بهترین فلزیاب

چرا Volksturm به عنوان بهترین فلزیاب انتخاب شد؟ نکته اصلی این است که این طرح واقعا ساده است و واقعاً کار می کند. از بین بسیاری از مدارهای فلزیاب که من شخصا ساخته ام، این مداری است که در آن همه چیز ساده، کامل و قابل اعتماد است! علاوه بر این، علیرغم سادگی، فلزیاب دارای یک طرح تمایز خوب است - تعیین اینکه آیا آهن یا فلز غیر آهنی در زمین وجود دارد. مونتاژ فلزیاب شامل لحیم کاری بدون خطای برد و تنظیم سیم پیچ ها بر روی رزونانس و صفر در خروجی مرحله ورودی در LF353 است. هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در اینجا وجود ندارد، تنها چیزی که نیاز دارید میل و مغز است. بیایید نگاه سازنده داشته باشیم طراحی فلزیابو یک نمودار جدید بهبود یافته Volksturm با توضیحات.

از آنجایی که سوالاتی در طول فرآیند مونتاژ به وجود می آیند، برای اینکه در وقت شما صرفه جویی شود و مجبور نباشید صدها صفحه انجمن را ورق بزنید، در اینجا به 10 سوال پرطرفدار پاسخ داده شده است. مقاله در مرحله نگارش است، بنابراین نکاتی بعدا اضافه خواهد شد.

1. اصل کار و تشخیص هدف این فلزیاب؟
2. چگونه می توان بررسی کرد که برد فلزیاب کار می کند؟
3. کدام رزونانس را انتخاب کنم؟
4. کدام خازن ها بهتر هستند؟
5. چگونه رزونانس را تنظیم کنیم؟
6. چگونه کویل ها را صفر کنیم؟
7. کدام سیم برای کویل بهتر است؟
8. چه قطعاتی و با چه قطعاتی قابل تعویض هستند؟
9. چه چیزی عمق جستجوی هدف را تعیین می کند؟
10. منبع تغذیه فلزیاب Volksturm؟

فلزیاب Volksturm چگونه کار می کند

من سعی خواهم کرد به طور خلاصه اصل عملکرد را شرح دهم: انتقال، دریافت و تعادل القایی. در سنسور جستجوی فلزیاب، 2 سیم پیچ - انتقال و دریافت نصب شده است. وجود فلز جفت القایی بین آنها را تغییر می دهد (از جمله فاز) که بر سیگنال دریافتی تأثیر می گذارد و سپس توسط واحد نمایشگر پردازش می شود. بین ریز مدارهای اول و دوم کلیدی وجود دارد که توسط پالس های ژنراتور تغییر فاز داده شده نسبت به کانال فرستنده کنترل می شود (یعنی وقتی فرستنده کار می کند، گیرنده خاموش می شود و بالعکس، اگر گیرنده روشن باشد، فرستنده. در حال استراحت است و گیرنده در این مکث با آرامش سیگنال منعکس شده را می گیرد). بنابراین، شما فلزیاب را روشن کردید و صدای بوق می آید. عالی است، اگر بوق می دهد، به این معنی است که بسیاری از گره ها کار می کنند. بیایید بفهمیم که چرا دقیقاً بوق می دهد. ژنراتور روی u6B دائماً یک سیگنال تن تولید می کند. بعد، آن را به یک تقویت کننده با دو ترانزیستور می رود، اما تقویت کننده باز نمی شود (به هیچ صدایی اجازه عبور نمی دهد) تا زمانی که ولتاژ در خروجی u2B ​​(پایه هفتم) این اجازه را به آن بدهد. این ولتاژ با تغییر حالت با استفاده از همین مقاومت thrash تنظیم می شود. آنها باید ولتاژ را طوری تنظیم کنند که تقویت کننده تقریباً باز شود و سیگنال ژنراتور را ارسال کند. و دو میلی ولت ورودی سیم پیچ فلزیاب با عبور از مراحل تقویت از این آستانه فراتر می رود و در نهایت باز می شود و بلندگو بوق می زند. حال بیایید مسیر عبور سیگنال یا بهتر است بگوییم سیگنال پاسخ را ردیابی کنیم. در مرحله اول (1-у1а) چند میلی ولت تا 50 وجود خواهد داشت. در مرحله دوم (7-у1B) این انحراف افزایش می یابد، در مرحله سوم (1-у2А) قبلاً چند میلی ولت وجود خواهد داشت. ولت اما هیچ پاسخی در همه جا در خروجی وجود ندارد.

چگونه می توان بررسی کرد که برد فلزیاب کار می کند؟

به طور کلی، تقویت کننده و سوئیچ (CD 4066) با یک انگشت در تماس ورودی RX در حداکثر مقاومت سنسور و حداکثر پس زمینه روی بلندگو بررسی می شوند. اگر وقتی انگشت خود را برای یک ثانیه فشار می دهید در پس زمینه تغییر کرد، کلید و opamps کار می کنند، سپس سیم پیچ های RX را با خازن مدار به صورت موازی وصل می کنیم، خازن روی سیم پیچ TX به صورت سری، یک سیم پیچ را روی آن قرار می دهیم. در بالای دیگری و با توجه به حداقل خواندن جریان متناوب در پایه اول تقویت کننده U1A شروع به کاهش به 0 کنید. بعد، یک چیز بزرگ و آهن می گیریم و بررسی می کنیم که آیا واکنشی به فلز در دینامیک وجود دارد یا خیر. بیایید ولتاژ را در y2B (پایه هفتم) بررسی کنیم، باید با یک رگولاتور ترش + چند ولت تغییر کند. اگر نه، مشکل در این مرحله آپ امپ است. برای شروع بررسی برد، سیم پیچ ها را خاموش کرده و برق را روشن کنید.

1. هنگامی که تنظیم کننده حس روی حداکثر مقاومت تنظیم شده است باید صدایی به گوش برسد، RX را با انگشت خود لمس کنید - اگر واکنشی وجود داشت، همه آپ امپ ها کار می کنند، اگر نه، با انگشت خود از u2 شروع کنید و تغییر دهید (بازرسی کنید سیم کشی) تقویت کننده عملیات غیر کار.

2. عملکرد ژنراتور توسط برنامه فرکانس متر بررسی می شود. دوشاخه هدفون را به پایه 12 CD4013 (561TM2) لحیم کنید و p23 را با دقت جدا کنید (تا کارت صدا نسوزد). از In-lane روی کارت صدا استفاده کنید. ما به فرکانس تولید و پایداری آن در 8192 هرتز نگاه می کنیم. اگر به شدت جابجا شده است، پس باید خازن c9 را از حالت لحیم خارج کرد، اگر حتی پس از اینکه به وضوح مشخص نشد و/یا انفجارهای فرکانس زیادی در این نزدیکی وجود داشت، کوارتز را جایگزین می کنیم.

3. تقویت کننده ها و ژنراتور را بررسی کنید. اگر همه چیز مرتب است، اما هنوز کار نمی کند، کلید (CD 4066) را تغییر دهید.

کدام رزونانس سیم پیچ را انتخاب کنیم؟

هنگام اتصال سیم پیچ به رزونانس سری، جریان در سیم پیچ و مصرف کلی مدار افزایش می یابد. فاصله تشخیص هدف افزایش می یابد، اما این فقط روی میز است. در زمین واقعی، زمین هرچه قوی تر باشد، جریان پمپ در سیم پیچ بیشتر باشد. بهتر است رزونانس موازی را روشن کنید و حس مراحل ورودی را افزایش دهید. و باتری ها خیلی بیشتر دوام می آورند. علیرغم این واقعیت که رزونانس متوالی در تمام فلزیاب های گران قیمت مارک استفاده می شود، در Sturm به موازات آن نیاز است. در دستگاه‌های وارداتی و گران‌قیمت، مدار جداسازی خوبی از زمین وجود دارد، بنابراین در این دستگاه‌ها امکان ایجاد ترتیبی وجود دارد.

کدام خازن ها در مدار بهتر نصب می شوند؟ فلزیاب

نوع خازن متصل به سیم پیچ هیچ ربطی به آن ندارد، اما اگر به طور تجربی دو تا را تغییر دادید و دیدید که با یکی از آنها رزونانس بهتر است، به سادگی یکی از 0.1 μF ظاهراً 0.098 μF و دیگری 0.11 است. . این تفاوت بین آنها از نظر رزونانس است. من از K73-17 شوروی و بالش سبز وارداتی استفاده کردم.

نحوه تنظیم رزونانس سیم پیچ فلزیاب

کویل به عنوان بهترین گزینه از شناورهای گچی ساخته شده است که با رزین اپوکسی از انتهای آن به اندازه مورد نیاز شما چسبانده شده است. علاوه بر این، قسمت مرکزی آن شامل یک قطعه از دسته همین رنده است که تا یک گوش پهن پردازش می شود. در نوار، برعکس، یک چنگال با دو گوش نصب وجود دارد. این راه حل به ما اجازه می دهد تا مشکل تغییر شکل سیم پیچ را هنگام سفت کردن پیچ پلاستیکی حل کنیم. شیارهای سیم پیچ ها با یک مشعل معمولی ساخته می شوند، سپس صفر تنظیم و پر می شود. از انتهای سرد TX، 50 سانتی متر سیم باقی بگذارید که ابتدا نباید آن را پر کنید، بلکه یک سیم پیچ کوچک (به قطر 3 سانتی متر) از آن درست کنید و آن را در داخل RX قرار دهید و در محدوده های کوچک آن را جابجا و تغییر شکل دهید. می توانید به صفر دقیق دست پیدا کنید، اما این کار را در بیرون انجام دهید، بهتر است سیم پیچ را نزدیک زمین (مانند هنگام جستجو) در حالی که GEB خاموش است، در صورت وجود، قرار دهید، سپس در نهایت آن را با رزین پر کنید. سپس جداسازی از زمین کم و بیش قابل تحمل است (به استثنای خاک بسیار معدنی). چنین قرقره ای سبک، بادوام، کمی در معرض تغییر شکل حرارتی است و هنگام پردازش و رنگ آمیزی بسیار جذاب است. و یک نکته دیگر: اگر فلزیاب با جداسازی زمین (GEB) مونتاژ شود و لغزنده مقاومت در مرکز قرار گرفته باشد، با یک واشر بسیار کوچک صفر را تنظیم کنید، محدوده تنظیم GEB + - 80-100 میلی ولت است. اگر با یک شی بزرگ صفر تنظیم کنید - یک سکه 10-50 کوپک. محدوده تنظیم به +- 500-600 میلی ولت افزایش می یابد. هنگام تنظیم رزونانس، ولتاژ را تعقیب نکنید - با منبع 12 ولت، من حدود 40 ولت با رزونانس سری دارم. برای اینکه تبعیض ظاهر شود، خازن ها را در سیم پیچ ها به صورت موازی وصل می کنیم (اتصال سری فقط در مرحله انتخاب خازن ها برای رزونانس لازم است) - برای فلزات آهنی صدایی کشیده می شود، برای فلزات غیر آهنی - یک صدای کوتاه یکی

یا حتی ساده تر. سیم پیچ ها را یکی یکی به خروجی TX فرستنده وصل می کنیم. یکی را به رزونانس کوک می کنیم و بعد از تنظیم آن، دیگری را. گام به گام: وصل شده، یک مولتی متر را به موازات سیم پیچ با یک مولتی متر در حد ولت متناوب قرار داد، همچنین یک خازن 0.07-0.08 uF را به موازات سیم پیچ لحیم کرد، به قرائت ها نگاه کنید. فرض کنید 4 ولت - بسیار ضعیف است، نه در رزونانس با فرکانس. ما یک خازن کوچک دوم را به موازات خازن اول - 0.01 میکروفاراد (0.07 + 0.01 = 0.08) موازی کردیم. بیایید نگاه کنیم - ولت متر قبلاً 7 ولت را نشان داده است. عالی است، بیایید ظرفیت خازن را بیشتر افزایش دهیم، آن را به 0.02 µF وصل کنیم - به ولت متر نگاه کنید، و 20 ولت وجود دارد. عالی است، بیایید ادامه دهیم - چند هزار دیگر اضافه می کنیم. اوج ظرفیت آره اکنون شروع به سقوط کرده است، بیایید به عقب برگردیم. و بنابراین حداکثر قرائت ولت متر را روی سیم پیچ فلزیاب بدست آورید. سپس همین کار را با سیم پیچ دیگر (دریافت کننده) انجام دهید. حداکثر تنظیم کنید و دوباره به سوکت گیرنده وصل کنید.

نحوه صفر کردن کویل های فلزیاب

برای تنظیم صفر، تستر را به پایه اول LF353 متصل می کنیم و به تدریج شروع به فشرده سازی و کشش سیم پیچ می کنیم. بعد از پر شدن با اپوکسی، صفر قطعا فرار می کند. بنابراین لازم است که کل کویل را پر نکنید، بلکه جاهایی را برای تنظیم بگذارید و پس از خشک شدن، آن را به صفر رسانده و کاملا پر کنید. یک تکه ریسمان بردارید و نیمی از قرقره را با یک دور به وسط گره بزنید (به قسمت مرکزی، محل اتصال دو قرقره)، یک تکه چوب را در حلقه ریسمان فرو کنید و سپس آن را بچرخانید (طبقه را بکشید. ) - قرقره جمع می شود، صفر را می گیرد، ریسمان را به چسب خیس می کنیم، پس از خشک شدن تقریباً کامل، صفر را دوباره با کمی چرخاندن چوب تنظیم کرده و ریسمان را کاملا پر می کنیم. یا ساده تر: فرستنده در پلاستیک ثابت می شود و گیرنده مانند حلقه ازدواج 1 سانتی متر روی اولی قرار می گیرد. صدای جیر جیر 8 کیلوهرتز در اولین پین U1A وجود خواهد داشت - می توانید آن را با یک ولت متر AC نظارت کنید، اما بهتر است فقط از هدفون های امپدانس بالا استفاده کنید. بنابراین، سیم پیچ دریافت کننده فلزیاب باید از سیم پیچ فرستنده جابجا یا جابجا شود تا زمانی که صدای جیر در خروجی آپ امپ به حداقل برسد (یا قرائت ولت متر به چندین میلی ولت کاهش یابد). همین است، سیم پیچ بسته است، ما آن را تعمیر می کنیم.

کدام سیم برای کویل های جستجو بهتر است؟

سیم پیچ سیم پیچ ها مهم نیست. هر چیزی از 0.3 تا 0.8 انجام می شود؛ هنوز هم باید کمی خازن را انتخاب کنید تا مدارها را روی رزونانس و در فرکانس 8.192 کیلوهرتز تنظیم کنید. البته یک سیم نازک تر کاملاً مناسب است، فقط این است که هر چه ضخیم تر باشد، فاکتور کیفیت و در نتیجه غریزه بهتر است. اما اگر آن را 1 میلی متر باد کنید، حمل آن بسیار سنگین خواهد بود. روی یک کاغذ یک مستطیل به ابعاد 15 در 23 سانتی متر بکشید از گوشه سمت چپ بالا و پایین 2.5 سانتی متر کنار بگذارید و با خط به هم وصل کنید. با گوشه بالا سمت راست و پایین همین کار را انجام می دهیم اما هر کدام را 3 سانتی متر کنار می گذاریم وسط قسمت پایین یک نقطه و به فاصله 1 سانتی متر در سمت چپ و راست یک نقطه می گذاریم تخته سه لا می گیریم، می گذاریم. این طرح را ترسیم کرده و تمام نقاط نشان داده شده را میخکوب می کند. یک سیم PEV 0.3 می گیریم و 80 دور سیم می پیچیم. اما صادقانه بگویم، مهم نیست که چند نوبت. به هر حال فرکانس 8 کیلوهرتز را روی رزونانس با خازن قرار می دهیم. به همان اندازه که می پیچیدند، به همان اندازه وارد می شدند. من 80 دور و یک خازن 0.1 میکروفاراد پیچ ​​کردم، اگر بادش کنید مثلا 50 باید حدود 0.13 میکروفاراد ظرفیت بگذارید. در مرحله بعد، بدون اینکه آن را از قالب برداریم، سیم پیچ را با یک نخ ضخیم می پیچیم - مانند نحوه پیچیده شدن دسته های سیم. سپس کلاف را با لاک می‌پوشانیم. وقتی خشک شد قرقره را از قالب جدا کنید. سپس سیم پیچ با عایق پیچیده می شود - نوار دود یا نوار الکتریکی. بعد - سیم پیچ دریافت کننده را با فویل پیچ کنید، می توانید یک نوار از خازن های الکترولیتی بگیرید. سیم پیچ TX نیازی به محافظ ندارد. به یاد داشته باشید که یک شکاف 10 میلی متری در صفحه نمایش، پایین وسط قرقره بگذارید. سپس فویل را با سیم قلع پیچ می کنیم. این سیم همراه با تماس اولیه سیم پیچ، زمین ما خواهد بود. و در آخر سیم پیچ را با نوار برق بپیچید. اندوکتانس سیم پیچ ها حدود 3.5 میلی ساعت است. به نظر می رسد ظرفیت حدود 0.1 میکروفاراد است. در مورد پر کردن کویل با اپوکسی، من اصلا آن را پر نکردم. من فقط آن را با نوار برق محکم پیچیدم. و هیچی، من دو فصل رو بدون تغییر تنظیمات با این فلزیاب گذروندم. به عایق رطوبتی مدار و کویل جستجو توجه کنید، زیرا باید روی چمن خیس چمن زنی کنید. همه چیز باید مهر و موم شود - در غیر این صورت رطوبت وارد می شود و تنظیم شناور می شود. حساسیت بدتر خواهد شد.

چه قطعاتی و با چه قطعاتی قابل تعویض است؟

ترانزیستورها:
BC546 - 3 عدد یا KT315.
BC556 - 1 قطعه یا KT361
اپراتورها:

LF353 - 1 قطعه یا تعویض با TL072 رایج تر.
LM358N - 2 عدد
تراشه های دیجیتال:
CD4011 - 1 عدد
CD4066 - 1 عدد
CD4013 - 1 عدد
مقاومت ها ثابت هستندتوان 0.125-0.25 W:
5.6 هزار - 1 قطعه
430 هزار - 1 قطعه
22 هزار - 3 عدد
10 هزار - 1 قطعه
390 هزار - 1 قطعه
1K - 2 عدد
1.5 هزار - 1 قطعه
100 هزار - 8 عدد
220 هزار - 1 قطعه
130 هزار - 2 عدد
56 هزار - 1 قطعه
8.2K ​​- 1 قطعه
مقاومت های متغیر:
100 هزار - 1 قطعه
330 هزار - 1 قطعه
خازن های غیر قطبی:
1nF - 1 قطعه
22nF - 3pcs (22000pF = 22nF = 0.022uF)
220nF - 1 قطعه
1uF - 2 عدد
47nF - 1 قطعه
10nF - 1 قطعه
خازن های الکترولیتی:
220uF در 16 ولت - 2 عدد

اسپیکر مینیاتوری است.
تشدید کننده کوارتز در 32768 هرتز.
دو ال ای دی بسیار روشن با رنگ های مختلف.

اگر نمی توانید ریزمدارهای وارداتی دریافت کنید، در اینجا آنالوگ های داخلی وجود دارد: CD 4066 - K561KT3، CD4013 - 561TM2، CD4011 - 561LA7، LM358N - KR1040UD1. ریزمدار LF353 آنالوگ مستقیم ندارد، اما با خیال راحت LM358N یا بهتر TL072، TL062 را نصب کنید. نصب یک تقویت کننده عملیاتی اصلاً ضروری نیست - LF353، من به سادگی با جایگزینی مقاومت در مدار بازخورد منفی 390 کیلو اهم با 1 میلی اهم، بهره را به U1A افزایش دادم - حساسیت به میزان قابل توجهی 50 درصد افزایش یافت، اگرچه پس از این جایگزینی صفر رفت، من مجبور شدم آن را به سیم پیچ در یک مکان خاص بچسبانم یک تکه صفحه آلومینیومی را بچسبانم. سه کوپک اتحاد جماهیر شوروی را می توان از طریق هوا در فاصله 25 سانتی متری حس کرد و این با منبع تغذیه 6 ولت است ، مصرف فعلی بدون نشانگر 10 میلی آمپر است. و سوکت ها را فراموش نکنید - راحتی و سهولت نصب به طور قابل توجهی افزایش می یابد. ترانزیستور KT814، Kt815 - در قسمت انتقال دهنده فلزیاب، KT315 در ULF. توصیه می شود ترانزیستورهای 816 و 817 را با بهره یکسان انتخاب کنید. قابل تعویض با هر ساختار و قدرت مربوطه. ژنراتور فلزیاب دارای یک کوارتز ساعت مخصوص در فرکانس 32768 هرتز می باشد. این استاندارد مطلقاً برای تمام تشدیدگرهای کوارتز موجود در هر ساعت الکترونیکی و الکترومکانیکی است. از جمله مچ دست و دیواری/میزی ارزان قیمت چینی. بایگانی با برد مدار چاپی برای نوع و برای (نوعی با جداسازی دستی از زمین).

چه چیزی عمق جستجوی هدف را تعیین می کند؟

هرچه قطر سیم پیچ فلزیاب بیشتر باشد، غریزه عمیق تر است. به طور کلی، عمق تشخیص هدف توسط یک سیم پیچ معین در درجه اول به اندازه خود هدف بستگی دارد. اما با افزایش قطر سیم پیچ، دقت تشخیص اشیا کاهش می یابد و حتی گاهی اوقات از دست دادن اهداف کوچک نیز رخ می دهد. برای اجسامی به اندازه یک سکه، این اثر زمانی مشاهده می‌شود که اندازه سیم‌پیچ به بالای 40 سانتی‌متر افزایش می‌یابد. به طور کلی: یک سیم‌پیچ جستجوی بزرگ عمق تشخیص بیشتر و جذب بیشتری دارد، اما هدف را با دقت کمتری نسبت به یک کویل کوچک تشخیص می‌دهد. کویل بزرگ برای جستجوی اهداف عمیق و بزرگ مانند گنج و اشیاء بزرگ ایده آل است.

کلاف ها بر اساس شکلشان به دو دسته گرد و بیضوی (مستطیل) تقسیم می شوند. یک سیم پیچ فلزیاب بیضوی در مقایسه با یک سیم گرد، گزینش پذیری بهتری دارد، زیرا عرض میدان مغناطیسی آن کوچکتر است و اجسام خارجی کمتری در میدان عمل آن قرار می گیرند. اما دور یک عمق تشخیص بیشتر و حساسیت بهتر نسبت به هدف دارد. به خصوص در خاک های با کانی ضعیف. سیم پیچ گرد اغلب هنگام جستجو با فلزیاب استفاده می شود.

کلاف های با قطر کمتر از 15 سانتی متر را کوچک، کلاف های با قطر 30-15 سانتی متر را متوسط ​​و کلاف های بالای 30 سانتی متر را بزرگ می گویند. یک سیم پیچ بزرگ میدان الکترومغناطیسی بزرگتری تولید می کند، بنابراین عمق تشخیص بیشتری نسبت به یک سیم پیچ کوچک دارد. سیم پیچ های بزرگ یک میدان الکترومغناطیسی بزرگ ایجاد می کنند و بر این اساس، عمق تشخیص و پوشش جستجوی بیشتری دارند. از چنین سیم پیچ هایی برای مشاهده مناطق بزرگ استفاده می شود، اما هنگام استفاده از آنها، ممکن است در مناطق پر زباله مشکل ایجاد شود زیرا ممکن است چندین هدف در میدان عمل کویل های بزرگ به طور همزمان گرفتار شوند و فلزیاب به یک هدف بزرگتر واکنش نشان دهد.

میدان الکترومغناطیسی یک کویل جستجوی کوچک نیز کوچک است، بنابراین با چنین سیم پیچی بهتر است در مناطقی که به شدت پر از انواع اجسام فلزی کوچک هستند جستجو کنید. سیم پیچ کوچک برای تشخیص اجسام کوچک ایده آل است، اما دارای یک منطقه پوشش کوچک و عمق تشخیص نسبتا کم است.

برای جستجوی جهانی، کویل های متوسط ​​مناسب هستند. این اندازه سیم پیچ جستجو، عمق جستجو و حساسیت کافی را نسبت به اهداف با اندازه های مختلف ترکیب می کند. من هر سیم پیچ را با قطر تقریبی 16 سانتی متر ساختم و هر دو سیم پیچ را در یک پایه گرد از زیر یک مانیتور قدیمی 15 اینچی قرار دادم.در این نسخه عمق جستجوی این فلزیاب به صورت زیر خواهد بود: صفحه آلومینیومی 50x70 میلی متر - 60 سانتی متر، مهره M5-5 سانتی متر، سکه - 30 سانتی متر، سطل - حدود یک متر. این مقادیر در هوا به دست آمد، در زمین 30٪ کمتر خواهد بود.

منبع تغذیه فلزیاب

به طور جداگانه، مدار فلزیاب 15-20 میلی آمپر می کشد، با سیم پیچ متصل + 30-40 میلی آمپر، در مجموع تا 60 میلی آمپر. البته بسته به نوع اسپیکر و LED های استفاده شده، این مقدار ممکن است متفاوت باشد. ساده ترین حالت این است که برق از 3 (یا حتی دو) باتری لیتیوم یون متصل به صورت سری از یک تلفن همراه 3.7 ولتی گرفته شده است و هنگام شارژ باتری های تخلیه شده، وقتی هر منبع تغذیه 12-13 ولتی را وصل می کنیم، جریان شارژ از شروع می شود. 0.8 آمپر و به 50 میلی آمپر در ساعت کاهش می یابد و پس از آن دیگر نیازی به اضافه کردن چیزی ندارید، اگرچه یک مقاومت محدود کننده مطمئناً ضرری نخواهد داشت. به طور کلی، ساده ترین گزینه تاج 9 ولت است. اما در نظر داشته باشید که فلزیاب در عرض 2 ساعت آن را می خورد. اما برای سفارشی سازی، این گزینه قدرت درست است. تحت هیچ شرایطی، تاج جریان زیادی تولید نمی کند که بتواند چیزی را روی برد بسوزاند.

فلزیاب خانگی

و اکنون شرحی از روند مونتاژ فلزیاب از یکی از بازدیدکنندگان. از آنجایی که تنها ابزاری که دارم مولتی متر است، آزمایشگاه مجازی O.L. Zapisnykh را از اینترنت دانلود کردم. من یک آداپتور، یک ژنراتور ساده مونتاژ کردم و اسیلوسکوپ را در حالت بیکار قرار دادم. به نظر می رسد که نوعی تصویر را نشان می دهد. سپس شروع به جستجوی قطعات رادیویی کردم. از آنجایی که امضاها بیشتر در قالب "lay" گذاشته شده اند، من "Sprint-Layout50" را دانلود کردم. من متوجه شدم که فناوری لیزر-آهن برای ساخت بردهای مدار چاپی چیست و چگونه آنها را اچ کنم. تخته را حک کرد. در این زمان، تمام ریز مدارها پیدا شده بودند. هر چه در سوله ام پیدا نکردم، مجبور شدم بخرم. من شروع به لحیم کردن جامپرها، مقاومت ها، سوکت های ریز مدار و کوارتز از یک ساعت زنگ دار چینی روی برد کردم. به طور دوره‌ای مقاومت اتوبوس‌های برق را بررسی کنید تا از عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. تصمیم گرفتم با مونتاژ بخش دیجیتال دستگاه شروع کنم، زیرا ساده ترین کار است. یعنی یک مولد، یک تقسیم کننده و یک کموتاتور. جمع آوری شده. من یک تراشه ژنراتور (K561LA7) و یک تقسیم کننده (K561TM2) نصب کردم. تراشه‌های گوش استفاده‌شده، پاره‌شده از برخی از مدارهای موجود در یک سوله. من 12 ولت برق مصرف کردم در حالی که مصرف جریان را با استفاده از آمپرمتر کنترل کردم و 561TM2 گرم شد. جایگزین 561TM2، قدرت اعمال شده - احساسات صفر. من ولتاژ پایه های ژنراتور را اندازه گیری می کنم - 12 ولت در پایه های 1 و 2. دارم 561LA7 عوض میکنم. من آن را روشن می کنم - در خروجی تقسیم کننده، در پایه 13 نسل وجود دارد (من آن را روی یک اسیلوسکوپ مجازی مشاهده می کنم)! تصویر واقعاً آنقدرها هم عالی نیست، اما در غیاب یک اسیلوسکوپ معمولی انجام خواهد شد. اما در پاهای 1، 2 و 12 چیزی وجود ندارد. این به این معنی است که ژنراتور کار می کند، شما باید TM2 را تغییر دهید. من یک تراشه تقسیم کننده سوم نصب کردم - زیبایی در همه خروجی ها وجود دارد! من به این نتیجه رسیدم که باید ریزمدارها را تا حد امکان با دقت جدا کنید! این مرحله اول ساخت و ساز را کامل می کند.

حالا برد فلزیاب را راه اندازی می کنیم. تنظیم کننده حساسیت "SENS" کار نکرد، من مجبور شدم خازن C3 را بیرون بیاورم پس از آن تنظیم حساسیت همانطور که باید کار کرد. من صدایی را که در سمت چپ انتهایی رگولاتور - آستانه "THRESH" ظاهر می شد دوست نداشتم، با جایگزینی مقاومت R9 با زنجیره ای از مقاومت 5.6 کیلو اهم متصل به سری + خازن 47.0 μF (ترمینال منفی) از شر آن خلاص شدم. خازن سمت ترانزیستور). در حالی که ریز مدار LF353 وجود ندارد، به جای آن LM358 را نصب کردم؛ با آن، سه کوپک شوروی در فاصله 15 سانتی متری در هوا قابل تشخیص است.

سیم پیچ جستجو را برای انتقال به عنوان یک مدار نوسانی سری و برای دریافت به عنوان یک مدار نوسانی موازی روشن کردم. ابتدا سیم پیچ فرستنده را تنظیم کردم، ساختار سنسور مونتاژ شده را به فلزیاب، یک اسیلوسکوپ موازی با سیم پیچ وصل کردم و خازن ها را بر اساس حداکثر دامنه انتخاب کردم. پس از این، اسیلوسکوپ را به سیم پیچ گیرنده وصل کردم و خازن های RX را بر اساس حداکثر دامنه انتخاب کردم. اگر اسیلوسکوپ دارید، تنظیم مدارها روی رزونانس چند دقیقه طول می کشد. سیم پیچ های TX و RX من هر کدام دارای 100 دور سیم با قطر 0.4 هستند. ما شروع به مخلوط کردن روی میز، بدون بدن می کنیم. فقط برای داشتن دو حلقه با سیم. و برای اطمینان از کارایی و امکان اختلاط به طور کلی کلاف ها را نیم متر از یکدیگر جدا می کنیم. اونوقت حتما صفر میشه سپس، پس از اینکه کلاف ها را حدود 1 سانتی متر روی هم قرار داده اید (مانند حلقه های ازدواج)، حرکت دهید و از هم جدا شوید. نقطه صفر می تواند کاملاً دقیق باشد و به راحتی نمی توان آن را فوراً گرفت. اما آنجاست.

هنگامی که من افزایش را در مسیر RX MD افزایش دادم، در حداکثر حساسیت به طور ناپایدار شروع به کار کرد، این در این واقعیت آشکار شد که پس از عبور از هدف و شناسایی آن، سیگنالی صادر شد، اما حتی پس از وجود آن نیز ادامه یافت. بدون هدف در مقابل سیم پیچ جستجو، این خود را به شکل سیگنال های صوتی متناوب و نوسان نشان می دهد. با استفاده از یک اسیلوسکوپ، دلیل این امر کشف شد: هنگامی که بلندگو در حال کار است و ولتاژ تغذیه کمی کاهش می یابد، "صفر" از بین می رود و مدار MD به حالت خود نوسانی می رود که تنها با درشت کردن سیگنال صوتی می توان از آن خارج شد. آستانه. این برای من مناسب نبود، بنابراین یک LED سفید فوق العاده روشن KR142EN5A برای منبع تغذیه نصب کردم تا ولتاژ خروجی تثبیت کننده یکپارچه را افزایش دهم؛ تثبیت کننده ای برای ولتاژ بالاتر نداشتم. این LED حتی می تواند برای روشن کردن سیم پیچ جستجو استفاده شود. من اسپیکر را به تثبیت کننده وصل کردم، پس از آن MD بلافاصله بسیار مطیع شد، همه چیز همانطور که باید شروع به کار کرد. به نظر من Volksturm واقعا بهترین فلزیاب خانگی است!

اخیراً این طرح اصلاحی پیشنهاد شده است که Volksturm S را به Volksturm SS + GEB تبدیل می کند. در حال حاضر دستگاه دارای یک تشخیص خوب و همچنین انتخاب فلز و جداسازی زمین خواهد بود؛ دستگاه بر روی یک برد جداگانه لحیم شده و به جای خازن های C5 و C4 متصل می شود. طرح بازنگری نیز در آرشیو موجود است. تشکر ویژه برای اطلاعات مربوط به مونتاژ و راه اندازی فلزیاب از همه کسانی که در بحث و نوسازی مدار شرکت کردند؛ Elektrodych، fez، xxx، slavake، ew2bw، redkii و سایر آماتورهای رادیویی دیگر به ویژه در تهیه مواد کمک کردند.

فلزیاب برای جستجوی اجسام فلزی کوچک در خاک استفاده می شود. اما یک محصول از این نوع که در فروشگاه خریداری می شود بسیار گران است. برای مونتاژ خود کافی است که اصل عملکرد آن را بدانید و درک کمی از مهندسی برق داشته باشید.

در عین حال، ساده ترین طرح اجازه تعیین نوع فلز را نمی دهد؛ تابع تشخیص، به عبارت دیگر، تعیین نوع یافتن، تا حدودی طراحی فلزیاب را پیچیده می کند، اما در عین حال به طور قابل توجهی قابلیت های مالک را گسترش می دهد. هنگام جستجو

برای مونتاژ یک فلزیاب با تفکیک فلز با دستان خود، باید دانش اولیه داشته باشید و بتوانید با آهن لحیم کاری کار کنید. هزینه یک دستگاه خود مونتاژ شده کمتر از آنالوگ ساخت کارخانه خواهد بود.

ساختار کلی فلزیاب

فلزیاب ها به طور کلی بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی کار می کنند. سیم پیچ فرستنده تابش الکترومغناطیسی تولید می کند که به زمین نفوذ می کند. دریافت - سیگنال هایی را از اجسام فلزی واقع در زمین دریافت می کند. اغلب عملکردهای هر دو سیم پیچ در یک سیم پیچ جستجوی فرستنده گیرنده ترکیب می شوند. مدار کنترل یک سیگنال صوتی تولید می کند که نشان می دهد یک جسم فلزی وارد منطقه جستجو شده است؛ علاوه بر این، می توان از یک نشانگر بصری به شکل یک لامپ یا پانل LCD استفاده کرد.

فلزیاب ها معمولاً بر اساس طرح کلاسیک مونتاژ می شوند و از قسمت های اصلی زیر تشکیل می شوند:

• سیم پیچ فرستنده و گیرنده جستجو;
• مولد تابش الکترومغناطیسی؛
• گیرنده ارتعاش؛
• رمزگشایی که وظیفه آن جداسازی پس زمینه نویز یک شی از نویز عمومی است.
• میله هایی که تجهیزات روی آنها ثابت شده است؛
• سیستم نشانگر: دستگاه سیگنال صوتی و بصری.

تمام عناصر ساختار جستجو بر روی یک میله قرار می گیرند؛ طول میله بر اساس ویژگی های آناتومیکی مالک انتخاب می شود.

یک تمایز، به عبارت دیگر، یک تعیین کننده، بر اساس خواص مواد جسم، معمولاً در مدار کنترل تعبیه می شود؛ وظیفه آن تعیین دقیق تر ویژگی های یافته بر اساس اختلالات در میدان الکترومغناطیسی است.

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

ژنراتور یک میدان الکترومغناطیسی با ویژگی های از پیش تعیین شده در اطراف سیم پیچ جستجو ایجاد می کند. شکل میدان و عمق آن هم به ویژگی های ژنراتور و هم به شکل خود سیم پیچ بستگی دارد.

هنگام جستجو، اگر در میدان الکترومغناطیسی اختلالی وجود نداشته باشد، هیچ اتفاقی نمی افتد. اما هنگامی که یک جسم رسانا وارد ناحیه میدان الکترومغناطیسی می شود، جریان های فوکو ایجاد می کند. هنگامی که یک اختلال به گیرنده برخورد می کند، باید نوع تقریبی شی را تعیین کرده و اطلاعات مربوط به آن را به دستگاه هشدار ارسال کند. همین داستان زمانی اتفاق می افتد که یک شی با خواص فرومغناطیسی در قسمت جستجو ظاهر می شود. ویژگی های خاک بر میدان جستجو تأثیر می گذارد، اما در عین حال با تنظیمات صحیح ویژگی های فلزیاب، به طور دقیق تر پارامترهای تشعشع، می توان این تداخل را به حداقل رساند.

مهم!تشخیص فلز یکی از عملکردهای فلزیاب است که به شما امکان می دهد تعیین کنید که یک یافته متعلق به کدام دسته است. با جدا کردن مواد یک جسم بر اساس رسانایی امواج الکترومغناطیسی کار می کند. این کار باعث حذف زباله های مختلف و فلزات آهنی از منطقه جستجو می شود.

خود مونتاژ فلزیاب

چندین مدار کار از یک فلزیاب وجود دارد که برای خود مونتاژ در نظر گرفته شده است: از ساده ترین نوع "دزدان دریایی" تا نوع پیچیده تر "شانس" با تبعیض فلز. مورد دوم ارزش صحبت با جزئیات بیشتری را دارد.

نکته اصلی در هر فلزیاب سیم پیچ است. می توانید از کویل های کارخانه ای از فروشگاه استفاده کنید یا خودتان آن را بسازید. برای کار به سیم سیم پیچ مسی 0.67-0.82 نیاز دارید.

می توانید برای یک سنبه 100-1200 میلی متری یک سیم پیچ ساده از 90 دور سیم پیچ بسازید، اما با چنین طراحی سیم پیچ، تبعیض به درستی کار نخواهد کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود یک سیم پیچ جستجو از دو سیم پیچ جمع آوری شود: یک سیم پیچ خارجی با قطر 210 میلی متر از 18 پیچ و یک داخلی با قطر 160 از 24 پیچ. برای سهولت در ساخت، علامت گذاری و سیم پیچی خطوط باید روی صفحه ای از مواد غیر مغناطیسی، به عنوان مثال، پلکسی گلاس یا مقوای ضخیم انجام شود.

علاوه بر این، ارزش آب بندی سیم پیچ را دارد؛ برای این کار می توانید از هر ماده غیر مغناطیسی استفاده کنید، این باعث افزایش مقاومت فلز محصول در برابر رطوبت می شود.

ما واحد کنترل فلزیاب را از آندری فدوروف می گیریم. این طرح قبلاً خود را در جنبه مثبت ثابت کرده است و بارها آزمایش شده است.

برد مدار چاپی را می توان به طور مستقل نیز ساخت: از پارچه پارچه ای، با الگوی فویل که با استفاده از مواد ارائه شده در زیر اعمال می شود. معمولاً مهارت در کار با بردهای مدار چاپی برای این کار کافی است. ترسیم مسیرهای رسانا بر اساس یک طرح از پیش ساخته شده یک فرآیند نسبتاً ساده است. برای این منظور یک اتو یا سشوار کافی است.

پایه آن یک ریزپردازنده از نوع ATmega8 با مبدل از نوع MCP3201 است. میکروکنترلر از این نوع بسیار کمیاب است، اما با وجود این، در تعدادی از فروشگاه های آنلاین فروخته می شود. یافتن آن و خرید سایر قطعات مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد. لحیم کاری کنترل پنل طبق نمودار زیر انجام می شود.

هنگام لحیم کاری، باید به دقت بر قرارگیری قطعات و عناصر روی تخته نظارت کنید. مدار کاملاً پیچیده است و خرابی یک یا دو عنصر تمام کار را به پایین می اندازد. هنگام لحیم کاری موارد ایمنی را فراموش نکنید.

مهم!شایان ذکر است که مدار از مبدل ولتاژ ICL7660S استفاده می کند؛ حرف S نشان می دهد که این مبدل با ولتاژهای تا 12 ولت کار می کند. این همان چیزی است که باید استفاده کنید؛ هنگام استفاده از ICL7660، ممکن است مبدل به دلیل گرمای بیش از حد از کار بیفتد.

نقشه برد مدار چاپی و توضیحات کامل مونتاژ را می توانید از این لینک www.miriskateley.com/ دانلود کنید.

مواد و تجهیزات

برای ساخت سیم پیچ، از سیم سیم پیچی با قطر 0.6-0.8 میلی متر استفاده می شود؛ هنگام سیم پیچی، باید وضعیت آن را به دقت کنترل کنید تا از آسیب به پوشش مینای دندان جلوگیری شود. پایه دایره ای است که از مواد غیر مغناطیسی و قابل نفوذ الکتریکی با قطر حداقل 250 میلی متر ساخته شده است.

لیست کامل مواد مورد استفاده و امکان جایگزینی آنها با آنالوگ

برنامه نویسی واحد کنترل

سیستم عامل از طریق اتصال به پورت USB رایانه شخصی نصب می شود. برنامه نویسی با استفاده از "برنامه نویس گروموف" انجام می شود؛ برای سیستم عامل باید برنامه UniProf رایگان از میخائیل نیکولایف را در اینترنت پیدا کنید.

آخرین نسخه سیستم عامل را می توانید از اینجا radiolis.pp.ua دانلود کنید.

هر منبع جریان با ولتاژ 9 تا 12 ولت برای تغذیه مدار استفاده می شود.

مونتاژ

فلزیاب بر روی یک میله مونتاژ می شود؛ واحد کنترل به راحتی در یک محفظه ساخته شده از پلاستیک با استحکام بالا در قسمت بالایی آن قرار می گیرد. سیم پیچ در پایین دستگاه ثابت می شود. برای تثبیت آن روی میله کافی است سیم های سیم پیچ را روی پایه غیر مغناطیسی ثابت کنید.

لازم به ذکر است که عایق بندی با کیفیت سیم ها و کل واحد کنترل در برابر رطوبت ضروری است. کاربرد اصلی این دستگاه در میدان است و به همین دلیل این موضوع اهمیت زیادی دارد.

یک فلزیاب خانگی از این نوع یک دستگاه نسبتاً پیچیده است، اما در عین حال، هزینه مونتاژ آن تا حدودی ارزان تر از همتایان تولید شده صنعتی آن است. این محصول بسیار کارآمد، در مصرف انرژی کاملاً مقرون به صرفه است، اما در عین حال دارای تمام عملکردهای لازم برای یافتن گنج یا اشیاء فلزی است. تشخیص دهنده برای تعیین ویژگی های فلزی-غیر فلزی و شناسایی فلزات غیر آهنی کافی است. طبق بررسی ها، هنگام استفاده از این نوع فلزیاب، یک سکه کوچک را می توان در عمق 20 سانتی متری یافت، یک کلاه ایمنی فولادی از نوع SSh-40 را می توان در عمق تا نیم متر یافت.

ویدئو

فلزیاب برای تشخیص اجسام نامرئی استفاده می شود که از نظر خواص الکترومغناطیسی با محیطی که در آن قرار دارند متفاوت است. فلزیاب ها توسط باستان شناسان آماتور، زمین شناسان و جویندگان گنج استفاده می شوند. این دستگاه ها همچنین توسط سنگ شکن ها برای تشخیص پوسته ها، سازندگان برای جستجوی قطعات فلزی سازه ها (اتصالات، لوله ها...) استفاده می شود.

بیشتر فلزیاب ها بسیار شبیه به هم هستند، اما در واقع از نظر خواص و بسته به هدف استفاده، تفاوت زیادی دارند. در اینجا چند عکس از فلزیاب های متداول استفاده می شود. و همچنین نمودار یک فلزیاب ساده.

فلزیاب ها چگونه کار می کنند؟

دستگاه فلزیاب بسیار ساده است. و می توانید آن را با دستان خود در خانه مونتاژ کنید. برای این کار نیازی به دانش عمیق مهندسی برق ندارید. ما دستورالعمل های گام به گام را برای شما آماده کرده ایم که به شما کمک می کند یک فلزیاب آماتور را از مواد موجود جمع کنید.

اما ابتدا بیایید بفهمیم که چه نوع فلزیاب وجود دارد، مدل های مختلف چه ویژگی هایی دارند و چگونه مدل مناسب خود را انتخاب کنیم. برای انتخاب نوع مناسب فلزیاب، باید تصمیم بگیرید که چه مشخصات فنی نیاز دارید.

در اینجا چند ویژگی وجود دارد که بر اساس آن کیفیت دستگاه قضاوت می شود:

قابلیت نفوذ آشکارساز. میدان الکترومغناطیسی سیم پیچ آشکارساز تا چه عمقی نفوذ می کند؟ این تعیین می‌کند که دستگاه تا چه اندازه فلز را در زمین یا محیط دیگر «ببیند».

منطقه جستجو تحت پوشش به طور معمول، فلزیاب ها خاک را به صورت راه راه بررسی می کنند. این پارامتر عرض چنین نوارهایی را تعیین می کند.

حساسیت دستگاه این تعیین می کند که آیا فلزیاب شما اجسام فلزی کوچک (مثلاً سکه) را تشخیص می دهد یا خیر.

تکه تکه شدن آشکارساز این عملکرد مسئول توانایی آشکارساز برای پاسخگویی تنها به اجسام مورد نظر (به عنوان مثال، فلزات غیر آهنی) است.

مصونیت یاب در برابر تداخل. این دستگاه علاوه بر میدان الکترومغناطیسی خود می تواند وارد میدان های الکترومغناطیسی سایر دستگاه ها شود. (دستگاه های تلفن همراه، خطوط برق، ایستگاه های رادیویی...). بهترین فلزیاب ها آنهایی هستند که به میدان های منابع دیگر پاسخ نمی دهند.

شدت انرژی. شارژ باتری یا باتری چند ساعت باید طول بکشد؟

طبقه بندی بر اساس فراوانی

علاوه بر این، فلزیاب ها بر اساس فرکانس کاری طبقه بندی می شوند. وجود داشته باشد:

فلزیاب هایی که در فرکانس های بسیار پایین کار می کنند. چنین دستگاه هایی فقط توسط متخصصان استفاده می شود. آنها پارامترهای فنی خوبی دارند، اما عملکرد آنها به ده ها وات انرژی نیاز دارد. معمولاً بر روی وسایل نقلیه ویژه با باتری ها و تجهیزات با ظرفیت بالا نصب می شود که به شما امکان می دهد اندازه، شکل و ساختار اشیاء شناسایی شده را تعیین کنید.

فلزیاب هایی که در محدوده فرکانس پایین (از 300 هرتز تا چند هزار هرتز) کار می کنند. ساخت آسان. در برابر تداخل مقاوم هستند، اما حساسیت پایینی دارند. به آنها آشکارسازهای عمیق نیز می گویند (فلز را در عمق تا پنج متر می بینند).

فلزیاب با محدوده فرکانس کاری بالاتر. (تا چند ده کیلوهرتز). مونتاژ آنها دشوارتر از فرکانس های پایین است. قدرت نفوذ آنها تا یک و نیم متر است. اجسام کوچک را به خوبی تشخیص می دهد. آنها به دلیل مشخصات فنی پایین به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

چگونه یک فلزیاب را با دستان خود در خانه مونتاژ کنید

7 مرحله ساده:

• برای مونتاژ فلزیاب، به یک گیرنده رادیویی چینی (باید دارای آنتن مغناطیسی، برد AM)، یک ماشین حساب ارزان، یک جعبه و نوار دو طرفه نیاز داریم.
• جعبه را طوری باز می کنیم که به شکل کتاب باشد (قسمت اصلی یک طرف، درب آن طرف دیگر)
• رادیو و ماشین حساب را با چسب دو طرفه به کتاب می چسبانیم. (رادیو به درب و ماشین حساب به پایه جعبه وصل شده است).
• گیرنده را روشن می کنیم و بخش فرکانسی را پیدا می کنیم که توسط ایستگاه های رادیویی استفاده نمی شود (حدود 1.5 مگاهرتز).
• بیایید کار با ماشین حساب را شروع کنیم. در همان زمان، گیرنده رادیویی شروع به ایجاد صدای بلند می کند.
• شروع می کنیم به آرامی درب جعبه را به قسمت اصلی نزدیک می کنیم. ما باید موقعیتی را پیدا کنیم که نویز از بین برود.
• ما کتاب را در این موقعیت تعمیر می کنیم. آماده! شما ساده ترین فلز آماتور را ساخته اید. آشکارساز

فلزیاب با تفکیک فلز

در میان تمام فلزیاب ها، دستگاه هایی با عملکرد تشخیص به ویژه موثر در نظر گرفته می شوند. چه مفهومی داره؟

فلزیاب نه تنها وجود یک جسم با یک میدان مشخص را در زمین نشان می دهد، بلکه شکل، اندازه و جنس تقریبی جسم شناسایی شده را نیز بر روی صفحه نمایش می دهد.

البته با چنین وسیله ای کار بسیار کارآمدتر است (نیازی به کندن خاک با هر سیگنال آشکارساز نیست) و زمان کمتری نیاز دارد. اما چنین فلزیاب هایی خیلی سریع انرژی مصرف می کنند. به علاوه آنها چندین برابر گران تر هستند. برای یک جوینده گنج آماتور، یک آنالوگ ارزان تر نیز مناسب است.

امیدواریم مقاله ما برای شما مفید بوده باشد، به شما در درک انواع اصلی دستگاه های فلزیاب کمک کرده باشد و شاید حتی به شما پیشنهاد کرده باشد که چگونه فلزیاب آماتور خود را بسازید!

عکس فلزیاب های خودت انجام بده

فلزیاب یا فلزیاب خانواده متنوعی از ابزارهای اندازه گیری هستند که عملکرد آنها بر اساس تفاوت در تابش الکترومغناطیسی اجسام است.

استفاده از فلزیاب

فلزیاب های حرفه ای بسیار حساس در کارهای روزانه نقاط مختلف بازرسی استفاده می شود؛ آنها برای انجام فعالیت های جستجو و تحقیق پلیس و خدمات نجات استفاده می شوند.

ارتش عظیمی از گنج یاب های آماتور در سراسر جهان پیاده روی های طولانی و آرام را با فلزیاب ها انجام می دهند. گاهی اوقات چنین سرگرمی هایی درآمد و حتی شهرت به همراه دارد.

امروزه صنعت دستگاه های آشکارساز (تشخیص) برای همه موارد ایجاد شده است که نه تنها در اصول عملکرد، بلکه در طیف گسترده ای از قیمت ها و مشخصات فنی متفاوت است.

آشکارسازهای مغناطیسی ساده

اصل کار ساده ترین فلزیاب بر اساس القای الکترومغناطیسی است - این دستگاه حاوی یک سیم پیچ الکترومغناطیسی است که به دلیل نوسانات و اعوجاج میدان خود، مواد رسانای الکتریکی و آهنی مغناطیسی نزدیک را تشخیص می دهد و سیگنال صوتی یا بصری ایجاد می کند.

اولین تجربه مونتاژ فلزیاب در خانه می تواند آغاز یک سرگرمی جدی باشد: راه حل های جدید طراحی و حتی اختراعات در این زمینه الکترونیک رادیویی کاربردی حتی در سطح آماتور نیز مستثنی نیستند.

این نمودار ساختار یک آشکارساز مغناطیسی ساده با فرکانس پایین را نشان می دهد.

در تولید فلزیاب از صدها طرح مختلف استفاده می شود. برای اینکه خودتان یکی از آنها را پیاده سازی کنید، باید با دستان خود یک برد مدار چاپی بسازید، سیم پیچ ها، ترانزیستورها، مقاومت ها، خازن ها و غیره لازم را خریداری کنید و دستگاه را مونتاژ کنید.

فلزیاب ساخته شده از وسایل بداهه

گزینه دیگر مونتاژ فلزیاب از مواد موجود است؛ این فلزیاب بیشتر برای انسان گراها و تکنسین های تازه کار با اشتیاق به یافتن گنج ها و مصنوعات گمشده مناسب است.

در حین کار چنین دستگاه خانگی، امواج الکترومغناطیسی ساطع شده توسط ماشین حساب روی باند AM گیرنده گرفته می شود.

نشانگر محل قرارگیری یک جسم در این دستگاه، چرخش میدان الکترومغناطیسی در حین انتشار مجدد است که پارامترهای سیگنال صوتی را تغییر می دهد. عکسی از چنین فلزیاب خودت را می توان در اینترنت و در انتهای مطالب ما یافت.

برای استفاده از چنین نسخه پیش ساخته ای، به نمودار دقیق یا دستورالعمل های مونتاژ نیاز ندارید، بلکه به رعایت الزامات خاصی برای دو جزء اصلی یک آشکارساز خانگی، یعنی یک ماشین حساب مناسب و یک گیرنده رادیویی، نیاز دارید.

هر دو دستگاه باید از ارزان ترین دسته باشند، گیرنده باید دارای باند AM و آنتن مغناطیسی باشد و ماشین حساب باید تداخل رادیویی پالسی را در حین کار منتشر کند.

برای کار روی مدل به یک جعبه پلاستیکی با اندازه مناسب با درب باز مانند کتاب نیز نیاز دارید که به بدنه یاب تبدیل می شود.

یک جعبه CD قدیمی برای این اهداف ایده آل است. برای چسباندن قطعات به نوار چسب دو طرفه نیاز دارید.

مجموعه فلزیاب

• محکم کردن ابزارها در داخل کیس: یک نوار نوار به پشت ابزار وصل می شود، سپس ماشین حساب در پایه جعبه قرار می گیرد، گیرنده در داخل درب قرار دارد.
• تنظیم گیرنده: باید گیرنده را با حداکثر صدا روشن کنید و موقعیت بالای محدوده AM را بدون پخش و پخش رادیویی و تداخل انتخاب کنید.
• تنظیم ماشین حساب: وقتی ماشین حساب روشن است، گیرنده باید با صدای شدید، زمزمه یا خس خس پاسخ دهد؛ اگر این اتفاق نیفتد، باید محدوده را تنظیم کنید.
• تثبیت موقعیت: شروع به بستن نرم جعبه می کنیم تا صدا از بین برود یا یکنواخت تر شود و درهای جعبه را در این حالت با استفاده از یک مکعب پلاستیک فوم، نوار لاستیکی و غیره ثابت می کنیم.
• فلزیاب آماده است. اگر محصولی با تشعشعات الکترومغناطیسی در نزدیکی شما وجود داشته باشد، گیرنده زنگ هشدار را به صدا در می آورد.

با ترکیب عناصر دیگر دستگاه های رادیویی در یک آشکارساز ساده، می توانید اصل عملکرد فلزیاب ها را در عمل رعایت کنید و از اولین سفر جستجوی خود لذت ببرید.

توجه داشته باشید!

چنین آشکارساز، که در خانه مونتاژ می شود، می تواند برای جستجوی سکه ها یا بقایای ساختمانی فلزی که در لایه سطحی زمین تقریباً در هر منطقه و در هر زمین باز وجود دارد، آزمایش شود.

عکس فلزیاب های خودت انجام بده

توجه داشته باشید!

توجه داشته باشید!

دستگاه هایی که قادر به تشخیص اجسام فلزی در محیط های با رسانایی ضعیف هستند، فلزیاب یا فلزیاب نامیده می شوند. می توان از آنها برای جستجوی فلزات آهنی و غیرآهنی استفاده کرد. فلزیاب خانگی برای سکه می تواند اقلام کوچک را در فاصله 10 تا 50 سانتی متر و فلزات بزرگتر را از 0.5 تا 3 متر تشخیص دهد.

استفاده از فلزیاب ها از زمان های قدیم شناخته شده بوده است و افزایش زیادی در تولید آنها در اواخر دهه 60 رخ داد. به لطف پیشرفت و انواع طرح ها، هر آماتور رادیویی تازه کار می تواند بدون توسل به دانش گسترده در الکترونیک، یک فلزیاب با دستان خود بسازد. مزیت اصلی فلزیاب های خانگی هزینه کم است.

بیایید یک فلزیاب ساده را جمع آوری کنیم که روی دو ژنراتور فرکانس کار می کند - یک فلزیاب ضربتی. در همان فرکانس، ژنراتورها همگام می شوند، اما زمانی که یکی از سیم پیچ های فلزی وارد میدان می شود، فرکانس در یکی از ژنراتورها تغییر می کند. در نتیجه، مدار صدای اختلاف فرکانس دو ژنراتور را در دینامیک بازتولید می کند.

ابزار و مواد برای دستگاه

برای ساخت یک فلزیاب خانگی، باید فرآیند را به سه مرحله تقسیم کنید - ایجاد یک طرح، اجرای یک مدار، و مونتاژ آن در یک کل واحد. ما فهرست تقریبی از ابزارها و موادی را که ممکن است برای این اهداف مورد نیاز باشد، شرح خواهیم داد. در ادامه مقاله، با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد: فلزیاب طلا از چه چیزی می توان مونتاژ کرد و از چه نوع ماده ای بهتر است استفاده کرد. بیایید با تهیه ابزاری برای حفارهای تازه کار شروع کنیم. برای کار شما نیاز دارید:

1. کاتر برای کار با سیم و قطعات؛
2. چاقو؛
3. اره برای پلاستیک. در موارد شدید، می توانید از چاقو یا اره معمولی استفاده کنید.
4. آهن لحیم کاری؛
5. ست پیچ گوشتی.

مواد لازم:

1. نوار عایق؛
2. کیت لحیم کاری. شما فقط می توانید از رزین و لحیم استفاده کنید.
3. چسب؛
4. قطعات و برد مدار؛
5. سیم برای سیم پیچ؛
6. یک تکه پلاستیک و یک لوله پلاستیکی؛
7. اتصال دهنده ها.

آماده سازی قطعات

دستورالعمل های دقیق در مورد انتخاب و جستجوی قطعات در اینجا شرح داده شده است.

ابتدا باید در مورد جنس و چسباندن اجزای فلزیاب تصمیم بگیرید و اجزای لازم را پیدا کنید.

به عنوان هالتر، می توانید از یک عصا با یک دسته، یک چوب ماهیگیری، یک لوله ساخته شده از پلی اتیلن یا پلی وینیل کلراید (شکل 2) استفاده کنید.

سیم پیچ ها و مدارها در زیر روی پایه ای که به میله متصل است قرار می گیرند. بنابراین مهم است که سفتی میله و مواد آن را در نظر بگیرید. بهتر است به دی الکتریک ها ترجیح داده شود، یعنی. جریان الکتریکی غیر رسانا - پلاستیک، چوب و غیره برای راحتی در دست گرفتن فلزیاب در حال ساخت باید دسته ای ساخته شود. در مورد عصا، نیازی به آن نیست، اما در مورد دیگر، می توانید یک دسته دوچرخه یا یک سازه دست ساز دیگر را وصل کنید.

پایه مدار و سیم پیچ ها را می توان از پلاستیک معمولی ساخت. برش آسان است و وزن کمی دارد. شما به یک ورق پایین نیاز دارید، زیرا برای تنظیم دستگاه نیاز به دسترسی به سیم پیچ ها است. برای کاهش لرزش مدار با سیم پیچ، توصیه می شود پلاستیک قوی تری انتخاب کنید.

پس از آماده سازی میله و پایه، باید آنها را به هم وصل کنید. می توانید از بست استفاده کنید اما فراموش نکنید که برای اینکه مدار به درستی کار کند نباید محصولات فلزی را از 30 سانتی متر نزدیکتر کنید بنابراین از چسب خوب مثلا میخ های مایع استفاده می کنیم. می توانید از مواد دیگر استفاده کنید - این همه به توانایی های شما در لوله کشی و نجاری بستگی دارد.

سیم سیم پیچ ها باید عایق باشد. سیم مسی لعابی مناسب با قطر 0.5 - 0.7 میلی متر درجه PEV یا PEL. طول سیم حدود 100 متر است. یک لاک بر پایه روغن برای تثبیت قطعات مناسب است.

قطعات را می توان با استفاده از روش لولایی روی PCB یا مقوا نصب کرد. برای شروع آماتورهای رادیویی، در فروشگاه های تخصصی می توانید تکستولیت فرآوری شده را از کارخانه یا مواد دارای سوراخ برای قطعات خریداری کنید. شما همچنین می توانید یک برد از PCB جامد پردازش نشده بسازید. برای انجام این کار، باید محل تماس اجزای رادیویی را روی نمودار مشخص کنید، سپس با یک چاقو بخش‌های تکستولیت را جدا کرده و لنت‌ها و آهنگ‌ها را قلع و قمع کنید (شکل 3). قسمت اضافی PCB را با اره پلاستیکی جدا می کنیم.

برای مونتاژ یک فلزیاب کار، قطعات رادیویی را می توان در خانه در تجهیزات رادیویی قدیمی یافت، اما توصیه می شود آنها را در فروشگاه خریداری کنید. قطعات یکسان باید کاملاً یکسان و ترجیحاً از همان دسته باشند. جدول 1 لیستی از قطعات و نظرات لازم را ارائه می دهد که اجرای آنها شما را به مونتاژ یک فلزیاب با کیفیت بالا هدایت می کند.

پس از یافتن تمام قطعات لازم، می توانید به راحتی فلزیاب را در خانه مونتاژ کنید.

مونتاژ دستگاه

با در نظر گرفتن لیستی از مواد و قطعات لازم، به جزئیات پاسخ خواهیم داد که چگونه یک فلزیاب را از آنها با دست خود جمع کنید.

برای پیچیدن کلاف ها از هر جسم گرد با قطر 20-25 سانتی متر استفاده می کنیم تعداد دور آن 30 عدد می باشد. یک سر سیم را بیرون می آوریم و 10 دور آن را می پیچیم و پس از آن بدون شکستن آن، انتهای دوم را بیرون می آوریم. 20 دور دیگر به پیچیدن ادامه می دهیم و انتهای سوم را بیرون می آوریم. سیم سیم ها را با حاشیه 10 تا 20 سانتی متر می سازیم، سیم پیچ به دست آمده را از روی جسم جدا کرده و با نوار برق محکم می بندیم و سه سیم سیم باقی می گذاریم (شکل 5).

سیم پیچ دوم را به روش مشابه انجام می دهیم. برای بیشترین موفقیت، سیم پیچ ها را تا حد امکان یکسان و با تصویر آینه ای می سازیم.

بیایید شروع به مونتاژ اجزای رادیویی کنیم. قطعات را روی تخته مرتب می کنیم و لحیم کاری را طبق نمودار شکل 4 انجام می دهیم. هنگام استفاده از مقوا یا مواد سوراخ دار، قطعات را با سیم های عایق از هر مقطعی به هم وصل می کنیم. هنگام استفاده از PCB آماده، لحیم کاری را به مسیرهای تمام شده انجام می دهیم. مدار را می توان در یک جعبه چوبی یا پلاستیکی قرار داد.

سیم پیچ ها را طبق نمودار لحیم کنید. دو سیم را با یک رابط برای باتری لحیم می کنیم و بیرون می آوریم.

یک پایه برای مدار و سیم پیچ ها آماده می کنیم. با در نظر گرفتن اینکه فاصله بین سیم پیچ ها باید حداقل 10 سانتی متر باشد، ابعاد را انتخاب می کنیم، زیرا مدار و میله متصل باید بین آنها قرار بگیرند.

برای محکم کردن صحیح سیم پیچ ها، هدفون را به طور موقت به مدار متصل کرده و باتری را وارد کنید. با کمی حرکت دادن سیم پیچ ها، با یک کلیک یا بالاترین صدای ممکن و به سختی قابل شنیدن، به سکوت در هدفون می رسیم. سعی می کنیم فلز را به یکی از سیم پیچ ها بیاوریم، اگر تغییرات قابل توجهی شنیدیم، این نشان دهنده عملکرد فلزیاب است. سیم پیچ ها و تخته را در این موقعیت ثابت می کنیم. در صورت امکان بهتر است بلافاصله آنها را چسب زده و سپس با لاک روغنی بپوشانید.

برای هدفون، دو سوراخ در میله ایجاد می کنیم - پایین و بالا. با استفاده از سیم برش، نوار برق و آهن لحیم کاری، سیم هدفون را به طول مورد نیاز - از مدار تا ناحیه گوش انسان - گسترش می دهیم. شما باید فوراً رشد را در نظر بگیرید. سیم داخل میله را کشیده و به مدار لحیم می کنیم.

پایه اضافی را قطع می کنیم و میله را به روشی مناسب برای شما به آن وصل می کنیم.

تنظیم

دقیق ترین تنظیمات عدم وجود کلیک در هدفون و وجود صدای جیر جیر فرکانس بالا است که به سختی قابل شنیدن است.

تنظیم به سه روش انجام می شود:

1. فلز را یکی یکی روی کلاف ها می آوریم. روی سیم پیچی که نویز قطع شده است، آخرین پیچ را داخل حلقه سیم پیچ می آوریم.
2. می توانید از قطعات کوچک آلومینیوم استفاده کنید. ما آنها را به سیم پیچ ها می آوریم و به سکوت یا تک کلیک می رسیم. با چسب محکم کنید.
3. ما یک لوله را به سیم پیچ وصل می کنیم و یک میله فریت را از طریق آن وارد می کنیم. با رسیدن به نتیجه مطلوب، میله را در این موقعیت ثابت می کنیم. ویدیوی زیر را تماشا کنید که نحوه ساخت یک تنظیم کننده خانگی برای تنظیم با استفاده از این روش را نشان می دهد.

با شنوایی و تجربه خوب می توانید از فلزیاب تولیدی به عنوان یک فلزیاب ساده با تمایز یعنی با تشخیص انواع فلز استفاده کنید.

نوسازی

اگر متوجه شده اید که چگونه ساده ترین فلزیاب را با دستان خود بسازید، می توانید با یک مدرنیزاسیون کوچک بدون ریز مدار در شکل 9 ادامه دهید. لیست قطعات در جدول 2 جمع آوری شده است.

مدار جدید یک مدار RC متشکل از یک مقاومت و یک خازن را اضافه می کند. این به شما این امکان را می دهد که به حساسیت بیشتری برسید.

مقاومت های متغیر برای تنظیم مدار بدون دست زدن به سیم پیچ ها اضافه شده است. این واحد حساس فلزیاب را در یک جعبه بادوام می‌بندد که از ضربه محافظت می‌کند.

به جای هدفون می توانید از اسپیکر خازن استفاده کنید تا صدا را کمی افزایش دهید.

در این طرح، سیم پیچ ها مانند شکل 10 روی هم قرار می گیرند. قبل از ثابت کردن سیم پیچ ها، آنها را با حرکت دادن آنها تنظیم می کنیم.

با روشن شدن، مقاومت های متغیر را در یک موقعیت قرار می دهیم و با چرخش به تنظیم دقیق می رسیم. پس از آن، تنها چیزی که باقی می ماند این است که یک فلزیاب بردارید و به دنبال قطعات یا فلزات بروید. در عمل آزمایش شده - اگر در هر ساحل روسیه جستجو کنید، می توانید طلا و نقره را پیدا کنید.