حتی اگر تجربه ای در زمینه مهندسی برق ندارید، می توانید یک لامپ ال ای دی رومیزی یا دیواری ساده را با دستان خود مونتاژ کنید.

در این مورد، شما باید حداقل مجموعه ای از مواد و ابزار را خریداری کنید.

از چه ال ای دی ها باید استفاده کرد؟

انتخاب دیودها در حال حاضر بسیار گسترده است.

بسته به نوع شار نوری و ویژگی های طراحی، LED ها می توانند:

• منابع هدف عمومی که با تشکیل نور پراکنده با کیفیت بالا مشخص می شود و برای نصب در اماکن مسکونی و اداری در نظر گرفته شده است.
• منابع شار نور جهت دار که برای تنظیم نور برجسته مناطق جداگانه استفاده می شود.
• منابع نوع خطی، در تقاضا برای روشنایی اماکن اداری و مناطق فروش.

منابع نور بر اساس LED های نشانگر، دیودهای SMD، دیودهای COB و دیودهای رشته ای ساخته می شوند. ال ای دی ها با درجه توان بالا به دلیل افزایش شدت کار بسیار سودآورتر هستند. راه حل بهینه یک دیود فوق روشن 1W با منبع تغذیه 3.2-3.4V، مصرف جریان 350 میلی متر، طول موج 6500K و شار نوری 140lm است.

هنگام انتخاب منبع نور، توصیه می شود که LED های خروجی را ترجیح دهید، زیرا استفاده از آنها به شما امکان می دهد تمام کارهای نصب را با بیشترین سرعت و آسانی انجام دهید.

منابع تغذیه

هر LED با افزایش حساسیت به تأثیرات مختلف خارجی مشخص می شود که می تواند تأثیر بسیار منفی بر عمر خدمات و ویژگی های کیفیت روشنایی داشته باشد.

به عنوان منبع تغذیه برای یک لامپ LED، سه جهت اصلی را می توان در نظر گرفت، ارائه شده است:

• منابع جریان به شکل منبع تغذیه یا درایور؛
• واحدهای برق اضطراری؛
• دستگاه های محافظ برای دستگاه های روشنایی LED.

مدل های محبوب منابع فعلی از تولید کنندگان پیشرو با در نظر گرفتن تمام ویژگی های اصلی شبکه های الکتریکی داخلی توسعه یافته اند.

سری منابع تغذیه برای دستگاه های روشنایی LED در توان، ولتاژ و جریان خروجی، ضرایب ریپل و بسیاری از پارامترهای اساسی دیگر متفاوت است.

استفاده از هیت سینک برای LED

برای خنک کردن لامپ های LED و اجزایی که مقدار قابل توجهی انرژی حرارتی از خود ساطع می کنند، از رادیاتورهایی استفاده می شود که طبق این اصل کار می کنند:

• تابش انرژی حرارتی یا همرفت حرارتی؛
• همرفت آشفته

گزینه اول یک روش خنک کننده غیرفعال است که در آن مقدار معینی انرژی از طریق جریان مادون قرمز به لایه های اتمسفر و مقدار مشخصی از طریق گردش هوا آزاد می شود. گزینه دوم به دسته روش های فعال تعلق دارد و بنابراین شامل استفاده از فن یا سایر وسایل مکانیکی می شود.

هیت سینک برای LED

مزایا و معایب سیستم های خنک کننده مورد استفاده:

• سیستم منفعلمکانیزم عملیاتی ندارد، بنابراین نیازی به نگهداری ندارد. با این حال، این گزینه نیاز به نصب یک هیت سینک بزرگ، نسبتاً سنگین و گران قیمت دارد. توصیه می شود رادیاتورهای آلومینیومی را ترجیح دهید.
• سیستم فعالاغلب بر اساس یک فرآیند خنک کننده با عملکرد بالا است. این روش با افزایش حساسیت به بسیاری از شرایط آب و هوایی و افزایش سطح نویز مشخص می شود.

برای دستگاه های روشنایی LED، نشانگرهای دمای بهینه 65 درجه سانتیگراد است. اما در شرایط دمای پایین، سطح کارایی منبع نور LED و عمر مفید افزایش می یابد.

قبل از مونتاژ دستگاه LED، باید نوع رادیاتور مورد استفاده را تعیین کنید:

• نوع پین یا سوزنی با خنک کننده طبیعی؛
• نوع باله با خنک کننده اجباری.

همانطور که تمرین نشان می دهد، یک رادیاتور پین با ابعاد مساوی با رادیاتورهای پره دار عملکرد تقریباً 65-70٪ دارد.

محاسبه استاندارد کل مساحت عنصر خنک کننده برای یک دستگاه روشنایی به شکل یک لامپ LED با استفاده از روش طراحی و تأیید انجام می شود.

روند ساخت لامپ با دستان خود

بیایید به نحوه ساخت لامپ LED با دستان خود نگاه کنیم. مواد و عناصر اصلی برای خود ساخت لامپ LED ارائه شده است:

• نوع خروجی LED;
• منبع تغذیه به شکل یک درایور جریان بدون محفظه با عایق گالوانیکی؛
• رادیاتور آلومینیومی، پراکنده گرما به شکل نمای ساختمان U شکل؛
• نوار دو طرفه رسانای حرارتی

توصیه می شود از یک ساختار فلزی به عنوان مسکن استفاده کنید، زیرا نیمه هادی ها، که توسط دیودها نشان داده می شوند، می توانند تحت تأثیر جریان الکتریکی به طور قابل توجهی گرم شوند.

لامپ خانگی

بهتر است از یک درایور دیود LED 12 واتی با سطح ولتاژ ورودی 100-240 ولت و ولتاژ خروجی 18-46 ولت استفاده کنید.

مراحل اصلی ساخت لامپ LED به صورت زیر است:

• یک مقاومت و یک جفت خازن را در پایه قرار دهید.
• لحیم کاری یکسو کننده کوچک؛
• سطح را درمان کنید؛
• با استفاده از یک لوله پلیمری یک لایه عایق ایجاد کنید.
• مخاطبین LED را بررسی کنید و عملکرد آنها را بررسی کنید.
• ساختار را با لحیم کردن تخته ها روی خازن مونتاژ کنید.
• عایق بندی نهایی را با چسب انجام دهید.
• اتصال دیود را بررسی کنید؛
• خازن و مقاومت را لحیم کنید.

در مرحله نهایی، تمام تماس ها با چسب عایق بندی می شوند. یک ساختار نورپردازی که کاملاً آماده استفاده است را می توان در حالت اولیه خود رها کرد یا با آباژور پوشانید که درخشش لامپ را به میزان قابل توجهی ملایم می کند.

برای ایجاد مستقل یک لامپ دیود قدرتمند بر اساس چندین ده LED به طور همزمان، باید فعالیت های ارائه شده را تکمیل کنید:

• تعیین تعداد دیودها؛
• تعیین توان نامی؛
• اتصال LED ها به تماس منفی پل دیود؛
• لحیم کاری تمام دیودها "به علاوه به منفی"؛
• ترکیب همه گروه ها با سیم؛
• اضافه کردن پل دیودی

ترمینال مثبت به سیم مثبت گروه اول و ترمینال منفی به سیم مشترک آخرین دیود گروه متصل می شود. سپس قسمت پایه آماده می شود و سیم ها به ورودی های ولتاژ AC پل دیود لحیم می شوند.

کار نهایی شامل اتصال بردها با پیچ و مهره و همچنین عایق کاری برد مدار با چسب می باشد.

اتصال کارتریج به مقاومت و ترانزیستور

کار لحیم کاری شامل تمیز کردن کامل سطح و نصب بعدی یکسو کننده است. سپس انقباض حرارتی با استفاده از چسب نصب انجام می شود. دستگاه روشنایی LED تمام شده باید برای تعیین عملکرد آن آزمایش شود.

ویدیو در مورد موضوع

به دلیل مصرف کم انرژی، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت جایگزین آنها می شوند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

برخلاف لامپ های رشته ای، 90 درصد لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. مثال های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از شروع تعمیر لامپ LED، باید ساختار آن را بدانید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی، از جمله لامپ های رشته ای، یکسان طراحی شده اند. اگر دیواره های محفظه لامپ را بردارید، می توانید درایور داخل آن را ببینید که یک برد مدار چاپی است که عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به شرح زیر طراحی و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور تامین می شود. از درایور، ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، تامین می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ منبع تغذیه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پخش نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با شیشه محافظ پخش می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

از نظر ظاهری، یک لامپ رشته ای شبیه به یک لامپ رشته ای است. طراحی لامپ های فیلامنتی با لامپ های ال ای دی متفاوت است زیرا از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک فلاسک شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 ال ای دی مینیاتوری که به صورت سری با فسفر پوشانده شده اند وصل شده و متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من معتقدم که با گذشت زمان آنها جایگزین سایر منابع نور مصنوعی خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیرات لامپ ال ای دی

توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید نهایت دقت را به عمل آورد. دست زدن به بخش محافظت نشده از بدن یک فرد به قسمت های در معرض یک مدار متصل به یک شبکه الکتریکی می تواند باعث آسیب جدی به سلامتی از جمله ایست قلبی شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی تراشه های نوع SM2082 مونتاژ شده اند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و در نهایت تعمیر شد. چراغ به طور تصادفی خاموش شد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زدید، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل تماس ضعیف است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه دیفیوزر در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا هنگام نشستن، سیلیکون روی حلقه ثابت اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و ریز مدار مولد جریان SM2082 در دسترس قرار گرفت. در این لامپ، یک قسمت درایور بر روی یک برد مدار چاپی ال ​​ای دی آلومینیومی و قسمت دوم روی یک برد جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی هیچ لحیم کاری معیوب یا شکستگی را نشان نداد. مجبور شدم برد را با ال ای دی جدا کنم. برای انجام این کار ابتدا سیلیکون بریده شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی از لبه جدا شد.

برای رسیدن به درایور واقع در بدنه لامپ، مجبور شدم با گرم کردن همزمان دو کنتاکت با یک آهن لحیم کاری و حرکت دادن آن به سمت راست، آن را لحیم کاری کنم.

در یک طرف برد مدار درایور، فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 μF برای ولتاژ 400 ولت نصب شده بود.

در سمت عقب برد درایور، یک پل دیودی و دو مقاومت سری متصل به مقدار اسمی 510 کیلو اهم نصب شده است.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها از بین رفته است، مجبور شدیم آنها را با رعایت قطبیت با استفاده از دو سیم وصل کنیم. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری هیچ شکی ایجاد نکرد، ابتدا قابلیت اطمینان تماس در ترمینال مرکزی پایه را بررسی کردم. اگر آن را با تیغه چاقو از لبه آن بچرخانید به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم از آهن لحیم کاری برای لحیم کاری سیم های لحیم کاری که از پایه می آیند استفاده کنم. وقتی یکی از اتصالات لحیم کاری را لمس کردم، سیم نمایان شد. یک لحیم کاری "سرد" شناسایی شد. از آنجایی که راهی برای جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با فلاکس فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED با وجود برخورد با دسته پیچ گوشتی به طور مداوم نور ساطع می کرد. بررسی شار نور برای ضربان نشان داد که آنها با فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار راننده
لامپ LED ASD LED-A60 روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تامین می شود. خازن الکترولیتی C1 موج‌ها را صاف می‌کند و R1 وقتی برق قطع می‌شود، آن را تخلیه می‌کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری تامین می شود. از خروجی آخرین LED ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 وارد می شود، جریان ریز مدار تثبیت شده و سپس از خروجی آن (پایه 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. مقدار جریان با امتیاز آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد و اگر مقدار افزایش یابد، جریان کاهش می یابد. ریز مدار SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را با یک مقاومت از 5 تا 60 میلی آمپر تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

این تعمیر شامل یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60 بود که از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه لامپ تعمیر شده در بالا بود.

وقتی روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و بعد از آن نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با خرابی درایور همراه است. بنابراین بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پراکنده نور به سختی برداشته شد، زیرا در تمام خط تماس با بدنه، علیرغم وجود یک نگهدارنده، سخاوتمندانه با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه، باید با استفاده از چاقو به دنبال مکانی قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می‌گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در امتداد کانتور به درج آلومینیومی فشرده شده بود. علیرغم اینکه تخته آلومینیومی بود و بدون ترس از ترک برداشتن می شد، همه تلاش ها ناموفق بود. تخته را محکم نگه داشت.

همچنین جدا کردن تخته همراه با درج آلومینیومی امکان پذیر نبود، زیرا محکم به کیس می خورد و با سطح بیرونی روی سیلیکون قرار می گرفت.

تصمیم گرفتم برد درایور را از سمت پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه دار پایه، لازم بود فلنج بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط هسته از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص کشیده شد، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های برد LED بسته شده بودند.

برد LED دارای یک سوراخ در مرکز بود. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از داخل این سوراخ عبور کرده است، سعی کنم تخته درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متری حرکت کرد و به چیزی برخورد کرد. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک اکستنشن بود که شانه‌های آن روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به این شکل برای محدود کردن حرکت ساخته شده است، اگرچه برای رفع آن با یک قطره سیلیکون کافی بود. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق یک مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F تامین می شود و سپس توسط یک خازن الکترولیتی صاف می شود. سپس، ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های متصل موازی R20 و R80 بین پایه های 1 و 8 MS مقدار جریان منبع تغذیه LED را تنظیم می کنند.

عکس یک نمودار مدار الکتریکی معمولی ارائه شده توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی را نشان می دهد.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ضربان شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 μF به 6.8 μF لحیم شد.

اگر مجبورید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به دور محیط درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای حذف درایور فقط برای درک ساختار لامپ LED مفید بود. راننده خوب معلوم شد.

فلش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. لازم بود اول ال ای دی ها زنگ بزنند.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر ناموفق بود. ال ای دی ها روشن نشدند. معلوم شد که دو کریستال ساطع کننده نور که به صورت سری به هم متصل شده اند در یک مورد نصب شده اند و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی بین 3-4 ولت تولید می کند. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را برای هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم.

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها با یک قطره لحیم کاری کوتاه شدند. این برای عملکرد راننده ایمن است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً غیرقابل محسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب فوق العاده سریع خشک شونده Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با هویه لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شد.

فقط برای سرگرمی، مقداری اندازه گیری و محاسبات انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات بود. با 16 LED، نتیجه به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات است. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده مشخص کرده است.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27 اعلام شده توسط سازنده، شک و تردیدهای جدی را در ذهن من ایجاد می کند. در حجم کم بدنه لامپ پلاستیکی، با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید زمان بین خرابی ها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از آشنایان با من در میان گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خرید و بعد از یک ماه همه آنها از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای نور روشن، یک نور ضعیف سوسوزن با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است؛ معمولاً، اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور مانند یک بارق می کند.

شیشه پراکنده نور به راحتی جدا شد، چسب نبود. با یک شکاف روی لبه آن و یک برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

همانطور که در یکی از لامپ های توضیح داده شده در بالا، درایور با استفاده از دو لحیم کاری به یک برد مدار چاپی با LED محکم شد.

یک مدار درایور معمولی بر روی تراشه BP2831A که از صفحه داده گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی درایور حذف شد و همه عناصر رادیویی ساده بررسی شدند؛ معلوم شد که همه آنها سالم هستند. مجبور شدم شروع به بررسی LED ها کنم.

ال ای دی های لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در محفظه نصب شده بودند و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. با اتصال سري سري هاي هر ال اي دي به سرعت معيوب را شناسايي كردم و مانند عكس يك قطره لحيم جايگزين كردم.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک ال ای دی دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک گرما بیش از حد گرم می شوند و عمر مفید آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا اتصال کوتاه ترمینال های ال ای دی های سوخته در لامپ های ال ای دی مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده در خروجی تولید می کند، نه یک ولتاژ. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های مشخص شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور متصل شوند و هر کدام ولتاژ 3 ولت را کاهش دهند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها را اتصال کوتاه کنید، ولتاژ کاهش می یابد. به 135 ولت، و جریان تغییر نخواهد کرد.

اما راندمان درایور مونتاژ شده طبق این طرح کم و تلفات برق بیش از 50 درصد خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27 به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور مقاومت انرژی بیش از مصرف برق LED ها را مصرف می کند و قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک، به دلیل انتشار گرمای بیشتر، غیر قابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ LED وجود ندارد و بسیار ضروری است، می توان درایور مقاومت را در یک محفظه جداگانه قرار داد؛ به هر حال مصرف برق چنین لامپ LED چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. لازم به ذکر است که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در یک لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 LED SMD3528 متصل به سری، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز دارید. ظرفیت خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون ذکر سیاه شدن تمام سطح LED، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت لحیم کاری پایانه های آنها را به دقت بررسی کنید. یکی از لامپ های در حال تعمیر مشخص شد که دارای چهار LED است که لحیم کاری ضعیفی داشتند.

این عکس یک لامپ را نشان می دهد که نقاط سیاه بسیار کوچکی روی چهار LED خود داشت. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح قابل مشاهده باشند.

LED های معیوب ممکن است هیچ تغییری در ظاهر نداشته باشند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر اشاره گر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد از نظر ظاهری نصب شده اند که در محفظه آنها دو کریستال به طور همزمان متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای آزمایش چنین ال‌ای‌دی‌ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به پایانه‌های آن اعمال شود و هر مولتی‌متری بیش از 4 ولت تولید نمی‌کند. بنابراین، بررسی چنین LED‌هایی تنها با اعمال ولتاژ بیش از 6 امکان‌پذیر است (توصیه می‌شود). 9-12) ولت به آنها از منبع تغذیه از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم.

LED مانند یک دیود معمولی بررسی می شود؛ در یک جهت مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را عوض کنید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، باید کوچک باشد، و LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

می توانید کارایی LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما این روش تأیید در صورتی امکان پذیر است که راننده لامپ به درستی کار کند. برای انجام این کار، لازم است ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کنید و پایانه های هر LED را با استفاده از یک جامپر سیمی یا مثلاً فک های موچین فلزی، به صورت سری با یکدیگر متصل کنید.

اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند، به این معنی است که اتصال کوتاه شده قطعاً معیوب است. این روش در صورتی مناسب است که فقط یک LED در مدار معیوب باشد. در این روش بررسی، باید در نظر داشت که اگر راننده مانند نمودارهای بالا، ایزولاسیون گالوانیکی را از شبکه الکتریکی ارائه نکند، لمس لحیم‌های LED با دست شما ناامن است.

اگر یک یا حتی چندین LED معیوب هستند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت های تماسی را که LED ها به آنها لحیم شده اند، اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، پس دلیل عدم کارکرد لامپ در درایور یا در مناطق لحیم کاری هادی های حامل جریان است.

به عنوان مثال، در این لامپ یک اتصال لحیم سرد بر روی هادی که برق برد مدار چاپی را تامین می کند، یافت شد. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی در مسیرهای رسانای برد مدار چاپی قرار گرفت. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع‌بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. من با تعمیر این لامپ خوش شانس بودم.

از ده لامپ از کار افتاده، تنها یک لامپ راننده معیوب و پل دیودی شکسته بود. تعمیر راننده شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. LED برد اهداکننده نیز برای تعویض بدون آسیب باید لحیم کاری شود.

تقریبا غیرممکن است که LED های SMD را با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به بدنه آنها لحیم کاری کنید. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک ضمیمه ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی قابل حل است.

ال ای دی ها قطبیت دارند و هنگام تعویض باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، اشتباه فقط در صورتی ممکن است که شما بی توجه باشید. برای آب بندی یک LED کافی است آن را روی یک برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با یک آهن لحیم کاری 10-15 وات گرم کنید.

اگر ال ای دی مانند کربن بسوزد و برد مدار چاپی زیر آن سوخته باشد، قبل از نصب ال ای دی جدید، باید این قسمت از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا رسانای جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده است.

در این حالت می توان LED را با لحیم کاری به ال ای دی های مجاور نصب کرد که آثار چاپ شده به آنها منتهی شود. برای این کار می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله LED ها آن را از وسط یا سه بار خم کنید، آن را قلع و قمع کنید و به آنها لحیم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

طراحی لامپ که معمولاً به آن لامپ ذرت می گویند که در عکس زیر نشان داده شده است با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا امکان تست LED ها و تعویض آنها بدون جدا کردن بدنه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز هم برای سرگرمی لامپ را جدا کردم تا ساختار آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های یک لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید در نظر داشته باشیم که محفظه LED SMD5050 حاوی سه LED است که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه نقطه تیره کریستال ها روی رنگ زرد قابل مشاهده است. دایره)، و در طول آزمایش هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک چراغ جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر اتصال کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد، فقط شار نوری به طور غیر قابل توجهی برای چشم کاهش می یابد.

درایور این لامپ طبق ساده ترین مدار، بدون ترانسفورماتور جداکننده مونتاژ می شود، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیرقابل قبول است. لامپ های این طرح را نباید در لامپ هایی که کودکان به آن دسترسی دارند نصب کرد.

اگر همه LED ها کار می کنند، به این معنی است که درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار باید لبه را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک یا تیغه چاقو، سعی کنید به صورت دایره ای نقطه ضعیفی را که لبه آن بدترین حالت چسبانده شده را پیدا کنید. اگر لبه جابجا شود، با استفاده از ابزار به عنوان یک اهرم، لبه به راحتی در کل محیط جدا می شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم هایی که از درایور به پایه لامپ می رفتند، درایور به راحتی از بدنه لامپ جدا می شد. پس از مطالعه نمودار مدار آن، درایور دوباره به محفظه وارد شد و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED کار جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قوی تر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسیم، مجبور شدیم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنیم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های منتهی شده از درایور به سوکت کوتاه بودند و خارج کردن راننده از بدنه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را برداریم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده بود، دور دور آن را با هسته بسته می‌شد و محکم نگه داشت. من باید با مته 1.5 میلی متری نقاط نصب را سوراخ می کردم. پس از این، پایه که با چاقو جدا شده بود، به راحتی جدا شد.

اما اگر از لبه چاقو برای پیچیدن دور آن استفاده کنید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید، می توانید بدون سوراخ کاری پایه را انجام دهید. ابتدا باید روی پایه و بدنه علامت بگذارید تا پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای محکم بستن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به محل های قدیمی بیفتد. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شد و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شد. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای محافظت در برابر نوسانات پالس و R2, R3 برای محافظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور باز بود. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. پس از تعویض مقاومت ها، من یک مقاومت 10 اهم در دست نداشتم، بنابراین آن را روی 5.1 اهم تنظیم کردم و لامپ شروع به کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت ساخت بالا، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جداسازی آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ LED با بررسی قابلیت سرویس LED ها شروع می شود، اولین کاری که باید انجام می دادیم حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یقه داخل آن ثابت شد. برای جدا کردن شیشه باید از انتهای یک پیچ گوشتی که بین پره های رادیاتور قرار می گیرد، به انتهای رادیاتور تکیه داده و مانند اهرم شیشه را بالا بیاورید.

بررسی LED ها با یک تستر نشان داد که آنها به درستی کار می کنند، بنابراین، درایور معیوب است و باید به آن برسیم. تخته آلومینیومی با چهار پیچ محکم شده بود که من آنها را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته یک هواپیمای رادیاتور وجود داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود بازگردانده می شد و لامپ همچنان از سمت پایه جدا می شد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار محکم نگه داشته شده بود، تصمیم گرفتم مسیر ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و درایور را از سوراخ باز شده برای تعمیر خارج کنم. من نقاط اصلی را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که به دلیل اتصال رزوه ای همچنان به پلاستیک چسبیده است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. درست مثل شیشه محافظ نگه داشت. برای این کار برشی با اره فلزی در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور انجام شد و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کاری لیدهای برد مدار چاپی LED، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر در سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت که با یک آنالوگ 10 BQ100 (100 V, 1 A) جایگزین شد. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. چراغ LED روشن شد. لامپ دوم هم همین مشکل را داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است اما طراحی آن کمی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن محکم شده است. برای جدا کردن شیشه محافظ، از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال حلقه استفاده کنید.

سه نه ال ای دی کریستالی فوق روشن بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی نصب شده است. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، درایور نیاز به تعمیر دارد. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، اما سیم های حامل جریان را که از درایور می آمدند را لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از سمت پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی بین پایه و رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از بدنه لامپ جدا شد.

پیچ هایی که حلقه پلاستیکی پایه را می بندند توسط درایور پوشانده می شوند و به سختی می توان آنها را دید اما با رزوه ای که قسمت انتقال رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توانید با یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس به آنها برسید.

معلوم شد که راننده طبق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی همه عناصر به جز ریزمدار هیچ خرابی را نشان نداد. در نتیجه، میکرو مدار معیوب است؛ من حتی نتوانستم اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا کنم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما ساختار آن را مطالعه کردم.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول، جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن بود. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به خرد شدن آن شد. وقتی نیروی زیادی وارد شد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است، حرف U به این معنی است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین پین ها در میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت قرار می گیرد و حتی در هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخکاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته در دست ندارید، می توانید یک سوراخ با یک جفت ضخیم ایجاد کنید.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو تا لامپ رو بدون مشکل برداشتم. اگر بررسی LED ها با تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان دهد، برد مدار چاپی برداشته می شود.

پس از جدا کردن برد از بدنه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب مقدار اسمی آنها را از روی نوارها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

مدار درایور به خوبی با سیلیکون پر شده بود و من با LED ها آن را از برد جدا نکردم. من سرب مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و آنها را به مقاومت های قوی تری که در دسترس بودند لحیم کردم. در یک لامپ یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات و در دو لامپ دوم به صورت موازی با 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم کردم.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی ترمینال مقاومت که ولتاژ اصلی به آن وصل شده است با بدنه فلزی لامپ با قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب حرارتی به صورت میله ای به قطر 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری آن در دمای 80-150 درجه ذوب می شود که امکان ذوب آن را با استفاده از آهن لحیم کاری برقی فراهم می کند. کافی است تکه ای از میله را ببرید و در جای مناسب قرار دهید و حرارت دهید. چسب ذوب داغ قوام عسل می را به دست می آورد. بعد از سرد شدن دوباره سفت می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. تنها چیزی که باقی می ماند این است که برد مدار چاپی و شیشه محافظ را در بدنه لامپ محکم کنید.

هنگام تعمیر لامپ های LED، من از میخ های مایع "Mounting" برای ایمن کردن بردهای مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. این چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند و مقاومت حرارتی کافی دارد.

کافی است در انتهای پیچ گوشتی مقدار کمی چسب بردارید و آن را به محل برخورد قطعات بمالید. بعد از 15 دقیقه چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانم، برد را در جای خود نگه دارم، از آنجایی که سیم ها آن را بیرون می راندند، علاوه بر این، برد را در چندین نقطه با استفاده از چسب حرارتی ثابت کردم.

لامپ LED مانند یک چراغ بارق شروع به چشمک زدن کرد

مجبور شدم چند لامپ LED را با درایورهای مونتاژ شده روی یک ریزمدار تعمیر کنم که نقص آنها چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز بود، مانند یک چراغ بارق.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. نمونه دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی نصب شده بلافاصله پس از پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتاده اند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا محفظه خازن متورم شده بود. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری عاری از نقص خارجی به نظر برسد، تعمیر لامپ LED با اثر استروبوسکوپی هنوز باید با تعویض آن آغاز شود.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های کار، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقادیر مقاومت
با علامت گذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس این استاندارد، مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه خود مشخص می شوند. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

LED یک دستگاه نیمه هادی است که به شما امکان می دهد جریان الکتریکی را به تابش نور تبدیل کنید. یک لامپ ال ای دی 220 ولت به شما امکان می دهد مقدار زیادی در مصرف برق صرفه جویی کنید. صرفه جویی 2 برابر بیشتر از یک لامپ فلورسنت و 10 برابر بیشتر از یک لامپ رشته ای است. اگر از قطعات یک لامپ سوخته برای ساخت چنین لامپی استفاده کنید، می توانید هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. شما می توانید یک لامپ LED را با دستان خود به سادگی جمع کنید. اما فراموش نکنید که برای این کار باید شرایط لازم را داشته باشید، زیرا باید با ولتاژ بالا کار کنید.

مزایای LED ها

امروزه می توانید تعداد زیادی از انواع لوستر با لامپ ال ای دی را در فروشگاه ها پیدا کنید. مزایا و معایب متفاوتی دارند. نوسازی صرفه جویی در انرژیلامپ ها به شما این امکان را می دهند که از نور فلورسنت نهایت استفاده را ببرید. این در مورد رایج ترین لامپ ها با پایه E 27 صدق می کند. و نمایندگان قدیمی این خانواده دارای سوسو ناخوشایند بودند. منابع نور فلورسنت واقعاً یک معجزه هستند. در مقایسه با آنها، لامپ های رشته ای به شدت زمین را از دست می دهند. مصرف انرژی بالا و خروجی نور کم آنها شاخص رندر رنگ بالای آنها را جبران نمی کند.

دوام مزیت اصلی آنهاست. از نظر مکانیکی قوی و قابل اعتماد است. مشخص است که عمر عملیاتی آن می تواند تا 100000 ساعت برسد. آنها بر خلاف لامپ های فلورسنت که به نوبه خود حاوی جیوه هستند، منابع نوری سازگار با محیط زیست نیز محسوب می شوند. اما همانطور که می دانید لامپ های فلورسنت دارای معایبی هستند:

• بخارات موجود در لوله ها کاملاً سمی هستند.
• به دلیل روشن و خاموش شدن مکرر، آنها می توانند به سرعت از کار بیفتند.
• طراحی به خودی خود نیازمند مقداری دفع است.

برای از بین بردن این منفی کوچک و تبدیل آن به یک مزیت خوب، می توانید با دستان خود یک لامپ از یک نوار LED بسازید. به این ترتیب می توان هزینه منبع نور را کاهش داد. بسیار کمتر از آنالوگ های شب تاب خواهد بود . و همینطور این لامپتعدادی مزیت خواهد داشت:

• عمر لامپ یک رکورد 100000 ساعت خواهد بود، اما تنها با مونتاژ مناسب.
• هزینه یک دستگاه خانگی بیشتر از یک لامپ فلورسنت نیست.
• راندمان وات/لومن بسیار بالاتر از همه محصولات قابل مقایسه است.

اما یک اشکال نیز وجود دارد - هیچ گارانتی برای این محصول وجود ندارد. باید با مهارت برقکار و رعایت دقیق دستورالعمل ها جبران شود.

لامپ های خانگی

راه های زیادی برای ایجاد یک لامپ با دستان خود وجود دارد. استفاده از پایه قدیمی از یک لامپ فلورسنت سوخته رایج ترین روش است. چنین منابعی در هر خانه ای موجود است، بنابراین هیچ مشکلی برای یافتن آنها وجود نخواهد داشت. شما همچنین نیاز خواهید داشت:

در برخی از طرح ها، یک یا دو عنصر از این لیست ممکن است مفید نباشند. با این حال، در برخی دیگر، برعکس، ممکن است به پیوندهای زنجیره ای جدید نیاز باشد، به عنوان مثال: درایورها یا الکترولیت ها. در هر مورد خاص لازم است به صورت جداگانه لیستی از مواد لازم را تهیه کنید.

چگونه یک لامپ LED با دستان خود بسازید

برای شروع نصب لامپ باید دو لامپ فلورسنت آسیب دیده با توان 13 وات و طول نیم متر تهیه کنید. خرید جدید فایده ای ندارد، بهتر است نمونه های قدیمی را پیدا کنید که کار نمی کنند. اما باید از نظر ترک و تراشه بررسی شوند.

بعد، شما باید یک نوار LED را در فروشگاه خریداری کنید. این باید با مسئولیت پذیری انجام شود، زیرا انتخاب بسیار بزرگ است. نوارهایی با نور سفید طبیعی یا خالص بهترین هستند. از آنجایی که آنها سایه اشیاء اطراف را تغییر نمی دهند و فوق العاده روشن هستند. به طور معمول، این نوارها حاوی LED در گروه های سه تایی هستند. توان یک گروه 14 وات و ولتاژ آن 12 ولت بر متر نوار است.

پس از آن باید لامپ های فلورسنت را در قسمت های تشکیل دهنده آنها جدا کنید. شما باید بسیار با احتیاط عمل کنید - به سیم ها آسیب نرسانید یا لوله را نشکنید، زیرا این کار باعث آزاد شدن بخارات سمی می شود. تمام احشاء خارج شده نباید دور ریخته شوند. ممکن است در آینده مفید باشند. بعد، باید نوار را به بخش های 3 دیود برش دهید. پس از این، ارزش خرید مبدل های گران قیمت و غیر ضروری را دارد. قیچی های بزرگ و مستحکم یا برش های سیم برای بریدن نوار بهترین هستند.

در نهایت باید 22 گروه وجود داشته باشد 3 ال ای دی یا 66 ال ای دی که باید در تمام طول به صورت موازی وصل شوند. برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم باید ولتاژ استاندارد 220 ولت در شبکه برق به 250 افزایش یابد. این به دلیل فرآیند صاف کردن است. مرحله بعدی تعیین تعداد بخش های LED است. برای انجام این کار، باید 250 ولت را بر 12 ولت تقسیم کنید (ولتاژ برای 1 گروه 3 قطعه). پس از دریافت 20.8 (3)، باید جمع کنید - 21 گروه دریافت می کنید. بهتر است یک گروه دیگر اضافه کنید، زیرا تعداد کل LED ها به دو لامپ تقسیم می شود. و تقسیم مقدار زوج بسیار آسان تر است.

در مرحله بعد، به یک یکسوساز DC نیاز دارید که می‌توان آن را در قسمت‌های داخلی حذف شده لامپ فلورسنت پیدا کرد. با استفاده از سیم برش، خازن را از مدار مشترک مبدل جدا کنید. انجام این عمل بسیار آسان است، زیرا جدا از دیودها قرار دارد؛ فقط باید تخته را جدا کنید.

استفاده از سوپرچسبو لحیم کاری، لازم است کل ساختار را جمع آوری کنید. سعی نکنید همه 22 بخش را در یک لامپ قرار دهید. همانطور که در بالا ذکر شد، شما باید 2 لامپ نیم متری را پیدا کنید، زیرا قرار دادن همه LED ها در یک به سادگی غیرممکن است. نیازی به تکیه بر لایه خود چسبی که در پشت نوار قرار دارد نیست. زیاد دوام نخواهد آورد بنابراین بهتر است برای محکم کردن ال ای دی ها از سوپرچسب یا میخ های مایع استفاده کنید.

به طور خلاصه، می توانیم تمام مزایای محصول مونتاژ شده را تجزیه و تحلیل کنیم. مقدار نور در لامپ های حاصل 1.5 برابر بیشتر از آنالوگ ها است. اما مصرف برق بسیار کمتر از لامپ های فلورسنت است. عمر مفید این منبع نور تقریباً 10 برابر بیشتر خواهد بود. و همچنین یکی از مزایا -این جهت نور است مستقیماً به سمت پایین هدایت می شود و توانایی پراکندگی ندارد. بنابراین بهترین استفاده از آن در دسکتاپ یا آشپزخانه خواهد بود. با این حال، نور ساطع شده چندان روشن نیست اما مصرف انرژی پایینی دارد.

استفاده مداوم از لامپ در حالت روشن تنها 4 کیلو وات انرژی در سال مصرف می کند. هزینه برق مصرفی در سال را می توان با هزینه بلیط در حمل و نقل عمومی مقایسه کرد. بنابراین، چنین منابع نوری اغلب در مواردی که نیاز به روشنایی ثابت است استفاده می شود، به عنوان مثال:

• خیابان
• راهرو.
• اتاق ابزار
• روشنایی اضطراری.

یک لامپ LED ساده

راه دیگری برای ایجاد لامپ وجود دارد. چراغ رومیزی، لوستر یا فانوس نیاز به پایه E14 یا E27 دارد. بر این اساس، دیودها و مدار مورد استفاده متفاوت خواهد بود. لامپ های فلورسنت فشرده در حال حاضر رایج هستند . برای نصب شما نیاز خواهید داشتیک کارتریج سوخته و همچنین لیست تغییر یافته مواد. لازم:

بیایید به ایجاد یک ماژول LED با دستان خود ادامه دهیم. ابتدا باید لامپ قدیمی را جدا کنید. در لامپ های فلورسنت، پایه با لوله به صفحه ای متصل شده و با چفت محکم می شود. پایه را می توان به سادگی جدا کرد. لازم است با یافتن مکان هایی با چفت ، آنها را با پیچ گوشتی جدا کنید. همه چیز باید با دقت انجام شود تا به لوله ها آسیب نرسد. هنگام باز کردن آن، باید مطمئن شوید که سیم‌کشی الکتریکی که به پایه منتهی می‌شود دست نخورده باقی بماند.

از قسمت بالایی با لوله های تخلیه گاز باید صفحه ای بسازید که LED ها به آن وصل می شوند. برای انجام این کار، باید لوله های لامپ را جدا کنید. صفحه باقی مانده دارای 6 سوراخ است. برای اینکه LED ها محکم به آن وصل شوند، باید یک "پایین" مقوا یا پلاستیکی بسازید که LED ها را نیز عایق می کند. شما باید از LED های NK6 استفاده کنید؛ آنها چند تراشه (6 کریستال در هر دیود) با اتصال موازی هستند.

به همین دلیل، منبع نور فوق العاده روشن با حداقل قدرت است. برای هر LED باید 2 سوراخ در پوشش ایجاد کنید. سوراخ ها باید با دقت و به طور مساوی سوراخ شوند تا محل قرارگیری آنها با یکدیگر و الگوی مورد نظر مطابقت داشته باشد. اگر از یک تکه پلاستیک به عنوان "پایین" استفاده کنید، LED ها محکم ثابت می شوند. اما اگر از یک تکه مقوا استفاده می کنید، باید پایه را با LED ها با استفاده از سوپرچسب یا میخ های مایع بچسبانید.

از آنجایی که لامپ در شبکه ای با ولتاژ 220 ولت استفاده می شود، یک درایور RLD2-1 مورد نیاز است. می توانید 3 دیود 1 واتی را به آن وصل کنید. این لامپ به 6 ال ای دی با توان هر کدام 0.5 وات نیاز داشت. از این نتیجه می شود که نمودار اتصال از دو قسمت متصل به سری از سه LED موازی تشکیل می شود.

قبل از شروع مونتاژ، باید راننده و سوار را از یکدیگر جدا کنید. برای این کار می توانید از یک تکه مقوا یا پلاستیک استفاده کنید. این از اتصال کوتاه در آینده جلوگیری می کند. نیازی به نگرانی در مورد گرمای بیش از حد نیست زیرا لامپ به هیچ وجه داغ نمی شود. تنها چیزی که باقی می ماند مونتاژ ساختار و آزمایش آن در عمل است. نور سفید باعث می شود لامپ بسیار سبک تر به نظر برسد. شار نوری لامپ مونتاژ شده 100-120 لومن است. این ممکن است برای روشن کردن یک اتاق کوچک (راهرو یا اتاق ابزار) کافی باشد.

انواع لامپ

لامپ های LED را می توان به دو گروه تقسیم کرد: نشانگر (LED) - به عنوان نشانگر استفاده می شود زیرا آنها کم مصرف و کم نور هستند. چراغ های سبز روی روتر نشانگر LED هستند. چنین دیودهایی در تلویزیون نیز وجود دارد. کاربرد آنها کاملاً متنوع است. مثلا:

• نورپردازی پنل خودرو.
• دستگاه های الکترونیکی مختلف.
• نور پس زمینه نمایشگر کامپیوتر

رنگ‌های آن‌ها تنوع زیادی دارد: زرد، سبز، قرمز، بنفش، آبی، سفید و حتی ماوراء بنفش. شایان ذکر است که رنگ LED به رنگ پلاستیک بستگی ندارد. با توجه به نوع مواد نیمه هادی که از آن ساخته شده است تعیین می شود. در بیشتر موارد، برای تشخیص رنگ باید آن را روشن کنید، زیرا آنها از پلاستیک بی رنگ ساخته شده اند.

سازه روشنایی برای روشن کردن چیزی استفاده می شود. در قدرت و روشنایی آن متفاوت است. همچنین قیمت بسیار پایین تری دارد، بنابراین اغلب در روشنایی خانگی و صنعتی استفاده می شود. این نوع روشنایی مولد، سازگار با محیط زیست و ارزان در نظر گرفته می شود. امروزه سطح توسعه فناوری می تواند امکان تولید لامپ هایی با میزان نور خروجی بالا در هر 1 وات را فراهم کند.

ساخت لامپ ال ای دی 220 ولت با دستان خود کار جالبی است که نیاز به صبر دارد. علاوه بر این، شما به دانش کمی از فیزیک و توانایی لحیم کاری نیاز دارید. وظیفه اصلی ایجاد است طرحمبدل جریان متناوبشبکه به 12 ولت ثابت که لامپ LED روی آن کار می کند.

لامپ ال ای دی

نشان دهنده یک عنصر دیود نورانی کوچک است که از جریان مستقیم، عمدتاً 12 ولت کار می کند. برای ایجاد لامپ ها، بسته به شدت نور مورد نیاز، چندین بار در یک زمان مونتاژ می شوند.. مزایای چنین نورپردازی:

• مصرف برق کم؛
• عمر مفید از 100000 ساعت؛
• می تواند روزها بدون خاموش شدن کار کند.
• انتخاب زیادی از مدل های مختلف در فروش وجود دارد.

نقطه ضعف اصلی هزینه بالای لامپ های LED آماده است. فروشندگان موضوع را به خوبی درک نمی کنند و نمی توانند به سوالات شما پاسخ دهند. در خود لامپ مشخصات تلفات هنگام عبور نور از دیفیوزر در نظر گرفته نمی شود، شیشه مات و خواص بازتابنده.

بسته بندی لامپ حاوی داده های محاسبه شده بر اساس ویژگی ها و تعداد عناصر LED است. بنابراین، در واقع شار نوری لامپ خریداری شده به طور قابل توجهی کمتر از میزان مورد نیاز استو روشنایی ضعیف است خود لامپ ها و قطعات ایجاد مدارها سکه هزینه دارند. بنابراین، ساده ترین راه برای صنعتگران این است که همه چیز را با دستان خود انجام دهند.

استفاده از لامپ های LED

در خانه‌ها و آپارتمان‌ها، روشنایی ثابت برخی مکان‌ها اغلب ضروری است. اینها می تواند پله ها و اتاق کودکان، توالت هایی باشد که در آن پنجره وجود ندارد، و کودکی در خانه زندگی می کند که نمی تواند به سوئیچ دسترسی پیدا کند.

نور کم و مصرف کم انرژی امکان نصب روشنایی در ورودی ها و ایوان ها، جلوی درب ها و درب های گاراژ را فراهم می کند. لامپ هایی با درخشش ملایم به دلیل کاهش تابش خیره کننده، برای نورپردازی میز کار استفاده می شوددر ادارات و آشپزخانه ها

ساخت لامپ LED با دستان خود

بسیاری از مردم با این سوال که چگونه یک لامپ LED را با دست خود بسازند و اینکه آیا این امکان وجود دارد، عذاب می کشند. طرح های زیادی برای ایجاد روشنایی LED که از شبکه 220 ولت AC کار می کند وجود دارد، همه آنها تعدادی از مشکلات رایج را حل می کنند:

هنگام ایجاد روشنایی LED با دستان خود، باید مشکلات زیر را نیز حل کنید:

• محل قرار دادن مدارها و LED ها؛
• نحوه عایق بندی یک ساختار روشنایی؛
• تبادل حرارت صحیح

مدارهای لامپ ال ای دی

تسطیح حرارت متناوب و ایجاد توان و مقاومت لازم برای لامپ های ال ای دی به دو صورت حل می شود. طرح ها را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

• با پل دیودی؛
• مقاومت، با تعداد زوج عناصر LED.

هر گزینه دارای طرح های ساده و مزایای خاص خود است.

مدار مبدل با پل دیودی

پل دیودی شامل 4 دیودها، در جهت های مختلف هدایت می شود. وظیفه آن تبدیل جریان متناوب سینوسی به جریان ضربانی است. هر نیم موج از دو عنصر عبور می کند، و منهای قطبیت آن را تغییر می دهد.

در مدار یک لامپ LED، یک خازن C10.47x250 v به سمت مثبت جلوی پل از سمت منبع AC متصل است. یک مقاومت 100 اهم در جلوی ترمینال منفی قرار می گیرد. در پشت پل، به موازات آن، خازن دیگری نصب شده است - C25x400 v، که افت ولتاژ را صاف می کند. ساختن چنین طرحی با دستان خود آسان است، داشتن مهارت در کار با لحیم کاری کافی است.

عنصر LED

یک تخته با عناصر LED به عنوان استاندارد، از یک لامپ شکست خورده استفاده می شود. لازم است قبل از مونتاژ بررسی شود که همه قطعات کار می کنند. برای این، یک باتری 12 ولت استفاده می شود، احتمالا از یک ماشین. عناصر غیر کار را می توان با لحیم کاری دقیق کنتاکت ها جایگزین کردو نصب جدید. موقعیت پایه های آند و کاتد را به دقت کنترل کنید. آنها به صورت سری به هم متصل می شوند.

هنگام تعویض 2 تا 3 قسمت، آنها را به سادگی مطابق با موقعیت اشغال شده توسط عناصر شکست خورده لحیم می کنید.

هنگام مونتاژ یک لامپ LED جدید با دستان خود، باید یک قانون ساده را به خاطر بسپارید. لامپ ها به صورت سری 10 تایی متصل می شوند، سپس این مدارها به صورت موازی به هم متصل می شوند. در عمل به این صورت است:

1. 10 ال ای دی را در یک ردیف قرار دهید و پایه ها را، آند یکی را به کاتد دومی لحیم کنید. این منجر به 9 اتصال و یک دم آزاد در لبه ها می شود.
2. تمام زنجیره ها را به سیم ها لحیم کنید. یکی دارای انتهای کاتد، دیگری دارای انتهای آند.

در متون، نامگذاری کلامی مخاطبین اغلب استفاده می شود؛ در نمودارها، از نمادها استفاده می شود. یادآوری برای برقکارهای تازه کار:

• کاتد، مثبت - "+"، به منفی متصل است.
• آند منفی - "-" به مثبت متصل است.

هنگام مونتاژ مدارها با دستان خود، مطمئن شوید که انتهای لحیم کاری شده با دیگران تماس نداشته باشد. این منجر به اتصال کوتاه می شود و کل مداری که موفق به ایجاد آن شده اید می سوزد.

طرح هایی برای درخشش ملایم تر

برای اینکه لامپ LED با پلک زدن چشم شما را اذیت نکند، باید چندین قسمت را به نمودار مونتاژ اضافه کنید. به طور کلی، مبدل جریان شامل موارد زیر است:

• پل دیودی؛
• خازن های 400 nF و 10 μF.
• مقاومت های 100 و 230 اهم.

برای محافظت در برابر نوسانات ولتاژ ابتدا یک مقاومت 100 اهم و در پشت آن قرار می گیرد. یک خازن 400 nF لحیم شده است. در نسخه قبلی، آنها در انتهای مختلف ورودی نصب می شوند. یک مقاومت 230 اهم دیگر پشت خازن بعد از پل دیود نصب می شود. به دنبال آن یک زنجیره متوالی از LED ها (+) دنبال می شود.

مدارهای مقاومتی

ساده ترین مدار برای کسانی که می خواهند خودشان این کار را انجام دهند شامل دو مقاومت 12 کیلویی و دو زنجیر با همان تعداد عناصر LED است؛ لامپ هایی که به صورت سری با جهت های مختلف متصل می شوند، لحیم می شوند. در سمت R1، یک نوار با کاتد، دوم با آند لحیم شده است. شاخه دیگر R 2 برعکس است.

این باعث ایجاد درخشش ملایم تری از لامپ ها می شود، زیرا عناصر LED به طور متناوب می سوزند و ضربان فلاش ها تقریباً برای چشم نامرئی است. چنین لامپ هایی حتی می توانند به عنوان روشنایی محلی هنگام کار روی میز استفاده شوند، بنابراین جایگزین یک چراغ رومیزی معمولی می شوند.

کارشناسانی که بیش از یک لامپ را با دستان خود ساخته اند، جمع آوری را توصیه می کنند حداقل 20 LED برای این مدار. اغلب آنها از 40 استفاده می کنند. این نور خوبی را فراهم می کند و مدار به راحتی جمع می شود. برای مقادیر بیشتر، انجام لحیم کاری با کیفیت بالا بدون تماس با کنتاکت های مجاور دشوار است. بله، و جمع کردن آن در کیس دشوار است.

می توانید از 4 یا 6 ال ای دی قدرتمندتر یک لامپ بسازید. برای محاسبه طرح ها، از یک ماشین حساب ویژه استفاده کنید که در اینترنت یافت می شود.

هنگام ایجاد مدارهای مختلف با دستان خود از دستگاه های LED و دیگران، می توانید برای محاسبه صحیح از ماشین حساب آنلاین استفاده کنید. یافتن آن در سایت هایی که به دستگاه های الکتریکی و توضیحاتی در مورد نحوه ساخت آنها اختصاص داده شده اند، آسان است. استفاده از آن فرآیند محاسبه قدرت و مقاومت فعلی را بسیار ساده می کند و به شما امکان می دهد انتخاب صحیح قطعات را بررسی کنید.

محفظه برای لامپ های LED

برای قرار دادن راحت یک لامپ LED DIY در وسایل روشنایی معمولی، از موارد زیر استفاده کنید:

• پایه های لامپ های رشته ای معمولی؛
• محفظه لامپ های کم مصرف؛
• لامپ هالوژن؛
• دستگاه های خانگی

هر متخصص با ساختن یک لامپ LED با دستان خود، مناسب ترین گزینه را انتخاب می کند. پایه این امکان را فراهم می کند که لامپ را به یک سوکت معمولی پیچ کنید و در عین حال تبادل گرما را فراهم می کند. هنگامی که یک لامپ LED بیش از حد گرم می شود، سریعتر خراب می شود.

پایه با لامپ رشته ای

فلاسک شیشه ای را با دقت جدا کرده و مارپیچ را بردارید. سپس مدار داخل پایه قرار می گیرد و لامپ ها به بالای برد متصل می شوند. عیب چنین پایه ای ظاهر نامناسب و عایق ضعیف آن است.

محفظه لامپ کم مصرف

راحت ترین و کاربردی ترین گزینه برای ایجاد یک لامپ LED با دستان خود. روش های اتصال دیودها ممکن است متفاوت باشد. ابتدا لامپ سوخته با دقت جدا می شود. سپس برد مبدل از روی آن جدا می شود. بعد، گزینه هایی وجود دارد.

می توان آن را در سوراخ های درب ساخته شده برای فلاسک های شیشه ای قرار داد. این یک نسخه لامپ با سه عنصر نوری قوسی شکل است. مدار در داخل پایه قرار دارد، تبادل حرارت را فراهم می کند. ال ای دی ها را در سوراخ های آماده قرار داده و به آنها وصل می کنند.

تخته تمام شده با LED را می توان با استفاده از یک کلاه پلاستیکی ساده از یک بطری آب در پایه قرار داد. می توانید از دایره ای که خودتان درست کرده اید استفاده کنید و سوراخ هایی را برای دیودها در آن ایجاد کنید. نتیجه برای استفاده راحت و از نظر زیبایی شناسی دلپذیر است.

برخی از صنعتگران، با ساخت خود، از بدنه یک لامپ هالوژن استفاده می کنند. ناراحتی این گزینه عدم توانایی معمول پایه برای پیچاندن لامپ به سوکت است. این گزینه برای ایجاد نشانگرها و لامپ های DC با دستان خود مناسب تر است.