به دلیل مصرف کم انرژی، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت جایگزین آنها می شوند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

برخلاف لامپ های رشته ای، 90 درصد لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. مثال های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از شروع تعمیر لامپ LED، باید ساختار آن را بدانید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی، از جمله لامپ های رشته ای، یکسان طراحی شده اند. اگر دیواره های محفظه لامپ را بردارید، می توانید درایور داخل آن را ببینید که یک برد مدار چاپی است که عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به شرح زیر طراحی و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور تامین می شود. از درایور، ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، تامین می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ منبع تغذیه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پخش نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با شیشه محافظ پخش می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

از نظر ظاهری، یک لامپ رشته ای شبیه به یک لامپ رشته ای است. طراحی لامپ های فیلامنتی با لامپ های ال ای دی متفاوت است زیرا از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک فلاسک شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 ال ای دی مینیاتوری که به صورت سری با فسفر پوشانده شده اند وصل شده و متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من معتقدم که با گذشت زمان آنها جایگزین سایر منابع نور مصنوعی خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیرات لامپ ال ای دی

توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید نهایت دقت را به عمل آورد. دست زدن به بخش محافظت نشده از بدن یک فرد به قسمت های در معرض یک مدار متصل به یک شبکه الکتریکی می تواند باعث آسیب جدی به سلامتی از جمله ایست قلبی شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی تراشه های نوع SM2082 مونتاژ شده اند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و در نهایت تعمیر شد. چراغ به طور تصادفی خاموش شد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زدید، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل تماس ضعیف است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه دیفیوزر در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا هنگام نشستن، سیلیکون روی حلقه ثابت اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و ریز مدار مولد جریان SM2082 در دسترس قرار گرفت. در این لامپ، یک قسمت درایور بر روی یک برد مدار چاپی ال ​​ای دی آلومینیومی و قسمت دوم روی یک برد جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی هیچ لحیم کاری معیوب یا شکستگی را نشان نداد. مجبور شدم برد را با ال ای دی جدا کنم. برای انجام این کار ابتدا سیلیکون بریده شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی از لبه جدا شد.

برای رسیدن به درایور واقع در بدنه لامپ، مجبور شدم با گرم کردن همزمان دو کنتاکت با یک آهن لحیم کاری و حرکت دادن آن به سمت راست، آن را لحیم کاری کنم.

در یک طرف برد مدار درایور، فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 μF برای ولتاژ 400 ولت نصب شده بود.

یک پل دیودی و دو مقاومت سری با مقدار اسمی 510 کیلو اهم در سمت عقب برد درایور نصب شد.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها از بین رفته است، مجبور شدیم آنها را با رعایت قطبیت با استفاده از دو سیم وصل کنیم. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری هیچ شکی ایجاد نکرد، ابتدا قابلیت اطمینان تماس در ترمینال مرکزی پایه را بررسی کردم. اگر آن را با تیغه چاقو از لبه آن بچرخانید به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم از آهن لحیم کاری برای لحیم کاری سیم های لحیم کاری که از پایه می آیند استفاده کنم. وقتی یکی از اتصالات لحیم کاری را لمس کردم، سیم نمایان شد. یک لحیم کاری "سرد" شناسایی شد. از آنجایی که راهی برای جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با فلاکس فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED با وجود برخورد با دسته پیچ گوشتی به طور مداوم نور ساطع می کرد. بررسی شار نور برای ضربان نشان داد که آنها با فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار درایور
لامپ LED ASD LED-A60 روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تامین می شود. خازن الکترولیتی C1 موج‌ها را صاف می‌کند و R1 وقتی برق قطع می‌شود، آن را تخلیه می‌کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری تامین می شود. از خروجی آخرین LED ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 وارد می شود، جریان ریز مدار تثبیت شده و سپس از خروجی آن (پایه 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. مقدار جریان با امتیاز آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد و اگر مقدار افزایش یابد، جریان کاهش می یابد. ریز مدار SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را با یک مقاومت از 5 تا 60 میلی آمپر تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

این تعمیر شامل یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60 بود که از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه لامپ تعمیر شده در بالا بود.

وقتی روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و بعد از آن نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با خرابی درایور همراه است. بنابراین بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پراکنده نور به سختی برداشته شد، زیرا در تمام خط تماس با بدنه، علیرغم وجود یک نگهدارنده، سخاوتمندانه با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه، باید با استفاده از چاقو به دنبال مکانی قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می‌گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در امتداد کانتور به درج آلومینیومی فشرده شده بود. علیرغم اینکه تخته آلومینیومی بود و بدون ترس از ترک برداشتن می شد، همه تلاش ها ناموفق بود. تخته را محکم نگه داشت.

همچنین جدا کردن تخته همراه با درج آلومینیومی امکان پذیر نبود، زیرا محکم به کیس می خورد و با سطح بیرونی روی سیلیکون قرار می گرفت.

تصمیم گرفتم برد درایور را از سمت پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه دار پایه، لازم بود فلنج بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط هسته از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص کشیده شد، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های برد LED بسته شده بودند.

برد LED دارای یک سوراخ در مرکز بود. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از داخل این سوراخ عبور کرده است، سعی کنم تخته درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متری حرکت کرد و به چیزی برخورد کرد. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک اکستنشن بود که شانه‌های آن روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به این شکل برای محدود کردن حرکت ساخته شده است، اگرچه برای رفع آن با یک قطره سیلیکون کافی بود. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق یک مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F تامین می شود و سپس توسط یک خازن الکترولیتی صاف می شود. سپس، ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های متصل موازی R20 و R80 بین پایه های 1 و 8 MS مقدار جریان منبع تغذیه LED را تنظیم می کنند.

عکس یک نمودار مدار الکتریکی معمولی ارائه شده توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی را نشان می دهد.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ضربان شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 μF به 6.8 μF لحیم شد.

اگر مجبورید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به دور محیط درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای حذف درایور فقط برای درک ساختار لامپ LED مفید بود. راننده خوب معلوم شد.

فلش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. لازم بود اول ال ای دی ها زنگ بزنند.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر ناموفق بود. ال ای دی ها روشن نشدند. معلوم شد که دو کریستال ساطع کننده نور که به صورت سری به هم متصل شده اند در یک مورد نصب شده اند و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی بین 3-4 ولت تولید می کند. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را برای هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم.

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها با یک قطره لحیم کاری کوتاه شدند. این برای عملکرد راننده ایمن است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً غیرقابل محسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب فوق العاده سریع خشک شونده Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با هویه لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شد.

فقط برای سرگرمی، مقداری اندازه گیری و محاسبات انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات بود. با 16 LED، نتیجه به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات است. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده مشخص کرده است.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27 اعلام شده توسط سازنده، شک و تردیدهای جدی را در ذهن من ایجاد می کند. در حجم کم بدنه لامپ پلاستیکی، با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید زمان بین خرابی ها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از آشنایان با من در میان گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خرید و بعد از یک ماه همه آنها از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای نور روشن، یک نور ضعیف سوسوزن با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است؛ معمولاً، اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور مانند یک بارق می کند.

شیشه پراکنده نور به راحتی جدا شد، چسب نبود. با یک شکاف روی لبه آن و یک برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

همانطور که در یکی از لامپ های توضیح داده شده در بالا، درایور با استفاده از دو لحیم کاری به یک برد مدار چاپی با LED محکم شد.

یک مدار درایور معمولی بر روی تراشه BP2831A که از صفحه داده گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی درایور حذف شد و همه عناصر رادیویی ساده بررسی شدند؛ معلوم شد که همه آنها سالم هستند. مجبور شدم شروع به بررسی LED ها کنم.

ال ای دی های لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در محفظه نصب شده بودند و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. با اتصال سري سري هاي هر ال اي دي به سرعت معيوب را شناسايي كردم و مانند عكس يك قطره لحيم جايگزين كردم.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک ال ای دی دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک گرما بیش از حد گرم می شوند و عمر مفید آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا اتصال کوتاه ترمینال های ال ای دی های سوخته در لامپ های ال ای دی مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده در خروجی تولید می کند، نه یک ولتاژ. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های مشخص شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور متصل شوند و هر کدام ولتاژ 3 ولت را کاهش دهند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها را اتصال کوتاه کنید، ولتاژ کاهش می یابد. به 135 ولت، و جریان تغییر نخواهد کرد.

اما راندمان درایور مونتاژ شده طبق این طرح کم و تلفات برق بیش از 50 درصد خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27 به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور مقاومت انرژی بیش از مصرف برق LED ها را مصرف می کند و قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک، به دلیل انتشار گرمای بیشتر، غیر قابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ LED وجود ندارد و بسیار ضروری است، می توان درایور مقاومت را در یک محفظه جداگانه قرار داد؛ به هر حال مصرف برق چنین لامپ LED چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. لازم به ذکر است که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در یک لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 LED SMD3528 متصل به سری، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز دارید. ظرفیت خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون ذکر سیاه شدن تمام سطح LED، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت لحیم کاری پایانه های آنها را به دقت بررسی کنید. یکی از لامپ های در حال تعمیر مشخص شد که دارای چهار LED است که لحیم کاری ضعیفی داشتند.

این عکس یک لامپ را نشان می دهد که نقاط سیاه بسیار کوچکی روی چهار LED خود داشت. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح قابل مشاهده باشند.

LED های معیوب ممکن است هیچ تغییری در ظاهر نداشته باشند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر اشاره گر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد از نظر ظاهری نصب شده اند که در محفظه آنها دو کریستال به طور همزمان متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای آزمایش چنین ال‌ای‌دی‌ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به پایانه‌های آن اعمال شود و هر مولتی‌متری بیش از 4 ولت تولید نمی‌کند. بنابراین، بررسی چنین LED‌هایی تنها با اعمال ولتاژ بیش از 6 امکان‌پذیر است (توصیه می‌شود). 9-12) ولت به آنها از منبع تغذیه از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم.

LED مانند یک دیود معمولی بررسی می شود؛ در یک جهت مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را عوض کنید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، باید کوچک باشد، و LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

می توانید کارایی LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما این روش تأیید در صورتی امکان پذیر است که راننده لامپ به درستی کار کند. برای انجام این کار، لازم است ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کنید و پایانه های هر LED را با استفاده از یک جامپر سیمی یا مثلاً فک های موچین فلزی، به صورت سری با یکدیگر متصل کنید.

اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند، به این معنی است که اتصال کوتاه شده قطعاً معیوب است. این روش در صورتی مناسب است که فقط یک LED در مدار معیوب باشد. در این روش بررسی، باید در نظر داشت که اگر راننده مانند نمودارهای بالا، ایزولاسیون گالوانیکی را از شبکه الکتریکی ارائه نکند، لمس لحیم‌های LED با دست شما ناامن است.

اگر یک یا حتی چندین LED معیوب هستند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت های تماسی را که LED ها به آنها لحیم شده اند، اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، پس دلیل عدم کارکرد لامپ در درایور یا در مناطق لحیم کاری هادی های حامل جریان است.

به عنوان مثال، در این لامپ یک اتصال لحیم سرد بر روی هادی که برق برد مدار چاپی را تامین می کند، یافت شد. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی در مسیرهای رسانای برد مدار چاپی قرار گرفت. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع‌بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. من با تعمیر این لامپ خوش شانس بودم.

از ده لامپ از کار افتاده، تنها یک لامپ راننده معیوب و پل دیودی شکسته بود. تعمیر راننده شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. LED برد اهداکننده نیز برای تعویض بدون آسیب باید لحیم کاری شود.

تقریبا غیرممکن است که LED های SMD را با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به بدنه آنها لحیم کاری کنید. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک ضمیمه ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی قابل حل است.

ال ای دی ها قطبیت دارند و هنگام تعویض باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، اشتباه فقط در صورتی ممکن است که شما بی توجه باشید. برای آب بندی یک LED کافی است آن را روی یک برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با یک آهن لحیم کاری 10-15 وات گرم کنید.

اگر ال ای دی مانند کربن بسوزد و برد مدار چاپی زیر آن سوخته باشد، قبل از نصب ال ای دی جدید، باید این قسمت از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا رسانای جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده است.

در این حالت می توان LED را با لحیم کاری به ال ای دی های مجاور نصب کرد که آثار چاپ شده به آنها منتهی شود. برای این کار می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله LED ها آن را از وسط یا سه بار خم کنید، آن را قلع و قمع کنید و به آنها لحیم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

طراحی لامپ که معمولاً به آن لامپ ذرت می گویند که در عکس زیر نشان داده شده است با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا امکان تست LED ها و تعویض آنها بدون جدا کردن بدنه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز هم برای سرگرمی لامپ را جدا کردم تا ساختار آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های یک لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید در نظر داشته باشیم که محفظه LED SMD5050 حاوی سه LED است که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه نقطه تیره کریستال ها روی رنگ زرد قابل مشاهده است. دایره)، و در طول آزمایش هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک چراغ جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر اتصال کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد، فقط شار نوری به طور غیر قابل توجهی برای چشم کاهش می یابد.

درایور این لامپ طبق ساده ترین مدار، بدون ترانسفورماتور جداکننده مونتاژ می شود، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیرقابل قبول است. لامپ های این طرح را نباید در لامپ هایی که کودکان به آن دسترسی دارند نصب کرد.

اگر همه LED ها کار می کنند، به این معنی است که درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار باید لبه را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک یا تیغه چاقو، سعی کنید به صورت دایره ای نقطه ضعیفی را که لبه آن بدترین حالت چسبانده شده را پیدا کنید. اگر لبه جابجا شود، با استفاده از ابزار به عنوان یک اهرم، لبه به راحتی در کل محیط جدا می شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم هایی که از درایور به پایه لامپ می رفتند، درایور به راحتی از بدنه لامپ جدا می شد. پس از مطالعه نمودار مدار آن، درایور دوباره به محفظه وارد شد و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED کار جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قوی تر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسیم، مجبور شدیم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنیم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های منتهی شده از درایور به سوکت کوتاه بودند و خارج کردن راننده از بدنه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را برداریم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده بود، دور دور آن را با هسته بسته می‌شد و محکم نگه داشت. من باید با مته 1.5 میلی متری نقاط نصب را سوراخ می کردم. پس از این، پایه که با چاقو جدا شده بود، به راحتی جدا شد.

اما اگر از لبه چاقو برای پیچیدن دور آن استفاده کنید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید، می توانید بدون سوراخ کاری پایه را انجام دهید. ابتدا باید روی پایه و بدنه علامت بگذارید تا پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای محکم بستن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به محل های قدیمی بیفتد. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شد و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شد. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای محافظت در برابر نوسانات پالس و R2, R3 برای محافظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور باز بود. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. پس از تعویض مقاومت ها، من یک مقاومت 10 اهم در دست نداشتم، بنابراین آن را روی 5.1 اهم تنظیم کردم و لامپ شروع به کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت ساخت بالا، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جداسازی آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ LED با بررسی قابلیت سرویس LED ها شروع می شود، اولین کاری که باید انجام می دادیم حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یقه داخل آن ثابت شد. برای جدا کردن شیشه باید از انتهای یک پیچ گوشتی که بین پره های رادیاتور قرار می گیرد، به انتهای رادیاتور تکیه داده و مانند اهرم شیشه را بالا بیاورید.

بررسی LED ها با یک تستر نشان داد که آنها به درستی کار می کنند، بنابراین، درایور معیوب است و باید به آن برسیم. تخته آلومینیومی با چهار پیچ محکم شده بود که من آنها را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته یک هواپیمای رادیاتور وجود داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود بازگردانده می شد و لامپ همچنان از سمت پایه جدا می شد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار محکم نگه داشته شده بود، تصمیم گرفتم مسیر ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و درایور را از سوراخ باز شده برای تعمیر خارج کنم. من نقاط اصلی را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که به دلیل اتصال رزوه ای همچنان به پلاستیک چسبیده است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. درست مثل شیشه محافظ نگه داشت. برای این کار برشی با اره فلزی در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور انجام شد و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کاری لیدهای برد مدار چاپی LED، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر در سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت که با یک آنالوگ 10 BQ100 (100 V, 1 A) جایگزین شد. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. چراغ LED روشن شد. لامپ دوم هم همین مشکل را داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است اما طراحی آن کمی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن محکم شده است. برای جدا کردن شیشه محافظ، از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال حلقه استفاده کنید.

سه نه ال ای دی کریستالی فوق روشن بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی نصب شده است. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، درایور نیاز به تعمیر دارد. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، اما سیم های حامل جریان را که از درایور می آمدند را لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از سمت پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی بین پایه و رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از بدنه لامپ جدا شد.

پیچ هایی که حلقه پلاستیکی پایه را می بندند توسط درایور پوشانده می شوند و به سختی می توان آنها را دید اما با رزوه ای که قسمت انتقال رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توانید با یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس به آنها برسید.

معلوم شد که راننده طبق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی همه عناصر به جز ریزمدار هیچ خرابی را نشان نداد. در نتیجه، میکرو مدار معیوب است؛ من حتی نتوانستم اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا کنم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما ساختار آن را مطالعه کردم.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول، جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن بود. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به خرد شدن آن شد. وقتی نیروی زیادی وارد شد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است، حرف U به این معنی است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین پین ها در میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت قرار می گیرد و حتی در هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخکاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته در دست ندارید، می توانید یک سوراخ با یک جفت ضخیم ایجاد کنید.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو تا لامپ رو بدون مشکل برداشتم. اگر بررسی LED ها با تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان دهد، برد مدار چاپی برداشته می شود.

پس از جدا کردن برد از بدنه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب مقدار اسمی آنها را از روی نوارها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

مدار درایور به خوبی با سیلیکون پر شده بود و من با LED ها آن را از برد جدا نکردم. من سرب مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و آنها را به مقاومت های قوی تری که در دسترس بودند لحیم کردم. در یک لامپ یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات و در دو لامپ دوم به صورت موازی با 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم کردم.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی ترمینال مقاومت که ولتاژ اصلی به آن وصل شده است با بدنه فلزی لامپ با قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب حرارتی به صورت میله ای به قطر 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری آن در دمای 80-150 درجه ذوب می شود که امکان ذوب آن را با استفاده از آهن لحیم کاری برقی فراهم می کند. کافی است تکه ای از میله را ببرید و در جای مناسب قرار دهید و حرارت دهید. چسب ذوب داغ قوام عسل می را به دست می آورد. بعد از سرد شدن دوباره سفت می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. تنها چیزی که باقی می ماند این است که برد مدار چاپی و شیشه محافظ را در بدنه لامپ محکم کنید.

هنگام تعمیر لامپ های LED، من از میخ های مایع "Mounting" برای ایمن کردن بردهای مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. این چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند و مقاومت حرارتی کافی دارد.

کافی است در انتهای پیچ گوشتی مقدار کمی چسب بردارید و آن را به محل برخورد قطعات بمالید. بعد از 15 دقیقه چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانم، برد را در جای خود نگه دارم، از آنجایی که سیم ها آن را بیرون می راندند، علاوه بر این، برد را در چندین نقطه با استفاده از چسب حرارتی ثابت کردم.

لامپ LED مانند یک چراغ بارق شروع به چشمک زدن کرد

مجبور شدم چند لامپ LED را با درایورهای مونتاژ شده روی یک ریزمدار تعمیر کنم که نقص آنها چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز بود، مانند یک چراغ بارق.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. نمونه دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی نصب شده بلافاصله پس از پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتاده اند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا محفظه خازن متورم شده بود. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری عاری از نقص خارجی به نظر برسد، تعمیر لامپ LED با اثر استروبوسکوپی هنوز باید با تعویض آن آغاز شود.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های کار، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقادیر مقاومت
با علامت گذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس این استاندارد، مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه خود مشخص می شوند. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

ساخت لامپ ال ای دی 220 ولت با دستان خود کار جالبی است که نیاز به صبر دارد. علاوه بر این، شما به دانش کمی از فیزیک و توانایی لحیم کاری نیاز دارید. وظیفه اصلی ایجاد یک مدار مبدل از AC به DC در 12 ولت است که لامپ LED روی آن کار می کند.

لامپ ال ای دی

نشان دهنده یک عنصر دیود نورانی کوچک است که از جریان مستقیم، عمدتاً 12 ولت کار می کند. برای ایجاد لامپ ها، بسته به شدت نور مورد نیاز، چندین بار در یک زمان مونتاژ می شوند.. مزایای چنین نورپردازی:

• مصرف برق کم؛
• عمر مفید از 100000 ساعت؛
• می تواند روزها بدون خاموش شدن کار کند.
• انتخاب زیادی از مدل های مختلف در فروش وجود دارد.

نقطه ضعف اصلی هزینه بالای لامپ های LED آماده است. فروشندگان موضوع را به خوبی درک نمی کنند و نمی توانند به سوالات شما پاسخ دهند. در خود لامپ مشخصات تلفات هنگام عبور نور از دیفیوزر در نظر گرفته نمی شود، شیشه مات و خواص بازتابنده.

بسته بندی لامپ حاوی داده های محاسبه شده بر اساس ویژگی ها و تعداد عناصر LED است. بنابراین، در واقع شار نوری لامپ خریداری شده به طور قابل توجهی کمتر از میزان مورد نیاز استو روشنایی ضعیف است خود لامپ ها و قطعات ایجاد مدارها سکه هزینه دارند. بنابراین، ساده ترین راه برای صنعتگران این است که همه چیز را با دستان خود انجام دهند.

استفاده از لامپ های LED

در خانه‌ها و آپارتمان‌ها، روشنایی ثابت برخی مکان‌ها اغلب ضروری است. اینها می تواند پله ها و اتاق کودکان، توالت هایی باشد که در آن پنجره وجود ندارد، و کودکی در خانه زندگی می کند که نمی تواند به سوئیچ دسترسی پیدا کند.

نور کم و مصرف کم انرژی امکان نصب روشنایی در ورودی ها و ایوان ها، جلوی درب ها و درب های گاراژ را فراهم می کند. لامپ هایی با درخشش ملایم به دلیل کاهش تابش خیره کننده، برای نورپردازی میز کار استفاده می شوددر ادارات و آشپزخانه ها

ساخت لامپ LED با دستان خود

بسیاری از مردم با این سوال که چگونه یک لامپ LED را با دست خود بسازند و اینکه آیا این امکان وجود دارد، عذاب می کشند. طرح های زیادی برای ایجاد روشنایی LED که از شبکه 220 ولت AC کار می کند وجود دارد، همه آنها تعدادی از مشکلات رایج را حل می کنند:

هنگام ایجاد روشنایی LED با دستان خود، باید مشکلات زیر را نیز حل کنید:

• محل قرار دادن مدارها و LED ها؛
• چگونه یک ساختار روشنایی را عایق بندی کنیم.
• تبادل حرارت صحیح

مدارهای لامپ ال ای دی

تسطیح حرارت متناوب و ایجاد توان و مقاومت لازم برای لامپ های ال ای دی به دو صورت حل می شود. طرح ها را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

• با پل دیودی؛
• مقاومت، با تعداد زوج عناصر LED.

هر گزینه دارای طرح های ساده و مزایای خاص خود است.

مدار مبدل با پل دیودی

پل دیودی شامل 4 دیود است که در جهات مختلف هدایت می شوند. وظیفه آن تبدیل جریان متناوب سینوسی به جریان ضربانی است. هر نیم موج از دو عنصر عبور می کند، و منهای قطبیت آن را تغییر می دهد.

در مدار یک لامپ LED، یک خازن C10.47x250 v به سمت مثبت جلوی پل از سمت منبع AC متصل است. یک مقاومت 100 اهم در جلوی ترمینال منفی قرار می گیرد. در پشت پل، به موازات آن، خازن دیگری نصب شده است - C25x400 v، که افت ولتاژ را صاف می کند. ساختن چنین طرحی با دستان خود آسان است، داشتن مهارت در کار با لحیم کاری کافی است.

عنصر LED

یک تخته با عناصر LED به عنوان استاندارد، از یک لامپ شکست خورده استفاده می شود. لازم است قبل از مونتاژ بررسی شود که همه قطعات کار می کنند. برای این، یک باتری 12 ولت استفاده می شود، احتمالا از یک ماشین. عناصر غیر کار را می توان با لحیم کاری دقیق کنتاکت ها جایگزین کردو نصب جدید. موقعیت پایه های آند و کاتد را به دقت کنترل کنید. آنها به صورت سری به هم متصل می شوند.

هنگام تعویض 2 تا 3 قسمت، آنها را به سادگی مطابق با موقعیت اشغال شده توسط عناصر شکست خورده لحیم می کنید.

هنگام مونتاژ یک لامپ LED جدید با دستان خود، باید یک قانون ساده را به خاطر بسپارید. لامپ ها به صورت سری 10 تایی متصل می شوند، سپس این مدارها به صورت موازی به هم متصل می شوند. در عمل به این صورت است:

1. 10 ال ای دی را در یک ردیف قرار دهید و پایه ها را، آند یکی را به کاتد دومی لحیم کنید. این منجر به 9 اتصال و یک دم آزاد در لبه ها می شود.
2. تمام زنجیره ها را به سیم ها لحیم کنید. یکی دارای انتهای کاتد، دیگری دارای انتهای آند.

در متون، نامگذاری کلامی مخاطبین اغلب استفاده می شود؛ در نمودارها، از نمادها استفاده می شود. یادآوری برای برقکارهای تازه کار:

• کاتد، مثبت - "+"، به منفی متصل است.
• آند منفی - "-" به مثبت متصل است.

هنگام مونتاژ مدارها با دستان خود، مطمئن شوید که انتهای لحیم کاری شده با دیگران تماس نداشته باشد. این منجر به اتصال کوتاه می شود و کل مداری که موفق به ایجاد آن شده اید می سوزد.

طرح هایی برای درخشش ملایم تر

برای اینکه لامپ LED با پلک زدن چشم شما را اذیت نکند، باید چندین قسمت را به نمودار مونتاژ اضافه کنید. به طور کلی، مبدل جریان شامل موارد زیر است:

• پل دیودی؛
• خازن های 400 nF و 10 μF.
• مقاومت های 100 و 230 اهم.

برای محافظت در برابر نوسانات ولتاژ ابتدا یک مقاومت 100 اهم و در پشت آن قرار می گیرد. یک خازن 400 nF لحیم شده است. در نسخه قبلی، آنها در انتهای مختلف ورودی نصب می شوند. یک مقاومت 230 اهم دیگر پشت خازن بعد از پل دیود نصب می شود. به دنبال آن یک زنجیره متوالی از LED ها (+) دنبال می شود.

مدارهای مقاومتی

ساده ترین مدار برای کسانی که می خواهند خودشان این کار را انجام دهند شامل دو مقاومت 12 کیلویی و دو زنجیر با همان تعداد عناصر LED است؛ لامپ هایی که به صورت سری با جهت های مختلف متصل می شوند، لحیم می شوند. در سمت R1، یک نوار با کاتد، دوم با آند لحیم شده است. شاخه دیگر R 2 برعکس است.

این باعث ایجاد درخشش ملایم تری از لامپ ها می شود، زیرا عناصر LED به طور متناوب می سوزند و ضربان فلاش ها تقریباً برای چشم نامرئی است. چنین لامپ هایی حتی می توانند به عنوان روشنایی محلی هنگام کار روی میز استفاده شوند، بنابراین جایگزین یک چراغ رومیزی معمولی می شوند.

کارشناسانی که بیش از یک لامپ را با دستان خود ساخته اند، جمع آوری را توصیه می کنند حداقل 20 LED برای این مدار. اغلب آنها از 40 استفاده می کنند. این نور خوبی را فراهم می کند و مدار به راحتی جمع می شود. برای مقادیر بیشتر، انجام لحیم کاری با کیفیت بالا بدون تماس با کنتاکت های مجاور دشوار است. بله، و جمع کردن آن در کیس دشوار است.

می توانید از 4 یا 6 ال ای دی قدرتمندتر یک لامپ بسازید. برای محاسبه طرح ها، از یک ماشین حساب ویژه استفاده کنید که در اینترنت یافت می شود.

هنگام ایجاد مدارهای مختلف با دستان خود از دستگاه های LED و دیگران، می توانید برای محاسبه صحیح از ماشین حساب آنلاین استفاده کنید. یافتن آن در سایت هایی که به دستگاه های الکتریکی و توضیحاتی در مورد نحوه ساخت آنها اختصاص داده شده اند، آسان است. استفاده از آن فرآیند محاسبه قدرت و مقاومت فعلی را بسیار ساده می کند و به شما امکان می دهد انتخاب صحیح قطعات را بررسی کنید.

محفظه برای لامپ های LED

برای قرار دادن راحت یک لامپ LED DIY در وسایل روشنایی معمولی، از موارد زیر استفاده کنید:

• پایه های لامپ های رشته ای معمولی؛
• محفظه لامپ های کم مصرف؛
• لامپ هالوژن؛
• دستگاه های خانگی

هر متخصص با ساختن یک لامپ LED با دستان خود، مناسب ترین گزینه را انتخاب می کند. پایه این امکان را فراهم می کند که لامپ را به یک سوکت معمولی پیچ کنید و در عین حال تبادل گرما را فراهم می کند. هنگامی که یک لامپ LED بیش از حد گرم می شود، سریعتر خراب می شود.

پایه با لامپ رشته ای

فلاسک شیشه ای را با دقت جدا کرده و مارپیچ را بردارید. سپس مدار داخل پایه قرار می گیرد و لامپ ها به بالای برد متصل می شوند. عیب چنین پایه ای ظاهر نامناسب و عایق ضعیف آن است.

محفظه لامپ کم مصرف

راحت ترین و کاربردی ترین گزینه برای ایجاد یک لامپ LED با دستان خود. روش های اتصال دیودها ممکن است متفاوت باشد. ابتدا لامپ سوخته با دقت جدا می شود. سپس برد مبدل از روی آن جدا می شود. بعد، گزینه هایی وجود دارد.

می توان آن را در سوراخ های درب ساخته شده برای فلاسک های شیشه ای قرار داد. این یک نسخه لامپ با سه عنصر نوری قوسی شکل است. مدار در داخل پایه قرار دارد، تبادل حرارت را فراهم می کند. ال ای دی ها را در سوراخ های آماده قرار داده و به آنها وصل می کنند.

تخته تمام شده با LED را می توان با استفاده از یک کلاه پلاستیکی ساده از یک بطری آب در پایه قرار داد. می توانید از دایره ای که خودتان درست کرده اید استفاده کنید و سوراخ هایی را برای دیودها در آن ایجاد کنید. نتیجه برای استفاده راحت و از نظر زیبایی شناسی دلپذیر است.

برخی از صنعتگران، با ساخت خود، از بدنه یک لامپ هالوژن استفاده می کنند. ناراحتی این گزینه عدم توانایی معمول پایه برای پیچاندن لامپ به سوکت است. این گزینه برای ایجاد نشانگرها و لامپ های DC با دستان خود مناسب تر است.

برخلاف لامپ های رشته ای معمولی، لامپ های یخی نیمه هادی برق بسیار کمتری مصرف می کنند و بنابراین به عنوان مقرون به صرفه طبقه بندی می شوند. در عین حال، دوام عملکرد آنها برای برخی از مدل های روشن کننده چندین برابر افزایش می یابد. نمونه مدل های مدرن لامپ یخی ال ای دی در شکل زیر قابل مشاهده است.

مدار یک لامپ LED 220 ولت به گونه ای طراحی شده است که ولتاژ در خروجی آن توسط راننده به مقدار مورد نیاز کاهش می یابد که به طور معمول از 1.8-4.0 ولت (در هر LED) تجاوز نمی کند.

اصل عملکرد لامپ های LED

یک لامپ LED یک عنصر نیمه هادی است که حاوی چندین لایه است که وظیفه تبدیل جریان عبوری از آنها را به نور مرئی دارد.

مهم!هنگامی که ترکیب این لایه تغییر می کند، تابش یک رنگ خاص (قرمز، سبز، زرد یا آبی) در آن ایجاد می شود.

از آنجایی که لامپ‌های ال‌ای‌دی نیاز به تولید نور روز خالص دارند، طراحان آن‌ها مجبور بودند از ترفند کوچکی برای پوشش دادن ساطع‌کننده آبی با فسفر زرد استفاده کنند. در این طرح، تحت تأثیر فوتون‌های محدوده آبی، فسفر زرد شروع به انتشار تشعشعات بی‌رنگ خود می‌کند.

انواع ال ای دی

با توجه به رویکردهای مختلف در مونتاژ تراشه های نیمه هادی، امکان ایجاد انواع زیر از ساطع کننده های LED وجود داشت:

• DIP - لامپ های LED ساخته شده بر اساس یک کریستال با یک لنز در بالا و دو هادی سربی. این گزینه در عمل رایج ترین است و برای سازماندهی روشنایی در دستگاه های مختلف روشنایی استفاده می شود.
• به اصطلاح "پیرانها" که تا حدی یادآور طراحی قبلی است، اما دارای چهار پایانه است. افزایش تعداد تماس ها قابلیت اطمینان آن را افزایش می دهد و اتلاف گرما را بهبود می بخشد (شکل زیر را ببینید).

اطلاعات تکمیلی.اینگونه ال ای دی ها بیشتر در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرند.

• قطره چکان های ال ای دی SMD را می توان بر روی سطوح صاف قرار داد که به همین دلیل می توان ابعاد لامپ را کاهش داد و همچنین خواص دفع گرما را بهبود بخشید. آنها در طرح های متنوعی موجود هستند و در منابع نور مدرن استفاده می شوند.
• محصولات تولید شده با استفاده از فناوری COB، که بر اساس آن تراشه به طور مستقیم به برد لحیم می شود. با توجه به این دستگاه، اتصال یخ نیمه هادی به طور قابل اعتمادی از اکسیداسیون و گرمای بیش از حد محافظت می شود. در همان زمان، شدت درخشش دیود به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

توجه داشته باشید!ویژگی نسخه های فوق این است که در صورت سوختن LED ، باید کاملاً تعویض شود ، زیرا تعمیر این محصولات با تعویض تراشه جداگانه غیرممکن است.

یکی دیگر از معایب چنین ال ای دی ها اندازه کوچک آنهاست که مجبور می شود در گروه های چند تکه مونتاژ شوند. علاوه بر این، کریستال ساخته شده در آنها به تدریج پیر می شود، در نتیجه درخشندگی ساطع کننده یخ به مرور زمان کاهش می یابد. در مرحله بعد، طراحی یک لامپ LED 220 ولت را در نظر خواهیم گرفت.

دستگاه دیود LED

طراحی لامپ ال ای دی 220 ولت چندان پیچیده نیست و حتی در سطح آماتور نیز قابل بررسی است. یک لامپ LED کلاسیک 220 ولتی شامل عناصر مورد نیاز زیر است:

• بدنه باربر با ازاره;
• لنز واگرا ویژه؛
• رادیاتور دفع کننده حرارت؛
• ماژول LED؛
• درایورهای لامپ LED؛
• واحد قدرت.

در شکل زیر می توانید با ساختار لامپ ال ای دی 220 ولت (فناوری SOV) آشنا شوید.

این دستگاه ال ای دی به صورت تک واحدی تولید می شود و در طراحی خود دارای تعداد زیادی کریستال همگن است که در هنگام مونتاژ لحیم می شوند تا کنتاکت های متعددی را تشکیل دهند. برای اتصال آن به درایور کافی است فقط یکی از جفت های تماس را وصل کنید (کریستال های باقی مانده به صورت موازی متصل می شوند).

این محصولات می توانند گرد یا استوانه ای شکل باشند و با استفاده از پایه رزوه ای یا پین مخصوص به شبکه متصل می شوند. برای یک سیستم LED عمومی، به عنوان یک قاعده، لامپ هایی انتخاب می شوند که دمای رنگ آنها 2700K، 3500K یا 5000K باشد (در این مورد، درجه بندی طیف می تواند هر مقداری را بگیرد). چنین وسایلی اغلب برای اهداف تزئینی و برای نورپردازی بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی استفاده می شود.

بیایید به تک تک ماژول های لامپ LED با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.

راننده

در شکل ساده شده، مدار درایور مورد استفاده برای تغذیه لامپ از یک شبکه 220 ولتی به نظر می رسد که در شکل زیر نشان داده شده است.

تعداد قطعات در این دستگاه که عملکرد تطبیق را انجام می دهد نسبتاً کم است که با ویژگی های طراحی مدار توضیح داده می شود. مدار الکتریکی آن شامل دو مقاومت خاموش کننده R1، R2 و LED های HL1 و HL2 است که به صورت پشت سر هم به آنها متصل شده اند.

اطلاعات تکمیلی.این شامل عناصر محدود کننده تضمین می کند که مدار از نوسانات معکوس در ولتاژ تغذیه محافظت می شود. علاوه بر این، در نتیجه چنین روشنایی، فرکانس سیگنال دریافتی توسط لامپ ها دو برابر می شود (تا 100 هرتز).

ولتاژ منبع تغذیه با مقدار موثر 220 ولت از طریق خازن محدود کننده C1 به مدار می رسد و از آنجا به پل یکسو کننده و سپس مستقیماً به لامپ می رسد.

در یک یادداشت.سادگی مدار دستگاه تطبیق (درایور) امکان تعمیر آن را خودتان فراهم می کند.

منبع تغذیه

یک مدار منبع تغذیه لامپ LED معمولی در شکل زیر نشان داده شده است.

این قسمت از دستگاه روشنایی به شکل یک بلوک جداگانه ساخته شده است و بنابراین می توان آزادانه از محفظه جدا کرد (مثلاً به منظور تعمیر آن توسط خودتان). در ورودی مدار یک الکترولیت یکسو کننده (خازن) وجود دارد که پس از آن امواج با فرکانس 100 هرتز تا حدی ناپدید می شوند.

مقاومت R1 برای تشکیل زنجیره تخلیه خازن در زمانی که مدار از منبع تغذیه جدا می شود ضروری است.

تعمیر DIY

اگر یک چراغ ال ای دی ساده ساخته شده از عناصر LED منفرد خراب شد، می توانید خودتان آن را تعمیر کنید. تعمیر خود لامپ ها و دستگاه های LED، که مدارهای الکتریکی آنها قبلاً مورد بحث قرار گرفت، صرفاً به تعویض واحدها و قطعات معیوب می رسد.

بدنه محصول پس از جدا شدن با دقت از قسمت پایه به راحتی جدا می شود. در داخل ساختار یک تخته با LED های کار وجود دارد که تعداد آنها برای مدل های مختلف متفاوت است (عکس زیر را ببینید).

توجه داشته باشید!به عنوان مثال، برای مدل پرکاربرد لامپ "MR 16"، تعداد کل LED ها برابر با 27 عنصر 1.5 ولتی است.

برای دسترسی به برد مدار چاپی با دیودهای قرار داده شده روی آن، کافی است لنز محافظ شیشه ای را با دقت آن را با پیچ گوشتی تیز شده جدا کنید.

پس از جداسازی محفظه محصول LED، باید مراحل زیر را انجام دهید:

• دیودهای معیوب (غیر نورانی) که قبلاً تشخیص داده شده اند، باید پس از آزمایش اضافی جایگزین شوند. برای ارزیابی قابلیت سرویس دهی آنها، باید از یک دستگاه اندازه گیری (مولتی متر) که در حالت "Dialing" روشن شده است استفاده کنید.

اطلاعات تکمیلی.می توانید با اعمال ولتاژ 1.5 تا 2.5 ولتی به عناصر باقیمانده ای که این مدار الکتریکی شامل آنها می شود، قابلیت سرویس دهی را بررسی کنید (دیودهای قابل سرویس باید با اعمال این پتانسیل روشن شوند).

• هنگام آزمایش با پتانسیل بیش از 5 ولت، یک مقاومت محدود کننده با مقدار اسمی حدود 4.7-5.1 Kom به صورت سری با عنصر مورد آزمایش روشن می شود.
• اگر همه دیودهای نصب شده بر روی برد به درستی کار می کنند، اما به طور مداوم در هنگام روشن شدن سوسو می زنند، علت این امر ممکن است "خرابی" خازن C1 باشد.

برای اطمینان از این موضوع، باید ظرفیت نامی آن را با همان مولتی متر بررسی کنید (در دستورالعمل استفاده از دستگاه می توانید نحوه انجام این کار را بیابید). روش دیگر برای حل این مشکل، جایگزین کردن خازن با عنصر شناخته شده دیگری است که برای ولتاژ حداقل 400 ولت طراحی شده است.

ساخت لامپ خودت

همانطور که می گویند "از ابتدا" یک روشن کننده مبتنی بر LED با دستان خود ساختن یک کار مشکل ساز است و برای همه مناسب نیست. انجام این کار با استفاده از یک لامپ قدیمی از نوع مشابه که قبلاً عمر خود را سپری کرده است آسان تر است.

در این مورد، یک لامپ LED خانگی از عناصر جدید مونتاژ می شود، روی تخته ای که از دستگاه قدیمی جدا شده لحیم می شود یا تعمیر می شود. اگر دیودهای کار روی آن باقی مانده است، باید عناصر سوخته شده را با موارد جدید (ترجیحا از همان نوع و طرح) جایگزین کنید.

توجه داشته باشید!هنگام ساخت لامپ های مارک دار، به دلایل سودآوری فروش، جریان عملیاتی LED های جداگانه با ارزش بسیار بالایی انتخاب می شود. هنگام بازسازی چنین دستگاهی، توصیه می شود که مقاومت محدود کننده حدود 1 کوم را به صورت سری با هر عنصر لحیم کنید.

در صورت لزوم، برای ساختن یک لامپ با دستان خود، می توانید از یک برد قدیمی با مدار راننده استفاده کنید و تمام قطعات معیوب را در آن جایگزین کنید.

در صورت عدم وجود بردها و قطعات لازم، می توان درایور را بر اساس مدار فوق الذکر منبع تغذیه همراه با مبدل ساخت (شکل بالا را ببینید). هنگام اصلاح، یک مقاومت دیگر باید به آن اضافه شود (بیایید آن را با R3 نشان دهیم)، که برای تخلیه خازن C2 استفاده می شود. نتیجه نمودار زیر خواهد بود.

علاوه بر مقاومت، دو دیود زنر استاندارد (VD2، VD3) به آن اضافه می‌شود که بای پس آن را در هنگام شکسته شدن مدار بار فراهم می‌کند.

اطلاعات تکمیلی.اگر ولتاژ تثبیت کننده دیود محدود کننده را به درستی انتخاب کنید، با یک دیود زنر می توانید از آن عبور کنید.

این مدار دستگاه درایور برای اتصال 20 LED بی رنگ از نوع خاصی طراحی شده است. اگر کلاس یا تعداد کل آنها متفاوت است، مقدار خازن C1 باید تغییر کند تا جریان بار در مدار دیود حداقل 20 میلی آمپر باشد. مقدار مشخص شده آن روشنایی کافی درخشش این دستگاه ها را تضمین می کند.

به عنوان یک قاعده، واحدی که شامل یک عنصر ترانسفورماتور بزرگ نیست به عنوان مدار تامین کننده درایور استفاده می شود (این اتصال "مستقیم" نامیده می شود). عدم وجود ترانسفورماتور به طور قابل توجهی مونتاژ ماژول را ساده می کند و اندازه آن را کاهش می دهد.

مهم!اما در این حالت، خطر واقعی رسیدن ولتاژ بالا به خروجی مدار وجود دارد (مثلاً در صورت خرابی تعدادی از عناصر متصل به سری). تنها دلداری این است که این اتفاق به ندرت رخ می دهد.

در قسمت پایانی بررسی، توجه می کنیم که نمودار مدار اکثر محصولات LED موجود در فروش تقریباً هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. تفاوت های خاصی فقط در نوع قطعات استفاده شده در آنها و همچنین در روش تولید ولتاژ خروجی انجام شده توسط راننده مشاهده می شود.

بیایید به این اضافه کنیم که لامپ های LED مجهز به درایورهای ویژه به طور قابل اعتمادی از نوسانات ولتاژ در شبکه محافظت می شوند و رادیاتور موجود در ترکیب آنها محصول را از گرمای بیش از حد محافظت می کند. استفاده از ماژول های تولید شده مستقل به دلیل اصلاح اضافی آنها می تواند به طور قابل توجهی طول عمر دستگاه های روشنایی مونتاژ شده بر اساس آنها را افزایش دهد.

ویدئو

لامپ های LED به طور گسترده در روشنایی خانگی، خیابانی و صنعتی استفاده می شود. از مزایای مهم آنها می توان به کارایی، سازگاری با محیط زیست و نگهداری کم اشاره کرد.

یک لامپ LED DIY قطعا در خانه شما کاربرد خواهد داشت. دستورالعمل های دقیق ساخت و همچنین نمودارهای مونتاژ را در مقاله ارائه شده خواهید دید.

اساس لامپ LED یک نیمه هادی یک طرفه است که اندازه آن چندین میلی متر است. یک حرکت یک طرفه الکترون ها در آن وجود دارد که به شما امکان می دهد جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل کنید.

یک کریستال LED متشکل از چندین لایه با دو نوع هدایت الکتریکی مشخص می شود: ذرات باردار مثبت و منفی.

طرفی که دارای حداقل تعداد الکترون باشد حفره (نوع p) و طرف دیگر با تعداد زیادی از این ذرات الکترون (نوع n) نامیده می شود.

هنگامی که عناصر در یک اتصال pn با هم برخورد می کنند، با هم برخورد می کنند و ذرات نوری به نام فوتون تولید می کنند. اگر در این مدت سیستم را در یک ولتاژ ثابت نگه دارید، LED یک جریان پایدار نور ساطع می کند. این افکت در تمامی طرح های لامپ ال ای دی استفاده می شود.

چهار نوع دستگاه LED

بسته به محل قرارگیری LED ها، این مدل ها را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

1. DIP. کریستال با دو هادی مرتب شده است که در بالای آنها یک بزرگ کننده وجود دارد. این اصلاح در ساخت تابلوها و گلدسته ها گسترده شده است.
2. "پیرانا". دستگاه ها مشابه نسخه قبلی مونتاژ شده اند، اما دارای چهار خروجی هستند. سازه های قابل اعتماد و بادوام اغلب برای تجهیز خودروها استفاده می شود.
3. SMD. کریستال در بالا قرار می گیرد که به طور قابل توجهی اتلاف گرما را بهبود می بخشد و همچنین به کاهش اندازه دستگاه ها کمک می کند.
4. جغد. در این حالت، LED مستقیماً به برد لحیم می شود که شدت درخشش را افزایش می دهد و از گرمای بیش از حد محافظت می کند.

یک اشکال قابل توجه دستگاه های COB عدم امکان جایگزینی عناصر جداگانه است، به همین دلیل است که به دلیل یک تراشه شکست خورده مجبور به خرید مکانیسم جدیدی هستید.

لوسترها و سایر محصولات روشنایی خانگی معمولاً از طراحی SMD استفاده می کنند.

دستگاه لامپ ال ای دی

لامپ LED از شش قسمت زیر تشکیل شده است:

• دیود ساطع نور؛
• پایه؛
• راننده؛
• پخش کننده؛
• رادیاتور

عنصر عملیاتی چنین دستگاهی یک LED است که جریانی از امواج نور را تولید می کند.

دستگاه های LED را می توان برای ولتاژهای مختلف طراحی کرد. بیشترین تقاضا محصولات کوچک 12-15 وات و لامپ های بزرگتر 50 وات است.

پایه، که می تواند اشکال و اندازه های مختلف داشته باشد، همچنین برای انواع دیگر لامپ ها - فلورسنت، هالوژن، رشته ای استفاده می شود. در عین حال، برخی از دستگاه های LED، به عنوان مثال، نوارهای LED، می توانند بدون این قسمت کار کنند.

یک عنصر مهم طراحی، درایور است که ولتاژ شبکه را به کششی تبدیل می کند که کریستال بر روی آن کار می کند.

عملکرد کارآمد لامپ تا حد زیادی به این واحد بستگی دارد؛ علاوه بر این، یک لامپ با کیفیت بالا با عایق گالوانیکی خوب، شار روشن و ثابتی را بدون چشمک زدن فراهم می کند.

یک LED معمولی یک پرتو نور جهت دار تولید می کند. برای تغییر زاویه توزیع آن و تامین نور با کیفیت بالا از دیفیوزر استفاده می شود. عملکرد دیگر این قطعه محافظت از مدار در برابر تأثیرات مکانیکی و طبیعی است.

رادیاتور به گونه ای طراحی شده است که حرارت را از بین می برد که بیش از حد آن می تواند به دستگاه آسیب برساند. عملکرد قابل اعتماد رادیاتور به شما امکان می دهد عملکرد لامپ را بهینه کنید و عمر آن را افزایش دهید.

هرچه این قسمت کوچکتر باشد، LED بار حرارتی بیشتری را تحمل می کند که بر سرعت فرسودگی آن تأثیر می گذارد.

مزایا و معایب لامپ خانگی

فروشگاه های تخصصی مجموعه زیادی از دستگاه های LED را ارائه می دهند. با این حال، گاهی اوقات نمی توان دستگاهی را در مجموعه پیدا کرد که پارامترهای لازم را برآورده کند. علاوه بر این، دستگاه های LED به طور سنتی هزینه بالایی دارند.

از معایب محصولات می توان به نداشتن گارانتی از طرف سازنده اشاره کرد. علاوه بر این، اگر با بی دقتی مونتاژ شوند، چنین وسایلی ممکن است ظاهر نامناسبی داشته باشند.

در همین حال، صرفه جویی در هزینه و به دست آوردن لامپ عالی با مونتاژ آن کاملاً امکان پذیر است. انجام این کار دشوار نیست و دانش فنی اولیه و مهارت های عملی کافی خواهد بود.

یک دستگاه LED DIY دارای چندین مزیت قابل توجه نسبت به آنالوگ خریداری شده در فروشگاه است. آنها مقرون به صرفه هستند: با مونتاژ دقیق و استفاده از قطعات با کیفیت بالا، عمر مفید آن به 100 هزار ساعت می رسد.

چنین دستگاه هایی درجه بالایی از کارایی انرژی را نشان می دهند که با نسبت مصرف برق و روشنایی نور تولید شده تعیین می شود. در نهایت، هزینه آنها یک مرتبه بزرگتر از همتایان کارخانه آنها است.

مشکلات DIY

اصلی ترین مسائلی که در ساخت لامپ های ال ای دی باید حل شود، تبدیل جریان الکتریکی متناوب به ضربانی و یکسان سازی آن به ثابت است. علاوه بر این، لازم است جریان برق را به 12 ولت محدود کنید که برای تغذیه دیود ضروری است.

برای ایجاد یک لامپ ال ای دی خود، می توانید از قطعات خریداری شده در فروشگاه های تخصصی یا عناصر لوازم خانگی سوخته استفاده کنید.

هنگام فکر کردن از طریق دستگاه، باید تعدادی از مشکلات طراحی را نیز حل کنید، یعنی:

• نحوه چیدمان مدار و LED ها؛
• چگونه سیستم را ایزوله کنیم؛
• نحوه اطمینان از تبادل حرارت در دستگاه

قبل از مونتاژ، توصیه می شود با در نظر گرفتن الزامات یک منبع نور خانگی، به تمام این مشکلات فکر کنید.

مدارهای لامپ ال ای دی

اول از همه، شما باید یک گزینه مونتاژ ایجاد کنید. دو روش اصلی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در زیر آنها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

گزینه ای با پل دیودی

مدار شامل چهار دیود است که در جهات مختلف به هم متصل می شوند. به لطف این، پل توانایی تبدیل جریان اصلی 220 ولت را به جریان ضربان دار به دست می آورد.

این به صورت زیر اتفاق می افتد: هنگامی که نیم موج های سینوسی از دو دیود عبور می کنند، تغییر می کنند که باعث از بین رفتن قطبیت می شود.

در طول مونتاژ، یک خازن به خروجی مثبت جلوی پل متصل می شود. در مقابل ترمینال منفی - مقاومت 100 اهم. خازن دیگری در پشت پل نصب شده است: برای صاف کردن افت ولتاژ لازم است.

ساخت المنت ال ای دی

ساده ترین راه برای ایجاد یک لامپ LED، ساختن یک منبع نور بر اساس یک لامپ شکسته است. بررسی عملکرد قطعات شناسایی شده ضروری است که با استفاده از باتری 12 ولتی قابل انجام است.

عناصر معیوب باید تعویض شوند. برای انجام این کار، باید کنتاکت ها را لحیم کنید، عناصر سوخته شده را بردارید و موارد جدید را به جای آنها قرار دهید. در این مورد، رعایت تناوب آندها و کاتدها که به صورت سری به هم متصل می شوند، مهم است.

اگر نیاز به تغییر تنها 2-3 قطعه از تراشه دارید، می توانید به سادگی آنها را به مناطقی که قطعات خراب قبلاً در آن قرار داشتند لحیم کنید.

برای خود مونتاژ کامل، باید 10 دیود را در یک ردیف با رعایت قوانین قطبیت وصل کنید. چندین مدار تکمیل شده به سیم ها لحیم می شوند.

هنگام ساخت لامپ می توانید از تخته های LED استفاده کنید که در دستگاه های سوخته یافت می شوند. فقط بررسی عملکرد آنها مهم است

هنگام مونتاژ مدارها، مهم است که اطمینان حاصل شود که انتهای لحیم شده با یکدیگر تماس نداشته باشند، زیرا این امر می تواند منجر به اتصال کوتاه در دستگاه و خرابی سیستم شود.

دستگاه هایی برای نور ملایم تر

برای جلوگیری از ویژگی سوسو زدن لامپ های LED، مدار شرح داده شده در بالا را می توان با چندین جزئیات تکمیل کرد. بنابراین، باید از یک پل دیودی، مقاومت های 100 و 230 اهم، خازن های 400 nF و 10 μF تشکیل شود.

برای محافظت از دستگاه در برابر نوسانات ولتاژ، یک مقاومت 100 اهم در ابتدای مدار قرار می گیرد و به دنبال آن یک خازن 400 nF قرار می گیرد و پس از آن یک پل دیودی و یک مقاومت 230 اهم دیگر نصب می شود و به دنبال آن زنجیره ای از LED ها مونتاژ شده است.

دستگاه های مقاومتی

یک طرح مشابه نیز برای یک استاد تازه کار کاملاً در دسترس است. برای این کار به دو مقاومت 12k و دو زنجیره به همان تعداد LED نیاز دارید که با در نظر گرفتن قطبیت به صورت سری لحیم شوند. در این حالت، یک نوار در سمت R1 به کاتد و دیگری به R2، آند متصل می شود.

لامپ های ساخته شده بر اساس این طرح دارای نور ملایم تری هستند، زیرا عناصر عامل به نوبه خود روشن می شوند و باعث می شود ضربان فلاش ها با چشم غیر مسلح تقریباً نامرئی باشد.

مواد برای ساخت محصولات خانگی

علاوه بر بدنه، عناصر دیگری نیز برای ایجاد لامپ مورد نیاز خواهند بود. اینها اول از همه LED هستند که می توان آنها را به صورت نوارهای LED یا عناصر جداگانه NK6 خریداری کرد. قدرت فعلی هر قطعه 100-120 میلی آمپر است. ولتاژ 3-3.3 ولت

مونتاژ برخی از مدارها شامل استفاده از پیوندهای اضافی، به عنوان مثال، یک درایور است، بنابراین مجموعه اجزاء برای هر مورد خاص به طور جداگانه در نظر گرفته می شود.

شما همچنین به دیودهای یکسو کننده 1N4007 یا پل دیودی و همچنین فیوزهایی نیاز دارید که در پایه یک دستگاه قدیمی یافت می شوند.

شما همچنین به یک خازن نیاز دارید که ظرفیت و ولتاژ آن باید با مدار الکتریکی استفاده شده و تعداد عناصر LED استفاده شده در آن مطابقت داشته باشد.

اگر از برد آماده استفاده نمی کنید، باید در مورد قابی که ال ای دی ها به آن وصل شده اند فکر کنید. برای ساخت آن، یک ماده مقاوم در برابر حرارت که فلزی نیست و جریان الکتریکی نارسانا است مناسب است.

به عنوان یک قاعده، چنین بخشی از پلاستیک بادوام یا مقوای ضخیم ساخته شده است. برای چسباندن عناصر LED به قاب به میخ های مایع یا سوپرچسب نیاز دارید.

مونتاژ یک لامپ ال ای دی ساده

بیایید اجرای یک لامپ را در یک پایه استاندارد از یک لامپ فلورسنت در نظر بگیریم. برای انجام این کار، ما باید لیست مواد بالا را کمی تغییر دهیم.

در این مورد استفاده می کنیم:

• پایه قدیمی E27;
• ال ای دی NK6;
• درایور RLD2-1;
• یک تکه مقوای پلاستیکی یا ضخیم؛
• چسب فوق العاده؛
• سیم کشی برق؛
• آهن لحیم کاری، انبردست، قیچی.

در ابتدا باید لامپ را جدا کنید. برای دستگاه های شب تاب، اتصال پایه به صفحه با لوله ها با استفاده از چفت ها انجام می شود. مهم است که محل اتصال را تعیین کنید و عناصر را با پیچ گوشتی بچرخانید، که به شما امکان می دهد به راحتی کارتریج را جدا کنید.

روند مونتاژ یک لامپ LED خانگی ساده است. یک درایور از دستگاه قدیمی داخل کیس قرار داده شده است که در بالای آن یک برد با LED نصب شده است

هنگام جدا کردن دستگاه باید بسیار مراقب باشید تا به لوله های حاوی ماده سمی در داخل آسیب نرسد. در عین حال، نظارت بر یکپارچگی سیم کشی الکتریکی متصل به پایه و همچنین حفظ قطعات موجود در آن ضروری است.

ما از قسمت بالایی با لوله های تخلیه گاز متصل استفاده می کنیم تا صفحه لازم برای اتصال LED ها باشد. کافی است المان های لوله ای را بردارید و قطعات LED را به سوراخ های گرد باقی مانده وصل کنید.

برای ایمن نگه داشتن آنها، بهتر است یک پوشش پلاستیکی یا مقوایی اضافی بسازید که به جداسازی تراشه ها کمک می کند.

این لامپ از LED های NK6 استفاده خواهد کرد که هر کدام از 6 کریستال با اتصال موازی تشکیل شده است. آنها به شما امکان می دهند یک دستگاه روشنایی نسبتاً روشن با حداقل مصرف برق ایجاد کنید.

برای اتصال هر LED به پوشش، باید دو سوراخ ایجاد کنید. آنها باید با دقت مطابق با نمودار سوراخ شوند.

قسمت پلاستیکی به شما امکان می دهد عناصر LED را محکم ببندید، در حالی که استفاده از مقوا نیاز به چسباندن اضافی LED ها به پایه با استفاده از میخ های مایع یا سوپرچسب دارد.

از آنجایی که دستگاه برای استفاده از شش LED با توان هر کدام 0.5 وات طراحی شده است، مدار باید شامل سه عنصر متصل به موازات باشد.

با استفاده از نوار LED می توان یک لامپ دیدنی ایجاد کرد. این عنصر در لوله ای که برای روشنایی فلورسنت استفاده می شود وارد می شود

در طرحی که از منبع تغذیه 220 ولت کار می کند، باید یک درایور RLD2-1 تهیه کنید که باید آن را در فروشگاه خریداری کنید یا خودتان آن را انجام دهید.

برای جلوگیری از اتصال کوتاه، مهم است که درایور و برد را از یکدیگر با استفاده از پلاستیک یا مقوا قبل از شروع مونتاژ عایق بندی کنید. از آنجایی که لامپ به سختی گرم می شود، نیازی به نگرانی در مورد گرم شدن بیش از حد نیست.

با انتخاب تمام اجزا، می توانید ساختار را مطابق نمودار جمع آوری کنید و سپس برای بررسی درخشش آن را به شبکه برق متصل کنید.

این دستگاه که از منبع تغذیه استاندارد 220 ولت کار می کند، مصرف انرژی پایین و توان 3 وات دارد. رقم اخیر 2-3 برابر کمتر از دستگاه های فلورسنت و 10 برابر کمتر از لامپ های رشته ای است.

اگرچه خروجی نور فقط 100-120 لومن است، رنگ سفید خیره کننده باعث می شود لامپ بسیار روشن تر به نظر برسد. لامپ مونتاژ شده را می توان به عنوان یک چراغ رومیزی یا برای روشن کردن یک اتاق جمع و جور، به عنوان مثال، یک راهرو یا کمد استفاده کرد.

نتیجه گیری و فیلم مفید در مورد موضوع

در ویدیوی زیر می توانید شرح مفصلی از یک متخصص در مورد خود مونتاژ لامپ LED را مشاهده کنید:

لامپ های LED، ساخته شده به طور مستقل، دارای مشخصات فنی بالایی هستند. آنها از نظر کیفیت هایی مانند استحکام، قابلیت اطمینان و دوام تقریباً به خوبی مدل های کارخانه هستند.

مونتاژ چنین دستگاه هایی تقریباً برای همه در دسترس است: برای تکمیل موفقیت آمیز آن، فقط باید نمودارها را به شدت دنبال کنید و تمام دستکاری های تجویز شده را با دقت انجام دهید.

شاید قبلاً یک لامپ LED را با دستان خود مونتاژ کرده باشید و آیا می توانید توصیه های ارزشمندی به بازدیدکنندگان سایت ما ارائه دهید؟ یا بعد از خواندن مقاله سوالی داشتید؟ لطفا نظرات خود را در بلوک زیر بنویسید.

آیا می توان یک لامپ ال ای دی (LED) با ولتاژ 220 ولت از ابتدا تا انتها با دستان خود ساخت؟ معلوم می شود که ممکن است. نکات و دستورالعمل های ما به شما در این فعالیت هیجان انگیز کمک می کند.

مزایای لامپ های LED

نورپردازی LED در خانه نه تنها مدرن، بلکه شیک و روشن است. طرفداران محافظه کار لامپ های رشته ای با "لامپ های ایلیچ" ضعیف باقی می مانند - قانون فدرال "در مورد صرفه جویی در انرژی" که در سال 2009 تصویب شد، از 1 ژانویه 2011 تولید، واردات و فروش لامپ های رشته ای با قدرت بیش از 100 را ممنوع می کند. دبلیو کاربران پیشرفته مدت‌هاست که به لامپ‌های فلورسنت فشرده (CFL) روی آورده‌اند. اما LED ها از همه مدل های قبلی خود بهتر عمل می کنند:

• مصرف انرژی یک لامپ LED 10 برابر کمتر از یک لامپ رشته ای مربوطه و تقریبا 35٪ کمتر از یک لامپ CFL است.
• شدت نور لامپ LED به ترتیب 8 و 36٪ بیشتر است.
• دستیابی به قدرت شار نوری کامل فورا اتفاق می افتد، بر خلاف CFL ها، که به حدود 2 دقیقه نیاز دارند.
• هزینه - به شرط اینکه لامپ به طور مستقل تولید شود - به صفر می رسد.
• لامپ های ال ای دی سازگار با محیط زیست هستند زیرا حاوی جیوه نیستند.
• عمر مفید LED در ده ها هزار ساعت اندازه گیری می شود. بنابراین، لامپ های LED عملا ابدی هستند.

اعداد خشک تأیید می کنند: LED آینده است.

طراحی لامپ ال ای دی کارخانه مدرن

LED در اینجا ابتدا از کریستال های زیادی مونتاژ می شود. بنابراین، برای مونتاژ چنین لامپ، نیازی به لحیم کردن تعداد زیادی تماس ندارید، فقط باید یک جفت را متصل کنید.

انواع ال ای دی

LED یک کریستال چند لایه نیمه هادی با اتصال الکترون به سوراخ است. با عبور جریان مستقیم از آن، تابش نور دریافت می کنیم. یک LED همچنین با یک دیود معمولی متفاوت است زیرا در صورت اتصال نادرست، بلافاصله می سوزد، زیرا دارای ولتاژ شکست کم (چند ولت) است. اگر یک LED سوخته است، باید کاملاً تعویض شود؛ تعمیر غیرممکن است.

چهار نوع اصلی LED وجود دارد:

یک لامپ ال ای دی خانگی و به درستی مونتاژ شده برای سال ها کار می کند و قابل تعمیر است.

قبل از شروع به خود مونتاژ کردن، باید یک روش منبع تغذیه را برای لامپ آینده خود انتخاب کنید. گزینه های زیادی وجود دارد: از باتری گرفته تا شبکه AC 220 ولتی - از طریق ترانسفورماتور یا مستقیم.

ساده ترین راه مونتاژ یک LED 12 ولتی از یک هالوژن سوخته است. اما به یک منبع تغذیه خارجی نسبتاً عظیم نیاز دارد. یک لامپ با پایه معمولی که برای ولتاژ 220 ولت طراحی شده است، متناسب با هر پریز خانه است.

بنابراین، در راهنمای خود ما ایجاد منبع نور LED 12 ولتی را در نظر نخواهیم گرفت، بلکه چند گزینه برای طراحی یک لامپ 220 ولتی نشان خواهیم داد.

از آنجایی که ما سطح آموزش فنی برق شما را نمی دانیم، نمی توانیم تضمین کنیم که در نهایت یک دستگاه درست کار می کنید. علاوه بر این، شما با ولتاژهای خطرناک کار خواهید کرد و اگر کارها به درستی و نادرست انجام نشود، ممکن است خسارت و ضرری رخ دهد که ما مسئولیتی در قبال آن نداریم. بنابراین، مراقب و مراقب باشید. و موفق خواهید شد.

درایور لامپ های LED

روشنایی LED ها به طور مستقیم به قدرت جریان عبوری از آنها بستگی دارد. برای عملکرد پایدار، آنها به یک منبع ولتاژ ثابت و یک جریان تثبیت شده نیاز دارند که از حداکثر مقدار مجاز برای آنها تجاوز نکند.

مقاومت ها - محدود کننده های جریان - فقط برای LED های کم مصرف قابل استفاده هستند. شما می توانید با پیدا کردن یک ماشین حساب LED در اینترنت، محاسبه ساده تعداد و ویژگی های مقاومت ها را ساده کنید، که نه تنها داده ها را نمایش می دهد، بلکه یک نمودار الکتریکی آماده از طرح ایجاد می کند.

برای تغذیه لامپ از برق، باید از یک درایور مخصوص استفاده کنید که ولتاژ متناوب ورودی را به ولتاژ کاری برای LED ها تبدیل می کند. ساده ترین درایورها از حداقل تعداد قطعات تشکیل شده است: یک خازن ورودی، چندین مقاومت و یک پل دیود.

در ساده ترین مدار درایور، ولتاژ تغذیه از طریق یک خازن محدود کننده به پل یکسو کننده و سپس به لامپ تامین می شود.

LED های قدرتمند از طریق درایورهای الکترونیکی متصل می شوند که جریان را کنترل و تثبیت می کنند و راندمان بالایی دارند (90-95٪). آنها حتی با تغییرات ناگهانی در ولتاژ تغذیه در شبکه جریان پایداری را ارائه می دهند. مقاومت ها نمی توانند این کار را انجام دهند.

بیایید ساده ترین و رایج ترین درایورهای لامپ های LED را بررسی کنیم:

• درایور خطی بسیار ساده است و برای جریان های عملیاتی کم (تا 100 میلی آمپر) یا در مواردی که ولتاژ منبع برابر با افت ولتاژ در LED است استفاده می شود.
• درایور تعویض باک پیچیده تر است. این اجازه می دهد تا LED های قدرتمند توسط منبعی با ولتاژ بسیار بالاتر از آنچه برای عملکرد آنها لازم است تغذیه شوند. معایب: اندازه بزرگ و تداخل الکترومغناطیسی تولید شده توسط سلف.
• هنگامی که ولتاژ عملکرد LED بیشتر از ولتاژ دریافتی از منبع تغذیه باشد، از درایور تقویت سوئیچینگ استفاده می شود. معایب آن مانند درایور قبلی است.

یک درایور الکترونیکی همیشه در هر لامپ LED 220 ولتی تعبیه شده است تا از عملکرد بهینه اطمینان حاصل شود.

اغلب، چندین لامپ LED معیوب جدا می شوند، ال ای دی های سوخته و اجزای رادیویی راننده حذف می شوند و یک ساختار جدید از لامپ های دست نخورده نصب می شود.

اما می توانید یک لامپ LED از یک CFL معمولی بسازید. این یک ایده کاملا جذاب است. ما مطمئن هستیم که بسیاری از صاحبان غیور "صرفه جویی در انرژی" معیوب را با قطعات و قطعات یدکی در کشوهای خود نگه می دارند. دور انداختنش شرم آور است، جایی برای استفاده از آن وجود ندارد. اکنون به شما می گوییم که چگونه یک لامپ LED را از یک لامپ کم مصرف (پایه E27، 220 ولت) فقط در چند ساعت بسازید.

یک CFL معیوب همیشه پایه و محفظه ای با کیفیت برای LED ها به ما می دهد. علاوه بر این، معمولاً لوله تخلیه گاز است که از کار می افتد، اما دستگاه الکترونیکی برای "اشتعال" آن نیست. ما دوباره وسایل الکترونیکی کار را در انبار قرار می دهیم: آنها را می توان جدا کرد و در دستان توانا این قطعات هنوز هم چیز خوبی را ارائه می دهند.

انواع پایه لامپ مدرن

پایه یک سیستم رزوه ای برای اتصال و تثبیت سریع منبع نور و پریز، تامین برق منبع از برق و اطمینان از سفتی فلاسک خلاء است. علامت گذاری پایه ها به شرح زیر رمزگشایی می شود:

1. حرف اول علامت گذاری نوع پایه را نشان می دهد:
   • ب - با پین؛
   • E - با نخ (در سال 1909 توسط ادیسون توسعه یافت)؛
   • F - با یک پین؛
   • G - با دو پین؛
   • H - برای زنون؛
   • K و R - به ترتیب با کابل و تماس فرورفته؛
   • P - پایه فوکوس (برای نورافکن ها و فانوس ها)؛
   • S - soffit;
   • T - تلفن؛
   • W - با ورودی های تماسی در شیشه لامپ.
2. حرف دوم U، A یا V نشان می دهد که کدام لامپ ها از پایه استفاده می کنند: صرفه جویی در انرژی، خودرو یا با انتهای مخروطی.
3. اعداد بعد از حروف قطر پایه را بر حسب میلی متر نشان می دهد.

رایج ترین پایه از زمان اتحاد جماهیر شوروی E27 است - پایه رشته ای با قطر 27 میلی متر برای ولتاژ 220 ولت.

ایجاد یک لامپ LED E27 از یک لامپ کم مصرف با استفاده از درایور آماده

برای ساخت لامپ LED خود به موارد زیر نیاز داریم:

1. لامپ CFL ناموفق.
2. انبر.
3. آهن لحیم کاری.
4. لحیم کاری.
5. مقوا.
6. سر روی شانه ها.
7. دست های ماهر

ما Cosmos CFL معیوب را به LED تبدیل می کنیم.

آموزش گام به گام ساخت لامپ ال ای دی

1. ما یک لامپ کم مصرف معیوب پیدا می کنیم که برای مدت طولانی آن را "فقط در مورد" داشته ایم. لامپ ما دارای قدرت 20 وات است. در حال حاضر، جزء اصلی مورد علاقه ما پایه است.
2. ما با دقت لامپ قدیمی را جدا می کنیم و همه چیز را از آن جدا می کنیم به جز پایه و سیم هایی که از آن بیرون می آیند و سپس با لحیم کاری درایور تمام شده را وصل می کنیم. لامپ با استفاده از چفت های بیرون زده بالای بدنه مونتاژ می شود. شما باید به آنها نگاه کنید و از چیزی برای حذف آنها استفاده کنید. گاهی اوقات پایه به روش پیچیده تری به بدن متصل می شود - با مشت زدن سوراخ های سوزنی در اطراف محیط. در اینجا باید نقاط اصلی را سوراخ کنید یا با اره برقی با دقت آنها را اره کنید. یک سیم تغذیه به تماس مرکزی پایه، سیم دوم به نخ لحیم شده است. هر دوی آنها بسیار کوتاه هستند. لوله ها ممکن است در طول این دستکاری ها ترکیده شوند، بنابراین باید با دقت عمل کنید.
3. پایه را تمیز می کنیم و با استون یا الکل چربی زدایی می کنیم. توجه ویژه ای باید به سوراخی شود که آن را نیز با دقت از لحیم کاری اضافی تمیز می کنیم. این برای لحیم کاری بیشتر در پایه ضروری است.
4. درپوش پایه دارای شش سوراخ است - لوله های تخلیه گاز به آنها متصل شده است. ما از این سوراخ ها برای LED های خود استفاده می کنیم. یک دایره به همان قطر را با قیچی ناخن از یک تکه پلاستیکی مناسب زیر قسمت بالایی قرار دهید. مقوای ضخیم نیز کار خواهد کرد. تماس های LED ها را تعمیر می کند.
5. ما LED های چند تراشه ای HK6 داریم (ولتاژ 3.3 ولت، توان 0.33 وات، جریان 100-120 میلی آمپر). هر دیود از شش کریستال (به صورت موازی متصل شده) مونتاژ شده است، بنابراین به شدت می درخشد، اگرچه قدرتمند نامیده نمی شود. با توجه به قدرت این ال ای دی ها سه تا را به صورت موازی به هم وصل می کنیم.

   هر LED به تنهایی کاملاً روشن می درخشد، بنابراین شش عدد از آنها در لامپ شدت نور خوبی را ارائه می دهند

6. هر دو زنجیره را به صورت سری به هم وصل می کنیم.

   دو زنجیره از سه ال ای دی متصل موازی هر کدام به صورت سری به هم متصل می شوند

نتیجه یک طراحی نسبتا زیبا است.

7. یک درایور آماده ساده را می توان از یک لامپ ال ای دی شکسته گرفت. حالا برای اتصال شش LED سفید یک وات از درایور 220 ولتی مثلا RLD2-1 استفاده می کنیم.

   درایور در مدار موازی به ال ای دی ها متصل می شود

8. درایور را داخل سوکت قرار می دهیم. یک دایره برش خورده پلاستیکی یا مقوا را بین برد و درایور قرار می دهیم تا از اتصال کوتاه بین کنتاکت های LED و قطعات درایور جلوگیری شود. لامپ گرم نمی شود، بنابراین هر واشر گرم می شود.
9. بیایید لامپ خود را جمع کنیم و بررسی کنیم که آیا کار می کند یا خیر.

ما منبعی با شدت نور تقریباً 150-200 lm و توان تقریباً 3 W ایجاد کردیم، شبیه به یک لامپ رشته ای 30 وات. اما با توجه به این واقعیت که لامپ ما دارای درخشش سفید است، از نظر بصری روشن تر به نظر می رسد. مساحت اتاق روشن شده توسط آن را می توان با خم کردن سرنخ های LED افزایش داد. علاوه بر این، ما یک جایزه فوق العاده دریافت کردیم: لامپ سه وات حتی نیازی به خاموش کردن ندارد - متر عملا آن را "نمی بیند".

ایجاد یک لامپ LED با استفاده از درایور خانگی

خیلی جالب تر است که از یک درایور آماده استفاده نکنید، بلکه خودتان آن را بسازید. البته اگر با آهن لحیم کاری خوب هستید و مهارت های اولیه در خواندن نمودارهای الکتریکی دارید.

بعد از ترسیم نمودار مدار روی آن با دست، به اچ کردن برد می‌پردازیم. و البته، همه علاقه مند خواهند بود که واکنش های شیمیایی را با استفاده از مواد شیمیایی موجود انجام دهند. همانطور که در دوران کودکی.

ما نیاز خواهیم داشت:

1. یک تکه فویل مسی در دو طرف فایبرگلاس.
2. عناصر لامپ آینده ما طبق نمودار تولید شده: مقاومت ها، خازن ها، LED ها.
3. مته یا مینی مته برای حفاری فایبرگلاس.
4. انبر.
5. آهن لحیم کاری.
6. لحیم و رزین.
7. لاک ناخن یا مداد اصلاح.
8. نمک سفره، سولفات مس یا محلول کلرید آهن.
9. سر روی شانه ها.
10. دست های ماهر
11. دقت و توجه.

Textolite در مواردی که خاصیت عایق الکتریکی مورد نیاز است استفاده می شود. این یک پلاستیک چند لایه است که لایه های آن از پارچه (بسته به نوع الیاف لایه پارچه، تکستولیت های بازالتی، تکستولیت های کربنی و غیره وجود دارد) و یک چسب (رزین پلی استر، باکلیت و غیره) تشکیل شده است.

• فایبرگلاس پارچه فایبرگلاس آغشته به رزین اپوکسی است. با مقاومت بالا و مقاومت در برابر حرارت مشخص می شود - از 140 تا 1800 درجه سانتیگراد.
• فایبرگلاس فویل ماده ای است که با لایه ای از فویل مس گالوانیکی به ضخامت 35-50 میکرون پوشانده شده است. برای ساخت بردهای مدار چاپی استفاده می شود. ضخامت کامپوزیت از 0.5 تا 3 میلی متر، سطح ورق تا 1 متر مربع است.

مدار درایور لامپ LED

به عنوان مثال، بر اساس ساده ترین مداری که در ابتدای مقاله به آن نگاه کردیم، کاملاً ممکن است که خودتان یک درایور برای لامپ LED بسازید. شما فقط باید چند جزئیات را اضافه کنید:

1. مقاومت R3 برای تخلیه خازن در صورت قطع برق.
2. یک جفت دیود زنر VD2 و VD3 برای دور زدن خازن در صورت سوختن یا خرابی مدار LED.

اگر ولتاژ تثبیت را به درستی انتخاب کنیم، می توانیم خود را به یک دیود زنر محدود کنیم. اگر ولتاژ را روی بیش از 220 ولت تنظیم کنیم و برای آن خازن انتخاب کنیم، اصلاً بدون هیچ قطعه اضافی کار خواهیم کرد. اما درایور از نظر اندازه بزرگتر خواهد بود و تخته ممکن است در پایه قرار نگیرد.

ما این مدار را برای ساختن یک لامپ از 20 ال ای دی ایجاد کردیم. اگر تعداد آنها کم یا زیاد باشد، باید ظرفیت متفاوتی را برای خازن C1 انتخاب کنید تا جریان 20 میلی آمپری همچنان از LED ها عبور کند.

راننده ولتاژ شبکه را کاهش می دهد و سعی می کند نوسانات ولتاژ را صاف کند. از طریق یک مقاومت و یک خازن محدود کننده جریان، ولتاژ شبکه به یک یکسو کننده پل مبتنی بر دیود تامین می شود. از طریق یک مقاومت دیگر، یک ولتاژ ثابت به بلوک LED عرضه می شود و آنها شروع به درخشش می کنند. امواج این ولتاژ یکسو شده توسط یک خازن صاف می شود و هنگامی که لامپ از شبکه جدا می شود، اولین خازن توسط مقاومت دیگری تخلیه می شود.

اگر طراحی درایور با استفاده از برد مدار چاپی نصب شود و نوعی توده در هوای ساخته شده از سیم و قطعات نباشد، راحت تر خواهد بود. به راحتی می توانید پرداخت را خودتان انجام دهید.

دستورالعمل گام به گام ساخت لامپ LED با درایور خانگی

1. با استفاده از یک برنامه کامپیوتری، الگوی خود را برای اچ کردن برد مطابق با طراحی درایور مورد نظر تولید می کنیم. برنامه رایانه ای رایگان Sprint Layout در بین آماتورهای رادیویی بسیار راحت و محبوب است و به شما این امکان را می دهد که به طور مستقل تخته های مدار چاپی با پیچیدگی کم طراحی کنید و تصویری از طرح آنها به دست آورید. برنامه داخلی عالی دیگری وجود دارد - DipTrace که نه تنها تابلوها، بلکه نمودارهای مدار را نیز ترسیم می کند.
   

   برنامه کامپیوتری رایگان Sprint Layout یک الگوی اچ برد دقیق برای درایور ایجاد می کند

2. دایره ای به قطر 3 سانتی متر از فایبرگلاس برش می دهیم این تخته ما خواهد بود.
3. روشی را برای انتقال مدار به برد انتخاب می کنیم. همه روش ها به طرز وحشتناکی جالب هستند. می توان:
   • با مداد تصحیح لوازم التحریر یا نشانگر مخصوص مدار چاپی که در فروشگاه قطعات رادیویی فروخته می شود، نموداری را مستقیماً روی یک تکه فایبرگلاس بکشید. در اینجا یک ظرافت وجود دارد: فقط این نشانگر به شما امکان می دهد مسیرهای کمتر یا مساوی 1 میلی متر را بکشید. در سایر موارد، عرض مسیر هر چقدر هم که تلاش کنید کمتر از 2 میلی متر نخواهد بود. و تکه های مسی برای لحیم کاری شلخته به نظر می رسند. بنابراین، پس از اعمال طرح، باید آن را با تیغ یا چاقوی جراحی اصلاح کنید.
   • نمودار را روی چاپگر جوهر افشان روی کاغذ عکس چاپ کنید و چاپ را روی فایبرگلاس اتو کنید. عناصر مدار با رنگ پوشانده می شوند.
   • یک نمودار با لاک ناخن بکشید که قطعاً در هر خانه ای که یک زن زندگی می کند وجود دارد. این ساده ترین روش است و ما از آن استفاده خواهیم کرد. با دقت و با دقت، با استفاده از یک قلم مو از یک بطری، آهنگ ها را روی تخته بکشید. صبر می کنیم تا لاک خوب خشک شود.
4. محلول را رقیق می کنیم: 1 قاشق غذاخوری سولفات مس و 2 قاشق غذاخوری نمک خوراکی را در آب جوش هم بزنید. سولفات مس در کشاورزی استفاده می شود، بنابراین می توان آن را در فروشگاه های باغبانی و ساختمانی خریداری کرد.
5. تخته را به مدت نیم ساعت در محلول فرو می کنیم. در نتیجه فقط آثار مسی که با لاک محافظت کرده بودیم باقی می ماند و بقیه مس در طی واکنش ناپدید می شوند.
6. از استون برای پاک کردن لاک باقی مانده از لمینت فایبرگلاس استفاده کنید. فوراً باید لبه های تخته و نقاط تماس را قلع کاری کنید (با استفاده از لحیم کاری با لحیم کاری بپوشانید) تا مس به سرعت اکسید نشود.

   نقاط تماس با یک لایه لحیم مخلوط با رزین لحیم می شوند تا از مسیرهای مسی در برابر اکسیداسیون محافظت کنند.

7. طبق نمودار با مته سوراخ هایی ایجاد می کنیم.
8. LED ها و تمام جزئیات درایور خانگی را از کنار تراک های چاپ شده روی برد لحیم می کنیم.
9. ما تخته را در بدنه لامپ نصب می کنیم.

   پس از تمام عملیات انجام شده، باید یک لامپ LED معادل یک لامپ رشته ای 100 وات تهیه کنید.

نکات ایمنی

1. اگرچه مونتاژ یک لامپ ال ای دی به تنهایی فرآیند دشواری نیست، اما اگر حداقل دانش اولیه برق را ندارید، حتی نباید آن را شروع کنید. در غیر این صورت، اگر یک اتصال کوتاه داخلی وجود داشته باشد، لامپی که مونتاژ کرده‌اید، ممکن است به کل شبکه الکتریکی خانه شما، از جمله لوازم برقی گران قیمت، آسیب برساند. ویژگی تکنولوژی LED این است که اگر برخی از عناصر مدار آن به اشتباه متصل شوند، انفجار حتی ممکن است. بنابراین شما باید بسیار مراقب باشید.
2. به طور معمول از لامپ ها با برق 220 VAC استفاده می شود. اما طرح هایی که برای ولتاژ 12 ولت طراحی شده اند، تحت هیچ شرایطی نمی توانند به یک شبکه معمولی متصل شوند و این را همیشه باید به خاطر بسپارید.
3. در فرآیند ساخت لامپ ال ای دی خانگی، اغلب اجزای لامپ را نمی توان بلافاصله به طور کامل از شبکه تامین 220 ولت جدا کرد. حتی اگر سازه از طریق منبع تغذیه به شبکه متصل شود، کاملاً ممکن است مدار ساده و بدون ترانسفورماتور و ایزولاسیون گالوانیکی داشته باشد. بنابراین، تا زمانی که خازن ها تخلیه نشده اند، نباید سازه را با دستان خود لمس کنید.
4. اگر لامپ کار نمی کند، در بیشتر موارد لحیم کاری بی کیفیت قطعات مقصر است. در مورد آهن لحیم کاری بی توجه بودید یا عجولانه عمل کردید. اما ناامید نشو به تلاش ادامه بده!

ویدئو: آموزش لحیم کاری

این یک چیز عجیب است: در عصر ما، زمانی که فروشگاه ها کاملاً همه چیز دارند، معمولاً ارزان و بسیار متنوع، پس از بیست سال سرخوشی، مردم به طور فزاینده ای به انجام کارهای خانگی با دست خود باز می گردند. مهارت های صنایع دستی، نجاری و لوله کشی فراتر از حد تصور شکوفا شد. و مهندسی برق کاربردی ساده با اطمینان به این سری بازمی گردد.