اصل اصلی عملکرد دستگاه های گرمایش الکتریکی تقریباً یکسان است. برای گرم کردن، شما نیاز به یک عنصر گرمایش دارید - یک مارپیچ، که نقش یک ساطع کننده پرتوهای IR را بازی می کند، که به لطف آن گرمایش اجباری رخ می دهد.

کتری های برقی مدار نسبتاً ساده ای دارند که عنصر اصلی آن عنصر گرمایش است. اساساً در اینجا از یک عنصر گرمایش تخت استفاده می شود که در پایین کتری و زیر یک درب فلزی قرار دارد. ولتاژ شبکه وارد بیمارستان می شود که مقاومت خاصی دارد. مارپیچ در داخل عنصر گرمایش قرار دارد. انرژی حرارتی از مارپیچ به عنصر گرمایش منتقل می شود، دومی آب را گرم می کند. استفاده از المنت گرمایش با این واقعیت توضیح داده می شود که کتری را ایمن می کند؛ خطر برق گرفتگی وجود ندارد، زیرا خود المنت کویل گرمایشی با آب تماس مستقیم ندارد، به عنصر گرمایش بسته نمی شود، بنابراین جریان به آب منتقل نمی شود. در ساده ترین شکل، مدار کتری برقی به شکل زیر است:

یک کتری برقی ممکن است دارای تایمر (رله موقت)، ترموستات، نشانگر ولتاژ، کلید برق باشد. نمودار مدار پیچیده تر:

ترموستات مدار استاندارد دارد، مگر اینکه کتری گران باشد. مدار کنترل ولتاژ سیم پیچ، در مدل های پیشرفته تر، بسیار ساده است - جدا شدن از یک دینیستور و یک تریستور. تریستور بار را کنترل می کند و دینیستور حالت عملکرد تریستور را تنظیم می کند (در اصل تریستور را کنترل می کند). دینیستور یا تریستور دیود در اصل دیودی است که دارای ولتاژ کاری مشخصی است که با استفاده از رگولاتور تنظیم می شود. یعنی با کنترل ولتاژ می توانیم دما را کنترل کنیم. به عبارت ساده، عنصر گرمایش آب را تا دمای مورد نظر گرم می کند - این اصل کل کتری برقی است. امروزه در بازار می توانید کتری های برقی با کنترل تمام اتوماتیک پیدا کنید که آب را تا دمای تعیین شده گرم می کند و سپس به طور خودکار خاموش می شود. اینها شامل گروهی از کتری قمقمه - ترموپات است. از آنجایی که هزینه کتری قمقمه بسیار بالا است، در بسیاری از موارد، تعمیر مستقل قمقمه نه تنها موجه، بلکه ضروری است. نمودار واحد کنترل و عکس برد مدار چاپی با جزئیات در زیر نشان داده شده است:

کتری هایی با گرمایش اولتراسونیک قبلاً در حال آزمایش هستند - کتری که گرم نمی شود، اما آب را گرم می کند. اما تأثیر چنین قوری‌هایی هنوز به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است، بنابراین به ندرت در فروش یافت می‌شوند.

برخی از افراد به دستورالعمل هایی نیاز دارند تا وقتی دستگاه می سوزد، متوجه شوند که چه اشتباهی انجام داده اند.

ساختن نور پس زمینه سوئیچ با یک LED به هیچ وجه دشوار نیست. یک مدار بسیار ساده را می توان به معنای واقعی کلمه "روی زانو" در عرض چند دقیقه مونتاژ کرد. اما، اگر نمی خواهید همه چیز با آتش بازی و سیم کشی سوخته تمام شود، این مقاله را با دقت بخوانید.

طرح اتصال LED به سوئیچ در یک آپارتمان

نمودار مدار و ظاهر کلید

همانطور که می بینید، دستگاه تنها از دو عنصر تشکیل شده است - یک مقاومت محدود کننده جریان و یک منبع نور.

بسیاری از افرادی که با الکترونیک رادیویی مرتبط نیستند ممکن است با این طرح گیج شوند. پس از همه، ما LED را در یک سوئیچ AC 220 ولت قرار می دهیم، اگرچه خود LED برای ولتاژ 2-12 ولت DC طراحی شده است. و لامپ اصلی نیز در تئوری باید با این اتصال بدرخشد.

چگونه و چرا کار می کند؟

بیایید درس فیزیک مدرسه را به یاد بیاوریم:

• ولتاژ اختلاف پتانسیل در دو سر هادی است. هر چه ولتاژ بیشتر باشد، الکترون‌ها سریع‌تر از سیم‌ها عبور می‌کنند.
• قدرت جریان - چگالی الکترون در یک رسانا. هنگامی که یک مدار الکتریکی در طول مسیر الکترون ها با یک مقطع با مقاومت بالا مواجه می شود، برخی از آنها انرژی خود را به این بخش می دهند.

هنگامی که جریان (چگالی شار الکترون) به طور قابل توجهی بیشتر از سطح قابل تحمل باشد، انرژی اضافی به گرما تبدیل می شود. اگر هیچ مقاومتی در جلوی دیود وجود نداشت، جریان عبوری از آن چندین برابر بیشتر از پارامترهای نامی آن بود و کریستال دیود را به ابر تبدیل می کرد. در این مدار، مقاومت به عنوان یک شیر عمل می کند و بیشتر جریان را قطع می کند. جریان از طریق خود لامپ رشته ای نیز عبور می کند، اما قدرت آن به قدری کم است که سیم پیچ گرم نمی شود.

محاسبه پارامترهای مدار

انتخاب یک مقاومت برای LED در این فرمول، ولتاژ شبکه 320 ولت در نظر گرفته می شود، زیرا لازم است که نه پارامتر اسمی، بلکه ولتاژ پیک موثر در نظر گرفته شود.

انتخاب یک مقاومت

نحوه ساخت نور پس زمینه برای سوئیچ

هدف اصلی مدار سوئیچ با نور پس زمینه LED محدود کردن مقدار جریان عبوری از LED است. برای یک دیود، مهم نیست که الکترون ها با چه سرعتی از آن عبور می کنند، "بخش" آن را می گیرد و آن را به درخشش تبدیل می کند. اگر چگالی شار الکترون بیشتر از توان آن باشد، مازاد آن به صورت گرما آزاد می شود و کریستال را ذوب می کند.

نصب و راه اندازی LED به سوئیچ 220 ولت، نمودار:

گزینه هایی برای نحوه اتصال LED

انتخاب 1

این روش اتصال کار می کند، اما برای مدت زمان بسیار کوتاهی، چند میلی ثانیه، تا زمانی که رشته لامپ رشته ای روشن شود. با این اتصال، جریان مدار بر اساس نیاز لامپ، صدها برابر بیشتر از نیاز LED محاسبه خواهد شد. این گزینه اشتباه است.

گزینه 2

این در حال حاضر یک گزینه قابل اجرا است. مقاومت محدود کننده جریان R1 جریان را به مقدار لازم کاهش می دهد. برای یک LED معمولی 20 میلی آمپر، مقدار مقاومت باید:

(320V-3V)/0.02A≈16 کیلو اهم و توان 0.25-0.5W.

برای افزایش طول عمر نور پس زمینه و کاهش گرمایش مقاومت، بهتر است پارامترهای مقاومت را 3-4 برابر افزایش دهید. اگر یک سوئیچ ارزان قیمت چینی را با یک LED جدا کنید، چنین مداری قابل مشاهده است. هیچ حفاظت جریان معکوس وجود ندارد، که به عمر طولانی چنین دستگاهی کمک نمی کند.

گزینه 3

روشن کردن دیود با قطبیت معکوس، LED را از نیمه موج معکوس محافظت می کند. این مهم است اگر دستگاه های قدرتمندی در خط شبکه وجود داشته باشد: ماشین لباسشویی، دیگ بخار، کتری برقی. می توانید از هر دیود کوچک با ولتاژ 500-1000 ولت استفاده کنید.

نمونه هایی از محاسبات

از آنجایی که وظیفه ما فقط روشن کردن سوئیچ و دستیابی به حداکثر دوام است، جریان LED را 30٪ از اسمی - 6 میلی آمپر می گیریم.

محدود کننده جریان مقاومت

USD=3.5V، Isd=20mA (0.02A) - ما محاسبه را در 6mA (0.006A) انجام می دهیم.

R1= (330-3.5) /0.006=55000 اهم (55 کیلو اهم). به منظور کاهش گرما، مقدار مقاومت را می توان تا 100 کیلو اهم دو برابر کرد.

قدرت مقاومت P=Ur1 I=327 0.006=2W.

بهتر است یک دیود 1000 ولت را به صورت موازی با LED آینه کنید.

محدود کننده جریان خازنی

به جای مقاومت، می توانید از خازن ولتاژ بالا استفاده کنید؛ R1 برای تخلیه خود خازن C1 ضروری است. مدار خازنی گرم نمی شود.

C1=Rc/(2 π £) = 50 کیلو اهم / (2 3,14 50 هرتز) = 150uF; C1=150uF*500V;

R1=0.5-1 MOhm;

دیود مانند طرح قبلی است.

اگر سوئیچ برای یک لامپ کم مصرف در نظر گرفته شده است، بهتر است LED را با یک لامپ نئونی جایگزین کنید که دهنده آن شروع کننده لامپ فلورسنت خواهد بود. مدارهای کلاسیک، به دلیل میرایی نیمه موج، می توانند باعث سوسو زدن دستگاه های "صرفه جویی در انرژی" شوند. اصل اتصال یکسان است، اما به دلیل جریان نامی بالاتر، حدود 100 میلی آمپر، مقاومت یا ظرفیت (روی یک لامپ نئون) باید به 500-600 کیلو اهم افزایش یابد.

منطقه برنامه

• مدار سوئیچ با نور پس زمینه LED؛
• نشانگر قدرت در یک سیم داخلی قابل حمل؛
• نور شب مینیاتوری؛
• روشنایی برای سوکت

در صورت تمایل، می توانید یک نوار LED را وصل کنید، اما فقط پس از محاسبه مجدد دقیق روی یک محدود کننده خازنی.

این همان چیزی است که نور پس زمینه LED به نظر می رسد

نحوه اتصال با استفاده از یک مثال زنده

در زیر نمودار نحوه اتصال سوئیچ با LED را مشاهده می کنید. دستورالعمل های اتصال

1. قبل از نصب مدار LED در سوئیچ، مطمئن شوید که سوئیچ از "فاز" جدا شده است. این کار را می توان با استفاده از یک پیچ گوشتی تستر ساده انجام داد.

1. کیفیت عایق تمام کنتاکت های اتصال را بررسی کنید. پل زدن سیم های در معرض در بهترین حالت به مدار روشنایی آسیب می رساند و در بدترین حالت به سیم کشی آپارتمان آسیب می رساند.

1. در صورت لزوم می توانید یک سوراخ برای نصب LED در قسمت پلاستیکی ایجاد کنید تا به طور یکنواخت دکمه سوئیچ را روشن کند.

1. ساختار حاصل را جمع می کنیم و از نتیجه لذت می بریم.

اگر از گزینه مقاومت استفاده کنیم، ارزش آزمایش پارامترهای مقاومت را دارد. دیود می تواند با 2 ولت یا 3 ولت "شروع" کند؛ بر این اساس، در مرحله دوم، مقدار مقاومت را می توان کاهش داد.

فراموش نکنید که در چنین دستگاه هایی فقط چگالی الکترون محدود است؛ ولتاژ ثابت می ماند و هنوز برای موجودات زنده خطرناک است.

کتری برقی به یکی از ویژگی های ضروری هر آشپزخانه تبدیل شده است و در مقایسه با سایر لوازم خانگی پرفروش است. این دستگاه هم در خانه، هم در آشپزخانه و هم در دفتر کار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما متاسفانه مانند هر وسیله برقی کتری پس از مدتی استفاده خراب می شود. از آنجایی که قیمت این آبگرمکن زیاد نیست، خرید یک آبگرمکن نو راحت تر از تعمیر آن است. اما اگر خودتان را یک صنعتگر خانگی می دانید و یا دستگاه آب جوش برایتان به یادگار است، می توانید خودتان سعی کنید کتری برقی را تعمیر کنید.

یک کتری برقی صرف نظر از اینکه یک مدل گران قیمت یا مقرون به صرفه باشد، بر اساس یک اصل نسبتاً ساده کار می کند. در پایین دستگاه یک عنصر گرمایش متصل به ترموستات وجود دارد که شامل نوار دو فلزی. بخاری لوله ای، هنگامی که جریان الکتریکی به آن وارد می شود، مایع را به جوش می آورد. هنگامی که بخار در طول فرآیند جوش تولید می شود، از طریق یک کانال خاص به ترموستات می گذرد، در نتیجه دومی منبع تغذیه را خاموش می کند.

اگر به نمودار عملکرد دستگاه نگاه کنید، متوجه خواهید شد که بر اساس اصل اتو کار می کند و با پیچیدگی طراحی آن متمایز نمی شود. اما قبل از اینکه یک کتری برقی را تعمیر کنید، همیشه مشکلاتی پیش می آید که جدا کردن کیس، از آنجایی که برای مدل های مختلف واحدها، چفت ها (دسته نگهدارنده) به طور متفاوتی قرار دارند، علاوه بر این، پیچ های نصب ممکن است دارای سر برای یک پیچ گوشتی خاص باشند.

خطاهای معمولی

کتری برقی یک دستگاه ساده است که حاوی عناصر کمی است که ممکن است خراب شود. اما هنوز مشکلات رایجی وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• گرم شدن آهسته مایع؛
• دستگاه پیش از موعد خاموش می شود؛
• کتری خاموش نمی شود؛
• دستگاه روشن نمی شود؛
• فرسودگی عنصر گرمایش؛
• آب از محفظه نشت می کند.

حرارت آهسته مایع

اگر متوجه شدید که کتری آب را به سرعت گرم نمی کند، به وضعیت عنصر گرمایش توجه کنید. لایه ضخیم از مقیاسروی آن که به دلیل نگهداری ناکافی خوب واحد تشکیل شده است، هدایت حرارتی ضعیفی دارد، به همین دلیل زمان بیشتری برای گرم کردن آب لازم است. اگر رسوب برداشته نشود، ممکن است عنصر گرمایش بسوزد.

علاوه بر این، کل گروه تماس دستگاه دچار گرمای بیش از حد می شود که در نتیجه کنتاکت ها ذوب یا می سوزند.

برای خلاص شدن از جرم، می توانید از معمولی استفاده کنید اسید سیتریک، در فروشگاه ها فروخته می شود. کافی است 1-2 ساشه اسید سیتریک (هر کدام 20 گرم) را در مخزن بریزید و آن را به جوش آورید و محلول گرم شده را به مدت 30 دقیقه در ظرف بگذارید. پس از این، ظرف باید به خوبی با آب جاری شسته شود تا پوسته های باقی مانده از بین برود. در صورت لزوم، روش می تواند تکرار شود.

دستگاه پیش از موعد خاموش می شود

این رفتار یک آبگرمکن برقی با این واقعیت توضیح داده می شود که خاموش شدن دستگاه ممکن است به دلیل رسوب تشکیل شده روی عنصر گرمایش باشد. از آنجایی که المنت گرمایش دارای فیوز در برابر گرمای بیش از حد است، شبکه برق را قطع می کند و می شکند. برای رفع مشکل، رسوب زدایی بخاری ها ضروری است.

کتری خاموش نمی شود

هنگامی که آب در ظرف دستگاه به جوش می آید، بخار باید از زیر درب آن جمع شود و از طریق یک کانال مخصوص به ترموستات هدایت شود. اگر درب آن محکم بسته نشود، این اتفاق نمی افتد و دستگاه بدون خاموش شدن کار می کند. اگر همه چیز با درب درست است، بررسی کنید که سوراخ بخار، که در کنار دسته قرار دارد، به رسوب آلوده نباشد. اگر همه چیز با سوراخ خوب است، می توانیم فرض کنیم که کتری به دلیل خاموش نشدن خرابی ترموستات.

ترموستات کتری برقی در پایین بدنه قرار دارد و برای رسیدن به آن برای تعویض باید دستگاه را کاملا جدا کنید.

به عنوان مثال، ما یک دستگاه معمولی بودجه گرفتیم که از نظر طراحی با مدل های گران تر - کتری برقی Vitek، Tefal، Polaris، Scarlett و دیگران تفاوتی ندارد. به هر حال، در این مدل، مانند Vitek VT-7009(TR)، ظرف از شیشه مقاوم در برابر حرارت. بنابراین، اجازه دهید واحد را با استفاده از الگوریتم زیر تجزیه و تحلیل کنیم.

اما چگونه می توان یک کتری بوش را جدا کرد اگر وقتی همه پیچ های قسمت پایینی آن را باز می کنید، جدا نمی شود؟ کسانی که چنین دستگاهی را جدا کردند با مشکلاتی مواجه شدند که اغلب به خرابی دستگاه ختم می شد. از آنجایی که توصیف فرآیند بسیار دشوار است، بهتر است ویدیویی را در مورد این موضوع تماشا کنید.

دستگاه روشن نمی شود

ممکن است دلایل مختلفی برای روشن نشدن دیگ شما وجود داشته باشد.

1. سیم و دوشاخه برق معیوب است. برای انجام این کار، باید سیم را با استفاده از تستر "حلقه" کنید، پروب ها را به مخاطبین دوشاخه و مخاطبین روی پایه (پایه) لمس کنید. اگر شکستگی تشخیص داده شد، سیم باید با سیم جدید جایگزین شود.
2. تماس ضعیف در جایگاه(پایه). عملکرد طولانی مدت می تواند باعث سوختن کنتاکت ها شود که رسانایی آنها را مختل می کند. اگر روی کنتاکت ها سوختگی ایجاد شده باشد، می توان آنها را با استفاده از کاغذ سنباده ریز تمیز کرد. اما اگر ذوب شوند نیاز به تعویض کامل دارند.
3. سوئیچ داخلی معیوب استدر دستگاه از آنجایی که سوئیچ باید بارهای بسیار سنگین (از 1500 تا 2000 وات) را تجربه کند، ممکن است کنتاکت های آن در طول زمان ذوب شوند. این ممکن است باعث شود دستگاه کار نکند. سوئیچ در پایین دسته قرار دارد و در صورت وجود نقص مانند شکل زیر به نظر می رسد.

در این حالت دکمه باید تعویض شود. اما یک نقص در دکمه وجود دارد که در آن می توانید کتری را خودتان بدون تعویض آن تعمیر کنید. اگر از کنار به دکمه نگاه کنید، می توانید 2 مخاطب را ببینید که در موقعیت "روشن" بسته می شوند. اگر روی آنها رسوبات کربن تشکیل می شود، دستگاه روشن نمی شود.

برای از بین بردن رسوبات کربن می توانید از کاغذ سنباده ریز دانه، سوهان ناخن یا سوهان نازک استفاده کنید. برای راحت تر کردن تمیز کردن، باید دکمه را کمی "بازسازی" کنید، یعنی لبه ها را با استفاده از انبردست بردارید.

یکی دیگر از دلایلی که دستگاه نمی خواهد کار کند این است خرابی دکمه پاور مکانیکی. این خرابی اغلب در مدل Tefal vitesse اتفاق می افتد، زیرا نوارهای پلاستیکی در دسته دستگاه الکتریکی تعبیه شده است که حرکت انتقالی را از دکمه بیرونی به دکمه داخلی که در پایین دستگاه قرار دارد، منتقل می کند.

وقتی این قسمت خراب شد، روشن کردن کتری تفال غیرممکن می شود. برای درک جزئیات بیشتر نحوه تعمیر یک عنصر شکسته، می توانید ویدیویی را تماشا کنید که در آن یک راه اصلی برای اصلاح نقص بحث می کند.

فرسودگی عنصر گرمایش

هنگام تعمیر کتری برقی، چه در مدل های قدیمی و چه در مدل های جدید، شایع ترین خرابی یک عنصر گرمایش سوخته است. مشکل عناصر گرمایش اول از همه به دلیل گرم شدن بیش از حد آنها در صورت عدم برداشتن به موقع رسوب ایجاد می شود.

قبل از تعمیر کتری با بخاری دیسکی یا عنصر گرمایش به شکل مارپیچ، لازم است دستگاه را به روشی که در بالا توضیح داده شد جدا کنید. پس از این، تستر را بردارید و پروب های دستگاه را به کنتاکت های خروجی بخاری وصل کنید. اگر چراغ دستگاه روشن شود یا صدا ایجاد کند، می توان عنصر گرمایش را کارآمد در نظر گرفت.

چگونه المنت گرمایش را بررسی کنیم اگر بدون دستگاه اندازه گیری? معلوم می شود که بسیار ساده است. لازم است که صفر را از شبکه الکتریکی به یک کنتاکت بخاری و فاز را به دیگری متصل کنید. سپس یک لامپ 220 را در پریز قرار دهید که از آن 2 سیم عایق خارج می شود. یک انتهای سیم را به یک کنتاکت بخاری و سر دیگر را به طرف مقابل لمس کنید. اگر چراغ روشن شود، به این معنی است که المنت گرمایشی کار می کند.

اگر معلوم شود که بخاری دیسک سوخته است، نمی توان آن را تعویض کرد، زیرا یک تکه با کف دستگاه الکتریکی است، مانند کتری Scarlett یا Vitek VT-7009 (TR). بنابراین، شما باید یک واحد جدید خریداری کنید. فقط عناصر گرمایش نوع باز قابل تعویض هستند.

آب نشت می کند

اگر متوجه شدید آب از مخزن دستگاه جاری است (نشت می کند)، توصیه می شود برای مدتی از چنین وسیله ای استفاده کنید تا در ریزترک ها رسوب ایجاد شود که می تواند نشت مایع را مسدود کند. اگر این کمکی نکرد، اگر دوره گارانتی منقضی شده باشد، باید یک "دیگ" جدید بخرید.

یکی دیگر از دلایل نشتی مخزن می تواند باشد اتصال شل بین بخاری برقی و بدنه دستگاه(اگر المنت گرمایشی از نوع باز باشد). در این صورت می توانید بست های نگهدارنده آن را سفت کنید. اگر این کمکی نکرد، باید المنت گرمایش را بردارید و واشر لاستیکی درزگیر را که فرسوده شده است، عوض کنید.

بنابراین، می توانیم خلاصه کنیم: در برخی موارد، تعمیر یک واحد آب جوش به تنهایی امکان پذیر است. اما اگر مهارت خاصی در تعمیر لوازم خانگی ندارید، بهترین گزینه خرید یک کتری جدید است. تعمیرات در یک مرکز خدمات از نظر مالی توجیه پذیر نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که خرابی دوباره تکرار نشود.

وسایل خانگی برای پخت و پز به طور گسترده ای توسط بشر استفاده می شود و شاید رهبر آنها کتری برقی باشد. اما عمر هر وسیله برقی ابدی نیست و زمانی فرا می رسد که کتری برقی را روشن می کنید اما آب گرم نمی شود.

کتری برقی یکی از ساده ترین لوازم برقی خانگی است و در بسیاری از موارد تعمیر آن با دستان خود بسیار آسان است، حتی بدون مهارت یک مهندس برق.

اصل عملکرد و مدار الکتریکی کتری برقی

برای تعمیر کتری برقی باید اصل کارکرد آن را بدانید. این کار با استفاده از نمودار الکتریکی آسان است. با وجود اینکه مدل های زیادی از کتری ها وجود دارد، همه آنها بدون توجه به ظاهر و ظرفیت، طبق یک مدار الکتریکی مونتاژ می شوند. تفاوت هایی در طرح ها وجود دارد، به عنوان مثال، وجود یک تایمر، اما اساس طرح همچنان یکسان است.

کتری برقی به شرح زیر عمل می کند. از طریق دوشاخه برق، ولتاژ برق با استفاده از یک سیم قابل انعطاف به کنتاکت های XP1 پایه که کتری برقی هنگام گرم کردن آب روی آن نصب می شود، تامین می شود. در پایه کتری کنتاکت های جفت گیری وجود دارد که با نصب روی پایه به کنتاکت های روی پایه متصل می شوند.

سپس جریان از کلید حرارتی S1 عبور می کند که با استفاده از کلید روی کتری روشن می شود و با جوش آمدن آب به طور خودکار خاموش می شود. سوئیچ حفاظت حرارتی S2 مستقیماً در عملیات دخالت ندارد، همیشه روشن است و فقط در صورت گرم شدن بیش از حد بدنه، در صورتی که کتری بدون آب روشن شود، فعال می شود. از سوییچ ها، ولتاژ به پایانه های بخاری برقی لوله ای، که به اختصار عنصر گرمایش نامیده می شود، تامین می شود. لامپ HL برای نشان دادن وضعیت روشن عمل می کند.

چیدمان اجزای کتری برقی

اگر ولتاژ دستگاه الکتریکی با 220 ولت متفاوت است، به عنوان مثال، یک کتری برقی ماشین 12 ولت، می توانید با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین میزان مصرف فعلی را محاسبه کنید.

توجه! هنگام تعمیر کتری برقی و هر وسیله برقی خانگی دیگری که به شبکه خانگی متصل است، باید بسیار احتیاط کرد. دست زدن به بخش محافظت نشده از بدن فرد به سیم های برق و قسمت های زنده می تواند آسیب جدی به سلامتی از جمله ایست قلبی وارد کند. فراموش نکنید کتری برقی را از پریز جدا کنید!

نحوه جدا کردن کتری برقی

برای تعیین دقیق علت و رفع نقص، لازم است پوشش را از پایین کتری برقی بردارید. ممکن است هنگام برداشتن کاور با مشکلاتی مواجه شوید.

معمولاً پوشش پایینی با پیچ‌های خودکاری با شکاف‌هایی برای پیچ گوشتی فیلیپس به پایه کتری برقی پیچ می‌شود. گاهی اوقات سر پیچ ها داخل درب فرو رفته و با شاخه های تزئینی پوشانده می شود که باید با استفاده از یک جسم نوک تیز آن را جدا کرد تا بتوان پیچ ها را باز کرد.

برخی از سازندگان برای پیچیده تر کردن امکان تعمیر کتری برقی، تمام یا یکی از پیچ ها را با یک شیار در زیر محور پیچ گوشتی دوشاخه ای که به آن اسپان می گویند، مانند این عکس نصب می کنند. پیچ گوشتی با تیغه Spanne به ندرت در دسترس کسانی است که خود را انجام می دهند. اگر چنین پیچ گوشتی ندارید، می توانید پیچ ​​را با استفاده از برش های جانبی یا موچین باز کنید.

اگر نمی توانید پیچ ​​را به این روش باز کنید، باید با دستان خود یک پیچ گوشتی مخصوص از یک پیچ گوشتی با تیغه صاف بسازید، و با استفاده از یک فایل سوزن، یک سوراخ در وسط برای مشخصات شکاف ایجاد کنید.

در حین تعمیر، گاهی اوقات اتفاق می افتد که باز کردن پیچ پلاستیکی غیرممکن است. در این صورت می توانید سعی کنید پیچ ​​را از جای خود در جهت سفت شدن حرکت دهید. اگر حرکت کند به راحتی باز می شود.

اگر نمی توانید پیچ ​​را از این طریق باز کنید، باید آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید و نوک آن را روی سر قرار دهید. با گرم شدن، پلاستیک اطراف رزوه پیچ نرم شده و به راحتی باز می شود. از همین فناوری برای جدا کردن پایه کتری برقی استفاده می شود.

در برخی از مدل های کتری برقی، پس از بازکردن پیچ، درب آن به راحتی جدا می شود. اما اغلب در کل محیط اطراف با چفت محکم می شود. مدل هایی وجود دارد که درب آن را فقط با چفت نگه می دارند.

در بالای عکس یک درب ضامنی و در پایین پایه کتری برقی با سوراخ مربعی وجود دارد که هنگام نصب درب، گیره داخل آن قرار می گیرد. در سمت راست پایه، یکی از گیره های دسته کتری در قاب گیر کرده است.

برای باز کردن چفت‌ها، باید تیغه صاف یک پیچ گوشتی را با دقت در محل اتصال کاور و بدنه در جستجوی محل گیره وارد کنید.

هنگامی که امکان برداشتن یکی از چفت ها از سوراخ وجود دارد، پیچ گوشتی در این محل رها می شود و از پیچ گوشتی دوم برای جستجوی چفت بعدی که در نزدیکی آن قرار دارد استفاده می شود. هنگامی که چند چفت باز می شوند، بقیه دیگر گیره نمی شوند و پوشش به راحتی جدا می شود. اغلب، برداشتن پوشش از پایه دشوارتر از عیب یابی است.

کتری برقی آب را گرم نمی کند، چراغ نشانگر برق روشن است

این رفتار ساده ترین راه برای تشخیص نقص است. همانطور که از نمودار الکتریکی مشاهده می شود، چراغ نشانگر یا نور پس زمینه مستقیماً به پایانه های قرار گرفته بر روی پایانه های المنت گرمایش متصل می شود. بنابراین، اگر چراغ روشن است و کتری آب را گرم نمی کند، به این معنی است که علت خرابی در تماس ضعیف پایانه ها با پایانه های المنت گرمایشی یا شکستن مارپیچ داخل آن است.

بازیابی تماس در پایانه های لغزنده

پس از برداشتن درب از پایه کتری و بررسی کنتاکت های اتصال، علت خرابی مشخص شد. یکی از کنتاکت های المنت حرارتی سوخته بود و ترمینال عملاً در هوا معلق بود.

در ترمینال دوم المنت گرمایش، ترمینال نیز در وضعیت نامناسبی قرار داشت، همه چیز به همراه کنتاکت سیاه شد. این شگفت انگیز است که چگونه یک کتری برقی قبلاً آب را گرم می کرد.

ترمینال کاملاً سوخته بود و استفاده بیشتر از آن غیرممکن بود. اگر چه تماس خروجی المنت گرمایش تا حدی سوخته بود، اما نیازی به خواص فنر نداشت و قسمت باقی مانده پس از تمیز کردن، تماس خوب را تضمین می کند.

ترمینال جدیدی در دسترس نبود و مجبور شدم از ترمینال دست دوم استفاده کنم. اگر جایی برای دریافت ترمینال جدید وجود ندارد، می توانید از ترمینال از پایه استفاده کنید که برای اتصال سیم زمین (سیم زرد-سبز) استفاده می شود. در اکثریت قریب به اتفاق آپارتمان ها سیم کشی برق فاقد هادی اتصال زمین است و برداشتن این ترمینال بر عملکرد کتری تاثیری نخواهد داشت.

قبل از استفاده از ترمینال قدیمی، باید آن را از سیم های فشرده شده در آن آزاد کنید. برای انجام این کار، باید ترمینال را مانند عکس با انبردست کوچک و یک بال وجهی محکم کنید، آن را فشار دهید و بچرخانید، آنتن ها را از هم جدا کنید. سیم های باقیمانده می افتند و ترمینال برای استفاده مجدد آماده می شود.

در عکس سمت چپ دو سیم را می بینید که به ترمینال فشرده شده اند. ولتاژ تغذیه از طریق یک سیم ضخیم چند هسته ای و از طریق یک سیم تک هسته ای نازک به یک لامپ نئون یا سیستم روشنایی آب تامین می شود. این سیم‌ها باید داخل ساقه ترمینال وارد شده و با انبردست چین شوند و پس از آن ترمینال برای اتصال به المنت گرمایشی آماده می‌شود.

در مرحله بعد، باید کنتاکت روی ترمینال المنت حرارتی را از دو طرف تمیز کنید تا با استفاده از کاغذ سنباده ریز بدرخشد. پس از این، تنها چیزی که باقی می ماند این است که ترمینال را روی این کنتاکت قرار دهید و تماس الکتریکی قابل اعتماد تضمین می شود.

پس از برداشتن ترمینال از کنتاکت دوم، معلوم شد که هم خود ترمینال و هم کنتاکت روی المنت گرمایشی در شرایط خوبی هستند و فقط با اکسید پوشیده شده اند. پس از برداشتن رسوب سیاه از روی کنتاکت با استفاده از سنباده، به خوبی نو شد. قبل از قرار دادن ترمینال، آن را با انبردست کمی فشرده می کردند تا تماس بهتری برقرار شود. برای حذف اکسیدها از سطوح تماس داخلی ترمینال، باید چندین بار روی سطح تماس مسطح المنت گرمایش قرار داده و جدا شود.

در این مرحله تعمیر را می توان کامل در نظر گرفت. تنها چیزی که باقی می ماند این است که بدون تعویض درب پایین، آب را در کتری تا حداقل سطح بریزید و عملکرد آن را بررسی کنید. اگر کتری آب را گرم نمی کند، به احتمال زیاد سیم پیچ عنصر گرمایش شکسته شده است، اما ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد. برای ادامه عیب یابی، ابتدا باید قابلیت سرویس المنت گرمایشی را بررسی کنید. تعویض عنصر گرمایش در کتری برقی غیرممکن است، زیرا به پایه آن جوش داده شده است. این کتری قابل تعمیر نیست.

بازیابی کنتاکت های جوش داده شده

کتری برقی شیشه ای با نور پس زمینه مدل Polaris PWK 1719CGL تعمیر شد، هنگام روشن شدن چراغ نشانگر روشن بود اما آب گرم نمی شد. این نقص نشان دهنده قطع شدن تماس در نقطه اتصال سیم های المنت گرمایشی است.

پوشش زیرین پس از بازکردن سه پیچ به راحتی جدا شد. از کیفیت ساختش خوشم اومد این فرض تایید شد؛ در این مدل، اتصال به مدار الکتریکی نه به روش سنتی با استفاده از پایانه‌های لغزنده، بلکه با جوش نقطه‌ای یک سیم برنجی تخت مستقیماً به ترمینال المنت گرمایشی که یکی از آنها جدا شد، انجام شد. . بدیهی است که به دلیل نقض فناوری، هادی جوش ضعیفی داشته است.

یک ضربه مکانیکی جزئی با دست روی سیم تخت دوم نیز باعث افتادن آن شد. هادی های تخت با استفاده از پایانه های لغزشی به مدار الکتریکی کتری متصل شدند. همانطور که در عکس نشان داده شده است، آنها را برداشته و سیم ها را از زیر ترمینال های المنت گرمایشی آورده اند.

برای اطمینان از تماس قابل اعتماد هادی های مسطح با پایانه ها، آنها با استفاده از نوارهای فلزی با پیچ فشرده شدند. نوارها از دوشاخه برق شوروی (سیم برق روی آنها فشرده شده بود) و یک پریز گرفته شده بودند. هنگام نصب لت ها باید دقت کنید که با بدنه فلزی کتری تماس نداشته باشند.

بررسی کتری برقی عملکرد عالی را نشان داد. آب جوش به لطف نور LED به زیبایی با نور آبی روشن شد. طراحی کتری و همچنین کیفیت ساخت را دوست داشتم. حیف شد که جوش سیم ها با سرنخ های عنصر گرمایش بی کیفیت بود. پس از تعمیر شرح داده شده، کتری برقی چندین سال است که بدون نقص خدمت می کند.

کتری برقی آب را گرم نمی کند، نشانگر قدرت روشن نمی شود

مانند هر وسیله برقی دیگری، کتری برقی با استفاده از دوشاخه برق نوع C6 به شبکه برق متصل می شود و در صورت گرم نکردن آب کتری اولین کاری که باید انجام دهید این است که با بررسی خارجی مطمئن شوید که دوشاخه کار می کند و وجود دارد. ولتاژ در سوکت می توانید با اتصال هر وسیله الکتریکی به آن، به عنوان مثال، یک چراغ رومیزی، پریز را بررسی کنید.

تعمیر گروه تماس کتری برقی پایه دار

از آنجایی که ولتاژ به کتری برقی از طریق پایه با لمس کنتاکت های آن با کنتاکت های کلکتور جریان تامین می شود، لازم است جفت کنتاکت ها را با بازرسی خارجی از نظر سوختن بررسی کنید. نشانه شکست تماس در یک جفت تماس در مراحل اولیه ظاهر می شود و در نیاز به چرخاندن کتری روی پایه ظاهر می شود تا شروع به گرم کردن آب کند. برای جلوگیری از عواقب جدی تر، باید فوراً تماس ها را از رسوبات کربن تمیز کنید.

برای بررسی، باید کتری را برگردانید و وضعیت حلقه های لغزنده را بررسی کنید. در عکس این کتری حلقه داخلی سمت چپ به اندازه چند میلی متر اکسید شده و سوخته است. برای بازیابی سطح تماس کافی است آن را تمیز کنید تا با کاغذ سنباده بدرخشد. تماس حلقه به دلیل فشار ناکافی و اکسیداسیون کنتاکت واقع در پایه ضعیف شده است.

صفحات تماس مسطح در مجموعه تماس پایه با پیچ یا قلاب محکم می شوند. برای برداشتن صفحه ای که با قلاب محکم شده است، ابتدا باید قسمت پلاستیکی را با پیچ گوشتی بردارید و سپس با استفاده از یک قلاب برای برداشتن قلاب، صفحه را بردارید.

پس از برداشتن روکش از روی پایه و برداشتن صفحه تماسی که از آن جریان به حلقه سوخته وارد شده بود، مشخص شد که انتهای صفحه خم شده و پد تماسی به شدت سوخته است. اگرچه خود صفحه تماس در اثر حرارت کمی تیره شد، اما خاصیت فنری خود را از دست نداد. پس از بازیابی شکل صفحه و سنباده زدن سطح پد تماسی، صفحه در محل اولیه خود نصب شد.

پس از نصب صفحه تماس، قبل از پیچاندن ته آن به پایه، باید آن را به کف کتری وصل کنید و مطمئن شوید که صفحه تماس چند میلی متر حرکت می کند، کنتاکت در مرکز قرار می گیرد و به کتری نمی چسبد. دیوارهای غرفه اگر همه چیز اینطور است، می توانید کف آن را به پایه پیچ کنید و بعد از تعمیر کتری را با جوشاندن آب در آن تست کنید.

اما شما همیشه آنقدر خوش شانس نیستید. کنتاکت هایی هستند که به حدی سوخته اند که صاف کردن و صاف کردن صفحه دیگر کمکی نمی کند و باید قسمتی از صفحه را با صفحه جدید تعویض کنید. عکس سمت چپ یک کنتاکت را نشان می دهد که تقریباً تا سطح زمین سوخته است. برای تعویض، باید صفحه را با تماس تا خم اول قطع کنید، سطح صفحه باقیمانده را با سمباده تمیز کنید تا براق شود و آن را با لحیم کاری لحیم کاری کنید.

اگر کتری برقی قدیمی دارید و کنتاکت های استند سالم هستند، می توانید از آنها برای تعمیر استفاده کنید. یک صفحه جایگزین جدید نیز می تواند از هر رله قدرتمند، به عنوان مثال RPU، گرفته شود. حتی رله هایی با کنتاکت های نقره ای نیز وجود دارد.

صفحه ای به طول مورد نیاز از رله جدا می شود، خم می شود و با لحیم کاری قلع می شود. سپس صفحه تماس آماده شده روی صفحه پایه از پیش قلع فشار داده می شود و مجموعه با یک آهن لحیم کاری گرم می شود. در نتیجه، عنصر تماس پایه بدتر از جدید نمی شود.

پس از نصب کنتاکت ها در پایه، لازم است مانند پس از تعمیر قبلی، دقت موقعیت و آزادی حرکت آنها بررسی شود. عکس پایه ای را نشان می دهد که در آن هر دو کنتاکت با لحیم کاری جایگزین شده است.

تعمیر دکمه سوئیچ کتری برقی

یکی دیگر از خرابی های کتری برقی که من با آن مواجه شده ام خرابی دکمه کنترل پاور در دسته است.

ممکن است سوئیچ به دلیل خرابی مکانیزم سوئیچینگ یا شکستگی کلید کار نکند، این همان اتفاقی است که برای کتری که برای تعمیر تحویل گرفتم اتفاق افتاد.

کالبد شکافی نشان داد یکی از محورهایی که با آن کلید در بدنه دستگیره ثابت شده بود شکسته شد. همانطور که در عکس می بینید، محور سمت چپ وجود ندارد. بلافاصله به نظر می رسد که تعمیر کلید غیرممکن است، اما اگر در مورد آن فکر کنید، اغلب می توانید راهی برای بازیابی قطعه پلاستیکی شکسته پیدا کنید.

برای تعمیرات، یک بریس از سیم مسی با قطر 2 میلی متر، که در عکس نشان داده شده است، خم شد. براکت را می توان از سیم آلومینیومی یا حتی میخ درست کرد. قطر بر اساس قطر نشیمنگاه محور در دسته کتری انتخاب می شود.

پس از سفت شدن پلاستیک، کلید در دسته نصب شد. آزمایش نشان داد که دکمه بدتر از قبل از خرابی شروع به کار نکرد. کتری برقی بیش از یک سال است که در طول استفاده روزانه بدون نقص کار می کند.

تعمیر کلید کتری برقی

سوئیچ در یک کتری برقی روی دسته یا در پایه قرار می گیرد. سوئیچ ممکن است به دلیل سوختن کنتاکت ها، اکسید شدن دیسک دو فلزی (هنگامی که آب می جوشد، بخار آب وارد آن می شود و به مرور زمان ممکن است دیسک زنگ بزند)، ضعیف شدن فنر صاف یا سایش قطعات پلاستیکی کار نکند.

عکس کلید کتری برقی را نشان می دهد که از دسته خارج شده است. اندازه آن کوچک است و دقیقاً مانند هر کلید دیواری کار می کند. تنها تفاوت این است که می تواند به طور خودکار هنگامی که آب به جوش می آید خاموش شود.

به هر حال، سوئیچ یک محصول کاملا مستقل است و می تواند برای خاموش کردن اضطراری هر وسیله برقی زمانی که دمای منطقه کنترل شده به بیش از 100 درجه سانتی گراد برسد، استفاده می شود.

دو موقعیت کلید ثابت توسط یک فنر منحنی قوس دار مسطح ایجاد می شود. در عکس سمت چپ، سوئیچ کتری در موقعیت خاموش بالایی قرار دارد. در تصویر سمت راست در موقعیت پایین، زمانی که کتری برقی در حالت گرمایش آب روشن است. موتور سوئیچ به کنتاکت ها متصل می شود و بنابراین، هنگام انتقال از یک حالت پایدار به حالت دیگر، کنتاکت ها را می بندد یا باز می کند، بنابراین کتری را روشن یا خاموش می کند.

اگر کلید سوئیچ قفل نشد، پس فنر صاف مقصر است. ممکن است خاصیت ارتجاعی خود را از دست بدهد یا بیرون بیاید. برای بازگرداندن عملکرد کلید کافی است فنر صاف را بردارید و شعاع قوس آن را کمی افزایش دهید (آن را صاف کنید).

یک دیسک دو فلزی در پایین سوئیچ نصب شده است. هنگامی که توسط بخار گرم می شود، زبان دیسک به سمت بالا حرکت می کند، موتور را از طریق فشار دهنده فشار می دهد و به موقعیت پایدار بالایی حرکت می کند، مخاطبین را باز می کند، در نتیجه منبع تغذیه عنصر گرمایش را خاموش می کند.

نقص دیگری که در کتری های برقی رخ می دهد، فرسودگی کنتاکت ها در سوئیچ است. مخاطبین را می توان مستقیماً در کنار کلید پاور یا در فاصله ای از آن قرار داد. در این حالت کلید با استفاده از میله های پلاستیکی به کنتاکت ها متصل می شود.

در عکس سمت چپ، کنتاکت های حفاظت حرارتی دیده می شود؛ آنها عملاً کار نمی کنند و همیشه در شرایط عالی هستند. در سمت راست کنتاکت های سوئیچ قرار دارند که مکررا باز می شوند و بنابراین همیشه می سوزند. برای تمیز کردن آنها، باید یک نوار کاغذ سنباده را روی یک ابزار باریک، به عنوان مثال، روی تیغه صاف یک پیچ گوشتی بمالید و رسوبات کربن را با حرکت رفت و برگشتی جدا کنید. می توانید از سوهان سوزنی نیز استفاده کنید.

دسته های برخی از مدل های کتری برقی مجهز به کلیدهای بسته هستند و برای تمیز کردن کنتاکت ها باید از هم جدا شوند.

برای جدا کردن، باید یک پیچ را باز کنید و سوئیچ را از دسته جدا کنید. سپس دو گیره کوچکی که در طرفین کلید قرار دارند را فشار داده و قسمتی را که کنتاکت ها دارد توسط سیم ها از محفظه بیرون بکشید. مخاطبین در دسترس خواهند بود و تنها چیزی که باقی می ماند تمیز کردن آنها به روشی است که در بالا توضیح داده شد. هنگام جداسازی، نباید فشار دهنده کوچکی را که صفحه دو فلزی را به قسمت متحرک متصل می کند، از دست بدهید. بدون آن، کتری خاموش نمی شود.

نحوه رفع نشتی آب از کتری برقی

هنگام تعمیر کتری برقی مجبور شدم با نشتی آنها در مکان های زیر مقابله کنم:

• در محل اتصال پنجره اندازه گیری با بدنه (تعمیر توصیه نمی شود، زیرا مهر و موم کردن ترک با هر ترکیب چسب اثر کوتاه مدت می دهد).
• از ترک در یک جعبه پلاستیکی (در خانه قابل تعمیر نیست)؛
• در محل اتصال ته دیسک فلزی با فلاسک کتری.

بنابراین، هنگام خرید یک کتری برقی جدید، برای جایگزینی کتری که به دلیل ترک خوردگی بدنه شکست خورده بود، یک کتری با لامپ شیشه ای خریداری کردم. من امیدوار بودم که کتری برقی هرگز دچار نشتی جبران ناپذیر نشود، زیرا بدنه شیشه ای، اگر با دقت کار شود، عملا ابدی است و نشتی که در محل اتصال شیشه و پایه فلزی رخ می دهد، می تواند با موفقیت برطرف شود.

پس از چندین سال کارکرد کتری برقی شیشه ای، آب پس از جوشیدن آب روی پد تماس آن ظاهر شد و از ته آن چکه کرد. پس از هر جوش، گودال آب روی سکو بزرگتر می شد و قطرات از ته کتری بیشتر شروع به چکیدن می کردند. مجبور شدم شروع به تعمیر کنم.

برای تعیین محل نشتی آب لازم بود کتری برقی را با بازکردن دو پیچ در قسمت بالایی دستگیره و سه پیچ خودکار نگهدارنده قسمت پایینی جدا کنید.

پس از جدا کردن قسمت پایین، برای ادامه تعمیر، تنها چیزی که باقی می ماند این است که پایانه های دوشاخه را از تماس های المنت گرمایشی و سیستم حفاظت از گرمای بیش از حد خارج کنید. برای جلوگیری از مشکلات در هنگام مونتاژ، قبل از برداشتن پایانه ها، باید به یاد داشته باشید یا ترسیم کنید که کدام یک از پایانه ها روی کدام یک از کنتاکت ها قرار گرفته است.

فلاسک شیشه ای به پایین با استفاده از درزگیر سیلیکونی محکم شد. با بررسی دقیق محل اتصال، مشخص شد که در کارخانه، در اثر نقض تکنولوژی چسب، حباب های هوا در چندین محل در درز سیلیکونی ایجاد شده است. با گذشت زمان، آب در یکی از آنها جریان یافت.

ابتدا می خواستم فقط نشتی های آب را با سیلیکون ببندم، اما مطمئن نبودم که نشتی در جای جدیدی ظاهر نشود. بنابراین تصمیم بر این شد که فلاسک شیشه ای را از پایین جدا کرده و دوباره به هم بچسبانیم.

با استفاده از تیغه چاقو، سیلیکون به حداکثر عمق ممکن، هم در امتداد درز داخلی و هم در خارج برش داده شد. پس از این، فلاسک شیشه ای با کمی تلاش از ته جدا شد.

سپس سیلیکون قدیمی باقیمانده با استفاده از یک چاقو به طور کامل از سطوح جفت گیری جدا شد و سپس سطوح چسبیده شده با یک حلال (استون یا الکل این کار را انجام می دهد) چربی زدایی شدند. اگر حلال در دست ندارید، می توانید سطوح را با آب داغ و جوش شیرین یا صابون لباسشویی بشویید و قبل از چسباندن حتما آنها را خشک کنید. علاوه بر این، سطح کف فلزی با استفاده از کاغذ سنباده تمیز می شود.

کف کتری از فولاد ضد زنگ ساخته شده است که با استفاده از آهنربای نئودیمیوم آزمایش شد - به پایین جذب نشد. اما در کمال تعجب، در جایی که نشتی وجود داشت، سوراخی ظاهر شد که در عکس نشان داده شده است. اینکه چگونه یک سوراخ در فولاد ضد زنگ ایجاد می شود برای من یک راز باقی مانده است؛ شاید این یک نقص تولیدی باشد.

سوراخی در قسمت پایینی رابط بین حباب شیشه ای و قسمت پایین ایجاد می شود و هنگام چسباندن با درزگیر بسته می شود. اما تصمیم گرفتم از آهن لحیم کاری برقی برای بستن سوراخ با لحیم نرم استفاده کنم.

انتخاب درزگیر برای چسباندن

سطوح قطعات کتری برقی برای چسباندن آماده شده است و زمان آن فرا رسیده است که درزگیری را انتخاب کنید که برای بدن انسان بی ضرر باشد، تا دمای 180+ درجه سانتیگراد را تحمل کند و خاصیت ارتجاعی داشته باشد. درزگیرهای سیلیکونی به طور کامل با الزامات مطابقت دارند.

بهترین آنها چسب سیلیکون درزگیر RTV 118 Q از یک سازنده آمریکایی است که می تواند تا دمای +260 درجه سانتیگراد را تحمل کند. اما قیمت یک لوله 82 میلی لیتری این درزگیر با قیمت یک کتری برقی جدید قابل مقایسه است.

یک درزگیر سیلیکونی از سازنده روسی VGO-1 در بازار وجود دارد که برای آب بندی درزهای لوله های تامین آب سرد و گرم با تحمل دمای تا +260 درجه سانتیگراد نیز در نظر گرفته شده است. در لوله های 300 میلی لیتری بسته بندی می شود، اما گران است و قیمت آن نصف یک کتری است. برای آب بندی یک کتری برقی به بیش از 20 میلی لیتر سیلیکون نیاز ندارید، بنابراین اگر قصد دارید از آن برای کارهای دیگر استفاده کنید، خرید لوله VGO-1 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

هنگام انتخاب یک درزگیر سیلیکونی، یک سوال منطقی مطرح شد. آیا تولیدکنندگان کتری برقی و همه آنها بدون توجه به برند در چین، از سیلیکون گران قیمت مواد غذایی استفاده می کنند؟ جواب واضح است؛ برای آب بندی از ارزان ترین درزگیر استفاده می کنند. بنابراین، من به این نتیجه رسیدم که ساده ترین درزگیر سیلیکونی، که حاوی هیچ گونه افزودنی نیست، کاملا مناسب است. پس از چندین بار جوشاندن آب، حتی اگر درزگیر حاوی مواد منع مصرف باشد، همه آنها در آب حل می شوند و سیلیکون برای بدن انسان بی خطر می شود.

من یک درزگیر سیلیکونی ساخت و ساز جهانی به نام Soudal در دست داشتم که تصمیم گرفتم از آن استفاده کنم. این ماده افزودنی ندارد و درزگیر می تواند تا دمای 180+ درجه سانتیگراد را تحمل کند که برای مقاومت حرارتی اتصال کاملاً کافی است.

چسباندن قطعات کتری برقی

تنها چیزی که باقی می ماند این است که مهم ترین مرحله را بردارید - شیار پایین را در اطراف کل محیط با درزگیر سیلیکونی پر کنید و یک فلاسک شیشه ای را داخل آن قرار دهید. قبل از استفاده از درزگیر، سطوح باید با الکل یا حلال چربی زدایی شوند.

قسمت پایینی که با لامپ شیشه ای جفت می شد بزرگ بود، بنابراین پس از استفاده از یک نوار درزگیر مجبور شدم آن را با یک تیغه پیچ گوشتی آغشته کنم.

فلاسک شیشه ای در شیار پایین قرار داده شد. سیلیکون اضافی فشرده شده توسط فلاسک با استفاده از یک پارچه خیس شده در محلول صابون برداشته شد. سپس درزها را با انگشت آغشته به آب صابون صاف می کنند تا ظاهری زیبا داشته باشند. تصویر نتیجه کار را نشان می دهد.

بررسی سفتی اتصال قطعات کتری

سیلیکون به صورت فله معمولاً در دمای اتاق با سرعت 2 میلی متر در روز سخت می شود. با در نظر گرفتن این واقعیت که عمق درز در کتری برقی چسب شده حدود 10 میلی متر بود، ما مجبور شدیم آن را به مدت یک هفته کنار بگذاریم و تنها پس از آن آزمایشات را انجام دهیم.

برای آزمایش، کتری برقی به صورت جدا شده، مستقیم و بدون سیستم حفاظت و کنترل به منبع تغذیه متصل شد. برای انجام این کار، پایانه هایی را با یک دوشاخه در انتهای سیم قرار می دهند، که سپس مستقیماً روی مخاطبین عنصر گرمایش قرار می گیرند. کتری در وضعیت کار قرار گرفت، آب داخل آن ریخته شد و سپس دوشاخه در پریز قرار گرفت. رها کردن کتری برقی بدون مراقبت با این مدار سوئیچینگ غیرقابل قبول است.

طبق این طرح، تمام کتری های برقی شوروی قبلاً مستقیماً متصل بودند و باید منتظر بمانید تا آب بجوشد و با جدا کردن دوشاخه از پریز آنها را به صورت دستی خاموش کنید.

چند دقیقه بعد آب شروع به جوشیدن کرد. هیچ اثری از نشت آب وجود نداشت؛ درزگیر سیلیکونی به طور قابل اعتمادی محل اتصال قطعات را آب بندی می کرد. برای جلوگیری از ورود ناخالصی های مضر تصادفی از درز سیلیکونی به داخل آب، پس از مونتاژ کتری، سه قسمت آب در آن جوشانده شد و کاملاً تعویض شد.

توجه! ریختن آب سرد در هر کتری برقی گرم شده بلافاصله پس از تخلیه کامل آب جوشیده از آن غیرقابل قبول است. در اثر شوک حرارتی، ممکن است ریزترک هایی در بدنه کتری ایجاد شود که به مرور زمان آب از آن شروع به نشت می کند.

لازم به ذکر است که این قوری شیشه ای پس از تعمیری که در بالا توضیح داده شد، بیش از سه سال است که بدون عیب و نقص خدمت می کند. من حتی مجبور نبودم مخاطبین را تمیز کنم.

نحوه تمیز کردن کتری برقی از زنگ زدگی

با گذشت زمان، به دلیل زنگ زدگی لوله های فلزی آب، با وجود شفاف بودن آب جاری از شیر و حتی فیلتر شدن بعدی آن، پوششی از زنگ زدگی در سطح داخلی کتری برقی ایجاد می شود. بسیاری از مردم آن را دوست ندارند، و به وضوح فوایدی برای سلامتی به همراه ندارد.

ساده ترین و ایمن ترین پاک کننده زنگ، اسید سیتریک است که در هر فروشگاه مواد غذایی فروخته می شود.

برای از بین بردن زنگ، کتری برقی را حداقل تا نیمه پر از آب کنید و یک بسته اسید سیتریک داخل آن بریزید.

بعد، کتری را روشن کنید و آب را به جوش بیاورید. لکه های زنگ زده را می توان با استفاده از یک برس آغشته به آب جوش از لبه های بالایی و درب آن پاک کرد. آب بعد از جوشیدن قهوه ای می شود. اگر چند کتری در خانه وجود دارد، می توان در هر کدام از آنها آب ریخت و دوباره آن را جوشاند.

پس از جوش آمدن، اجازه دهید کتری خنک شود، آب زنگ زده را تخلیه کرده و با آب تمیز بشویید. همانطور که در عکس می بینید، کتری برقی مانند جدید به نظر می رسد، اسید سیتریک زنگ را کاملاً از بین می برد.

همانطور که می بینید، تعمیر کتری برقی با دستان خود اصلاً دشوار نیست و در صورت تمایل، هر صنعتگر خانگی می تواند این کار را انجام دهد.

مدارهای روشنایی برای کلیدهای برق. سوئیچ‌هایی با نور پس‌زمینه به فروش می‌رسند، اما به ندرت کسی می‌خواهد سوئیچ‌هایی را جایگزین کند که از قبل بدون نور پس‌زمینه نصب شده است و هنوز در وضعیت خوبی کار می‌کند. با این حال، به هیچ وجه سخت نیست

مدارهای روشنایی برای کلیدهای برق.

سوئیچ‌هایی با نور پس‌زمینه به فروش می‌رسند، اما به ندرت کسی می‌خواهد سوئیچ‌هایی را جایگزین کند که از قبل بدون نور پس‌زمینه نصب شده است و هنوز در وضعیت خوبی کار می‌کند. با این حال، اصلاح هر سوئیچ با دستان خود با نصب یک لامپ LED یا نئون در آن اصلاً دشوار نیست.

سوئیچ های دیواری روشن از نظر ساختاری هیچ تفاوتی ندارند و همچنین مانند کلیدهای معمولی به سیم کشی برق متصل می شوند.

پس از صرف نیم ساعت، هر کسی که بخواهد آسایش زندگی شبانه را بهبود بخشد، می‌تواند به تنهایی، حتی بدون مهارت یک برق، روشنایی را به کلیدهای آپارتمان خود اضافه کند. نحوه انجام این کار را در زیر بخوانید و موفق خواهید شد. با استفاده از سه طرح ساده می توانید سوئیچ را به نور پس زمینه مجهز کنید. مدارها نه تنها در پیکربندی، بلکه در مشخصات فنی نیز متفاوت هستند. به عنوان مثال، اگر لامپ دارای لامپ های LED باشد، مدار LED ممکن است کار نکند. و لامپ های کم مصرف ممکن است در تاریکی سوسو بزنند یا کم نور بدرخشند. اجازه دهید مزایا و معایب هر یک از طرح ها را با جزئیات در نظر بگیریم.

مدار روشنایی را بر اساس LED و مقاومت سوئیچ کنید.

در حال حاضر کلیدهای روشنایی معمولا مجهز به ال ای دی هستند که طبق نمودار برق زیر در کلید قرار می گیرند.

هنگامی که سوئیچ در موقعیت "خاموش" است، جریان از مقاومت R1 عبور می کند، سپس از طریق LED VD2، که روشن می شود. دیود VD1 از VD2 در برابر خرابی ولتاژ معکوس محافظت می کند. R1 از هر نوع با توان بیش از 1 وات، دارای امتیاز 100 تا 150 کیلو اهم. با رتبه R1 نشان داده شده در نمودار، جریان حدود 3 میلی آمپر جریان دارد که برای درخشش واضح در تاریکی کافی است. اگر درخشش LED کافی نباشد، مقدار مقاومت باید کاهش یابد. VD1 از هر نوع، VD2 از هر نوع و رنگ نور. برای درک نظریه و محاسبه مستقل اندازه و قدرت مقاومت، باید مقاله "قانون قدرت جریان" را بخوانید.

اگر لامپ از لامپ های رشته ای استفاده کند، می توان مدار روشنایی سوئیچ LED را نصب کرد. اگر فلورسنت های فشرده (صرفه جویی در انرژی) وجود داشته باشد، ممکن است در تاریکی متوجه درخشش ضعیف یا چشمک زدن آنها شوید. اگر لامپ های LED در لامپ نصب شده باشند، ممکن است نور پس زمینه ساخته شده طبق این طرح حتی کار نکند، زیرا مقاومت لامپ LED بسیار زیاد است و ممکن است جریانی با قدرت کافی برای درخشش LED ایجاد نشود. در تاریکی، چراغ LED ممکن است به طور ضعیف بدرخشد. این طرح بسیار ساده است، اما یک اشکال بزرگ دارد: برق زیادی مصرف می کند، حدود 1 کیلووات × ساعت در ماه. این همان چیزی است که مدار مونتاژ شده به نظر می رسد.

تنها چیزی که باقی می ماند اتصال انتهایی است که به سمت پایین به پایانه های سوئیچ می رسد. اگر در حین نصب هیچ اشتباهی مرتکب نشدید، مدار بلافاصله کار می کند. من به طور خاص عکس پیچ ها را برای کسانی که فرصت لحیم کردن اتصالات با آهن لحیم کاری را ندارند گذاشتم. برای اطمینان و ایمنی، هنوز باید پیچ ​​ها را لحیم کنید و سیم های لخت و مقاومت را با نوار برق بپوشانید.

مدار روشنایی را با استفاده از یک LED و یک خازن سوئیچ کنید.

برای افزایش کارایی نور پس زمینه در سوئیچ، می توانید یک خازن اضافی در مدار الکتریکی نصب کنید و در عین حال مقدار مقاومت R1 را به 100 اهم کاهش دهید.

این مدار با استفاده از خازن C1 به عنوان یک عنصر محدود کننده جریان به جای مقاومت، با مدار بالا متفاوت است. R1 در اینجا عملکرد محدود کردن جریان شارژ خازن را انجام می دهد. مقاومت R1 از 100 تا 500 اهم با توان 0.25 وات قابل استفاده است. به جای یک دیود ساده VD1، می توانید یک LED مانند VD2 نصب کنید. راندمان مدار تغییر نمی کند و هر دو LED به یکباره با روشنایی یکسان می درخشند.

مزیت مدار با خازن مصرف انرژی کم است، حدود 0.05 کیلووات × ساعت در ماه. معایب طرح همان مواردی است که در بالا ارائه شد و علاوه بر این، ابعاد کلی بزرگ است.

مدار روشنایی سوئیچ برای لامپ نئون (نئون)

مدار نور پس زمینه برای یک سوئیچ روی لامپ نئون (نئون) فاقد معایب ذاتی در مدارهای نور پس زمینه LED ارائه شده در بالا است. این طرح روشنایی سوئیچ برای کلیدهای لوستر و هر نوع لامپ دیگری مناسب است که هم لامپ های رشته ای و هم لامپ های فلورسنت و LED کم مصرف نصب شده است.

هنگامی که کلید باز است، جریان از مقاومت R1 عبور می کند، لامپ تخلیه HG1 و روشن می شود. R1 از هر نوع با توان بیش از 0.25 وات، دارای امتیاز از 0.5 تا 1.0 MOhm.

در عکس مدار روشنایی سوئیچ مونتاژ شده را می بینید که ساده تر از این نمی تواند باشد. کافی است یک مقاومت را به صورت سری با یک لامپ نئونی از هر نوع وصل کنید و مدار آماده است.

از کجا می توان یک لامپ نئون تهیه کرد.

لامپ های تخلیه گاز نئون (نئون) در طیف گسترده ای ارائه شده است و شما می توانید از هر یک از آنها در دسترس استفاده کنید. لطفاً توجه داشته باشید که در سمت چپ در عکس یک لامپ تخلیه گاز با مقاومت 200 کیلو اهم وجود دارد که از یک سوئیچ سیم داخلی کامپیوتری که به آن Pilot نیز می گویند جدا شده است. می توان آن را با موفقیت در هر سوئیچ بدون دردسر اضافی برای یافتن اجزا نصب کرد. همین لامپ ها با یک مقاومت در کتری های برقی و سایر وسایل برقی برای نشان دادن وضعیت روشن نصب می شوند. در مرکز عکس، یک Thyratron (تریود) با اندازه کوچک با یک کاتد سرد MTX-90 به طور غیر منتظره ظاهر شد. منصفانه بگویم که تیراترون MTX-90 چندین دهه است که در دیوارکوب من می درخشد.

لامپ های نئون (نئون ها) تقریباً همه جا ما را احاطه کرده اند. تعجب کردی؟ همه لامپ های فلورسنت قدیمی از یک استارت استفاده می کنند که یک لامپ نئون واقعی است که در یک محفظه استوانه ای قرار گرفته است. برای جدا کردن آن از بدنه لامپ، باید سیلندر را کمی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. به تعداد لامپ های فلورسنت در یک چراغ روشنایی استارت وجود دارد. در استارت، یک خازن نیز به موازات لامپ نئون وصل شده است؛ این خازن برای سرکوب تداخل عمل می کند و در ساخت نشانگر مورد نیاز نیست.

اگر استارتر از یک لامپ قدیمی گرفته شده است، قبل از استفاده از لامپ نئون، برای بررسی آن تنبل نباشید. قبل از نصب، باید لامپ را مطابق نمودار بالا وصل کنید. بهتر است یک نئون را از یک استارتر جدید بگیرید، زیرا در موارد قدیمی معمولاً شیشه لامپ از داخل با یک پوشش تیره پوشانده می شود و درخشش کمتر دیده می شود. یک لامپ از یک استارت می تواند با موفقیت برای ساخت نشانگر فاز خود استفاده شود.

یک کیت روشنایی آماده برای نصب در سوئیچ دیواری را می توان از یک کتری برقی مدرن معیوب گرفت. به عنوان یک قاعده، اکثر مدل ها دارای نشانگر گرمایش آب هستند. نشانگر یک لامپ نوری نئونی با مقاومت محدود کننده جریان است که به صورت سری وصل شده است و این مدار به صورت موازی به المنت گرمایش متصل می شود. اگر یک کتری برقی معیوب در خانه خود دارید، می توان یک لامپ نئونی با یک مقاومت را از آن جدا کرد و در کلید نصب کرد.

این عکس سه چراغ نئونی از کتری های برقی را نشان می دهد. همانطور که می بینید، آنها کاملاً روشن می درخشند، بنابراین در تاریکی از فاصله بسیار زیادی در سوئیچ قابل مشاهده خواهند بود.

اگر به لوله های عایق قرار گرفته در محل اتصال پایانه های لامپ نئون با سیم ها دقت کنید، متوجه ضخیم شدن یکی از لوله ها خواهید شد. یک مقاومت محدود کننده جریان در این مکان قرار دارد. اگر لوله را از طول برش دهید، مانند این عکس یک عکس باز می شود.

دستورالعمل های گام به گام برای نصب در یک سوئیچ نور پس زمینه.

هنگام کار روی سوئیچ، باید منبع تغذیه را خاموش کنید!

لامپ های نئون دارای پایه و بدون پایه هستند که در آن سرب ها مستقیماً از لامپ شیشه ای می آیند. بنابراین، روش نصب آنها تا حدودی متفاوت است.

نصب یک لامپ نئون با سرب های انعطاف پذیر به سوئیچ.

به عنوان یک قاعده، طول سرنخ های یک لامپ نئون (نئون) یا LED برای اتصال مستقیم به ترمینال های سوئیچ کافی نیست و بنابراین باید آنها را با یک تکه سیم مسی گسترش داد. برای این اهداف، هر دو سیم تک هسته ای و رشته ای از هر مقطع مناسب هستند. بهترین راه برای اتصال سیم به ترمینال لحیم کاری است.

قبل از لحیم کاری، پایانه های لامپ نئون و انتهای هادی باید از اکسیدها تمیز شده و با استفاده از آهن لحیم کاری با لحیم کاری قلع شوند. سپس به طول حداقل 5 میلی متر وصل کرده و لحیم کنید.

سپس محل لحیم کاری و ترمینال لامپ نئون باید با قرار دادن یک لوله عایق روی آنها عایق شود. به سادگی می توانید چند دور نوار عایق بپیچید.

برای سهولت در لحیم کاری، انتهای هادی لحیم شده با استفاده از انبردست به صورت حلقه در می آید و به ترمینال سوئیچ محکم می شود.

کلید یا روکش کلیدهای دیواری معمولاً از پلاستیک سفید ساخته شده و نور لامپ نئون (نئون) یا LED به خوبی از آنها عبور می کند. کافی است کلید سوئیچ را در تاریکی نمایان کنید. بنابراین نیازی به سوراخ کردن سوئیچ در مقابل محل نصب نور پس زمینه نیست.

یک لوله عایق نیز روی مقاومت لحیم شده قرار می گیرد یا با نوار عایق عایق می شود. انتهای خروجی به صورت حلقه ای در می آید و به ترمینال دوم سوئیچ محکم می شود.

مدار روشنایی کلید نصب می شود، کلید به سیم کشی برق وصل می شود، فقط نصب کلید باقی می ماند و می توان کار را کامل تلقی کرد.

نصب یک لامپ نئون با یک سوکت در سوئیچ.

استفاده از سوکت برای روشنایی توصیه نمی شود، زیرا عمر مفید لامپ نئون (نئون) بیشتر از عمر سوئیچ است و فضای کافی در جعبه وجود ندارد. بنابراین، بهتر است پایه را با استفاده از لحیم کاری به مدار متصل کنید.

برای انجام این کار، شما باید عایق را از سیم ها جدا کنید، انتهای لخت را قلع و قمع کنید و حلقه های کوچک ایجاد کنید. سپس پایانه های لامپ روی پایه را به نقاط لحیم کاری لحیم کنید.

یک مقاومت به سیمی که از تماس مرکزی پایه در فاصله 2-3 سانتی متر امتداد دارد لحیم می شود. سیم های مقاومت باید کوتاه شوند و حلقه های سیمی در انتها ایجاد شوند. یک سیم نیز به ترمینال دوم مقاومت لحیم شده است.

قسمت رزوه دار پایه و مقاومت باید عایق بندی شوند. این را می توان با استفاده از لوله های گرما انقباض پذیر، نوار عایق یا روشی که من پیشنهاد می کنم انجام داد.

بسیاری از لوله های پلی وینیل کلرید (PVC) خوب اغلب برای عایق کاری سیم ها استفاده می شود. برای جلوگیری از لغزش قسمت لوله (کامبریک)، قطرهای داخلی باید کمی کوچکتر از لحیم کاری عایق باشد. همیشه در یافتن کامبریک با قطر مناسب مشکلاتی وجود دارد.

اما اگر کامبریک را حدود 15 دقیقه در استون نگه دارید، حالت ارتجاعی پیدا می کند و به راحتی می توان آن را روی قسمتی که یک و نیم برابر قطر داخلی آن است قرار داد. اینگونه بود که در گذشته های دور لامپ ها را در یک گلدسته دست ساز سال نو عایق کردم.

پس از تبخیر استون، کامبریک دوباره به اندازه اصلی خود باز می گردد و محکم به پایه لامپ می خورد. حذف کامبریک دیگر ممکن نیست مگر اینکه دوباره با استون آغشته شود. این روش عایق مشابه لوله های گرما انقباض پذیر است، اما نیازی به گرمایش نیست.

پس از انجام کارهای مقدماتی، نور پس زمینه در جعبه سوئیچ قرار می گیرد و به کنتاکت های آن متصل می شود.

اگر مقاومت مقاومت از توان بالاتری برخوردار است و فضای کافی برای نصب آن وجود ندارد یا چنین چیزی در دسترس نیست، می توانید آن را با چندین مقاومت با توان پایین تر جایگزین کنید و آنها را به صورت سری یا در داخل متصل کنید. موازی.

هنگامی که مقاومت های یکسان به صورت سری به هم متصل می شوند، توان تلف شده روی یک مقاومت برابر با توان محاسبه شده تقسیم بر تعداد مقاومت ها و مقدار آنها کاهش می یابد و برابر با مقدار محاسبه شده تقسیم بر تعداد مقاومت ها خواهد بود. . به عنوان مثال، طبق محاسبات، یک مقاومت با توان 1 وات و مقدار اسمی 100 کیلو اهم مورد نیاز است. 1 کیلو اهم = 1000 اهم. این مقاومت را می توان با دو مقاومت 0.5 واتی 50 کیلو اهم که به صورت سری متصل شده اند جایگزین کرد.

هنگام اتصال مقاومت های یکسان به صورت موازی، توان مانند اتصال سری محاسبه می شود و مقدار هر مقاومت باید برابر با مقدار محاسبه شده ضرب در تعداد مقاومت های متصل به موازات باشد. به عنوان مثال، برای جایگزینی یک مقاومت 100 کیلو اهم با سه مقاومت، مقاومت هر کدام باید 300 کیلو اهم باشد.

هنگام نصب مدار، مقاومت (خازن) را فقط به سیم فاز کلید وصل کنید. از آنجایی که جریان عبوری از عناصر مدار از چندین میلی آمپر تجاوز نمی کند، هیچ الزام خاصی برای کیفیت کنتاکت ها وجود ندارد. اگر جعبه با سوئیچ که در آن نور پس زمینه نصب می شود فلزی است، باید احتمال تماس هادی های حامل جریان با دیواره های آن را حذف کرد.

هنگام نصب نور پس زمینه در سوئیچ دیواری نمی توان چیزی را خراب کرد، زیرا خود لامپ یک محدود کننده جریان است. بدترین اتفاقی که می تواند بیفتد خرابی عناصر نصب شده در صورت اشتباهات جدی است. به عنوان مثال، LED را بدون مقاومت محدود کننده جریان روشن کنید، یا مقدار مقاومت به اشتباه به جای 100 کیلو اهم، 100 اهم در نظر گرفته می شود.

ماشین حساب برای محاسبه

پارامترهای مقاومت محدود کننده جریان

هنگام نصب آن در یک سوئیچ نور پس زمینه روی یک لامپ LED یا نئون، لازم است اندازه و قدرت مقاومت محدود کننده جریان را تعیین کنید. محاسبه را می توان با استفاده از فرمول ها انجام داد، اما محاسبه پارامترهای مقاومت با استفاده از یک ماشین حساب ویژه بسیار راحت تر است. فقط پارامترها را وارد کنید و نتیجه نهایی را دریافت کنید. ماشین حساب همچنین می تواند برای انتخاب یک مقاومت در یک سوئیچ با نور پس زمینه کارخانه ای در صورت از کار افتادن مقاومت مفید باشد.