به اشتراک گذاشتن برای:

ایجاد این پروژه ناشی از پروژه های دو ایستگاه لحیم کاری با نشانگرهای LCD و هفت بخش (با تشکر فراوان از سازندگان آنها)، تمایل به دریافت یک ایستگاه لحیم کاری و امتحان کردن توان خود در برنامه نویسی میکروکنترلرها بود.
بنابراین، تفاوت اصلی با ایستگاه های ذکر شده در بالا، کنترل ایستگاه توسط یک رمزگذار با یک دکمه داخلی، یک منوی ایستگاه ساده است که به شما امکان می دهد تعدادی از پارامترها را کنترل کنید و توانایی کالیبره کردن خودکار ایستگاه برای یک لحیم کاری خاص. اهن.
از نظر شماتیک، ایستگاه بسیار شبیه به گزینه های میکا و پاول است:

توضیحات نمودار: نکات تغذیه ای عمدا حذف شده است. هر کس برای خود تصمیم می گیرد که چگونه سازماندهی شود. برای تغذیه مدار دیجیتال یا یک منبع 24 ولت با ولتاژ پایین به 5 ولت خواهد بود یا دو سیم پیچ ترانسفورماتور: به عنوان مثال، برای تغذیه بخاری از منبع تغذیه یک لپ تاپ 19 ولت 3.42 آمپر استفاده می کنم که من "اضافی" داشت. در حالت ایده آل، 24 ولت و جریان حداقل 2 آمپر است. برد پیشنهادی قبلاً شامل یک تثبیت کننده 5 ولت و یک خازن صاف کننده است، اما تثبیت کننده برای استفاده بدون رادیاتور طراحی شده است. اگر می خواهید از رادیاتور استفاده کنید، استابلایزر را با هزینه ای خارج کنید.
عدم وجود تشدید کننده کوارتز به این دلیل است که فرکانس و پایداری نوسانگر داخلی برای عملکرد عادی ایستگاه کاملاً کافی است.
در مورد ال سی دی می توانید از هر نشانگر 16 کاراکتری در 2 خط با کنترلر hd44780 یا مشابه آن استفاده کنید. نکته اصلی رعایت شرایط زیر است:

در برد من، کانکتور 10 پین ال سی دی علاوه بر این، ولتاژ نور پس زمینه را از طریق یک مقاومت محدود کننده (پایه 4) و ولتاژ کنتراست (پایه 8) تامین می کند.
شما می توانید نور پس زمینه را انجام دهید یا نه. ما به دیتاشیت محل اتصال نگاه می کنیم. خوب، سپس جریان نور پس زمینه را به نیازهای منبع تغذیه برای تغذیه بخش دیجیتال مدار اضافه می کنیم.
ATMega 16 فقط به این دلیل استفاده می شود که اندازه فلاش 16 کیلوبایت است و فقط در دسترس بود. در تئوری، سیستم عامل فعلی در مگا 8 قرار می گیرد، اما از 98 درصد حافظه خود استفاده می کند.
آمپلی فایر ترموکوپل به دلیل ارزان بودن و کافی بودن این پروژه lm358n انتخاب شد. تقویت کننده دوم ریز مدار به عنوان یک امکان برای ارتقاء بیشتر باقی می ماند.
از هر ترانزیستور مناسبی نیز می توان برای PWM استفاده کرد. عملا نباید گرم شود، زیرا در حالت کلید کار می کند. من از irfz44n استفاده کردم که از میخا در ایستگاه دیدم، بنابراین از او برای راهنمایی تشکر می کنم. هرچه مقاومت کانال باز کمتر باشد، بهتر است. برای irfz44n 0.022 اهم است.
رمزگذار را که در یک فروشگاه رادیویی پیدا کردم، گرفتم. مطلقاً هر مکانیکی این کار را انجام می دهد (برای یک اپتیکال، باید برق آن را تامین کنید و مقاومت های کششی را از خروجی ها بردارید). حتی می‌توانید با روشن کردن مگا داخلی، مقاومت‌های pull-up را در این گزینه حذف کنید، اما من واقعاً نمی‌خواهم آنها را به خطر بیاندازم: پایه‌های رمزگذار من علامت‌گذاری نشده بود، بنابراین با پوک زدن علمی تعیین کردم که کجاست. اگر دکمه ای را پیدا نکردید، نگران نباشید. سپس فقط باید دکمه را جداگانه بردارید، که چندان راحت نخواهد بود، اما همچنان یک گزینه است.
توییتر بدون ژنراتور استفاده شد. اگر آن را با ژنراتور قرار دهید، خراب می شود. در این صورت با من تماس بگیرید تا تغییرات لازم را در فریمور انجام دهم.
کمی در مورد تقویت کننده ترموکوپل. در ابتدا مقاومت بازخورد ثابت را مانند یکی از گزینه های ایستگاه های لحیم کاری روی 120 کیلو اهم تنظیم کردم، اما یا به این دلیل که تقویت کننده دارای شاخص n است و نه فقط 358، یا به دلیل آهن لحیم کاری، اما چنین مقاومتی معلوم شد. کم اهمیت. من مجبور شدم دو تا را برای مقاومت کلی 164 کیلو اهم نصب کنم. پس از تنظیم یک، مجبور شدم (اتصال کوتاه) را حذف کنم و یکی را در 82 کیلو اهم رها کنم. معلوم شد همین کافی است.
مقاومت r6 را می توان حذف کرد. تمرین نشان می دهد که اگر ترانزیستور PWM بسوزد و خرابی رخ دهد، به احتمال زیاد پورت MK یا کل MK پوشیده می شود.
از آهن لحیم کاری مانند ایستگاه های قبلی برای سولومون با همان پین اوت استفاده شد (البته تصویر به هم ریخته است):

در ابتدا مدار برای من روی یک تخته نان کار می کرد، صفحه بدون لحیم کاری. خوب. دما نوسان ندارد.
چند نکته بسیار مهم:
1. پایه S (سمت راست) کلید فیلد باید مستقیماً به زمین برق بخاری وصل شود و به جای دیگری متصل نشود. عدم رعایت این شرط در نسخه اصلی برد من منجر به این شد که هنگام روشن شدن گرمایش، تداخل بسیار شدیدی در ورودی تقویت کننده ترموکوپل ایجاد شد که توسط خازن C1 همراه با مفید به زمین آورده شد. سیگنال و دما صفر شد.
2. در نسخه اصلی برد C3 وجود نداشت و هنگامی که گرمایش روشن می شد یا حفظ می شد، دما پرید و عملاً نمی توانست در همان سطح برقرار شود. شما باید آن را تا حد امکان نزدیک به تراشه تقویت کننده بین پایه های 3 و 4 قرار دهید (از قبل روی برد قرار دارد).
3. در فرآیند تنظیم دما (من آن را با استفاده از ترموکوپل مولتی متر متصل به نوک نوک تنظیم کردم) معلوم شد که ترموکوپل لحیم کاری (یا مولتی متر؟) کاملا غیر خطی است و اگر روی 280 درجه تنظیم می شود، سپس دمای اتاق را 10-12 درجه دست کم می گیرد. همینجوری گذاشتمش نکته اصلی این است که در محدوده عملیاتی درست است. با گذشت زمان، می توانید سعی کنید ضریب را به صورت برنامه ای وارد کنید. یک چیز دیگر - از لحظه تنظیم دما روی ترموکوپل آهن لحیم کاری تا نصب آن روی نوک، 15 ثانیه می گذرد. ​​این را فراموش نکنید.

اکنون در مورد عملکرد ایستگاه. بلافاصله پس از روشن شدن، ایستگاه عملکرد EEPROM یا بهتر است جدول را با داده های کالیبراسیون بررسی می کند. اگر آنها نادرست هستند (و زمانی که برای اولین بار آنها را روشن می کنید هستند)، ایستگاه از شما می خواهد که با فشار دادن دکمه آن را دوباره راه اندازی کنید، پس از آن مراحل کالیبراسیون شروع می شود. این روش به دلیل تمایل به به حداقل رساندن تأثیر اینرسی حرارتی آهن لحیم کاری بسیار طولانی است. در حین کالیبراسیون، آهن لحیم کاری از 40 تا 420 درجه گرم می شود. در این زمان، دمای تنظیم شده و دمای فعلی نمایش داده می شود. پس از اتمام کالیبراسیون، ایستگاه به حالت عملیاتی می رود. در حال حاضر، روش کالیبراسیون کاملاً ابتدایی است، اما من در حال حاضر ایده هایی برای کالیبراسیون صحیح تر دارم، که سعی خواهم کرد آن را در سیستم عامل بعدی پیاده سازی کنم.
اگر همه چیز خوب باشد، بلافاصله پس از روشن کردن ایستگاه، یک گرم کردن "نرم" برای کاهش بار روی منبع تغذیه انجام می شود، زیرا یک عنصر گرمایش سرد به طور قابل توجهی مقاومت کمتری نسبت به شرایط عملیاتی دارد.
در حالت اصلی، ایستگاه دمای انتخابی و فعلی را نشان می دهد.
با فشار دادن یک دکمه در حالت عملیاتی وارد منو می شود. سه نکته اول انتخاب پیش تنظیم دما است. یعنی دکمه را فشار دادند و برای اولین پیش تنظیم وارد منو شدند و برای انتخاب دوباره دکمه را فشار دادند. در صورت لزوم، رمزگذار را بچرخانید، دومین یا سومین پیش تنظیم را انتخاب کنید، دکمه را فشار دهید و دمای مورد نظر را انتخاب کنید.
چهارمین آیتم منو ورود به منوی فرعی برای تنظیم تنظیمات از پیش تعیین شده است. اینجا هم همه چیز ساده است. ما یک پیش تنظیم را انتخاب کردیم، دکمه را فشار دادیم (کنار مقدار علائم "<" и ">")، دمای از پیش تعیین شده را تنظیم کنید، دکمه را فشار دهید - تنظیمات در EEPROM به خاطر سپرده شد. سپس ما خروج از منوی اصلی را انتخاب کردیم.
نکته پنجم شروع کالیبراسیون است. با فشار دادن دکمه، روند شروع می شود. در اصل، شما می توانید این مورد را حذف کنید، زیرا کالیبراسیون را می توان با روشن کردن ایستگاه و نگه داشتن دکمه شروع کرد.
نکته ششم تنظیم تایمر خواب است. قبل از وارد شدن به حالت خواب، ایستگاه سه بار به طور مختصر بوق می زند و پس از آن یک بار برای مدت طولانی (حدود 1 ثانیه) بوق می زند و پیامی را روی صفحه نمایش می دهد که نشان می دهد به خواب رفته است. خروج - فشار دادن یک دکمه. در حالت خواب، نوک کمی گرم می شود.
نکته هفتم بازگشت به حالت کار است.
در حین پیمایش در منو، آهن لحیم کاری به دلایل ایمنی وارد حالت حرارت بسیار کم می شود.
آن را یا روی پروگرامر فلش می کنیم یا کانکتور روی برد را جدا می کنیم. من آن را روی تابلو نشان دادم. پس از فلش کردن فریمور، پروگرامر را خاموش کنید و فقط پس از آن استیشن را روشن کنید، در غیر این صورت اشکال ایجاد می شود.
حالا در مورد فیوزها من فقط آنچه را که لازم است توضیح می دهم، و سپس هر کسی که در کدام برنامه نویس خیاطی کند، آن را به این شکل تنظیم می کند. بنابراین، ما عملیات را از ژنراتور داخلی 8 مگاهرتز تنظیم می کنیم. به طور پیش فرض، Mega روی 1 مگاهرتز تنظیم شده است، که کار آن را متوقف نمی کند، اما به انکودر و تغییرات دما "آهسته" پاسخ می دهد و تایمر به درستی کار نمی کند. بعد، jtag را غیرفعال کنید - از پین های آن استفاده می شود. Boden و Bodlevel را طوری تنظیم می کنیم که وقتی ولتاژ زیر 2.7 ولت است (4 ولت امکان پذیر است)، MK به درستی خاموش می شود (برای عملکرد صحیح لازم است، زیرا دستگاه از EEPROM استفاده می کند).
همین. امیدوارم از دستگاه خوشتون بیاد

پس از اینکه از ایستگاه لحیم کاری 40 واتی با منشأ ناشناخته کاملا خسته شدم، تصمیم گرفتم یک ایستگاه لحیم کاری سطح حرفه ای با دستان خودم در ATMega8 ایجاد کنم.

بازار محصولات ارزان قیمتی را از تولید کنندگان مختلف (به عنوان مثال AIOU / YOUYUE و غیره) ارائه می دهد. اما آنها معمولاً دارای یک نقص قابل توجه یا یک طراحی بحث برانگیز هستند.

من به شما هشدار می دهم: این ایستگاه لحیم کاری دیجیتال فقط برای لحیم کاری مورد نیاز است، بدون تزئینات غیر ضروری مانند صفحه نمایش AMOLED، پانل های لمسی، 50 حالت عملکرد و کنترل اینترنت.

اما همچنان چندین ویژگی دارد که برای شما مفید خواهد بود:

• حالت غیر فعال (دمای 100-150 درجه سانتیگراد را هنگامی که آهن لحیم کاری روی پایه قرار دارد حفظ می کند.
• تایمر خاموش شدن خودکار برای جلوگیری از فراموشی از ایجاد آتش سوزی.
• UART برای اشکال زدایی (فقط برای این ساخت).
• اتصالات اضافی روی برد برای اتصال آهن لحیم کاری دوم یا سشوار.

رابط کاربری بسیار ساده است: من دو دکمه ساختم، یک صفحه چرخشی و یک صفحه نمایش LCD 16x2 (HD44780).

چرا خودت ایستگاه درست کنی

چند سال پیش یک ایستگاه لحیم کاری آنلاین خریدم، و اگرچه هنوز به خوبی کار می کند، اما به دلیل طراحی احمقانه (سیم برق کوتاه، جریان هوای بدون کمپرسور و سیم نوک کوتاه و غیرقابل جدا شدن) از کار با آن خسته شدم. به دلیل نقص در طراحی، تنظیم مجدد این ایستگاه حتی روی میز ناخوشایند است؛ بدنه پس از نیش می چرخد. داخل آن با چسب حرارتی پر شده بود؛ یک هفته صرف تمیز کردن اجزا و رفع عیوب جزئی و عمده شد.

بست بند ناف پایه آهن لحیم کاری به صورت مشروط نگه داشته می شد، عایق دائماً خراب می شد و این منجر به شکستن سیم و آتش سوزی احتمالی می شد.

مرحله 1: مواد مورد نیاز

لیست مواد و اجزای سازنده:

• مبدل 24 ولت 50-60 وات. ترانسفورماتور من یک خط ثانویه 9 ولت دارد که به سمت دروازه های منطقی می رود در حالی که خط اولیه به آهن لحیم کاری می رود. همچنین می توانید از مبدل کاهنده 5 ولت برای المنت ها و به طور جداگانه از محتویات داخلی منبع تغذیه 24 ولت برای آهن لحیم استفاده کنید.
• میکروکنترلر ATMega8.
• قاب. هر جعبه ای که از مواد جامد ساخته شده باشد، ترجیحاً فلز، این کار را انجام می دهد؛ می توانید کیس را از منبع تغذیه بگیرید. شما می توانید چنین موردی را سفارش دهید.
• تخته مسی دو طرفه 100x150 میلی متر.
• کنترل چرخشی از یک ضبط کاست قدیمی. عالی کار می کند، فقط باید درپوش رگولاتور را تعویض کنید.
• صفحه نمایش LCD HD44780 16x2.
• اجزای رادیویی (مقاومت ها، خازن ها و غیره).
• تثبیت کننده ولتاژ LM7805 یا مشابه.
• رادیاتور بزرگتر از کیس TO-220 نیست.
• نوک تعویض HAKKO 907.
• ترانزیستور ماسفت IRF540N.
• تقویت کننده عملیاتی LM358N.
• یکسو کننده پل دو تکه.
• سوکت 5 پین و به آن وصل کنید.
• تعویض.
• دوشاخه انتخابی شما، من از کانکتور یک کامپیوتر قدیمی استفاده کردم.
• 5A فیوز و نگهدارنده فیوز.

زمان مونتاژ تقریباً 4-5 روز است.

در مورد منبع تغذیه، می‌توانید نسخه‌ها/افزودن‌های کاملاً قابل اجرا را ایجاد کنید. به عنوان مثال، می توانید با استفاده از LM317 و LM7805 منبع تغذیه 24 ولت 3 آمپری را برای تنظیم مجدد ولتاژ دریافت کنید.
تمامی قسمت های این لیست را می توان از سایت های آنلاین چینی سفارش داد.

مرحله 2: روز اول - فکر کردن از طریق مدار الکتریکی

هویه لحیم کاری HAKKO 907 کلون های زیادی دارد و هنوز دو نوع نوک اصلی وجود دارد (با عناصر گرمایش سرامیکی A1321 و A1322).

کلون های ارزان نمونه هایی از کپی های اولیه هستند، با استفاده از ترموکوپل CA و بخاری سرامیکی با بدترین کیفیت، یا حتی با سیم پیچ نیکروم.

کلون‌هایی که کمی گران‌تر هستند تقریباً مشابه HAKKO 907 اصلی هستند. شما می‌توانید اصالت را با وجود یا عدم وجود علامت‌هایی بر روی نوار سیم‌باف برند HAKKO و شماره مدل روی المنت گرمایش تشخیص دهید.

همچنین می‌توانید با اندازه‌گیری مقاومت بین الکترودها یا سیم‌های المنت گرمایش آهن لحیم، اصالت محصول را تعیین کنید.

کلون اصلی یا با کیفیت بالا:

• مقاومت عنصر گرمایش - 3-4 اهم
• ترمیستور - 50-55 اهم در دمای اتاق
• بین نوک و اتصال زمین ESD - کمتر از 2 اهم

کلون های بد:

• روی المنت گرمایشی - 0-2 اهم برای سیم پیچ نیکروم، بیش از 10 اهم برای سرامیک های ارزان قیمت
• روی ترموکوپل - 0-10 اهم
• بین نوک و اتصال زمین ESD - کمتر از 2 اهم

اگر مقاومت المنت گرمایش خیلی زیاد باشد، به احتمال زیاد آسیب دیده است. بهتر است آن را با دیگری تعویض کنید (در صورت امکان) یا یک عنصر سرامیکی جدید A1321 خریداری کنید.

تغذیه
برای جلوگیری از سردرگمی در نمودار، مبدل به صورت دو مبدل نشان داده شده است. بقیه نمودار بسیار ساده است و در خواندن آن نباید مشکلی داشته باشید.

1. ما یکسوساز پل را در خروجی هر خط ولتاژ ثانویه نصب می کنیم. من چند رکتیفایر 1000 ولت 2 آمپر با کیفیت خوب خریدم. مبدل در یک خط 24 ولت حداکثر 2 آمپر تولید می کند و آهن لحیم کاری به توان 50 وات نیاز دارد، بنابراین کل توان محاسبه شده تقریباً 48 وات خواهد بود.
2. یک خازن صاف کننده 2200 uF 35 ولت به خط خروجی 24 ولت وصل شده است، به نظر می رسد که امکان گرفتن خازن با ظرفیت کمتر وجود داشته باشد، اما من برنامه هایی برای اتصال دستگاه های اضافی به یک ایستگاه خانگی دارم.
3. برای کاهش ولتاژ تغذیه پنل کنترل از 9 ولت به 5 ولت، از یک رگولاتور ولتاژ LM7805T با چندین خازن استفاده کردم.

کنترل PWM

1. نمودار دوم کنترل عنصر گرمایش سرامیکی را نشان می دهد: سیگنال میکروکنترلر ATMega از طریق اپتوکوپلر PC817 به ترانزیستور IRF540N MOS می رود.
2. مقادیر مقاومت در نمودار مشروط هستند و ممکن است در مونتاژ نهایی تغییر کنند.
3. پین های 1 و 2 مربوط به سیم های المنت گرمایشی هستند.
4. پایه های 4 و 5 (ترمیستور) به کانکتوری متصل می شوند که تقویت کننده عملیاتی LM358 را به آن وصل خواهیم کرد.
5. پایه 3 به زمین ESD هویه لحیم کاری متصل است.

اتصالات به برد کنترلر

اساس ایستگاه لحیم کاری میکروکنترلر ATMega8 است. این میکروکنترلر دارای کانکتورهای کافی برای رفع نیاز به شیفت رجیستر برای I/O است و طراحی دستگاه را تا حد زیادی ساده می کند.

سه پین ​​سیستم عامل برای PWM کانال های کافی برای افزودن های بعدی را فراهم می کند (مثلاً آهن لحیم کاری دوم) و تعداد کانال های ADC امکان کنترل دمای گرمایش را فراهم می کند. نمودار نشان می دهد که من یک کانال اضافی برای PWM و کانکتورهایی برای سنسور دما برای آینده اضافه کردم.

در گوشه سمت راست بالا کانکتورهایی برای کنترل چرخشی (A و B برای جهت ها، به علاوه یک دکمه سوئیچ) وجود دارد.
کانکتور برای نمایشگر LCD به دو بخش تقسیم می شود: 8 پین برای برق و داده (پین 8)، 4 پین برای تنظیمات کنتراست/نور پس زمینه (پین 4).

ما کانکتور ISP را در مدار قرار نمی دهیم. برای اتصال میکروکنترلر و برنامه ریزی مجدد آن در هر زمان، یک کانکتور DIP-28 نصب کردم.

R4 و R8 بهره مدارهای مربوطه را کنترل می کنند (حداکثر تا صد برابر).
برخی از جزئیات در طول مونتاژ تغییر خواهد کرد، اما به طور کلی طرح یکسان باقی خواهد ماند.

مرحله 3: روز 2 - کار مقدماتی

جعبه ای که من سفارش دادم برای پروژه من خیلی کوچک بود یا اجزای آن خیلی بزرگ بودند، بنابراین آن را با یک بزرگتر جایگزین کردم. نقطه ضعف این بود که اندازه ایستگاه لحیم کاری بر این اساس افزایش یافت. اما اضافه کردن دستگاه های اضافی - یک لامپ دیود برای کار راحت، یک آهن لحیم کاری دوم، یک اتصال دهنده برای نوک لحیم کاری یا یک دودکش و غیره امکان پذیر شد.

هر دو تخته در یک بلوک مونتاژ شدند.

آماده سازی

اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که یک سوکت مناسب برای آهن لحیم کاری HAKKO خود تهیه کنید، دو پاراگراف را نادیده بگیرید.
ابتدا دوشاخه اصلی هویه لحیم کاری را با دوشاخه جدید تعویض کردم. تماما فلزی است و دارای مهره قفل کننده است، به این معنی که همیشه در جای خود باقی می ماند و عملا برای همیشه دوام می آورد. من به سادگی دوشاخه 5 پین قدیمی را قطع کردم و یک دوشاخه جدید را به جای آن لحیم کردم.

برای اتصال، یک سوراخ در دیواره محفظه دریل کنید. بررسی کنید که کانکتور در سوراخ قرار گرفته باشد و آن را همانجا بگذارید. ما بقیه اجزای پنل جلویی را بعداً نصب خواهیم کرد.

5 سیم را به کانکتور لحیم کنید و یک کانکتور 5 پین را نصب کنید که به برد می رود. سپس سوراخ هایی را برای نمایشگر LCD، کنترل چرخشی و 2 دکمه برش دهید. اگر می خواهید دکمه پاور را در پنل جلویی نمایش دهید، باید یک سوراخ نیز برای آن ایجاد کنید.

عکس آخر نشان می دهد که من از کابل یک فلاپی درایو قدیمی برای اتصال نمایشگر استفاده کردم. این یک گزینه عالی است، شما همچنین می توانید از کابل IDE (از هارد دیسک) استفاده کنید.

سپس کانکتور 4 پین را به انکودر چرخشی وصل کنید و اگر دکمه ها را نصب کرده اید، آن ها را نیز وصل کنید.
در گوشه های برش نمایشگر، خوب است 4 سوراخ برای پیچ های نصب کوچک دریل کنید، در غیر این صورت نمایشگر در جای خود باقی نمی ماند. من یک کانکتور برای سیم برق و یک سوئیچ روی پنل عقب نصب کردم.

مرحله 4: روز 2 - ساخت PCB

شما می توانید از نقاشی من برای یک برد مدار چاپی استفاده کنید یا آن را مطابق با نیازها و مشخصات خود بسازید.

مرحله 5: روز 3 - تکمیل اسمبلی و کدگذاری

در این مرحله، بررسی ولتاژ در نقاط کلیدی دستگاه (ترمینال های 5VDC، 24VDC و غیره) ضروری است. رگولاتور LM7805، ماسفت IRF540 و تمامی قطعات فعال و غیرفعال در این مرحله نباید داغ شوند.

اگر چیزی داغ نشد یا آتش گرفت، می توانید همه اجزا را در جای خود قرار دهید. اگر پانل جلویی شما از قبل مونتاژ شده است، تنها کاری که باید انجام دهید این است که مبدل، فیوز، کانکتور برق و سیم سوئیچ را لحیم کنید.

مرحله 6: روزهای 4-13 - سیستم عامل

من در حال حاضر از سفت‌افزار خام و آزمایش‌نشده استفاده می‌کنم، بنابراین تصمیم گرفتم انتشار آن را تا زمانی که بتوانم یک روال عیب‌یابی خود تشخیصی بنویسم، متوقف کنم. من نمی خواهم خانه یا کارگاه شما در اثر آتش سوزی آسیب ببیند، پس لطفا منتظر پست نهایی باشید.

روز بخیر برای همه، آماتورهای رادیویی عزیز! من به همه یک نمودار ساده از یک ایستگاه لحیم کاری با سشوار ارائه می دهم. مدتهاست که ایده ساختن یک ایستگاه لحیم کاری با دستان خودم داشتم. خرید از فروشگاه برای من توصیه نمی شود، زیرا از قیمت، کیفیت، مدیریت یا قابلیت اطمینان راضی نبودم. پس از جستجوی طولانی در اینترنت به نظرم بهترین و بی نظیرترین مدار را با استفاده از میکروکنترلر atmega8 و نمایشگر LCD دو خطی WH1602 با کنترل انکودر پیدا کردم. این پروژه جدید است و شبیه سازی از همان طرح های «فرسوده» نیست؛ به طور کلی، آنالوگ ندارد.

ویژگی های دستگاه

این ایستگاه دارای مزایای زیر است:

1. منوی تنظیمات
2. دو دکمه "حافظه"، یعنی دو حالت دمایی از پیش تعیین شده برای اتو لحیم کاری و سشوار.
3. تایمر خواب، می توانید تایمر را در تنظیمات تنظیم کنید.
4. کالیبراسیون دیجیتال هویه لحیم کاری نیز در تنظیمات یافت می شود.
5. بر اساس اجزای بودجه ساخته شده است.
6. من برد مدار چاپی را برای کیس کامپیوتر از PSU طراحی کردم، بنابراین هیچ مشکلی برای کیس وجود نخواهد داشت.
7. برای تغذیه ایستگاه، می توانید از همان برد از واحد PC استفاده کنید، کمی آن را به 20-24 ولت مورد نیاز (بسته به ترانسفورماتور) تغییر دهید، خوشبختانه ابعاد کیس این اجازه را می دهد. ما می توانیم رادیاتورها را کمی کوتاه کنیم، زیرا ما فقط به 24 ولت و 2-3 آمپر برای منبع تغذیه نیاز داریم و هیچ گرمایش قوی ترانزیستورهای قدرت و مجموعه دیود وجود نخواهد داشت.
8. سیستم عامل دارای یک الگوریتم "Pi" برای تنظیم گرمایش سشوار است که گرمایش یکنواخت کویل سشوار را فراهم می کند و با روشن شدن سشوار، تابش IR را قطع می کند. به طور کلی، اگر به طرز ماهرانه ای از سشوار استفاده کنید، حتی یک قسمت از آن زودتر سرخ نمی شود.

نمودار شماتیک

در ابتدا، در نسخه نویسنده، مدار به طور کامل بر روی اجزای SMD (از جمله atmega8) و روی یک برد دو طرفه ساخته شد. تکرار آن برای من امکان پذیر نیست و فکر می کنم برای اکثر آماتورهای رادیو. بنابراین، مدار را ترجمه کردم و یک برد بر اساس اجزای DIP ایجاد کردم. این طرح بر روی دو برد مدار چاپی ساخته شده است: قسمت ولتاژ بالا بر روی یک برد جداگانه ساخته شده است تا از تداخل و تداخل جلوگیری شود. آهن لحیم کاری با ترموکوپل 24v 50w از ایستگاه "باکو" استفاده می شود.

سشوار از همین شرکت است که دارای ترموکوپل به عنوان سنسور دما می باشد. دارای یک بخاری نیکروم با مقاومت حدود 70 اهم و یک توربین 24 ولتی است. صفحه نمایش دما را نمایش می دهد: تنظیم شده و واقعی برای سشوار و آهن لحیم کاری، قدرت جریان هوای سشوار (به صورت مقیاس افقی در خط پایین صفحه نمایش داده می شود).

برای افزایش یا کاهش دما و جریان هوای توربین: مکان نما را با فشار دادن مختصر رمزگذار حرکت دهید و چرخش به چپ یا راست مقدار مورد نظر را تنظیم می کند. با نگه داشتن دکمه اول یا دوم حافظه، می توانید دمای مناسب خود را به خاطر بسپارید و دفعه بعد که از آن استفاده می کنید، بلافاصله با فشار دادن حافظه به مقادیر تنظیم شده در حافظه گرم می شود. سشوار با فشار دادن دکمه "Fen ON" که در پنل جلویی قرار دارد شروع به کار می کند، اما می توانید با استفاده از سیم کشی که به سوئیچ نی می رود، آن را روی دسته سشوار نمایش دهید، زیرا در این مورد استفاده نمی شود. ایستگاه. برای تغییر حالت سشوار به حالت خواب: همچنین باید دکمه "Fen ON" را فشار دهید، با این کار حرارت سشوار متوقف می شود و توربین سشوار آن را تا دمای تنظیم شده (از 5 تا 200 درجه) خنک می کند. را می توان در تنظیمات تنظیم کرد.

مونتاژ ایستگاه

1. ما تخته اصلی را طبق دستور العمل عامیانه درست می کنیم ""
2. روسری تمام شده را سوراخ کرده و قلع می کنیم.
3. ما در استابلایزر 7805، خازن های شنت، یک جامپر زیر سوکت برای MK و بقیه جامپرها، سوکت و خازن های شنت نزدیک سوکت لحیم می کنیم.
4. منبع تغذیه 24 ولت را وصل می کنیم، ولتاژ را بعد از 7805 و روی سوکت MK بررسی می کنیم. ما مطمئن می شویم که در پایه های 7 و 20 + 5 ولت و در پایه های 8 و 22 منهای 5 ولت، یعنی GND وجود دارد.
5. ما اتصال مستقیم بین MK و LCD 1602 را که برای اولین راه اندازی مدار لازم است، لحیم می کنیم. و اینها عبارتند از: R1، R2، صاف کننده (برای تنظیم کنتراست صفحه، موجود در برد مدار چاپی)، رمزگذار با دکمه های S1 و S2 (این اجزا در سمت مسیر لحیم می شوند).
6. سیم ها را به صفحه لحیم می کنیم، در کل 10 سیم. مخاطبین روی صفحه نمایش: VSS، K، RW - باید با استفاده از سیم به یکدیگر متصل شوند.
7. فلش atmega8. بایت های پیکربندی: 0xE4 - LOW، 0xD9 - HIGH
8. ما برق را وصل می کنیم، مدار در حالت خواب است. وقتی رمزگذار را برای مدت کوتاهی فشار می دهید، نور پس زمینه باید روشن شود و پیام تبریک ظاهر شود. اگر این اتفاق نیفتد: به پایه دوم MK نگاه کنید پس از روشن شدن باید 5+ ولت پایدار باشد. اگر نه، به دسته و فیوزهای atmega8 نگاه کنید. اگر +5v وجود دارد - سیم کشی نشانگر. اگر نور پس‌زمینه وجود دارد، اما هیچ کاراکتری وجود ندارد، تنظیم‌کننده کنتراست صفحه را بچرخانید تا ظاهر شوند.
9. پس از اجرای آزمایشی موفقیت آمیز: همه چیز را به جز قسمت ولتاژ بالا روی یک برد جداگانه لحیم می کنیم.
10. ما ایستگاه را با آهن لحیم کاری متصل راه اندازی می کنیم و نتیجه را تحسین می کنیم.
11. برای قسمت فشار قوی مدار روسری درست می کنیم. قطعات را لحیم می کنیم.

راه اندازی ایستگاه لحیم کاری

ابتدا با قسمت ولتاژ بالا شروع کنید:

1. ترموکوپل سشوار و پروانه را به برد اصلی وصل می کنیم.
2. ما یک لامپ رشته ای 220 ولتی را به جای بخاری سشوار به یک پریز ولتاژ بالا وصل می کنیم.
3. ایستگاه را روشن کنید، سشوار را با دکمه "Fen ON" روشن کنید - لامپ باید روشن شود. خاموشش کن.
4. اگر "ترک" نمی شود و تریاک داغ نیست (توصیه می شود آن را به رادیاتور وصل کنید) - بخاری سشوار را وصل کنید.
5. ما در حال راه اندازی یک ایستگاه سشوار هستیم. ما کار سشوار را تحسین می کنیم. در صورت وجود صدای غیرمستقیم (جیرجیر، ساییدن) در ناحیه تریاک، خازن C3 را در اسنابر تریاک از 10 تا 100 نانوفاراد انتخاب کنید. اما من صادقانه خواهم گفت و بلافاصله می گویم - 100n شرط بندی کنید.
6. در صورت وجود اختلاف در دمای سشوار، می توانید آن را با مقاومت R14 در مهار آپ امپ اصلاح کنید.

تعویض قطعات

برخی از جایگزین های اجزای فعال و نه چندان فعال:

• Op-amp - Lm358، Lm2904، Ha17358.
• ترانزیستورهای اثر میدان - Irfz44، Irfz46، Irfz48، Irf3205، Irf3713 و موارد مشابه، مناسب برای ولتاژ و جریان.
• ترانزیستور دوقطبی T1 - C9014، C5551، BC546 و موارد مشابه.
• Optocoupler MOC3021 - MOC3023, MOC3052 بدون تقاطع صفر (بدون ضربدر صفر طبق دیتاشیت).
• Optocoupler PC817 - PC818, PC123
• دیود زنر ZD1 - برای ولتاژ تثبیت کننده از 4.3 - 5.1 ولت.
• من از یک رمزگذار با یک دکمه از رادیو ماشین استفاده کردم.
• خازن در اسنابر تریاک برای 400 ولت و 100 نانو لازم است!
• LCD WH1602 - هنگام اتصال به برد اصلی به محل اتصالات دقت کنید؛ ممکن است با سازندگان مختلف متفاوت باشد.
• برای منبع تغذیه، بهترین گزینه منبع تغذیه تثبیت شده 24 ولت 2-4 آمپر از یک فروشگاه بزرگ شرقی یا منبع تغذیه ATX تبدیل شده است. اگرچه من از 24 ولت 1.2 آمپر از چاپگر استفاده کردم، هنگام استفاده از آهن لحیم کاری کمی گرم می شود، اما برای من کافی است. در بدترین حالت، یک ترانسفورماتور با پل دیودی، اما من آن را توصیه نمی کنم.

بدنه ایستگاه

من یک کیس کامپیوتر از یک PSU دارم. پنل از پلکسی گلاس ساخته شده است؛ هنگام رنگ آمیزی، لازم است با چسباندن نوار ماسک در دو طرف، پنجره ای برای صفحه نمایش بگذارید. بدنه با یک لایه آستر و دو لایه اسپری مشکی مات رنگ آمیزی شده است. آهن لحیم کاری از یک فیش پنج پین شوروی از یک ضبط صوت استفاده می کند. سشوار قطع نمی شود، مستقیماً با پین به برد اصلی متصل می شود. سوکت لحیم کاری، سیم سشوار و سیم برق در دیواره پشتی کیس قرار دارد. پنل جلویی فقط شامل کنترل، صفحه نمایش، کلید برق و نشانگر سشوار است. اولین طرح من با یک تابلوی پارچه ای بود که روی آن نوشته های حکاکی شده بود، اما متاسفانه عکسی باقی نمانده است. این بایگانی شامل نقشه های برد مدار چاپی، طراحی یک پانل، نمودار در Splan و سیستم عامل است.

ویدئو

P.S. ایستگاه به نام " دیداو" نام مستعار شخصی است که مدار و فریمور این دستگاه را ایجاد کرده است. لحیم کاری بدون "خرفه" بر همه مبارک باد. اضافه شدن بر روی مدار و فریمور. ویژه سایت - آکپلکس.

بحث در مورد مقاله ایستگاه لحیم کاری هوای گرم "DIDAV"

روز همگی بخیر! من می خواهم یک پروژه بسیار جالب و مفید به نظر من ارائه دهم: "ایستگاه لحیم کاری دیجیتال". در سایت های مهندسی رادیو، من طرح ها و مدارهای بسیاری از ایستگاه های لحیم کاری را دیده ام، بنابراین آمریکا را کشف نخواهم کرد. اما فکر می کنم به کسانی که سوال یا مشکل دارند کمک خواهم کرد تا آن را بفهمند... زیرا وقتی هنگام مونتاژ و راه اندازی یک دستگاه مشکلی پیش می آید، همیشه نمی توان یک دسته از صفحات انجمن را خواند و پاسخ سوال خود را یافت. به همین دلیل است که تصمیم گرفتم این مقاله را بنویسم تا به مبتدیان و هر کس دیگری که به این پروژه علاقه مند است کمک کنم تا یک ایستگاه لحیم کاری واقعا خوب و کارآمد را جمع آوری کنم که به شما در تلاش های شما کمک کند. من مخالفی با پروژه رادیو کوتا ندارم، اما بهتر است خودتان آن را انجام دهید. من نمودار را از وب سایت گرفتم و بقیه کارها را خودم انجام دادم. در واقع، اینجاست که شباهت ها به پایان می رسد. من آن را نه تنها به دلیل علاقه به مونتاژ یک دستگاه قابل اعتماد، ارزان، کوچک (کوچک) با ظاهر زیبا جمع آوری کردم. واقعیت این است که آهن لحیم کاری من برای لحیم کاری نامناسب شده است، چه رسد به قلع کردن مسیرهای نازک و لحیم کاری عناصر SMD... طرح "ایستگاه لحیم کاری دیجیتال". radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif radiokot.ru/lab/controller/32/06.gif چه کسی به نسخه ای از برد مدار چاپی من نیاز دارد، بنویسد.
در اینجا من نسخه ای از برد مدار چاپی را از yademon بهینه سازی می کنم: depozitfiles.com/files/23qguj431
سیستم عامل: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
اگر در حال انجام پروژه هستید، این سند را دانلود کنید: http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
هدف از دکمه ها به شرح زیر است: دو دکمه اول برای افزایش و کاهش 10 درجه دما است. سه مورد دیگر دکمه های حافظه هستند. وقتی برای اولین بار آن را روشن می کنید، دمای حافظه 250، 300، 350 درجه است. ایستگاه دارای محافظت در برابر فراموشی خاموش کردن آن است. اگر به مدت 1 ساعت هیچ دستکاری با دکمه ها انجام نداده اید، ایستگاه لحیم کاری به حالت خواب می رود. و اگر دمای لحیم کاری 400 درجه باشد، پس از 10 دقیقه ایستگاه نیز به حالت خواب می رود. و البته، قبل از رفتن به حالت خواب، بوق هنگام روشن شدن، هنگامی که دکمه ها فشار داده می شود، بوق می زند.
اکنون در مورد تمام عناصر به طور مفصل صحبت خواهم کرد:برای ایستگاه از ایستگاه های لوکی یک آهن لحیم یدکی گرفتم. آهن لحیم کاری Lukey-SENSOTRONIK با بخاری با ترموکوپل داخلی. توصیه می شود آن را با یک پایه بگیرید، راحت تر خواهد بود. قبل از اتصال آهن لحیم کاری، باید تعیین کنید که کجا ترموکوپل دارید و عنصر گرمایش کجاست. در غیر این صورت عواقب آن فاجعه بار خواهد بود... می سوزد و نیاز به خرید آهن لحیم کاری جدید دارید. برای تعیین اینکه کجا ترموکوپل دارید و المنت گرمایش کجاست، باید یک تستر بگیرید و مقاومت را اندازه بگیرید. جایی که کمتر وجود خواهد داشت - یک ترموکوپل، جایی که بیشتر خواهد بود - یک عنصر گرمایش.
یک ترانسفورماتور برای حدود 50 وات یا کمی بیشتر نیاز است زیرا من یک آهن لحیم کاری 50 وات دارم. اگر به آهن لحیم کاری کمتر از آنچه می خورد، بمالید، هیچ اتفاقی برای آن نمی افتد، اما گرم شدن آن بیشتر طول می کشد. بنابراین تصمیم با شماست. برای راحتی کار، ترانزیستور IRFZ44N و تثبیت کننده خطی 7805 (5 ولت) را روی یک رادیاتور معمولی نصب کردم، (همه چیز روی برد مدار چاپی قابل مشاهده است) یک پل دیود 6 آمپر KBU6M، خازن های 220uf * 25 ولت و خازن های 1000uf * 50 ولت. همه 0.125 وات بودند شما می توانید ریز مدار ATmega8 را بدون سوکت بدون ترس لحیم کنید، درست مانند تقویت کننده عملیاتی LM358. چند کلمه در مورد LM358: شما نباید پایه های LM358 را با هم مخلوط کنید، در غیر این صورت خوانش ها اشتباه می شود و در نتیجه می توانید آن را بسوزانید. شکل نشان می دهد که 4 پایه زمین، 1 خروجی، 2.3 ورودی، 8 پاور پلاس است. پاهای باقی مانده استفاده نمی شود. موقعیت پاها LM358:

بیپر که به آن نیاز دارد + به پایه چهاردهم ATmega8 و - به زمین متصل می شود. و بیپر باید یک ژنراتور داخلی نیز داشته باشد. هر نشانگر 7 قطعه ای 3 رقمی با آند مشترک و کاتد مشترک. من یکی با کاتد مشترک دارم. برای راحتی، مقادیر عناصر همه روی برد مدار چاپی هستند. همچنین نشانگر عملکرد عنصر گرمایش اضافه شده است. برای جلوگیری از انواع اشکالات، نوسانات دما و غیره. هرگز زمین را از طریق قسمت اندازه گیری به سوی کلید میدان (منبع تغذیه آهن لحیم کاری) هدایت نکنید! بهتر است زمین از منبع تغذیه به سمت مصرف کننده ها (به صورت ستاره) مسیریابی شود. برای راه اندازی دستگاه به یک دماسنج نیاز دارید. بدون اون راه اندازی سخت میشه...اگه علاقه داشتی بپرس مینویسم.
این چیزی است که اتفاق افتاد:پنل جلو













همه را کنار هم بگذارید



آن را در کیس قرار داد.



ایستگاه لحیم کاری در حال کار و آماده استفاده است.

اکنون "ایستگاه لحیم کاری دیجیتال" برای آهن های لحیم کاری یدکی از ایستگاه های Lukey 702/898/852D (من همان را دارم) سازگار شده و برای استفاده بیشتر آماده است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که خوانش دما را با استفاده از یک دماسنج کالیبره کنید. و سپس از انجام پروژه های جدید خود لذت ببرید. از آنجایی که این پروژه نه تنها برای من، بلکه برای سایر شرکت کنندگان نیز جالب بود، قسمت دوم را قبل از پروژه "ایستگاه لحیم کاری دیجیتال" می نویسم که در آن تمام سوالات و خواسته های شما را در نظر خواهم گرفت... و البته، از همه برای نظرات و سوالات شما متشکرم، خوشحالم که آن را دوست داشتید. ادامه در مقاله ” ایستگاه لحیم کاری دیجیتال قسمت 2. (راه اندازی و کالیبراسیون)” نوشته شده است.

یک ایستگاه لحیم کاری دو کاناله، با یک اتو لحیم کاری و یک سشوار که به طور همزمان کار می کنند، توسط Pashap3 توسعه داده شد (برای جزئیات بیشتر به Radiokot مراجعه کنید) و روی ATMEGA16 با نشانگر 1602 و یک رمزگذار ساخته شده است. من SMPS را برای ایستگاه لحیم کاری در TOP250 ساختم.

مونتاژ شده بدون خطا و از قطعات قابل تعمیر، PS عالی کار می کند، به لطف نویسنده، دمای +- 1 گرم را حفظ می کند!

طرح PS

آمپلی فایرها را می توان مطابق یکی از مدارها یا مدارهای مشابه ساخت؛ من آنها را روی LM358 مونتاژ کردم.

تقویت کننده ترموکوپل

جبران حرارتی برای ترموکوپل

تقویت کننده ترمیستور آهن لحیم کاری

SMPS بر اساس مدار است

داخل ایستگاه

راه اندازی PS:
1. ما برای اولین بار کالیبراسیون را با بخاری های خاموش انجام می دهیم، دمای لحیم کاری و سشوار را تنظیم می کنیم.
نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش، برابر یا کمی بالاتر از دمای اتاق؛
2. بخاری ها را وصل کنید، با فشار دادن دکمه دوباره دستگاه را روشن کنید تا سشوار به زور روشن شود و وارد شوید
حالت برای محدود کردن حداکثر قدرت سشوار،دما روی 200 درجه و سرعت موتور سشوار 50 درصد برنامه ریزی شده است.
با چرخاندن دستگیره انکودر حداکثر قدرت بخاری سشوار را افزایش یا کاهش می دهیم.
تعیین کنید که دمای سشوار در حداقل مقدار ممکن به 200 گرم برسد و حفظ شود.
در همان منو می توانید کالیبراسیون دقیق تری انجام دهید،
اگرچه بهتر است در دمای 300-350 کالیبره شود، نتیجه دقیق تر خواهد بود.
3. دکمه انکودر را فشار دهید و به حالت محدود کردن حداکثر توان اتو لحیم کاری (همان سشوار) بروید.
4. دکمه رمزگذار را فشار دهید تا به منوی اصلی بروید: به طور پیش فرض، آهن لحیم کاری خاموش است، که مطابقت دارد.
کتیبه "SOLLD OFF" آهن لحیم کاری را با دکمه روشن کنید (درجه حرارت از آخرین استفاده ذخیره می شود)
با چرخاندن دکمه انکودر دمای مورد نظر را تغییر می دهیم (بسته به سرعت چرخش دستگیره، دما تغییر می کند.
با 1 یا 10 گرم) پس از رسیدن به دمای تنظیم شده، زنگ یک "اوج" کوتاه را نشان می دهد.
5. دکمه رمزگذار را فشار دهید تا به منوی تایمر خواب بروید، زمان مورد نظر را بر حسب دقیقه حداکثر روی 59 تنظیم کنید، دکمه را فشار دهید
رمزگذار و بازگشت به منوی آهن لحیم کاری؛
6. سشوار را از پایه خارج کنید یا دکمه را فشار دهید تا سشوار روشن شود و به منوی دمای سشوار بروید.
(اگر لحیم کاری روشن باشد، دمای تنظیم شده را حفظ می کند)
با چرخاندن دکمه انکودر، دمای مورد نظر را تغییر می دهم (بسته به سرعت چرخش دستگیره، دما تغییر می کند.
1 یا 10 گرم) پس از رسیدن به دمای تنظیم شده، آژیر یک "اوج" کوتاه می دهد.
دکمه رمزگذار را فشار دهید تا به منوی تنظیم سرعت سشوار از 30 تا 100% بروید، با فشار دادن مجدد به
منوی قبلی, در حالت عادی، هنگام دراز کشیدن روی پایه، موتور سشوار تا دمای سشوار در حداکثر سرعت خواهد بود.
به زیر 50 درجه نمی رسد.
7. دمای تنظیم شده برای 2 ثانیه اول پس از آخرین چرخش رمزگذار نمایش داده می شود و بقیه زمان واقعی است.
8. 30،20،10،3،2،1 ثانیه قبل از پایان تایمر خواب، یک "اوج" کوتاه به صدا در می آید و به حالت "SLEEP" تغییر می کند.
اتو لحیم کاری و بخاری سشوار خاموش می شوند، موتور سشوار در حداکثر سرعت خواهد بود
تا زمانی که دمای سشوار به زیر 50 درجه برسد، وقتی دستگیره رمزگذار را بچرخانید، ایستگاه بیدار می شود.
9. خاموش کردن ps با سوئیچ ضامن - بخاری لحیم کاری و سشوار خاموش هستند، موتور سشوار در حداکثر سرعت خواهد بود.
ps تا زمانی که دمای سشوار به زیر 50 درجه برسد به کار خود ادامه می دهد.

من مهرهایم را می چسبانم.