اگر به فکر سازماندهی روشنایی برای زمین باغ خود هستید، برای خرید وسایل روشنایی در فروشگاه عجله نکنید. شما می توانید لامپ های باغبانی با انرژی خورشیدی را با دستان خود بسازید.

اگر می خواهید یک منطقه باز را روشن کنید، اما تامین برق برای آن دشوار است، باید به فکر لامپ های خورشیدی باشید که باتری های آنها توسط اشعه های خورشید شارژ می شوند. با شروع تاریکی، چنین وسایلی شروع به کار می کنند و محیطی راحت در باغ شما ایجاد می کنند. استفاده و نصب لامپ ها آسان است و همچنین با قیمت های کاملا مقرون به صرفه و انتخاب گسترده خود جذب می شوند.

چراغ باغ خورشیدی

این مقاله برای کسانی که دوست دارند با دستان خود چیزهای مفیدی در اطراف خانه ایجاد کنند جالب خواهد بود. یکی از مزایای ساخت لامپ "به تنهایی" این است که مدل شما انحصاری و کاملاً قابل اعتماد خواهد بود (در نهایت شما آن را خودتان ساخته اید). با این حال، به یاد داشته باشید: بعید است که بتوانید پس انداز قابل توجهی داشته باشید. ما مدارهای گران قیمت را با استفاده از کنترلرهای آماده توصیف نمی کنیم، بلکه فقط بر روی ساده ترین گزینه تمرکز می کنیم. تقریباً هر کسی که تا به حال آهن لحیم کاری را در دست داشته باشد می تواند آن را تکرار کند.

نمودار شماتیک یک لامپ با قابلیت تکثیر آسان

نمودار شماتیک زیر یک لامپ با نور خورشید بسیار ساده است و بارها توسط آماتورهای متعددی که در ساخت وسایل مفید با دستان خود تخصص دارند، آزمایش شده است.

نمودار شماتیک

چگونه کار می کند:

• در طول روز، پنل خورشیدی (S) انرژی پرتوهای نور را به الکتریسیته تبدیل می کند.
• جریانی که از طریق دیود D1 تولید می کند، باتری (A) را شارژ می کند.
• پتانسیل مثبت اعمال شده به پایه از طریق مقاومت R1 ترانزیستور T1 را در حالت خاموش نگه می دارد و LED D2 روشن نمی شود.
• هنگامی که نور پنل خورشیدی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، ترانزیستور باز می شود (به دلیل کاهش پتانسیل مثبت اعمال شده به پایه) و LED D2 را به باتری متصل می کند. LED شروع به روشن شدن می کند.
• دیود D1 از تخلیه باتری از طریق پنل خورشیدی جلوگیری می کند.
• با شروع سپیده دم، ولتاژ مثبتی که از خروجی "+" پنل خورشیدی به پایه "بسته" ترانزیستور T1 و LED D2 می رسد روشن نمی شود و باتری دوباره شروع به شارژ شدن می کند.

معیارهای انتخاب قطعات و قیمت

انتخاب قطعات به قدرت لامپی که قصد ساخت آن را دارید بستگی دارد. ما رتبه بندی های خاصی را برای یک دستگاه روشنایی خانگی با توان 1 وات و شدت شار نوری 110 Lm ارائه می دهیم.

از آنجایی که در نمودار بالا هیچ عنصری برای نظارت بر میزان شارژ باتری وجود ندارد، پس اول از همه، باید به انتخاب باتری خورشیدی توجه کنید. اگر پانل را با جریان خیلی کم انتخاب کنید، در طول روز به سادگی وقت کافی برای شارژ باتری به ظرفیت مورد نیاز نخواهد داشت. برعکس، یک پنل نوری که بیش از حد قدرتمند است می تواند باتری را در ساعات روز بیش از حد شارژ کرده و آن را غیرقابل استفاده کند.

نتیجه گیری: جریان تولید شده توسط پنل و ظرفیت باتری باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند. برای یک محاسبه تقریبی، می توانید از نسبت 1:10 استفاده کنید. در محصول خاص خود، از پنل خورشیدی با ولتاژ 5 ولت و جریان تولیدی 150 میلی آمپر (120-150 روبل) و ضریب شکل باتری 18650 (ولتاژ 3.7 ولت؛ ظرفیت 1500 میلی آمپر ساعت؛ هزینه 100-120 روبل) استفاده می کنیم. .

همچنین برای تولید ما نیاز داریم:

• دیود شاتکی 1N5818 با حداکثر جریان رو به جلو مجاز 1 A - 6-7 روبل. انتخاب این نوع خاص از قطعه یکسو کننده به دلیل افت ولتاژ پایین آن (حدود 0.5 ولت) است. این به شما امکان می دهد از پنل خورشیدی به بهترین شکل استفاده کنید.
• ترانزیستور 2N2907 با حداکثر جریان جمع کننده-امیتر تا 600 میلی آمپر - 4-5 روبل.
• LED سفید قدرتمند TDS-P001L4U15 (شدت شار نورانی - 110 lm؛ توان - 1 وات؛ ولتاژ کار - 3.7 ولت؛ مصرف جریان - 350 میلی آمپر) - 70-75 روبل.

مهم! جریان عملیاتی LED D2 (یا کل جریان در هنگام استفاده از امیترهای متعدد) باید کمتر از حداکثر جریان مجاز کلکتور-امیتر ترانزیستور T1 باشد. این شرط برای قطعات مورد استفاده در مدار دارای حاشیه است: I(D2) = 350 mA< Iкэ(Т1)=600 мА. محفظه باتری KLS5-18650-L (FC1-5216) - 45-50 روبل. اگر هنگام نصب دستگاه، سیم ها را با دقت به پایانه های باتری لحیم کنید، می توانید از خرید این عنصر ساختاری خودداری کنید.

• مقاومت R1 با مقدار اسمی 39-51 کیلو اهم - 2-3 روبل.
• ما مقاومت اضافی R2 را مطابق با ویژگی های LED مورد استفاده محاسبه می کنیم.

هدف و محاسبه یک مقاومت اضافی در مدار برق LED

ممکن است ولتاژ باتری برای LED خیلی زیاد باشد (این ممکن است باعث از کار افتادن آن شود). برای جبران مازاد آن از یک مقاومت اضافی R2 استفاده می کنیم. نام آن را بر اساس فرمول محاسبه می کنیم: U(A) = U(D2) + U(R2)، که در آن:

U(A) – ولتاژ باتری؛

U(D2) – ولتاژ کاری LED؛

U(R2) – افت ولتاژ در مقاومت اضافی R2.

برای LED TDS-P001L4U15 مورد استفاده در مدار فوق با ولتاژ کاری 3.7 ولت، استفاده از مقاومت R2 مورد نیاز نیست، زیرا U(A) = U(D2). یعنی طرح خاص ما به این صورت خواهد بود:

به عنوان نمونه ای از محاسبه مقاومت های اضافی، مداری را با اتصال دو نوع مختلف LED در نظر بگیرید: D2 - BL-L813UWC (ولتاژ کار - 2.7 ولت؛ مصرف جریان - 30 میلی آمپر؛ هزینه - 15 روبل) و D3 - FYL-5013UWC / P (2، 2 ولت؛ 25 میلی آمپر؛ 20 روبل).

ما مقاومت اضافی R2 را برای LED D2 محاسبه می کنیم.

U(A) = U(D2) + U(R2)

U(R2) = U(A) – U(D2) = 3.7 – 2.7 = 1 V

طبق قانون اهم (که برای همه از مدرسه آشناست):

U(R2) = R2 I، جایی که I جریان مصرف شده توسط LED است، بنابراین

R2 = U(R2): I = 1: 0.03 = 33.33 ≈ 33 اهم

به طور مشابه، ما مقاومت اضافی R3 را برای LED D3 محاسبه می کنیم:

U(R3) = U(A) – U(D3) = 3.7 – 2.2 = 1.5 V

R3 = U(R3): I = 1.5: 0.025 = 60 ≈ 62 اهم

در یک یادداشت! پس از انجام محاسبات، مقادیر مقاومت‌های اضافی به نزدیک‌ترین مقادیر استاندارد گرد می‌شوند.

مدار نهایی با دو نوع مختلف امیتر به شکل زیر خواهد بود:

نصب و راه اندازی

مدار از حداقل تعداد عناصر تشکیل شده است، بنابراین نصب را می توان به راحتی با استفاده از روش لولایی انجام داد. طول "پاهای" قطعات برای انجام لحیم کاری بدون استفاده از سیم های اضافی کاملاً کافی است. پس از اتمام نصب و بررسی عملکرد نورپردازی تولیدی، تمام اتصالات باید با استفاده از مداد حرارتی یا درزگیر مناسب عایق بندی شوند.

برای کسانی که ترجیح می دهند قطعات را روی برد مدار چاپی نصب کنند، می توانند این کار را با استفاده از یک برد مدار جهانی با ابعاد مناسب یا ساخته شده مستقل انجام دهند.

آباژور از چه چیزی ساخته شده است؟

قبل از اینکه به شما بگوییم از چه اشکالی می توان برای ساخت یک آباژور استفاده کرد، اجازه دهید الزاماتی را که هنگام ساخت بدنه لامپ باید رعایت کنید را یادآوری کنیم:

پنل خورشیدی باید در بیرون در بالای محصول قرار گیرد تا در طول روز به خوبی روشن شود.

تمام درزهای اتصال بین عناصر ساختاری باید به دقت مهر و موم شوند (اجزای مدار از رطوبت می ترسند).

ال ای دی ها باید در قسمت شفاف آباژور قرار گیرند.
در غیر این صورت، همه چیز فقط به تخیل، ترجیحات شخصی و مواد موجود بستگی دارد. یکی از ساده ترین گزینه ها استفاده از یک شیشه شیشه ای به عنوان آباژور (مثلاً برای نگهداری محصولات فله) با گردن پهن و درب محکم است:

• یک سوراخ در درب ایجاد کنید و سیم های پنل خورشیدی را از آن عبور دهید.
• پنل خورشیدی را در خارج با استفاده از درزگیر ثابت کنید.
• محفظه باتری و عناصر مدار را روی سطح داخلی نصب می کنیم.
• LED ها را در پایین قوطی قرار می دهیم.

شما می توانید با موفقیت از یک ظرف غذا ساخته شده از پلاستیک شفاف به عنوان یک جعبه تقریباً تمام شده استفاده کنید. تعداد زیادی از این گونه محصولات در اندازه ها و اشکال مختلف (گرد، مربع، مستطیل) در فروش وجود دارد. انتخاب به اندازه پنل خورشیدی و تعداد LED ها بستگی دارد.

در بازداشت

با تکرار ساده ترین طرح و کسب تجربه لازم در ساخت، قادر خواهید بود تعداد مورد نیاز از طیف گسترده ای از لامپ های خورشیدی خانگی را تولید کنید. چنین وسایل روشنایی اقتصادی و متحرک نه تنها زمین باغ شما را تزئین می کند، بلکه راحتی استفاده از آن را در تاریکی نیز به میزان قابل توجهی افزایش می دهد (به عنوان مثال، اگر آنها را در امتداد مسیرهای باغ، بالای درب ورودی یا نزدیک یک آلاچیق تابستانی قرار دهید).

اگر سوالی در این زمینه دارید، از کارشناسان و خوانندگان پروژه ما بپرسید.

بسیاری از مردم از قبل با فانوس های باغی که از سلول های خورشیدی شارژ می شوند آشنا هستند. این فانوس‌های باغی به معنای واقعی کلمه بازار را پر کرده و به دلیل ارزان بودن و جدید بودن، بسیاری از آن‌ها را خریداری کردند. اما این چراغ قوه ها آنقدر که ما دوست داریم دوام نمی آورند (بیش از 5 سال)، در ابتدا باتری ها می میرند و لامپ شفاف به دلیل اشعه ماوراء بنفش شفافیت خود را از دست می دهد. در نتیجه، بازگرداندن این چراغ قوه ها هیچ فایده ای ندارد، زیرا باتری ها ارزان نیستند و ظاهر آن دیگر یکسان نیست.

اما از سوی دیگر، این فانوس‌های باغ دارای سلول‌های خورشیدی فعال هستند که مدت زمان زیادی (حدود 25 سال) دوام می‌آورند. از این سلول های خورشیدی ما می توانیم با دستان خود یک باتری خورشیدی کم مصرف بسازیم، که کاملا مناسب است به عنوان راهپیماییگزینه ای برای تغذیه رادیو یا تلویزیون قابل حمل، نه به ذکر شارژ تلفن همراه.

مزیت سلول های خورشیدی از فانوس های باغ این است که با یک لایه شفاف از رزین پلی استر (ضخامت کل سلول خورشیدی 2 میلی متر) پوشانده شده اند و در نتیجه اضافه می شود. استحکام - قدرتسلول های خورشیدی و محافظت از آنها در برابر تأثیرات جوی. در نتیجه، شکستن آنها دشوار است (در حالی که سلول های خورشیدی پلی و تک کریستالی معمولی 0.2 میلی متر ضخامت دارند و مانند شیشه شکننده هستند)، و حتی کسانی که برای اولین بار آهن لحیم کاری را در دست دارند، می توانند لحیم کاری خود را انجام دهند، زیرا همه چیز به آن متصل است. سیم های معمولی

اگر تعداد زیادی فانوس باغ ندارید، می توانید سلول های خورشیدی مشابه خریداری کنید، اما می خواهم توجه داشته باشم که قیمت چنین عناصری (4.5 ولت، 0.25 وات) 1.5-2 دلار در هر قطعه خواهد بود، در صورتی که سلول های پلی کریستالی معمولی دارای همان قدرت، 0.4 دلار برای هر قطعه هزینه خواهد داشت.

به چند عنصر نیاز خواهیم داشت؟از آنجایی که ولتاژ یک عنصر 4.5 ولت است، برای به دست آوردن 18 ولت (برای شارژ باتری 12 ولت) فقط باید 4 عنصر را در یک خط سریال وصل کنیم. و سپس برای افزایش قدرت باتری خورشیدی، خطوط 4 عنصر را به صورت موازی به هم وصل می کنیم.

میزان اتصال موازی به تعداد عناصر در دسترس شما بستگی دارد. بر این اساس 40 سلول خورشیدی موجود بود و مسکنی برای آنها ساخته شد.

از آنجایی که باتری خورشیدی برای استفاده در شرایط کمپینگ در نظر گرفته شده بود و به راحتی در صندوق عقب خودرو قرار می گرفت، تصمیم گرفته شد تا آن را به صورت کتابی تاشو درآورند. بدنه از تخته سه لا 50 در 32 سانتی متر با ضخامت بلوک های 6 میلی متر و 2 در 2 سانتی متر ساخته شده است.

سلول های خورشیدی با سیلیکون به پایه کیس چسبانده شدند.

پس از لحیم کاری عناصر، نصب را فراموش نکنید دیود شاتکیبه طوری که در غیاب نور خورشید، باتری از طریق سلول های خورشیدی تخلیه نمی شود.

برای محافظت در برابر باران و گرد و غبار، یک تکه پلکسی گلاس را به قاب می چسبانیم. برای جلوگیری از خراشیدگی پلکسی در هنگام بسته شدن، تکه هایی از نمد را به گوشه ها چسبانده بودند.

گزینه پیاده روی باتری خورشیدی خانگیآماده برای استفاده. توان کل آن تقریباً است 15 وات.

برای تغذیه تجهیزات، باتری ها و یک اینورتر (مبدل از 12 ولت به 220 ولت متناوب)، برای باتری خورشیدی کمپینگ، را می توان در هر ظرف پلاستیکی یا مثلاً در جعبه ابزار پلاستیکی قرار داد.

ادامه قسمت اول در سایت خانه بلکا.

دقیقاً یک سال از اولین مقاله می گذرد، وقت آن است که بررسی کنیم. بالاخره موفق شدم چند عکس از چراغ های باغ در تاریکی بگیرم، آنها را در زیر در متن قرار دادم. همچنین قابل ذکر است که سایر مناطق باغ به برق رسانی در شب علاقه مند شده اند. و چی؟ راحت و زیبا!

هفت چراغ قوه اصلی سبز روشن سال گذشته عالی کار کردند، اما پس از ذخیره سازی در زمستان، دو عدد از باتری ها از کار افتادند. به جای 1.1 - 1.4 ولت، 0.3 را نشان دادند، مهم نیست در چه شارژری بودند. اما همه چیز به طور کامل شارژ شده و در دمای پایین ذخیره می شود. نتیجه گیری: جایگاه دوم از نظر خرابی محصول توسط سلول های باتری اشغال شده است. خوب، اولین چیزی که از همان مقاله اول به شما یادآوری می کنم، کیفیت پایین نصب یکپارچه محصول است. اگر سازنده محصولات را با باتری های قابل اعتماد عرضه می کرد، چراغ قوه به دلیل قیمت بالای آن غیر قابل رقابت خواهد بود.

باتری معیوب را شناسایی کنیدبه آسانی پای

هر خانواده باید یک تستر، ترجیحاً با نمایشگر دیجیتال داشته باشد. با این دستگاه ولتاژ باتری را اندازه می گیریم. حد = 2 ولت را تنظیم می کنیم که به معنای ولتاژ ثابت است، همچنین با نماد DC مطابقت دارد. اگر پس از حداقل یک ساعت قرار گرفتن در شارژر، قرائت المنت به سمت بالا تغییر نکرده باشد، جای آن در ظرف زباله های فنی است. باتری را می توان با استفاده از مشعل باغی که به خوبی کار می کند آزمایش کرد. علاوه بر این، نیازی نیست منتظر آفتاب باشید، کافی است از یک لامپ روشنایی، ترجیحاً کم مصرف، با توان 11-14 وات استفاده کنید. لامپ های کم مصرف در طول فرآیند اندازه گیری گرم نمی شوند، بنابراین به فانوس آسیب نمی رسانند.

به همین ترتیب با داشتن یک باتری خوب شناخته شده، عملکرد خود چراغ قوه باغ یعنی لحظه شارژ باتری از باتری خورشیدی را بررسی می کنند. برای این منظور، توصیه می شود از باتری کمی دشارژ شده با ولتاژ حدود 1.2 ولت استفاده کنید. اگر هنگام روشن شدن لامپ، قرائت ولتاژ دستگاه اندازه گیری شروع به افزایش کند و دستگاه دیجیتال در عرض چند دقیقه تغییر رقم چهارم را در جهت مثبت نشان دهد، باتری خورشیدی کار می کند. چراغ قوه زمانی که در تاریکی روشن می شود و در نور خاموش می شود کاملاً کار می کند.

تماس ضعیف در ظرف برق- دلیل اصلی خرابی چراغ قوه. استفاده از شار فعال برای لحیم کاری سیم ها منجر به تشکیل نمک روی کنتاکت های ظرف قدرت می شود. ممکن است یک پوشش آبی مشابه روی برد مدار دستگاه الکترونیکی چراغ قوه وجود داشته باشد. این محصول نیاز به تعمیر دارد.

جایگاه سوم از نظر خرابی توسط مهر و موم ضعیف چراغ قوه اشغال شده است. اما پس از یک تعمیر ساده با استفاده از درزگیر خودرو، لامپ قدیمی، به قول من، به درستی کار می کند و نیازی به تعمیر و نگهداری اضافی ندارد. قبلاً کاملاً پر از آب بود.

علاوه بر این، آنها چراغ قوه های جدیدی به شکل قورباغه های درخشان به من دادند. زمان آن است که یک حوضچه کوچک برای حمام کردن نوزاد یا نوزادان آینده بسازید.

یک فانوس ساخته شده از یک بطری پلاستیکی در بستر باغ زمستان گذرانی کرد و هیچ اتفاقی برای آن نیفتاد.

درست است، یک برف بالا آن را به دو قسمت جدا کرد و آن را در یک گودال بهاری گذاشت. آن را برداشتم، آن را از خاک پاک کردم، تا کردم و سر جایش گذاشتم. انگار اتفاق بدی نیفتاده است. بله، می توانید آن را در عکس ببینید.

یکی از این چراغ قوه ها سال گذشته بلافاصله از کار افتاد. طرح، همانطور که معلوم شد، غیرقابل جداسازی بود. هیچ راهی برای بررسی ولتاژ باتری وجود نداشت. اما به همین دلیل است که یک چاقوی تیز وجود دارد که با آن به باتری می رسیم. در این لامپ ها محفظه برق یک کلید است که با فشار دادن یک اهرم نسبت به باتری حرکت می کند. خود باتری در ظرف جابجا شد و تماسی نداشت. اما اکنون سوراخ بیهوده ایجاد نشده است و دیگر نیازی به سوئیچ نیست. برای ذخیره سازی، فقط باید عنصر را از ظرف خارج کنید.

گلدسته چشمک زن بیشترین خرابی ها را دارد و همه اینها به دو تماس ختم می شود. من نمی توانم تصور کنم که چگونه آنها را به طور قابل اعتماد به باتری خورشیدی وصل کنم.

در حین جدا کردن گلدسته یک بار دیگر، تستر به خوبی در دست بود و متوجه شد که یکی از باتری ها معیوب است و سه تا از آنها وجود دارد! در طول فرآیند شارژ، آنها گرم می شوند و محفظه سیاه واحد باتری خورشیدی الکترونیکی که در آن قرار دارد، علاوه بر این در آفتاب گرم می شود. دمای بالا برای باتری ها نامطلوب است، احتمال خرابی چنین محصولی سه برابر افزایش می یابد، زیرا تعداد باتری ها به سه برابر می رسد.

اضافه شده در 5 اکتبر 2012.

دوباره پاییز است، به سرعت تاریک می شود. فانوس در این فصل از سال ضروری است. در حال ملاقات با پسرم بودم و متوجه شدم که 2 چراغ نمی تابد. من تستر همراهم نداشتم، بنابراین تصمیم گرفتم بدون عجله برای بررسی آنها، آنها را با خودم و در خانه ببرم. اینجا آنها در عکس هستند. همه چیز بسیار ساده است، باتری 0 ولت را نشان داد. باتری های جدید نصب کردم و همه چیز درست شد. من قبلا اولین چراغ قوه ام را پارسال تعمیر کردم. عیب جالبی داشت. اگر آن را آویزان کنید، روشن نمی شود، اگر آن را زمین بگذارید، روشن می شود. لازم است درپوش بالایی را برداشته و در قسمت پایینی بدنه چراغ قوه 2 کنتاکتی را که سیم های شمع به آنها وصل شده اند به سمت بالا خم کنید. خود طرح اصلی است، شمع طوری سوسو می زند که گویی شعله واقعاً می سوزد. فانوس دوم برای ماندگاری ساخته شده است، می توانید حس کنید که در داخل ساخته شده است، بدنه آن علائم پیری را نشان نمی دهد. فقط باید باتری را به موقع تعویض کنید.

اواخر پاییز است، ما کمتر و کمتر به ویلا می رویم. روزهای آفتابی کمتر و کمتر می شود. باتری در طول روز به طور کامل شارژ نمی شود. هنگام غروب، چراغ قوه به مدت 15 دقیقه روشن می شود و خاموش می شود. باتری خیلی خوب کار نمی کند، وقت آن است که از آن و خود چراغ قوه مراقبت کنید. به هر حال، یک باتری جدید بیشتر از خود چراغ قوه هزینه دارد. معمولاً در اواخر پاییز، لامپ‌هایم را جدا می‌کنم، هرگونه آلودگی را پاک می‌کنم و تا بهار در جعبه‌های حمل و نقل قرار می‌دهم. من خود باتری ها را شارژ کردم. خوب است اگر یک شارژر معمولی داشته باشید، به این معنا که می تواند سلول بسیار تخلیه شده شما را هضم کند و از ترس پلک نزند، به این فکر که آنها اشتباه کرده اند. باتری‌هایم را کجا شارژ کردم: در محفظه باتری یک گیرنده جیبی، که برای تغذیه با باتری‌ها با شارژ بعدی طراحی شده بود، و در ظرف یک ماوس رادیویی که با همان باتری‌ها تغذیه می‌شود.

توجه، خود خوانندگان، یعنی ولادیمیر، پیشنهاد کردند که از تلفن شارژ کنید شارژ کردنبا اتصال یک مقاومت سری به محفظه برق که جریان شارژ را محدود می کند. امسال این توصیه را خودم انجام دادم. واقعا خیلی راحته یک شارژر تلفن استاندارد یک ولتاژ ثابت و تثبیت شده 5 ولت تولید می کند. خرید سیم برق و ظروف با اندازه های مختلف برای انواع المان های منبع تغذیه مورد استفاده و اتصال هر کانتینر برق از طریق مقاومت مخصوص به خود ضروری است. حالا چه مقاومتی نصب کنیم. معمولا جریانش رو روی باتری می نویسند یعنی باید با جریان 10 برابر کمتر شارژ شود مثلا اگر نوشته 550 میلی آمپر باید با جریان 55 میلی آمپر شارژ شود اگر نوشته 850 باشد. میلی آمپر ساعت، سپس باید با جریان 85 میلی آمپر و غیره تخلیه شود. مقدار جریان را می توان با تنظیم آن در حالت A= توسط تستر تنظیم کرد، 200 متر را با استفاده از یک مقاومت متغیر (از 50 تا 220 اهم، با اتلاف) محدود کرد. توان 1 وات و بالاتر)، به صورت سری به مدار متصل می شود، به علاوه یک مقاومت 12 اهم به صورت سری با توان مشابه برای محدود کردن جریان کل. با این حال، پس از چندین رویکرد عملی، به این نتیجه رسیدم که همه چیز را می توان ساده کرد و تنها یک مقاومت با مقدار اسمی 30 اهم، قدرت اتلاف 1 وات یا بالاتر باقی گذاشت و نه 10 ساعت، بلکه 14 ساعت شارژ کرد.

تقریباً همه برای باغ خود فانوس های خورشیدی دارند. و اغلب می شکنند. و چی؟ جدید بخرم؟ اصلا!

من بیش از 5 سال است که از فانوس های باغی با انرژی خورشیدی در خانه خود استفاده می کنم و می توانم با اطمینان بگویم که حتی ارزان ترین و غیرقابل اعتمادترین آنها نیز بسیار آسان است که به زندگی بازگردانده شوند. مدار الکتریکی فانوس باغ به قدری ساده است که به نظر می رسد چیزی برای شکستن وجود ندارد ... اگر کیفیت ساخت ضعیفی نداشته باشد.

شایع ترین عیب تماس ضعیف بین باتری و ظرف برق است. من روش سنتی زدن چراغ قوه را توصیه نمی کنم، زیرا اثر، در صورت وجود، کوتاه مدت خواهد بود. راه حل صحیح جدا کردن و تمیز کردن کنتاکت های ظرف برق و قطب های باتری است.

خود دستگاه بسیار ساده است. قطعه تیره شیشه یک باتری خورشیدی است. جریانی که در طول روز تولید می‌کند، باتری را شارژ می‌کند که LED را در ساعات تاریک تغذیه می‌کند. روشن کردن لامپ توسط یک فتوسل و یک ریزپردازنده کنترل می شود (در ساده ترین چراغ قوه ها ترانزیستور وجود دارد).

LED ها برای ساطع نور استفاده می شوند؛ برخلاف لامپ های رشته ای، مصرف جریان به طور قابل توجهی کمتری دارند و بنابراین می توانند مدت طولانی تری بدرخشند.

فتوسل وسیله ای نیمه هادی است که انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. معمولاً در یک صفحه با باتری خورشیدی قرار دارند یا در یک بلوک ساخته می شوند.

ریزپردازنده می تواند حالت های مختلف عملکرد لامپ ها را تنظیم کند - به عنوان مثال، حلقه های رنگین کمانی یا شمع های سوسوزن.

در مرحله بعد، من رایج ترین خرابی چراغ قوه های خورشیدی و نحوه تعمیر آنها را لیست می کنم.

تماس ضعیف بین باتری و ظرف برق

اگر قبلاً از چراغ قوه استفاده نشده باشد، احتمالاً مشکل از نوار استارت (لایه بین باتری و ظرف) است که برداشته نشده است.

اگر چراغ قوه برای مدتی کار کرد و سپس شروع به "مپ زدن" کرد، ارزش دارد که تماس های اکسید شده ظرف را تمیز کنید (مثلاً با کاغذ سنباده).

این امکان وجود دارد که باتری نسبت به تماس های کانتینر کمی جابجا شده باشد (و این ممکن است اتفاق بیفتد اگر سازنده پول پس انداز کرده و از یک ظرف غیر استاندارد استفاده کند). در این حالت، باید پس از برداشتن باتری، فنر منفی را با دقت بیرون بکشید. علاوه بر این، توصیه می کنم باتری را با استفاده از چسب دو طرفه در ظرف محکم کنید.

باتری کاملاً خالی شده است

یا باتری از کار افتاده است یا مثلاً شارژ نمی شود زیرا چراغ قوه در سایه نصب شده است. در این صورت می توانید با استفاده از تستر ولتاژ باتری را بررسی کنید (ولتاژ باید بین 1.1 تا 1.4 ولت باشد) و با قرار دادن چراغ قوه در مکانی آفتابی سعی کنید باتری را شارژ کنید.

فانوس خورشیدی در تاریکی روشن نمی شود یا در نور و تاریکی روشن نمی شود

شاید مشکل در اتصالات لحیم کاری باشد و باید محفظه چراغ قوه را باز کنید.

اول از همه بررسی می کنم که آیا همه سیم ها سر جای خود هستند، آیا شکستگی یا پارگی وجود دارد و همچنین اتصالات لحیم کاری سیم ها چقدر خوب ساخته شده اند. اگر پوشش سبز، آبی یا سفید به شکل کریستال نمک در نواحی لحیم کاری نمایان شود، به این معنی است که لحیم کاری با شار فعال انجام شده است و نواحی لحیم کاری شسته نشده اند. این فناوری برای سرعت بخشیدن به روند مونتاژ استفاده می شود، اما کیفیت آن به شدت آسیب می بیند. در شرایط بیرونی، خوردگی تسریع شده در اتصالات لحیم کاری رخ می دهد، که تماس را بدتر می کند یا حتی لحیم کاری را حل می کند.

من "یخ زدگی" چند رنگ را روی برد مدار چاپی داخل چراغ قوه با یک پد پنبه ای آغشته به استون از بین می برم. من فقط تخته را پاک می کنم تا پشم پنبه تمیز شود. سپس تخته را زیر آب داغ جاری می شوم، آن را با یک برس سخت می مالم تا شار باقی مانده بهتر از بین برود، سپس آن را کاملا خشک می کنم. پس از این، به عنوان یک قاعده، چراغ قوه به طور معمول شروع به کار می کند. به عنوان مثال، لامپی که آزمایش مشابهی را پشت سر گذاشته است، دیگر نیست

چند سال است که با موفقیت کار می کند؟ درست است، من علاوه بر این، تمام مفاصل بدن را با یک درزگیر بی رنگ درمان کردم، زیرا پس از جداسازی و مونتاژ مجدد، درزها ممکن است محکم به هم نچسبند.

چراغ قوه خورشیدی تمام روز زیر نور خورشید ایستاده بود و با شروع غروب خیلی سریع خاموش شد.

به احتمال زیاد، باتری قدیمی است؛ معمولاً عمر مفید آن بیش از 5 سال نیست. باتری قدیمی به سرعت ظرفیت خود را از دست می دهد و چراغ قوه با چنین باتری برای مدت طولانی نمی درخشد.

یا شاید درپوش محافظ روی باتری خورشیدی کدر شده باشد (گاهی). این به ویژه اغلب در مدل های اقتصادی اتفاق می افتد، که درپوش آن از پلکسی گلاس ساخته شده است. چراغ قوه های گران قیمت تر از شیشه معمولی استفاده می کنند که دوام بیشتری دارند. اگر پلکسی کثیف شد، می توان آن را با مواد شوینده شیشه شست. فقط به خاطر داشته باشید که پودرها و خمیرهای ساینده برای پلکسی منع مصرف دارند!

اگر شیشه بدنه فانوس خورشیدی بشکند

در این صورت می توانید با انتخاب جایگزین مناسب از مواد ضایعاتی سعی کنید مشکل را حل کنید. بنابراین، بدنه شکسته چراغ قوه را با یک تکه بطری پلاستیکی جایگزین کردم. رندر رنگ ممکن است کمی تغییر کرده باشد، اما چراغ قوه همچنان به کار خود ادامه می دهد.

©A.BELK منطقه مسکو.

وقتی ساخت یک خانه روستایی به پایان رسید و زباله های ساختمانی حذف شدند، وقت آن است که به محوطه سازی خانه روستایی فکر کنید. مکان هایی برای آلاچیق، تخت گل و احتمالاً استخر شناسایی شده است. مسیرها مشخص شده اند. و سپس این سوال مطرح می شود که چگونه می توان همه این تجارت را پوشش داد. البته می توانید از یک تیر چراغ برق و یک لامپ معمولی روشنایی خیابان استفاده کنید. اما در عین حال، بعید است که در تاریکی آن فضای منحصر به فرد رازآلود و راحتی را که می توان با کمک لامپ های کوچک و متنوع پراکنده در مکان های مختلف سایت ایجاد کرد، بدست آورید.

نصب چنین لامپ هایی در سراسر سایت چندان دشوار نیست. اما آنها نیاز به تغذیه دارند. اما به عنوان؟ سنگرها را حفر کنید و به آنها کابل بکشید؟ یا بدتر از آن، سیم ها را روی تیرها آویزان کنید؟ و روی هر لامپ سوئیچ خودش را نصب کند؟ این غیر منطقی است. مشکل را می توان خیلی راحت تر حل کرد. لامپ های خورشیدی در محل نصب شده است. فروشگاه ها مجموعه عظیمی از چنین لامپ ها را ارائه می دهند. از ساده‌ترین و ارزان‌ترین تا پیچیده‌ترین و گران‌ترین، هنرمندانه اجرا شده، با برنامه کنترل شده، با درخشش چند رنگ.

اما ارزان ترین ها ارزان هستند زیرا کیفیت آن ها جای تامل دارد و بعد از یک یا دو سال خدمات به راحتی دور ریخته می شوند. اما لامپ های باکیفیت که هر سلیقه ای را برآورده می کنند، گران هستند و همیشه مقرون به صرفه نیستند. آن وقت است که نبوغ به کمک می آید و صنعتگران خودشان با دست خود فانوس هایی با انرژی خورشیدی می سازند. چنین فانوس، ساخته شده با عشق و وجدان، برای سالهای متمادی صادقانه خدمت خواهد کرد. درست کردن آن کاملاً دشوار نیست، همانطور که ممکن است در ابتدا به نظر برسد. برخی از مشکلات ممکن است در انتخاب طراحی ظاهر فانوس ایجاد شود، اما این فقط به سلیقه هنری بستگی دارد. خوب، و تا حدودی، از مجموعه اجزایی که قسمت الکتریکی چراغ قوه از آنها جمع می شود.

مجموعه ای از اجزای یک فانوس خورشیدی

قبل از شروع خرید قطعات، باید تصمیم بگیرید که چند لامپ و در چه مکان هایی نصب شود. قدرت آنها چقدر خواهد بود؟ پس از تصمیم گیری در مورد این، می توانید شروع به انتخاب اجزای لامپ کنید.

به طور طبیعی، برای یک فانوس با انرژی خورشیدی، ابتدا باید ماژول های خورشیدی را خریداری کنید. مبدل های هلیوم با تغییرات، کیفیت و کارایی مختلف برای فروش موجود است. اگر در نظر بگیریم که هدف اصلی این مبدل ها فقط شارژ باتری در ساعات روز است، کافی است تعداد معینی از ماژول های خورشیدی را در خرده فروشی خریداری کنید، که در صورت لزوم، می توانید یک باتری به اندازه کافی قدرتمند را جمع آوری کنید.

برای این منظور، باتری خورشیدی مبتنی بر سیلیکون پلی کریستالی 5.5 ولت، 90 میلی آمپر، با ابعاد 65x65x3 میلی متر، کاملا مناسب است. این باتری با سیلیکون لمینت شده است که به لطف آن باتری کاملاً در برابر انواع تأثیرات مکانیکی و رطوبت محافظت می شود. این همچنین باعث شد تا وزن باتری را به حداقل - فقط 15 گرم - کاهش دهید. باتری برای شارژ باتری های 3.6 ولت - 4.8 ولت ایده آل است. هزینه خرده فروشی باتری 137 روبل است.

پانل های خورشیدی پنل خورشیدی 65x65

جزء بعدی لامپ باتری است. یک باتری لیتیوم یونی با ولتاژ خروجی 3.6 ولت و ظرفیت حداقل 3000 میلی آمپر ساعت برای آن کاملا مناسب است.

از بین باتری های نسبتا ارزان موجود در بازار می توانید مجموعه ای متشکل از چهار باتری لیتیوم یونی مدل 18650 را انتخاب کنید. هر باتری دارای ولتاژ خروجی 3.7 ولت با ظرفیت 9800 میلی آمپر ساعت است. این بسته همچنین شامل یک شارژر است که ممکن است برای مثال برای شارژ اولیه باتری ها بسیار مفید باشد. باتری ها دارای ابعاد زیر هستند: قطر - 17 میلی متر، ارتفاع - 65 میلی متر. قیمت مجموعه (با شارژر) 411 روبل است.

کیت باتری 18650 با شارژر

در مرحله بعد باید یک عنصر نورانی را انتخاب کنید. مناسب ترین برای این اهداف LED است. البته می توانید از لامپ های LED استفاده کنید، اما انرژی زیادی مصرف می کنند. LED های مدرن با روشنایی افزایش یافته می توانند هر نیازی را برآورده کنند، زیرا می توانند به مقدار لازم برای هر لامپ خاص نصب شوند.

برای چنین چراغ قوه هایی یک LED سفید پنج میلی متری فوق روشن از نوع 3H5 (کلاه ایمنی) کاملا مناسب است. معمولاً در تبلیغات در فضای باز، در نمایشگرهای الکترونیکی مختلف و در علائم جاده استفاده می شود. بنابراین برای چراغ قوه کاملا مناسب است. می توان آن را در دمای -55 درجه سانتیگراد تا +50 درجه سانتیگراد کار کرد. هزینه یک چنین LED 10 روبل است.

LED بسیار روشن سفید نوع 3H5 (کلاه ایمنی)

و در نهایت قلب لامپ واحد کنترل الکترونیکی است. مدار او شامل چهار مقاومت است که هر کدام 1.5 روبل قیمت دارند، دو ترانزیستور نوع KT503، هر کدام 9 روبل قیمت دارند، یک دیود شاتکی 11DQ04 با قیمت 24 روبل. این همه در یک تخته قرار دارد.

باتری خورشیدی، باتری و LED به طور جداگانه متصل می شوند. البته می توانید همه اینها را روی یک تکه فوم پلی استایرن، PCB یا مقوا جمع کنید. اما هیچ استاد محترمی که چیزی برای خود جمع می کند به خود اجازه چنین شلختگی نمی دهد.

برای نصب بلوک اصلا نیازی به کشیدن و اچ کردن برد مدار چاپی نیست. تخته نان برد جهانی DIY PCB 42x25mm برای این اهداف عالی است. این برد به طور خاص برای نصب و پیکربندی مدارهای الکترونیکی شما طراحی شده است. از مواد مرغوب ساخته شده و دارای کنتاکت های روکش طلا می باشد. ابعاد این تخته 45x35x2 میلی متر می باشد. وزن 2.8 گرم. هزینه بسته بندی 235 روبل است. در یک بسته 4 تخته از این قبیل وجود دارد.

برد توسعه جهانی PCB DIY 42x25mm

هنگام ساخت یک واحد الکترونیکی برای نصب، بهتر است از سیم گرید MGTF 0.2 استفاده کنید. این یک سیم مسی منعطف رشته ای در عایق فلوروپلاستیک است. در محدوده دمایی -60 تا +220 درجه سانتیگراد کار می کند.

ولتاژهای عملیاتی تا 250 ولت AC با فرکانس حداکثر 5 کیلوهرتز یا حداکثر 350 ولت DC می باشد. یک سیم پیچ از چنین سیم 190 متری حدود 15 روبل هزینه دارد.

نمودار واحد کنترل الکترونیکی چراغ قوه خورشیدی

اصل عملکرد واحد الکترونیکی بسیار ساده است. این طرح به شرح زیر عمل می کند. در حالی که باتری خورشیدی توسط خورشید روشن می شود، جریانی تولید می کند که باتری را از طریق دیود شاتکی شارژ می کند. در همان زمان، جریان به پایه ترانزیستور T1 می رود و آن را باز می کند.

از آنجایی که ترانزیستور T1 باز است، پایه ترانزیستور T2 پتانسیل صفر را حفظ می کند و این ترانزیستور بسته است. وقتی تاریکی می‌رسد، باتری خورشیدی تولید برق را متوقف می‌کند، ترانزیستور T1 بسته می‌شود و جریان از طریق مقاومت R2 به پایه ترانزیستور T2 می‌رود و آن را باز می‌کند. این یک مدار منبع تغذیه برای LED ایجاد می کند. در عین حال دیود شاتکی از تخلیه باتری به پنل خورشیدی جلوگیری می کند.

نمودار شماتیک واحد کنترل فانوس خورشیدی

ظرفیت و شارژ باتری برای تامین انرژی چندین مورد از این LED ها کافی است که شار نوری مورد نظر را ایجاد می کند. این مدار به شما امکان می دهد تا سه یا چهار LED را به صورت موازی وصل کنید.

در مورد ظاهر فانوس، همه چیز به تخیل استاد و سلیقه او بستگی دارد. شما می توانید هر شکلی که با محیط هماهنگ باشد را به آن بدهید. اینها می توانند فقط فانوس هایی برای روشنایی مسیرها باشند، می توانند گلدسته هایی برای درختان، بوته ها باشند، می توانند لامپ های تزئینی برای آلاچیق ها، برای روشنایی چشمه ها باشند. اما همه آنها طولانی و صادقانه خدمت خواهند کرد. زیرا آنها با دست خود ساخته شده اند.