قطعات بعدی که کمتر رایج نیستند، که به طور گسترده در گیرنده های جیبی استفاده می شود، خازن های دائمی با ظرفیت های مختلف هستند. در مدارهای فرکانس بالا که نیاز به ظرفیت کم است، توصیه می شود از خازن های مینیاتوری خاصی مانند KDM و KTM که توسط صنعت تولید می شوند با مقادیر اسمی از 1 تا 1500 pF و از 1 تا 3000 pF استفاده شود. این خازن ها نسبتا کمیاب هستند، اما جایگزینی برای آنها وجود دارد، یعنی: خازن های گسترده از نوع KTK-1 با مقادیر اسمی از 2 تا 180 pF، KSO-1 از 21 تا 750 pF و KSO-2 از 100 تا 2400 pF. نوع دوم خازن ها تا حدودی از نظر اندازه بزرگتر از دو خازن اول هستند، اما می توان آنها را کوچک کرد. قالب پلاستیکی محافظ باید از خازن جدا شود و با لاک نیترو یا چسب BF-2 آغشته شود. به این ترتیب می توان یک قطعه بسیار مینیاتوری به دست آورد.

به عنوان خازن های ایزوله و مسدود کننده در مدارهای فرکانس بالا گیرنده ها، از خازن هایی با ظرفیت قابل توجهی بزرگتر از آنچه در بالا ذکر شد استفاده می شود. خازن های نوع KDS با ظرفیت 1000، 3000 و 6800 pF، KLS و KM با ظرفیت 0.01، 0.033 و 0.047 μF که برای آماتورهای رادیویی به خوبی شناخته شده است، در اینجا مناسب هستند. درست است، دو نوع خازن آخر نسبتا کمیاب هستند، اما می توان آنها را با موفقیت با خازن هایی با ابعاد تا حدودی بزرگتر جایگزین کرد، به عنوان مثال، نوع MBM برای 160 ولت.

هنگام انتخاب خازن با ظرفیت مورد نیاز، نباید امکان اتصال سری و موازی آنها را فراموش کرد. در مورد تلورانس موارد زیر باید در نظر گرفته شود. مقادیر اسمی خازن های مورد استفاده در مدارهای فرکانس بالا باید نزدیک به موارد توصیه شده و در محدوده 5-10% تلرانس باشد. خازن های مورد استفاده برای مسدود کردن می توانند تا 20 ± تلرانس داشته باشند. نیازی به صحبت در مورد ولتاژ عملیاتی انواع خازن های ذکر شده در بالا نیست، زیرا چندین برابر بیشتر از ولتاژی است که در مدارهای گیرنده ترانزیستوری به آنها اعمال می شود. |

مدارهای ترانزیستوری علاوه بر خازن های با ظرفیت نسبتاً کم، از خازن های جداکننده و مسدود کننده با ظرفیت 0.5 تا 100.0 میکروفاراد و گاهی اوقات بیشتر استفاده می کنند. انواع متداول خازن های با ظرفیت بالا خازن های الکترولیتی مینیاتوری داخلی از انواع EM و EM-M هستند که توسط صنعت با مقادیر اسمی از 0.5 تا 50.0 μF تولید می شوند که می توانند با خازن های تسلا جایگزین شوند که به طور دوره ای به رادیو ما عرضه می شود. مغازه ها.

هنگام نصب خازن های الکترولیتی در یک مدار، برای جلوگیری از خرابی احتمالی، لازم است که قطبیت مشخص شده اتصال را به شدت رعایت کنید. قطبیت خازن ها را تعیین کنید. تولید با کیفیت بالا با کتیبه مربوطه (+) ساخته شده بر روی جعبه در کنار خروجی، جدا شده از آن و متصل به صفحه متصل به پلاس منبع تغذیه آسان است. ترمینال مقابل، متصل به بدنه خازن، باید به منهای متصل شود (شکل 1، /). برای خازن های تولید شده توسط تسلا، ترمینال جدا شده از محفظه مثبت است (شکل 1، 2).

علاوه بر قطبیت سوئیچینگ، ولتاژ کار خازن های الکترولیتی نیز باید در نظر گرفته شود، که در هیچ موردی نباید کمتر از آن چیزی باشد که در توضیحات یک گیرنده خاص توصیه می شود و، به عنوان یک قاعده، در نمودار مدار همراه با نشان داده شده است. مقدار اسمی ظرفیت.

ظرفیت خازن های ایزوله می تواند تا +50٪ و خازن های مسدود کننده تا +100-500٪ تحمل داشته باشد که در برخی موارد فقط به عملکرد پایدارتر مدار کمک می کند.

علاوه بر خازن‌های ثابت، تقریباً تمام مدارهای گیرنده جیبی حاوی خازن‌های متغیر هستند: خازن‌های تک در گیرنده‌های تقویت مستقیم و ترکیب شده به بلوک‌های دوگانه در گیرنده‌های نوع سوپرهتروداین. از خازن های تکی آماده، یک خازن تنظیم سرامیکی از نوع KPK-2 با ظرفیت 25-150 pf گسترده شده است. علاوه بر او، در طرفدار

شکل 1 سرب خارجی قطعات مشترک و محل پین ها: خازن های نوع J – EM. EM M، 2– b “dei! ساتورهای شرکت تسلا، 3 ¦ tra.pistors نوع P13، GSh. P15. P16، P8. P9. PYU PI; - ترانزیستورهای نوع "pi m P40E P403A-5 مدار برای تعیین جریان معکوس کلکتور. (5- نمودار برای تعیین

برای بهره ترانزیستور ¦ 7 - دیودهای سری D2. 8 - دیودهای سری D1 و D9؛ «ترانسفورماتور فرکانس پایین /v – نمودار مدار سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور منطبق: P – نمودار مدار سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور خروجی. 12 – نوع کپسول DEMSH-1a : 13 – نمودار سیم پیچ های کپسول نوع DEMSH-1a.

حتی خازن های تک مینیاتوری ویژه با دی الکتریک جامد، تولید شده توسط صنعت ما با حداقل ظرفیت 5 pf و حداکثر 350 pf، و همچنین خازن های تسلا با پارامترهای مشابه وجود دارد.

از بلوک های کندانسور دوگانه آماده، می توانید از بلوک های مورد استفاده در گیرنده های قابل حمل استفاده کنید، به عنوان مثال، "Neva"، "Neva-2"، "Gauja"، "Selga"، "Start"، "Topaz"، "Sokol" و غیره حداکثر آنها ظرفیت خازنی از 180 تا 240 pf است. علاوه بر آنها، یک بلوک دوبل از خازن های متغیر تسلا با حداکثر ظرفیت 360-380 pF نیز برای فروش موجود است. تحمل صنعتی برای ظرفیت خازن های ذکر شده از ± 10% تجاوز نمی کند. هنگام انتخاب خازن تنظیم مورد نیاز، یک آماتور رادیویی تازه کار باید به توصیه های داده شده در شرح مدار خاصی که در حال مونتاژ است، پایبند باشد. انحراف قابل توجهی از ظرفیت خازن از مقدار مورد نیاز، بیش از ± 10٪، نیاز به محاسبه مجدد داده های سیم پیچ سیم پیچ های فرکانس بالا مدارهای نوسانی دارد. در غیر این صورت تنظیمات مدار تغییر می کند و گیرنده ممکن است غیر قابل استفاده شود. این نکته به ویژه در مورد سوپرهتروداین ها صادق است.

در مواردی که حداکثر ظرفیت خازن به طور قابل توجهی بیشتر از مقدار توصیه شده است، اگر یک خازن جفت اضافی به مدار وارد شود که به صورت سری به خازن اصلی متصل شده است، از محاسبه مجدد داده های سیم پیچ حلقه می توان جلوگیری کرد. ظرفیت خازن جفت گیری به گونه ای انتخاب می شود که حداکثر ظرفیت کل برابر با آنچه در توضیحات توصیه شده است باشد.

در گیرنده های تقویت مستقیم، هنگام استفاده از خازن تنظیم با ظرفیت کمتر از حد لازم، می توانید از محاسبه مجدد داده های سیم پیچ حلقه اجتناب کنید، اما باید به خاطر داشته باشید که محدوده عملکرد گیرنده تغییر خواهد کرد.

در مورد خازن های تریمر با حداکثر ظرفیت کم باید چند کلمه گفت. آنها معمولاً برای جفت کردن دقیق مدارهای ورودی و نوسان ساز محلی گیرنده های سوپرهتروداین استفاده می شوند. اکثر واحدهای صنعتی دوگانه دارای خازن های تنظیم کننده KPE هستند که در محفظه تعبیه شده است. اگر آنها در دسترس نیستند، می توانید از تریمرهای استاندارد نوع KPKM با حداکثر ظرفیت 15-30 pF یا هر نوع دیگری که از نظر اندازه مناسب است استفاده کنید.

خازن های راه اندازی و راه اندازی برای راه اندازی و راه اندازی موتورهای الکتریکی که در یک شبکه تک فاز 220 ولت کار می کنند استفاده می شود.

به همین دلیل به آنها تغییر دهنده فاز نیز می گویند.

محل نصب - بین خط برق و سیم پیچ راه اندازی موتور الکتریکی.

نماد خازن ها در نمودارها

علامت گرافیکی روی نمودار در شکل نشان داده شده است، نام حرف C و شماره سریال مطابق نمودار است.

پارامترهای اساسی خازن ها

ظرفیت خازن- مشخص کننده انرژی است که یک خازن قادر به جمع آوری آن است و همچنین جریانی که می تواند از خود عبور کند. در فرادس با پیشوند ضرب (نانو، میکرو و غیره) اندازه گیری می شود.

متداول ترین مقادیر مورد استفاده برای خازن های راه اندازی و راه اندازی از 1 μF تا 100 μF است.

ولتاژ نامی خازن -ولتاژی که در آن خازن قادر است به طور قابل اعتماد و برای مدت طولانی کار کند و پارامترهای خود را حفظ کند.

سازندگان معروف خازن ولتاژ و زمان کارکرد تضمین شده مربوطه را بر حسب ساعت بر روی بدنه آن نشان می دهند، به عنوان مثال:

• 400 ولت - 10000 ساعت
• 450 ولت - 5000 ساعت
• 500 ولت - 1000 ساعت

بررسی خازن های راه اندازی و در حال کار

می توانید خازن را با استفاده از یک خازن متر خازن بررسی کنید؛ چنین دستگاه هایی هم به صورت جداگانه و هم به عنوان بخشی از یک مولتی متر تولید می شوند، یک دستگاه جهانی که می تواند پارامترهای زیادی را اندازه گیری کند. بیایید بررسی با مولتی متر را در نظر بگیریم.

• کولر گازی را قطع کنید
• خازن را با اتصال کوتاه پایانه های آن تخلیه کنید
• یکی از پایانه ها را بردارید (هر کدام)
• دستگاه را برای اندازه گیری ظرفیت خازن ها تنظیم می کنیم
• پروب ها را به پایانه های خازن تکیه می دهیم
• مقدار ظرفیت را از روی صفحه بخوانید

همه دستگاه ها برای حالت اندازه گیری خازن دارای عناوین مختلفی هستند که انواع اصلی آن در تصاویر زیر نشان داده شده است.

در این مولتی متر، حالت توسط یک سوئیچ انتخاب می شود، باید روی حالت Fcx تنظیم شود، پروب ها باید در سوکت هایی که علامت Cx دارند وارد شوند.

تغییر حد اندازه گیری ظرفیت به صورت دستی انجام می شود. حداکثر مقدار 100 µF.

این دستگاه اندازه گیری دارای حالت اتوماتیک است، فقط کافیست آن را مطابق تصویر انتخاب کنید.

موچین های اندازه گیری Mastech همچنین به طور خودکار ظرفیت خازن را اندازه گیری می کنند، فقط باید حالت را با دکمه FUNC انتخاب کنید و آن را فشار دهید تا نشانگر F ظاهر شود.

برای بررسی ظرفیت خازن، مقدار آن را روی بدنه خازن می خوانیم و عمداً محدودیت اندازه گیری بزرگ تری را روی دستگاه تعیین می کنیم. (اگر خودکار نباشد)

به عنوان مثال، مقدار اسمی 2.5 μF (μF) است، در دستگاه ما 20 μF (μF) را تنظیم می کنیم.

پس از اتصال پروب ها به پایانه های خازن، منتظر قرائت های روی صفحه می شویم، به عنوان مثال، زمان اندازه گیری ظرفیت 40 μF با دستگاه اول کمتر از یک ثانیه و دستگاه دوم بیش از یک دقیقه است. ، پس باید صبر کنید.

اگر درجه بندی با آنچه در بدنه خازن نشان داده شده مطابقت نداشته باشد، باید جایگزین شود و در صورت لزوم، آنالوگ انتخاب شود.

تعویض و انتخاب خازن راه اندازی/در حال اجرا

اگر یک خازن اصلی دارید، واضح است که به سادگی باید آن را به جای خازن قدیمی قرار دهید و تمام. قطبیت مهم نیست، یعنی پایانه های خازن دارای علامت های به علاوه "+" و منهای "-" نیستند و می توان آنها را به هر طریقی متصل کرد.

استفاده از خازن های الکترولیتی اکیداً ممنوع است (می توانید آنها را با اندازه های کوچکتر، با ظرفیت یکسان و علامت های مثبت و منفی روی کیس تشخیص دهید). در نتیجه کاربرد - تخریب حرارتی. برای این منظور، سازندگان به طور ویژه خازن های غیر قطبی را برای کار در مدار جریان متناوب تولید می کنند که دارای نصب راحت و پایانه های تخت برای نصب سریع هستند.

اگر اسم مورد نیاز در دسترس نیست، می توانید آن را تهیه کنید اتصال موازی خازن ها. ظرفیت کل برابر با مجموع دو خازن خواهد بود:

C کل = C 1 + C 2 +...C p

یعنی اگر دو خازن 35 μF را به هم وصل کنیم، مجموع ظرفیت 70 μF را بدست می آوریم، ولتاژی که می توانند در آن کار کنند با ولتاژ نامی آنها مطابقت دارد.

چنین جایگزینی مطلقاً معادل یک خازن با ظرفیت بیشتر است.

انواع خازن

برای راه اندازی موتورهای کمپرسور قدرتمند، از خازن های غیر قطبی پر شده با روغن استفاده می شود.

محفظه داخل آن با روغن پر شده است تا حرارت خوبی به سطح محفظه منتقل شود. بدنه معمولا فلزی یا آلومینیومی است.

مقرون به صرفه ترین خازن های این نوع CBB65.

برای راه اندازی بارهای کم قدرت مانند موتورهای فن، از خازن های خشک استفاده می شود که محفظه آنها معمولاً پلاستیکی است.

رایج ترین خازن های این نوع CBB60, CBB61.

پایانه ها برای سهولت در اتصال دو یا چهارتکه هستند.

در پایه عنصر یک کامپیوتر (و نه تنها) یک گلوگاه وجود دارد - خازن های الکترولیتی. آنها حاوی یک الکترولیت هستند، الکترولیت یک مایع است. بنابراین، گرم کردن چنین خازن منجر به شکست آن می شود، زیرا الکترولیت تبخیر می شود. و گرمایش در واحد سیستم یک اتفاق عادی است.

بنابراین، تعویض خازن ها امری زمان بر است. بیش از نیمی از خرابی های مادربردها در رده های قیمتی متوسط ​​و پایین به دلیل خازن های خشک یا متورم است. حتی بیشتر اوقات، منابع تغذیه کامپیوتر به همین دلیل خراب می شوند.

از آنجایی که چاپ روی بردهای مدرن بسیار متراکم است، تعویض خازن ها باید با دقت زیادی انجام شود. شما می توانید به یک عنصر کوچک بدون قاب آسیب بزنید و متوجه نشوید یا مسیرهایی (کوتاه) را بشکنید که ضخامت و فاصله بین آنها کمی بیشتر از ضخامت موی انسان است. درست کردن چنین چیزی بعداً بسیار دشوار است. خیلی مراقب باش.

بنابراین، برای جایگزینی خازن ها به یک آهن لحیم کاری با نوک نازک با توان 25-30 وات، یک قطعه سیم ضخیم گیتار یا یک سوزن ضخیم، شار لحیم کاری یا رزین نیاز دارید.

اگر هنگام تعویض خازن الکترولیتی قطبیت را معکوس کنید یا خازن با درجه ولتاژ پایین نصب کنید، ممکن است منفجر شود. و در اینجا به نظر می رسد:

بنابراین، قطعه جایگزین را با دقت انتخاب کنید و آن را به درستی نصب کنید. خازن های الکترولیتی همیشه با یک ترمینال منفی (معمولاً یک نوار عمودی با رنگ متفاوت از رنگ بدنه) مشخص می شوند. بر روی برد مدار چاپی، سوراخ برای تماس منفی نیز مشخص شده است (معمولا با سایه سیاه یا سفید ثابت). امتیازها روی بدنه خازن نوشته شده است. چندین مورد از آنها وجود دارد: ولتاژ، ظرفیت، تحمل و دما.

دو مورد اول همیشه حضور دارند، بقیه ممکن است غایب باشند. ولتاژ: 16 ولت(16 ولت). ظرفیت: 220μF(220 میکروفاراد). این مقادیر در هنگام جایگزینی بسیار مهم هستند. ولتاژ را می توان برابر یا با مقدار اسمی بالاتر انتخاب کرد. اما ظرفیت خازن بر زمان شارژ/دشارژ خازن تأثیر می گذارد و در برخی موارد می تواند برای بخشی از مدار مهم باشد.

بنابراین، ظرفیت باید برابر با ظرفیت مشخص شده روی کیس انتخاب شود. در سمت چپ در عکس زیر یک خازن سبز رنگ متورم (یا نشتی) وجود دارد. به طور کلی، مشکلات دائمی در مورد این خازن های سبز وجود دارد. رایج ترین نامزدها برای جایگزینی. در سمت راست یک خازن کار وجود دارد که ما آن را لحیم می کنیم.

خازن به صورت زیر لحیم می شود: ابتدا پایه های خازن را در پشت تخته پیدا کنید (برای من این سخت ترین لحظه است). سپس یکی از پایه ها را گرم کنید و بدنه خازن را از کنار پایه گرم شده به آرامی فشار دهید. هنگامی که لحیم کاری ذوب می شود، خازن کج می شود. یک روش مشابه را با پای دوم انجام دهید. معمولاً خازن در دو مرحله حذف می شود.

نیازی به عجله نیست و نیازی به فشار دادن زیاد نیست. مادربرد یک PCB دو طرفه نیست، بلکه چند لایه است (یک ویفر را تصور کنید). زیاده روی در آن می تواند به کنتاکت های لایه های داخلی برد مدار چاپی آسیب برساند. پس تعصب نداشته باش به هر حال، گرمایش طولانی مدت نیز می تواند به برد آسیب برساند، به عنوان مثال، منجر به پوسته شدن یا پاره شدن صفحه تماس شود. بنابراین نیازی به فشار دادن سخت با هویه لحیم کاری نیز نیست. هویه لحیم کاری را تکیه داده و کمی روی خازن فشار می دهیم.

پس از برداشتن خازن آسیب دیده، لازم است سوراخ هایی ایجاد شود تا خازن جدید آزادانه یا با زحمت کمی وارد شود. برای این منظور از سیم گیتار به همان ضخامت پایه های قطعه لحیم کاری استفاده می کنم. سوزن خیاطی نیز برای این کارها مناسب است، اما سوزن ها اکنون از آهن معمولی و رشته ها از فولاد ساخته می شوند. این احتمال وجود دارد که سوزن در لحیم کاری گیر کند و زمانی که می خواهید آن را بیرون بکشید بشکند. و رشته کاملاً انعطاف پذیر است و فولاد و لحیم بسیار بدتر از آهن می چسبند.

هنگام برداشتن خازن ها، لحیم کاری اغلب سوراخ های برد را مسدود می کند. اگر سعی کنید خازن را به همان روشی که به شما توصیه کردم لحیم کنید، لحیم کاری کنید، می توانید به صفحه تماس و مسیر منتهی به آن آسیب بزنید. نه پایان دنیا، بلکه یک اتفاق بسیار نامطلوب. بنابراین، اگر سوراخ ها با لحیم کاری مسدود نشده باشند، به سادگی نیاز به گسترش دارند. و اگر این کار را کردید، باید انتهای رشته یا سوزن را محکم به سوراخ فشار دهید و در طرف دیگر تخته، آهن لحیم کاری را به این سوراخ تکیه دهید. اگر این گزینه ناخوشایند است، نوک آهن لحیم کاری باید تقریباً در پایه به رشته تکیه داده شود. هنگامی که لحیم کاری ذوب می شود، رشته در سوراخ قرار می گیرد. در این لحظه باید آن را بچرخانید تا لحیم کاری را نگیرد.

پس از به دست آوردن و گسترش سوراخ، در صورت وجود، لازم است لحیم کاری اضافی را از لبه های آن جدا کنید، در غیر این صورت، در هنگام لحیم کاری خازن، ممکن است یک کلاه قلع تشکیل شود که می تواند مسیرهای مجاور را در مکان هایی که مهر و موم متراکم است، لحیم کند. به عکس زیر توجه کنید - مسیرها چقدر به سوراخ ها نزدیک هستند. لحیم کاری این بسیار آسان است، اما به سختی قابل توجه است، زیرا خازن نصب شده با دید تداخل می کند. بنابراین، حذف لحیم کاری اضافی بسیار توصیه می شود.

اگر در نزدیکی بازار رادیو ندارید، به احتمال زیاد فقط می توانید یک خازن استفاده شده برای جایگزینی پیدا کنید. قبل از نصب، در صورت لزوم، پاهای آن باید درمان شود. توصیه می شود تمام لحیم کاری را از پاها جدا کنید. من معمولاً پاها را با فلاکس می پوشانم و آنها را با نوک آهن لحیم کاری تمیز قلع می کنم، لحیم روی نوک آهن لحیم کاری جمع می شود. سپس پاهای خازن را با یک چاقوی برقی می خراشم (در صورت امکان).

این همه، در واقع. ما خازن را وارد می کنیم، پاها را با شار و لحیم کاری روان می کنیم. در ضمن، اگر از کلوفون کاج استفاده می کنید، بهتر است آن را پودر کنید و در محل نصب بمالید تا اینکه لحیم کاری را در یک تکه رزین آغشته کنید. سپس آن را به درستی کار خواهد کرد.

تعویض خازن بدون لحیم کاری از روی برد

شرایط تعمیر متفاوت است و تغییر خازن روی برد مدار چاپی چند لایه (مثلاً مادربرد رایانه شخصی) با تغییر خازن در منبع تغذیه (برد مدار چاپی تک لایه و یک طرفه) یکسان نیست. شما باید بسیار مراقب و مراقب باشید. متأسفانه، همه با آهن لحیم کاری در دست متولد نشده اند و تعمیر (یا تلاش برای تعمیر) چیزی بسیار ضروری است.

همانطور که قبلاً در نیمه اول مقاله نوشتم ، بیشتر اوقات علت خرابی خازن ها هستند. بنابراین، حداقل در مورد من، تعویض خازن رایج ترین نوع تعمیر است. کارگاه های تخصصی تجهیزات ویژه ای برای این منظور دارند. اگر آن را ندارید، باید از تجهیزات معمولی (شار، لحیم کاری و آهن لحیم کاری) استفاده کنید. در این مورد، تجربه کمک زیادی می کند.

مزیت اصلی این روش این است که لنت های تماسی تخته باید تحت حرارت بسیار کمتری قرار گیرند. حداقل دو بار. چاپ روی مادربردهای ارزان اغلب به دلیل گرما از بین می رود. آهنگ‌ها از بین می‌روند، و رفع آن بعداً کاملاً مشکل‌ساز است.

عیب این روش این است که همچنان باید روی برد فشار بیاورید که می تواند عواقب منفی نیز به دنبال داشته باشد. اگرچه از تجربه شخصی من هرگز مجبور به فشار دادن سخت نبودم. در این حالت، پس از حذف مکانیکی خازن، احتمال لحیم کاری به پاهای باقی مانده وجود دارد.

بنابراین، جایگزینی خازن با برداشتن قسمت آسیب دیده از مادربرد شروع می شود.

باید انگشت خود را روی خازن قرار دهید و با فشار کم سعی کنید آن را به سمت بالا و پایین و چپ و راست بچرخانید. اگر خازن به چپ و راست می چرخد، پاها در امتداد محور عمودی (مانند عکس) قرار دارند، در غیر این صورت در امتداد محور افقی قرار دارند. همچنین می توانید موقعیت پاها را با نشانگر منفی (نواری روی بدنه خازن که تماس منفی را نشان می دهد) تعیین کنید.

بعد، باید خازن را در امتداد محور پاهای آن فشار دهید، اما نه به شدت، بلکه به آرامی، به آرامی بار را افزایش دهید. در نتیجه پا از بدن جدا می شود، سپس این روش را برای پای دوم تکرار می کنیم (از طرف مقابل فشار دهید).

گاهی اوقات پا به همراه خازن به دلیل لحیم کاری بد بیرون کشیده می شود. در این صورت می توانید سوراخ حاصل را کمی باز کنید (من این کار را با یک تکه سیم گیتار انجام می دهم) و یک تکه سیم مسی ترجیحاً به ضخامت ساق آن را وارد کنید.

نیمی از کار انجام شده است، اکنون مستقیماً به تعویض خازن می رویم. شایان ذکر است که لحیم به قسمتی از ساق که داخل بدنه خازن بوده به خوبی نمی چسبد و بهتر است با سیم بری آن را گاز بگیرید و قسمت کوچکی باقی بماند. سپس پایه های خازن آماده برای تعویض و پایه های خازن قدیمی با لحیم کاری و لحیم کاری انجام می شود. لحیم کاری خازن با قرار دادن آن روی برد با زاویه 45 درجه راحت تر است. سپس می توانید به راحتی او را در معرض توجه قرار دهید.

ظاهر به دست آمده، البته، غیر زیبایی است، اما کار می کند و این روش از نظر گرم کردن تخته با آهن لحیم کاری بسیار ساده تر و ایمن تر از روش قبلی است. نوسازی مبارک!

اگر مطالب سایت برای شما مفید بود، می توانید با حمایت از آن (و من) از توسعه بیشتر منبع حمایت کنید.

با تصمیم به جایگزینی خازن روی برد مدار چاپی، اولین قدم انتخاب خازن جایگزین است. به عنوان یک قاعده، ما در مورد یک خازن الکترولیتی صحبت می کنیم که به دلیل فرسودگی عمر کاری خود، شروع به ایجاد حالت غیرعادی برای دستگاه الکترونیکی شما کرد، یا خازن به دلیل گرمای بیش از حد ترکید، یا شاید به تازگی تصمیم به نصب یک خازن گرفته اید. جدیدتر یا بهتر

انتخاب یک خازن جایگزین مناسب

پارامترهای خازن جایگزین قطعاً باید مناسب باشند: ولتاژ نامی آن به هیچ وجه نباید کمتر از ولتاژ خازن در حال تعویض باشد و ظرفیت خازن نباید کمتر یا شاید 5-10 درصد بیشتر باشد (اگر این کار بر اساس مجاز باشد. قوانین شناخته شده برای شما). نمودار مدار این دستگاه) از آنچه در ابتدا بود.

در نهایت، مطمئن شوید که خازن جدید در فضایی قرار می گیرد که نسل قبلی خود باقی می گذارد. اگر مشخص شود که قطر و ارتفاع آن کمی کوچکتر است، مشکل بزرگی نیست، اما اگر قطر یا ارتفاع آن بزرگتر باشد، ممکن است اجزایی که در نزدیکی همان تخته قرار دارند تداخل داشته باشند یا در مقابل عناصر کیس قرار بگیرند. مهم است که این تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید. بنابراین، خازن جایگزین انتخاب شده است، برای شما مناسب است، اکنون می توانید شروع به از بین بردن خازن قدیمی کنید.

آماده شدن برای فرآیند

اکنون لازم است خازن معیوب را از برد جدا کنید و مکانی را برای نصب خازن جدید در اینجا آماده کنید. برای انجام این کار، البته نیاز دارید، و همچنین برای این عمل راحت است که یک تکه قیطان مسی برای از بین بردن لحیم کاری آماده کنید. به عنوان یک قاعده، قدرت آهن لحیم کاری در 40 وات کاملاً کافی خواهد بود حتی اگر در ابتدا از لحیم کاری نسوز روی برد استفاده شده باشد.

در مورد قیطاندن مسی برای از بین بردن لحیم کاری، اگر یکی ندارید، ساختن آن توسط خودتان بسیار آسان است: یک تکه سیم مسی نه چندان ضخیم متشکل از رشته های مسی نازک بردارید، عایق را از آن جدا کنید، به آرامی (می توانید از آن استفاده کنید. کلوفون ساده کاج) - اکنون این رگه های آغشته به شار به راحتی، مانند یک اسفنج، لحیم کاری را از پایه های خازن لحیم شده جذب می کنند.

لحیم کاری خازن قدیمی

ابتدا به قطبیت خازن لحیم شده روی برد نگاه کنید: به کدام سمت منهای است تا وقتی خازن جدید را لحیم می‌کنید با قطبیت اشتباه نکنید. معمولاً پای منفی با یک نوار مشخص می شود. بنابراین، هنگامی که نوار لحیم کاری آماده شد و آهن لحیم کاری به اندازه کافی گرم شد، ابتدا قیطان را به پایه پایه های خازن که تصمیم گرفتید ابتدا از لحیم کاری جدا کنید، تکیه دهید.

لحیم روی ساق را با احتیاط مستقیماً از طریق قیطان ذوب کنید تا قیطان نیز گرم شود و به سرعت لحیم را از روی تخته بکشد. اگر لحیم بیش از حد روی ساق پا وجود دارد، قیطان را در حالی که با لحیم پر می شود حرکت دهید و تمام لحیم را از ساق روی آن جمع کنید تا ساق پا از لحیم خارج شود. همین کار را با پایه دوم خازن انجام دهید. اکنون خازن را می توان به راحتی با دست یا موچین بیرون کشید.

لحیم کاری در خازن جدید

خازن جدید باید با رعایت پلاریته نصب شود، یعنی پایه منفی همان جایی است که پایه منفی لحیم کاری شده بود. معمولاً پای منهای با یک نوار نشان داده می شود و ساق مثبت بلندتر از ساق منهای است. پاهای خازن را با شار درمان کنید.

خازن را داخل سوراخ ها قرار دهید. نیازی به کوتاه کردن پاها از قبل نیست. پاها را کمی در جهات مختلف خم کنید تا خازن به خوبی در جای خود بماند و نیفتد.

اکنون، با گرم کردن ساق نزدیک خود تخته با نوک لحیم کاری، لحیم کاری را به سمت ساق فشار دهید تا ساق پا پوشیده شده، مرطوب شود و توسط لحیم احاطه شود. همین کار را با پای دوم انجام دهید. وقتی لحیم سرد شد، تنها کاری که باید انجام دهید این است که پایه های خازن را با سیم برش کوتاه کنید (به اندازه طول قطعات مجاور روی برد خود).