منتظر نوبتم برای بازسازی و این چراغ سقفی آشپزخانه بودم. من اخیراً لامپ های کم مصرف را به LED در حمام تغییر داده ام و اکنون باید لوستر آشپزخانه را دوباره بسازم. این لامپ دارای دو لامپ انرژی با پایه E27 است، بنابراین به جای آنها باید دو مجموعه درایور و LED را در اینجا قرار دهید. مشکل این است که تمام این فناوری LED به سادگی عاشق گرم کردن و گرم کردن همه چیز در اطراف است:-) و با توجه به اینکه لامپ روی سقف نصب شده است و بنابراین به دلیل نیمکره شیشه ای تهویه ضعیفی دارد، احتمال داغ شدن بیش از حد LED ها وجود دارد. ، زیرا نور آشپزخانه گاهی ساعت ها می سوزد. بنابراین، من بلافاصله از نصب LED روی پایه فولادی لامپ خودداری کردم، اگرچه تقریباً دو برابر بزرگتر از حمام است، اما بسیار نازک است، تقریباً مانند قوطی آبجو.

لامپ های کم مصرف را باز می کنیم، سیم های برق را از ترمینال سقف جدا می کنیم و با بازکردن سه پیچ پایه لامپ را از سقف جدا می کنیم.

برای نقش رادیاتور غیرفعال، تصمیم گرفتم ورقه ای از دورالومین را با ضخامت تقریبی 2.5 میلی متر تطبیق دهم. از شر کارتریج ها خلاص می شویم و قطر پایه لامپ را اندازه می گیریم.

در مورد من، قطر پنکیک تقریباً 33 سانتی متر خواهد بود. با استفاده از قطب نما، یک دایره را روی یک ورق آلومینیومی شکستیم، پس از آن، با استفاده از یک اره منبت کاری اره مویی با یک فایل فلزی، منطقه آینده را برای LED ها برش دادیم. نیکل اره شده را با سمباده تمیز می کنیم و از شر سوراخ های لبه ها خلاص می کنیم.

در مرحله بعد، باید علائم را به آن منتقل کنیم تا LED ها به طور مساوی در مکان های خود نصب شوند. به طوری که گرما به طور مساوی در سراسر فلز پخش می شود و نور به هیچ وجه نمی تابد. برای این کار از یک شابلون کاغذی استفاده کردم که تقریباً یک ساعت آن را سوراخ کردم. می‌توانید این نکته را نادیده بگیرید و ال‌ای‌دی‌ها را به‌طور تصادفی بچسبانید، البته تا زمانی که روی ورق آلومینیومی جمع نشوند. یک جهنم، این همه زیبایی پشت آباژور به چشم نمی آید.

تصمیم گرفتم سطح جلوی رادیاتور را روشن کنم. از این رو چند لایه نوار کاغذی روی مقوا پیچیدم، انگار که آن را در یک پشته قرار داده بودم، سپس این تکه های گرد را با یک پانچ خانگی (یک تکه لوله با انتهای تیز شده) برش دادم و به مقوای قبلی چسباندم. نشانه ها

پس از رنگ آمیزی رادیاتور با رنگ سفید، تکه های گرد نوار را جدا کرده و با نوعی ماده شیمیایی، الکل، ودکا، حلال، استون و غیره، نواحی در معرض آن را پاکسازی کنید.

رادیاتور برای چسباندن LED ها آماده است ، اما قبل از آن حتماً آنها را با تستر صدا می زنیم ، زیرا گاهی اوقات با موارد غیر کارکرده (معیب) روبرو می شویم. ما همچنین پایه های LED ها را صاف می کنیم، زیرا در ابتدا آنها را به پایه LED نزدیکتر می کنیم.

سعی کردم طوری چسب بزنم که بتونم پشت سر هم وصلشون کنم. بعداً مشخص خواهد شد که من هنوز با یک LED پیچ کردم ، زیرا آن را از طرف اشتباه چسباندم و سیم های آن را باید به صورت دوربرگردان کشید :-)

پس از یک روز خشک شدن، به لحیم کاری تمام LED های موجود در مدار می پردازیم. نمودار اتصال مانند این لامپ خانگی است، با این تفاوت که دو درایور وجود دارد و در هر مدار یک لامپ دیگر وجود دارد، زیرا یکی از درایورها نمی خواست با 10 LED شروع به کار کند ().

به محض اینکه بافت وب را تمام کردیم، درایورها را به هم متصل می کنیم و نورافکن خود را آزمایش می کنیم. در مورد من، پس از یک ساعت کار مداوم، صفحه کمی گرم شد. درست است، آزمایش کاملاً صحیح نیست، زیرا LED ها به بالا نگاه می کنند، و علاوه بر این، آنها با یک گنبد شیشه ای پوشانده نمی شوند. اما در هر صورت چنین رادیاتور بزرگی کار خود را به خوبی انجام می دهد. به هر حال، توصیه نمی کنم به LED های روشنی که بدون محافظت از چشمان شما با نوعی عینک روشن می شوند نگاه کنید، زیرا نور آنقدر روشن است که پس از آن، لکه های تیره نخودی برای مدت طولانی در چشمان شما باقی می مانند. حتی اگر روی LED ها تمرکز کنید، دوربین ها هم خوب عمل نمی کنند. من گمان می کنم که چنین استرسی برای چشم بدیهی است که وضوح بینایی را افزایش نمی دهد :-)

پس از انجام تست ها، درایورها را از لحیم خارج می کنیم و با قرار دادن آنها در مرکز نورافکن، روی رادیاتور علامت می گذاریم. پس از آن، نایلون، بلوک ترمینال و منبع سیم شبکه را سوراخ می کنیم. برداشتن پخ ها با مته بزرگ به طوری که چیزی مالش یا بریده نشود، ضرری ندارد.

ما یک عایق گرد را از نوعی پلاستیک جدا کردیم، ایده آل آن textolite است، اما به دلایلی نتوانستم آن را در خانه پیدا کنم. زیر بلوک که با پیچ محکم می کنیم قرار می دهیم و سپس خود درایورها را با طناب محکم می کنیم. در نهایت سیم ها را لحیم کرده و در جای خود محکم می کنیم.

این همه آبروریزی از طرف مقابل به این شکل است (عکس زیر).

برای وصل کردن رادیاتور به پایه لامپ، مجبور شدم سه سوراخ دیگر را در اطراف محیط سوراخ کنم و سپس احمقانه آن را روی یک سیم آویزان کنم (عکس زیر). اگر چه برای انتقال گرما به پایه لامپ منطقی تر است که آن را از طریق واشرهای بزرگ پیچ کنید.

در واقع، در اینجا یک لامپ دیگر روی کنتور قرار داده شده است که منتظر سوختن کامل آن یا سوختن مقداری LED است. در ابتدا دو لامپ کم مصرف گرم هر کدام 23 وات وجود داشت، اما اکنون 44 LED گرم وجود دارد. توان کل این چراغ با دو درایور در حال حاضر تقریباً 27 وات است. با چشم، تفاوتی در روشنایی مشاهده نکردم؛ هنوز لوکس متر فانتزی ندارم، اما سنسور تلفن همراه از فاصله 170 سانتی متری تقریباً همان مقادیر را نشان می دهد، شاید چند نقطه کمتر (عکس بالا) . به طور کلی، این واقعیت که این لامپ های خانگی به خوبی می درخشند و مصرف کمی دارند، البته یک مزیت بزرگ است. اما در حال حاضر، من بیشتر نگران صرفه جویی در انرژی نیستم، بلکه نگران مدت زمان ماندگاری این گلدسته ها هستم، زیرا اخیراً می خواهم به تدریج از این سوزن گران قیمت صرفه جویی در انرژی خلاص شوم :-)

در زیر برخی از اجزای علی را برای مونتاژ یک لامپ مشابه لیست کرده ام.

اگر یک لامپ قدیمی شوروی با لامپ های فلورسنت فلورسنت مانند LB-40، LB-80 از کار افتاده است، یا از تعویض استارت در آن، بازیافت خود لامپ ها خسته شده اید (و نمی توانید آنها را فقط در سطل زباله بیندازید. برای مدت طولانی)، سپس می توانید به راحتی به LED تبدیل کنید.

مهمترین چیز این است که لامپ های فلورسنت و LED پایه های یکسانی دارند - G13. بر خلاف انواع دیگر کنتاکت های پین، هیچ تغییری در محفظه مورد نیاز نیست.

• G- یعنی پین ها به عنوان کنتاکت استفاده می شوند

• 13 فاصله بین این پین ها بر حسب میلی متر است

مزایای بازسازی

در این صورت شما دریافت خواهید کرد:

• روشنایی بیشتر

• تلفات کمتر (تقریبا نیمی از انرژی مفید در لامپ های فلورسنت می تواند در خفگی از بین برود)

• عدم وجود لرزش و صدای تق تق ناخوشایند از دریچه گاز بالاست

درست است، مدل های مدرن تر در حال حاضر از بالاست الکترونیکی استفاده می کنند. آنها راندمان را افزایش داده اند (90٪ یا بیشتر)، نویز ناپدید شده است، اما مصرف انرژی و شار نور در همان سطح باقی مانده است.

به عنوان مثال، مدل های جدید چنین LPO و LVO اغلب برای سقف های آرمسترانگ استفاده می شود. در اینجا یک مقایسه تقریبی از اثربخشی آنها وجود دارد:

یکی دیگر از مزایای LED ها این است که مدل هایی برای ولتاژ تغذیه از 85 ولت تا 265 ولت طراحی شده اند. برای فلورسنت به 220 ولت یا نزدیک به آن نیاز دارید.

برای چنین ال ای دی ها، حتی اگر ولتاژ شبکه شما کم یا زیاد باشد، بدون هیچ شکایتی شروع به کار کرده و می درخشند.

لامپ با بالاست الکترومغناطیسی

در تبدیل لامپ های فلورسنت ساده به لامپ های LED به چه نکاتی باید توجه کرد؟ اول از همه، طراحی آن است.

اگر یک لامپ ساده قدیمی به سبک شوروی با استارت و یک چوک معمولی (نه الکترونیکی) دارید، در واقع نیازی به مدرن کردن چیزی نیست.

به سادگی استارت را بیرون بکشید، یک لامپ LED جدید را متناسب با اندازه کلی انتخاب کنید، آن را در محفظه قرار دهید و از روشنایی روشن تر و اقتصادی تر لذت ببرید.

اگر استارت از مدار خارج نشود، هنگام تعویض لامپ LB با یک LED، می توان یک اتصال کوتاه ایجاد کرد.

نیازی به جدا کردن دریچه گاز نیست. برای یک LED، جریان مصرفی در محدوده 0.12A-0.16A خواهد بود و برای یک بالاست، جریان کار در چنین لامپ های قدیمی بسته به قدرت 0.37A-0.43A است. در واقع مانند یک جامپر معمولی عمل خواهد کرد.

بعد از کلی کار دوباره، شما همچنان همان لامپ را دارید. نیازی به تعویض لامپ سقف نیست و دیگر مجبور نیستید لامپ های سوخته را دور بیندازید و به دنبال ظروف مخصوص برای آنها باشید.

چنین لامپ هایی به درایورها و منابع تغذیه جداگانه نیاز ندارند، زیرا آنها قبلاً در داخل محفظه تعبیه شده اند.

نکته اصلی این است که ویژگی اصلی را به خاطر بسپارید - برای LED ها، دو پین تماس روی پایه به طور سفت و سخت به یکدیگر متصل می شوند.

و با فلورسنت توسط یک رشته به هم متصل می شوند. وقتی گرم می شود، بخار جیوه مشتعل می شود.

در مدل های دارای بالاست الکترونیکی از فیلامنت استفاده نمی شود و شکاف بین کنتاکت ها توسط یک پالس ولتاژ بالا سوراخ می شود.

متداول ترین اندازه های این لوله ها عبارتند از:

• 300 میلی متر (مورد استفاده در چراغ های رومیزی)

• 900 میلی متر و 1200 میلی متر

هر چه طولانی تر باشند، درخشش بیشتر است.

تبدیل لامپ با بالاست الکترونیکی

اگر شما یک مدل مدرن تر، بدون استارت، با دریچه گاز بالاست الکترونیکی (بالاست الکترونیکی) دارید، باید کمی با تغییر مدار دست به کار شوید.

آنچه در داخل لامپ قبل از تغییر وجود دارد:

• دریچه گاز

• سیم ها

• بلوک های تماس - کارتریج در طرفین کیس

دریچه گاز همان چیزی است که ابتدا باید به بیرون پرتاب شود. بدون آن، کل ساختار به طور قابل توجهی وزن کم می کند. بسته به بست، پیچ های نصب را باز کنید یا پرچ ها را دریل کنید.

سپس سیم های برق را جدا کنید. برای انجام این کار، ممکن است به یک پیچ گوشتی با تیغه باریک نیاز داشته باشید.

می توانید از این سیم کشی ها استفاده کنید و فقط با انبردست آن ها را بخورید.

نمودار اتصال دو لامپ متفاوت است؛ با لامپ LED همه چیز بسیار ساده تر است:

وظیفه اصلی که باید حل شود تامین 220 ولت به انتهای مختلف لامپ است. یعنی فاز روی یک ترمینال (مثلاً سمت راست) و صفر در طرف دیگر (چپ) است.

قبلاً گفته شد که یک لامپ LED دارای هر دو کنتاکت پین در داخل پایه است که توسط یک جامپر به یکدیگر متصل می شوند. بنابراین، در اینجا، مانند فلورسنت، تامین 220 ولت بین آنها غیرممکن است.

برای تأیید این موضوع، از یک مولتی متر استفاده کنید. آن را روی حالت اندازه گیری مقاومت قرار دهید و دو پایانه را با پروب های اندازه گیری لمس کنید و اندازه گیری کنید.

نمایشگر باید همان مقادیری را نشان دهد که هنگام اتصال پروب ها به یکدیگر، یعنی. صفر یا نزدیک به آن (با در نظر گرفتن مقاومت خود پروب ها).

یک لامپ فلورسنت، بین دو پایانه در هر طرف، دارای یک رشته مقاومتی است که پس از اعمال ولتاژ 220 ولت از طریق آن، لامپ را گرم کرده و "استارت" می‌یابد.

• بدون از بین بردن کارتریج

• با برچیدن و نصب جامپرها از طریق کنتاکت هایشان

بدون برچیدن

ساده ترین راه بدون برچیدن است، اما باید چند گیره Wago بخرید.
به طور کلی، تمام سیم های مناسب برای کارتریج را در فاصله 10-15 میلی متر یا بیشتر گاز بگیرید. سپس آنها را در همان گیره واگو قرار دهید.

همین کار را با طرف دیگر لامپ انجام دهید. اگر بلوک ترمینال واگو کنتاکت کافی نداشته باشد، باید از 2 قطعه استفاده کنید.

پس از این، تنها چیزی که باقی می ماند این است که یک فاز را به گیره از یک طرف و صفر را از طرف دیگر وارد کنید.

نه واگو، فقط سیم های زیر درپوش PPE را بچرخانید. با این روش نیازی نیست که با مدار موجود، جامپرها، وارد شدن به کنتاکت های کارتریج و غیره برخورد کنید.

با برچیدن کارتریج ها و نصب جامپر

روش دیگر دقیق تر است، اما نیازی به هزینه اضافی ندارد.

پوشش های جانبی لامپ را بردارید. این کار باید با دقت انجام شود، زیرا ... در محصولات مدرن، چفت ها از پلاستیک شکننده و شکستنی ساخته می شوند.

پس از آن، می توانید کارتریج های تماس را از بین ببرید. در داخل آنها دو تماس وجود دارد که از یکدیگر جدا شده اند.

چنین کارتریج ها می توانند انواع مختلفی داشته باشند:

همه آنها به یک اندازه برای لامپ های دارای سوکت G13 مناسب هستند. ممکن است در داخل آنها چشمه هایی وجود داشته باشد.

اول از همه، آنها برای تماس بهتر مورد نیاز نیستند، بلکه برای اطمینان از اینکه لامپ از آن بیرون نمی افتد. به علاوه، به دلیل فنرها، مقداری جبران طول وجود دارد. از آنجایی که همیشه نمی توان لامپ های یکسان با دقت میلی متری تولید کرد.

هر کارتریج دارای دو کابل برق است. بیشتر اوقات، آنها با گیر دادن به مخاطبین خاص بدون پیچ وصل می شوند.

آنها را در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخانید و با مقداری نیرو یکی از آنها را بیرون می کشید.

همانطور که در بالا ذکر شد، کنتاکت های داخل کانکتور از یکدیگر جدا شده اند. و با جدا کردن یکی از سیم کشی ها، در واقع فقط یک سوکت تماسی باقی می گذارید.

اکنون تمام جریان از طریق تماس دیگر جریان می یابد. البته همه چیز روی یکی جواب می دهد، اما اگر برای خود لامپ درست می کنید، منطقی است که با نصب جامپر، طرح را کمی بهبود بخشید.

به لطف آن، لازم نیست با چرخاندن لامپ LED از یک طرف به سمت دیگر تماس برقرار کنید. کانکتور دوتایی اتصال مطمئن را تضمین می کند.

جامپر را می توان از سیم های برق اضافی خود لامپ درست کرد که در نتیجه کار مجدد قطعاً برای شما باقی خواهد ماند.

با استفاده از تستر، بررسی می کنید که پس از نصب جامپر، مداری بین کانکتورهای جدا شده قبلی وجود دارد. همین کار را با دومین کنتاکت پلاگین در طرف دیگر لامپ انجام دهید.

نکته اصلی این است که مطمئن شوید که سیم برق باقی مانده دیگر فاز نیست، بلکه صفر است. شما بقیه رو گاز میگیرید

لامپ های فلورسنت با دو، چهار یا چند لامپ

اگر یک لامپ دو لامپ دارید، بهتر است ولتاژ هر کانکتور را با هادی های جداگانه تامین کنید.

هنگام نصب یک جامپر ساده بین دو یا چند کارتریج، طراحی دارای اشکال قابل توجهی خواهد بود.

لامپ دوم فقط در صورتی روشن می شود که لامپ اول در جای خود نصب شده باشد. آن را بردارید و دیگری فوراً بیرون خواهد رفت.

هادی های تغذیه باید روی بلوک ترمینال همگرا شوند، جایی که به نوبه خود موارد زیر را متصل خواهید کرد:

در این مورد، یک نوار LED به پایان رسید. اساس یک لامپ چینی با یک لامپ فلورسنت یا به عبارتی قاب آن بود.

طول لامپ اصلی 50 سانتی متر بود، نوار آن 1 متر با عرض 8 میلی متر گرفته شد و در دو ردیف چسبانده شد.نوار تک تراشه با ولتاژ 12 ولت مصرف برق 4.8 وات بر متر 60 ال ای دی.حالا وظیفه اصلی این است که آن را با چه چیزی تغذیه کنیم؟ به عنوان یک اینورتر، یعنی منبع تغذیه، از یک بالاست الکترونیکی استفاده شد که لامپ قبلا از آن تغذیه می شد، اما کمی تغییر یافته بود.

ماهیت اصلاح ایجاد منبع تغذیه سوئیچینگ برای نوار LED از بالاست است. برای این کار باید چوک RF را به یک ترانسفورماتور کاهنده تبدیل کنید و طبق نمودار آن را روشن کنید. چیزی شبیه به این خواهد بود:

سیم پیچ سلف را لمس نکنید - در این حالت سیم پیچ اولیه خواهد بود و باید خودتان سیم پیچ ثانویه را بپیچید. برای انجام این کار، باید هسته را جدا کنید (من آن را با سشوار تا 300 درجه حرارت می دهم تا لاک نرم شود، سپس به سادگی دو نیمه را جدا می کنم).

تعداد چرخش ها ممکن است متفاوت باشد، بنابراین نیازی به پیچیدن یک لایه عایق در بالای سیم پیچ نیست؛ در طول فرآیند تنظیم، پیچیدن برخی از پیچ ها آسان تر است. محاسبه تقریبی: 2 دور در هر ولت، 26-30 دور به طور ایمن زخم می شود و سپس مازاد آن پیچ می شود.دیود یکسو کننده و خازن از یک شارژر ارزان قیمت چینی گرفته شده و در همان نزدیکی نصب شده است.

در اینجا چنین تبدیل نسبتا ساده یک لامپ به یک لامپ اقتصادی و ، وظیفه اصلی تکمیل شده است، گرمایش حذف می شود، عمر سرویس افزایش می یابد، مصرف انرژی کاهش می یابد.به این ترتیب می توان نه تنها LDS کم مصرف، بلکه استاندارد سقفی را نیز با منبع تغذیه قدرتمندتر ارتقا داد.

محاسبه تقریبی : به قدرت نوار در متر و قدرت بالاست نگاه کنید. لازم است که این دو مقدار تقریباً منطبق باشند. یعنی یک بالاست 11-13 وات روی ترانزیستورهای 13001 آزادانه 2 متر نوار (9.6 وات) را بدون گرم کردن تغذیه می کند. اما در هر صورت بهتر است یک منبع تغذیه با ذخیره درست کنید.

به لطف اندازه مینیاتوری LED ها، مهندسان یاد گرفته اند که لامپ هایی با طرح های بسیار متنوعی از جمله تکرار شکل لامپ های فلورسنت و هالوژن ایجاد کنند. لامپ های فلورسنت لوله ای از نوع T8 با سوکت G13 از این قاعده مستثنی نبودند. آنها را می توان به راحتی با یک لوله با شکل مشابه با LED جایگزین کرد و به طور قابل توجهی ویژگی های انرژی نوری لامپ موجود را بهبود بخشید.

آیا تعویض لامپ های فلورسنت به لامپ های LED ضروری است؟

امروزه با اطمینان می‌توان گفت که لامپ‌های LED با هر شکلی تقریباً از همه جهات برتر از همتایان فلورسنت خود هستند. علاوه بر این، فناوری های LED به پیشرفت خود ادامه می دهند، به این معنی که محصولات مبتنی بر آنها در آینده حتی پیشرفته تر خواهند شد. برای تایید موارد فوق، در زیر شرح مقایسه ای دو نوع لامپ لوله ای ارائه شده است.

لامپ های فلورسنت T8:

• MTBF حدود 2000 ساعت است و به تعداد شروع ها بستگی دارد، اما نه بیشتر از 2000 چرخه.
• نور در همه جهات پخش می شود، به همین دلیل است که آنها به یک بازتابنده نیاز دارند.
• افزایش تدریجی روشنایی در لحظه روشن شدن؛
• بالاست (بالاست) به عنوان منبع تداخل شبکه عمل می کند.
• تخریب لایه محافظ با کاهش شار نوری 30٪.
• فلاسک شیشه ای و بخار جیوه داخل آن نیاز به نگهداری و دفع دقیق دارد.

لامپ های LED T8:

عمر سرویس حداقل 10 هزار ساعت است و به فرکانس روشن / خاموش بستگی ندارد.

دارای شار نوری جهت دار؛

فوراً با روشنایی کامل روشن می شود.

راننده بر شبکه برق تأثیر نمی گذارد.

از دست دادن روشنایی بیش از 10٪ در 10 هزار ساعت تجاوز نمی کند.

مصرف برق به میزان قابل توجهی کمتر است.

کاملا سازگار با محیط زیست

علاوه بر این، لامپ‌های ال‌ای‌دی T8 با مصرف انرژی برابر، دو برابر نور خروجی دارند، احتمال خرابی کمتری دارند و دارای گارانتی سازنده هستند. امکان قرار دادن تعداد متفاوت LED در داخل لامپ به شما این امکان را می دهد که به سطح مطلوبی از روشنایی دست یابید. به این معنی که به جای یک لامپ فلورسنت 18 واتی T8-G13-600 میلی متر، می توانید یک لامپ ال ای دی 9، 18 یا 24 وات با همان طول نصب کنید.

علامت اختصاری T8 قطر لوله شیشه ای (8/8 اینچ یا 2.54 سانتی متر) را نشان می دهد و G13 نوع کلاهکی است که فاصله پین ​​ها را بر حسب میلی متر نشان می دهد.

با سنجیدن تمام جوانب مثبت و منفی، می توان نتیجه گرفت که تبدیل یک لامپ فلورسنت به یک لامپ LED کاملاً قابل توجیه است، هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی.

نمودارهای اتصال

قبل از حرکت به سمت ارتقاء لامپ با جایگزینی لامپ های فلورسنت T8 با لامپ های LED، ابتدا باید مدارها را به درستی درک کنید. همه لامپ های فلورسنت به یکی از دو روش زیر متصل می شوند:

بر اساس بالاست ها، که شامل یک چوک، استارت و خازن هستند (شکل 1).

بر اساس بالاست الکترونیکی (EPG)، که از یک بلوک - یک مبدل فرکانس بالا (شکل 2) تشکیل شده است.

در لامپ های سقفی شطرنجی، 4 لوله فلورسنت به 2 بالاست الکترونیکی متصل می شوند که هر کدام عملکرد دو لامپ یا یک بالاست ترکیبی شامل 4 استارتر، 2 چوک و 1 خازن را فراهم می کند.

نمودار اتصال لامپ LED T8 حاوی هیچ عنصر اضافی نیست (شکل 3). یک منبع تغذیه تثبیت شده (درایور) برای LED ها قبلاً در داخل کیس ساخته شده است. همراه با آن، زیر یک دیفیوزر شیشه ای یا پلاستیکی، یک برد مدار چاپی با LED وجود دارد که روی رادیاتور آلومینیومی نصب شده است. ولتاژ منبع تغذیه 220 ولت را می توان از طریق پین های پایه، از یک طرف (معمولاً در محصولات ساخت اوکراین) یا در هر دو طرف به درایور رساند. در حالت اول، پین های واقع در طرف دیگر به عنوان اتصال دهنده عمل می کنند. در حالت دوم می توان از 1 یا 2 پین در هر طرف استفاده کرد. بنابراین، قبل از اصلاح لامپ، باید نمودار اتصال نشان داده شده بر روی بدنه لامپ LED یا در مستندات آن را به دقت مطالعه کنید. متداول ترین لامپ های ال ای دی T8 با اتصالات فاز و خنثی از طرف های مختلف هستند، بنابراین تغییر لامپ بر اساس این گزینه در نظر گرفته می شود.

چه چیزی باید تغییر کند؟

با نگاهی دقیق به نمودارها، حتی یک برقکار بی تجربه متوجه می شود که چگونه یک لامپ LED را به جای لامپ فلورسنت وصل کنید. در یک چراغ با بالاست، باید مراحل زیر را انجام دهید:

1. قطع کننده مدار را خاموش کنید و مطمئن شوید که ولتاژ وجود ندارد.
2. پوشش محافظ را بردارید و به عناصر مدار دسترسی پیدا کنید.
3. خازن، سلف و استارت را از مدار الکتریکی خارج کنید.
4. سیم هایی که به پایانه های کارتریج می روند را جدا کرده و مستقیماً به سیم های فاز و نول وصل کنید.
5. سیم های باقی مانده را می توان برداشت یا عایق بندی کرد.
6. یک لامپ T8 G13 را با ال ای دی وارد کنید و آزمایشی را انجام دهید.

کنتاکت ها به شکل پین برای اتصال لامپ ال ای دی T8 روی پایه آن با علامت های "L" و "N" مشخص شده اند.

تبدیل لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی حتی ساده تر است. برای انجام این کار، کافی است سیم‌هایی را که به بالاست می‌روند و از آن خارج می‌شوند، لحیم کنید یا با سیم‌برش‌ها برش دهید. سپس سیم فاز و نول را به سیم های سوکت چپ و راست لامپ وصل کنید. نقطه اتصال را عایق بندی کنید، یک لامپ LED را وارد کنید و ولتاژ تغذیه را اعمال کنید.

نصب و اتصال لامپ ال ای دی T8 در لامپ های مارک فیلیپس بسیار ساده تر است. این شرکت هلندی این کار را تا حد امکان برای مصرف کنندگان خود ساده کرده است. برای نصب یک لامپ ال ای دی با طول 600 میلی متر، 900 میلی متر، 1200 میلی متر یا 1500 میلی متر، باید پیچ ​​استارت را باز کنید و دوشاخه عرضه شده در کیت را در جای خود پیچ ​​کنید. در این صورت نیازی به جداسازی بدنه لامپ و برداشتن چوک نیست.

در انتخاب لامپ ال ای دی T8 G13 باید به طراحی پایه توجه کنید. می تواند چرخشی باشد یا اتصال سفت و سختی به بدنه داشته باشد. مدل های با پایه چرخان جهانی ترین در نظر گرفته می شوند. آنها را می توان به هر وسیله نور تبدیل شده با شکاف های عمودی یا افقی در سوکت پیچ کرد. و با تنظیم زاویه لامپ می توانید جهت شار نور را تغییر دهید.

یافتن بررسی های منفی در اینترنت مبنی بر اینکه عمر مفید لامپ های LED T8 بسیار کمتر از آنچه گفته شده است غیر معمول نیست. به عنوان یک قاعده، چنین نظراتی توسط افرادی که یک چینی "بدون نام" را به قیمت یک لامپ فلورسنت خریداری کرده اند، می گذارند. طبیعتا کیفیت ال ای دی ها و درایورها اجازه نمی دهد حتی یک سال هم کار کند.

همچنین بخوانید

این راز نیست که لامپ های رشته ای و روز به تدریج جای خود را به LED ها می دهند که به طور فزاینده ای بازار را تسخیر می کنند. LED های با قدرت یکسان می توانند 5-10 برابر بیشتر از یک لامپ رشته ای نور تولید کنند، آنها به سختی گرم می شوند و اشعه های مادون قرمز مضر ساطع نمی کنند. ال ای دی های سفید فوق روشن و ماژول های LED در حال حاضر در فناوری استفاده می شوند. قیمت لامپ ها و ماژول های LED البته گران تر از لامپ های رشته ای معمولی و لامپ های فلورسنت است.

اخیراً در یک فروشگاه با یک لامپ 3 دلاری روبرو شدم که خریداری و جدا شد. لامپ LED با ولتاژ شبکه 220 ولت تغذیه می شد؛ ولتاژ خروجی کاهش یافته مورد نیاز توسط یک منبع تغذیه فشرده داخلی تامین می شد.

منبع تغذیه سوئیچینگ است، خروجی 12 ولت DC است. در داخل 3 ال ای دی فوق روشن با توان هر کدام 1 وات تعبیه شده است. LED ها به صورت سری به هم متصل می شوند. نقطه ضعف این است که لامپ مجهز به اپتیک است که نور را به یک جریان نقطه ای متمرکز می کند. برای از بین بردن این موضوع، برد دارای LED به همراه منبع تغذیه حذف شد.

پس از آن، ماژول با LED بر روی یک هیت سینک نصب شد که از منبع تغذیه کامپیوتر خارج شد. در اینجا یک هیت سینک ضروری است، زیرا LED ها بیش از حد گرم می شوند و گرما باید به طور موثر حذف شود. توصیه می شود بین برد LED و هیت سینک خمیر حرارتی برای انتقال حرارت بهتر وجود داشته باشد.

نور تولید شده توسط چنین لامپ تبدیل شده سفید روشن است، مصرف ماژول 3 وات است، همانطور که سازنده وعده داده است. خنک کننده بهبود یافته امکان افزایش اندکی جریان منبع را فراهم می کند - که باعث افزایش بیشتر روشنایی می شود. سپس یک لامپ ال ای دی خانگی با رادیاتور روی دیوار نصب شد. به لطف هیت سینک بزرگ، گرمای بیش از حد به هیچ وجه مشاهده نمی شود. عکس ها روشنایی لامپ را نشان می دهند.