمولی بگردیم، اما دوباره تحت فشار یک وزغ، و از آنجایی که من قبلاً شروع به انتخاب اتو لحیم کرده ام، سشوار خوب است، وگرنه لحیم کردن ریز مدارها چندان راحت نیست. با آلیاژ گل رز و تعمیر گوشی، حتی با نوک آن به خوبی تیز شده، کاری خسته کننده و پر زحمت است.
من به گزینه های مختلف نگاه کردم، اما برخی از آنها خیلی گران بودند، برخی از آنها خیلی انعطاف پذیر نبودند، و سپس با این ویدیو مواجه شدم - ایستگاه لحیم کاری آردوینو به قیمت 10 دلار(و اینجا یهودی درونی من خوشحال شد) اگرچه هزینه واقعی قطعات بیش از 25 دلار بود، اما همچنان ارزان است و من تجربه زیادی در کار با آردوینو و میکروالکترونیک به دست آوردم.

پس از تماشای چند ویدیو در مورد موضوع مشابه، متوجه شدم که همه چیز آنقدر ترسناک نیست، نمودارها ساده و دقیق هستند، یک طرح آماده برای آردوینو (که در حال حاضر 10 خط باقی مانده است) وجود دارد و منطق پیچیده نیست

من یکسری قطعات سفارش دادم که در نهایت هم کافی نبود و مجبور شدم از رادیو فروشی با قیمتی متورم بیشتر بخرم، اما دیگر طاقت نیاوردم و درد ناشی از سوزاندن آهن لحیم کاری را تحمل کردم. من شروع به جمع آوری مدار کردم.

عناصر اصلی ایستگاه به صورت مونتاژ شده خریداری می شوند، یعنی یک آردوینو، یک منبع تغذیه، یک آهن لحیم کاری و یک سشوار، اما چیزهای کوچکی مانند دیمر سشوار و ترانزیستور کنترلی باید به تنهایی حل می شد.

اول از همه، برد تقویت کننده ترموکوپل LM358N را گرفتم.

اولین باری که چیزی را روی تخته نان مونتاژ کردم، سعی کردم همه چیز را تا حد امکان جمع و جور کنم، اما درست نشد، آهن لحیم کاری وحشتناک ناخوشایند بود ...

سپس با سرعتی سریع، اصول کار با اندیکاتورهای هفت بخش را یاد گرفتم، پس از آن متوجه شدم که خروجی های آردوینو کافی نیست؛ همچنین باید به شیفت رجیسترها مسلط می شدم.

با آموختن تمام پیچیدگی های کار با نمایشگرهای LED (معلوم می شود که برای جلوگیری از تأثیر شبح، همه دیودها پس از هر بار خاموش شدن باید خاموش شوند)، متوجه شدم که به 2 نمایشگر نیاز دارم، برای اتو لحیم کاری و سشوار، و لیدهای آردوینو در حال حاضر تمام شده اند، و سپس یا یک آبشار از شیفت رجیسترها بسازید یا آنها را به صورت موازی + 2 پایه آردوینو نصب کنید، اما فکر کردم برای کنترل جداگانه دو نمایشگر با ارسال یکی، چه نوع منطقی باید پیاده سازی شود. دنباله ای از بایت ها... خب، به طور کلی، من تصمیم گرفتم یک ماژول نمایش آماده را انتخاب کنم.

از بین دو گزینه، تنبلی برنده شد، رابط گرافیکی جالب‌تر به نظر می‌رسد، می‌توانید انواع چیزهای خنده‌دار را ترسیم کنید، اما من خیلی تنبل هستم که این کار را انجام دهم، به همین دلیل است که 16X2 که هم از نظر ظاهری و هم در یادگیری ساده است. برای من مناسب تر بود

قسمت کنترل لحیم کاری یک ترانزیستور IRFZ44 است و یک جفت مقاومت

اما با دیمر سشوار وضعیت جالب تر است، پیاده سازی های زیادی وجود دارد: , , , , , , , , , , , , , .
من ساده ترین مدار را با ردیاب صفر اجرا کردم.


کنترل نرم افزاری دایمر بر اساس کتابخانه است CyberLib.
برای شروع، پس از آزمایش با یک لامپ، اشتباهاتی را متوجه شدم، سپس می توانید سشوار را وصل کنید.

مدار رو روی همون برد بردم (تمام المان ها رو روی بردهای جداگانه دارم که مدولار باشه) بین مسیرهای فشار قوی، لکه ها رو از برد بردم جدا کردم تا احتمال خرابی کمتر بشه.

تیراک از لامپ تا 32 درجه گرم شد، از سشوار به 70، بنابراین من او را روی رادیاتور از مجموعه دیود (پرینتر لیزری دهنده) نشستم.
برای کنترل فن، من به سادگی مدار کنترل آهن لحیم کاری را کپی کردم (چنین ترانزیستورهای قدرتمند زیادی وجود دارد، اما من برای راه اندازی باغ وحش تنبل بودم).




من می خواستم روی تخت ها عناصر فعال بسازم، اما متأسفانه 6 پین وجود نداشت، مجبور شدم آنچه را که داشتم می گرفتم و از چین رزرو می کردم.

همه ماژول های لازم آماده هستند، اکنون زمان آن است که آنها را کنار هم قرار دهید، قلب کل واحد کلون Arduino Pro Mini V3 است، خوب است زیرا دارای 4 پین اضافی است (هیچ وقت نمی تواند ایرادات زیادی داشته باشد).

محل را روی تخته مشخص کردم تا همه چیز جا بیفتد.

من یک بلندگو (برای چشمک زدن و بیپ)، کانکتورها از همان چاپگرها، یک مقاومت برای تنظیم کنتراست نمایشگر، و یک دسته مقاومت برای دکمه ها اضافه کردم.
دکمه ها مقاومت های سری متصل به ورودی آنالوگ هستند که با خواندن آنها می توانید تشخیص دهید که کدام دکمه فشرده شده است.


نقطه ضعف این روش این است که به طور معمول فقط یک دکمه در یک زمان پردازش می شود، اما مزیت آن این است که برای تعداد زیادی دکمه (8 در نسخه نهایی) فقط یک ورودی آردوینو استفاده می شود.

با جمع آوری همه این چیزها روی میز، متوجه شدم که باید در مورد پرونده فکر کنم.

نسخه اول در یک جعبه مقوایی مونتاژ شده است، فقط روی میز نیست.

و بلافاصله به فروشگاه ساخت و ساز برای ظروف رفت.
چیزی که از پلاستیک بریده شد وحشتناک بود...

بعد از یک سقوط، گوشه ترک خورد و بعد مجبور شدم بدنه دیگری بسازم.

انتخاب روی یک درایو CD قدیمی است، درایو قدیمی است، دیوارها ضخیم و محکم هستند.


سوراخ هایی ایجاد کردم و کف آن را با پلاستیک روی بسته بندی پوشاندم.
پانل جلویی از یک دوشاخه از همان کیس ساخته شده است و شیارهای داغ بیشتری وجود دارد.

پانل جلویی کاملاً کوچک است و من مجبور شدم کنترل ها و کانکتورها را خیلی محکم بچینم؛ در ابتدا فکر کردم اتصالات آهن لحیم کاری و سشوار را در طرفین ایستگاه قرار دهم، اما در این حالت دسترسی به یکی از آنها دشوار می شود. گره ها، بنابراین کانکتورها حداکثر به سمت چپ هستند، سپس صفحه نمایش و سپس 2 ردیف کنترل، آهن لحیم کاری بالا، سشوار پایین، همه چیز نرم افزاری پیکربندی شده است.
در ابتدا به فکر ساخت دکمه های رنگی زیبا افتادم، اما حداقل به 6 عدد از آنها نیاز دارم که بسیار زیاد است و جایی برای آنها وجود ندارد، همچنین با دو انکودر این ایده را رد کردم زیرا اجرای کد بسیار پیچیده است ( با شمارش تغییر سطوح) و بهتر است برای چیز مفیدتری وقت بگذارم، من روی دکمه های ساعت معمولی با لحیم کردن آنها روی تخته نان حل و فصل کردم، خود دکمه ها کوتاه هستند، من از پیچ و مهره های کوتاه با یک مهره از داخل به عنوان فشار دهنده استفاده کردم، اینطور نیست. بسیار نرم به نظر می رسد، اما کلیک کلیک کاملاً متمایز است، زیرا اولین پیاده سازی انجام می شود.

پنکه 24 ولتی نصب شده به احتمال زیاد وجدان را راحت می کند، تقریباً هیچ عنصر بسیار داغی در داخل وجود ندارد، فقط لاستیک و پل دیود تحت بار گرم می شوند، بنابراین فن به موازات توربین سشوار وصل می شود و در آنجا وجود دارد. یک سوئیچ (پرش از همان درایو) برای تغییر فن به کار ثابت یا خاموش کردن کامل آن است.
هنگامی که سشوار کار می کند، صدای پنکه داخل کیس را نمی شنوید.

آردوینو از مبدل DC-DC مورد علاقه من (کوچکتر) تغذیه می شود.

کمی اضافی است (تا 3 آمپر می تواند ارائه دهد) اما هیچ جایگزینی برای آن وجود نداشت، من سعی کردم میکرو DC-DC را نصب کنم اما بسیار داغ شد زیرا برای حداکثر 23 ولت طراحی شده است و در حد مجاز کار می کند. یک تثبیت کننده خطی 5 ولت در گرما 19 ولت خروجی می دهد که این نیز بسیار زیاد است.

در مورد پیاده سازی سخت افزاری، احتمالاً همین، بقیه موارد مربوط به فریمور است، من تمام کارهایم را در GitHub آپلود کردم، از جمله نمودار کامل در eagle، خطاهای زیادی در کد وجود دارد، سعی می کنم برای پیدا کردن زمان و آوردن کد به شکل مناسب تری، اما حداقل همه چیز در این مرحله کار می کند، اگرچه چند باگ کشف نشده وجود دارد که باید روی آنها کار کرد.

کالیبراسیون با استفاده از یک ترموکوپل K و یک طرح کالیبراسیون انجام شد، همه جداول و طرح ها در GitHub هستند، کالیبراسیون تظاهر به ایده آل بودن نمی کند، اما در محدوده های عملیاتی + / - دقیق است (هنگام کالیبره کردن آهن لحیم کاری، یک نوک با درجه حرارت بیش از حد به جهنم سوخته است، مراقب باشید و با نوک کالیبره کنید که حیف نیست).

این احتمالاً تمام است؛ در زمان نگارش این مقاله، ایستگاه تا کنون حدود 10 ساعت (عمدتاً در مورد چیزهای کوچک) بدون هیچ شکایت بزرگی کار کرده است.