در زندگی هر فردی زمان هایی وجود دارد که به روشنایی نیاز است، اما برق وجود ندارد. این می تواند یک قطع برق ساده، یا نیاز به تعمیر سیم کشی در خانه، یا شاید یک پیاده روی در جنگل یا چیزی مشابه باشد.

و، البته، همه می دانند که در این مورد، فقط یک چراغ قوه الکتریکی کمک خواهد کرد - یک دستگاه جمع و جور و در عین حال کاربردی. اکنون انواع مختلفی از این محصول در بازار مهندسی برق وجود دارد. از جمله چراغ قوه های معمولی با لامپ های رشته ای و چراغ قوه های LED با باتری های قابل شارژ. و شرکت های زیادی وجود دارد که این دستگاه ها را تولید می کنند - "Dick"، "Lux"، "Cosmos" و غیره.

اما بسیاری از مردم در مورد اصل عملکرد آن فکر نمی کنند. در ضمن با دانستن ساختار و مدار چراغ قوه برقی می توانید در صورت لزوم آن را تعمیر و یا حتی با دست خود مونتاژ کنید. بیایید سعی کنیم این را بفهمیم.

ساده ترین فانوس ها

از آنجایی که چراغ قوه ها متفاوت هستند، منطقی است که از ساده ترین آنها شروع کنید - با باتری و لامپ رشته ای، و همچنین نقص های احتمالی آن را در نظر بگیرید. نمودار مدار چنین دستگاهی ابتدایی است.

در واقع چیزی جز باتری، دکمه پاور و لامپ در آن وجود ندارد. و بنابراین هیچ مشکل خاصی با آن وجود ندارد. در اینجا چند مشکل جزئی وجود دارد که ممکن است منجر به خرابی چنین چراغ قوه شود:

• اکسیداسیون هر یک از تماس ها. اینها می توانند مخاطبین سوئیچ، لامپ یا باتری باشند. فقط باید این عناصر مدار را تمیز کنید و دستگاه دوباره کار خواهد کرد.
• سوختن از یک لامپ رشته ای - همه چیز در اینجا ساده است؛ جایگزینی عنصر نور این مشکل را حل می کند.
• باتری ها کاملاً خالی شده اند - باتری ها را با باتری های جدید تعویض کنید (یا اگر قابل شارژ هستند آنها را شارژ کنید).
• عدم تماس یا شکستگی سیم اگر چراغ قوه دیگر جدید نیست، پس منطقی است که تمام سیم ها را تغییر دهید. انجام این کار اصلا سخت نیست.

چراغ قوه ال ای دی

این نوع چراغ قوه شار نور قوی تری دارد و در عین حال انرژی بسیار کمی مصرف می کند که به این معنی است که باتری های موجود در آن دوام بیشتری خواهند داشت. همه چیز در مورد طراحی عناصر سبک است - LED ها رشته های رشته ای ندارند، آنها انرژی را در گرمایش مصرف نمی کنند، به همین دلیل است که راندمان چنین دستگاه هایی 80-85٪ بالاتر است. نقش تجهیزات اضافی در قالب یک مبدل شامل ترانزیستور، مقاومت و ترانسفورماتور فرکانس بالا نیز عالی است.

اگر چراغ قوه دارای باتری داخلی است، یک شارژر نیز دارد.

مدار چنین چراغ قوه ای از یک یا چند LED، مبدل ولتاژ، سوئیچ و باتری تشکیل شده است. در مدل های قبلی چراغ قوه، مقدار برق مصرفی LED ها باید با مقدار تولید شده توسط منبع مطابقت داشته باشد.

اکنون این مشکل با استفاده از مبدل ولتاژ (که ضریب هم نامیده می شود) حل شده است. در واقع، این قسمت اصلی است که شامل مدار الکتریکی چراغ قوه است.

اگر می خواهید چنین وسیله ای را با دستان خود بسازید، هیچ مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. ترانزیستور، مقاومت و دیودها مشکلی ندارند. سخت ترین قسمت پیچیدن یک ترانسفورماتور فرکانس بالا بر روی یک حلقه فریت است که به آن ژنراتور مسدود کننده می گویند.

اما با گرفتن حلقه مشابه از بالاست الکترونیکی معیوب یک لامپ کم مصرف نیز می توان با این مشکل مقابله کرد. اگر چه، البته، اگر نمی‌خواهید کارتان را به هم بزنید یا وقت ندارید، می‌توانید مبدل‌های بسیار کارآمدی مانند 8115 را در فروش پیدا کنید. با کمک آنها، با استفاده از یک ترانزیستور و یک مقاومت، این امکان فراهم شد که تولید یک چراغ قوه LED روی یک باتری

مدار چراغ قوه LED به خودی خود شبیه ساده ترین دستگاه است و نباید روی آن تمرکز کنید، زیرا حتی یک کودک می تواند آن را جمع کند.

به هر حال، هنگام استفاده از مبدل ولتاژ در مدار روی یک چراغ قوه قدیمی و ساده، که توسط یک باتری مربع 4.5 ولت تغذیه می شود، که دیگر برای خرید در دسترس نیست، می توانید با خیال راحت یک باتری 1.5 ولتی، یعنی یک "انگشت" معمولی نصب کنید. یا "انگشت کوچک" یک باتری. هیچ افتی در شار نوری وجود نخواهد داشت. وظیفه اصلی در این مورد این است که حداقل درکی از مهندسی رادیو داشته باشید، به معنای واقعی کلمه در سطح دانستن اینکه ترانزیستور چیست، و همچنین بتوانید یک آهن لحیم کاری را در دستان خود نگه دارید.

اصلاح فانوس های چینی

گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک چراغ قوه خریداری شده با باتری (که به نظر کیفیت خوبی دارد) به طور کامل از کار می افتد. و لزوماً تقصیر خریدار برای عملکرد نامناسب نیست، اگرچه این نیز رخ می دهد. بیشتر اوقات، این یک اشتباه در هنگام مونتاژ یک فانوس چینی به دنبال کمیت به هزینه کیفیت است.

البته، در این مورد باید دوباره ساخته شود، به نوعی مدرن شود، زیرا پول خرج شده است. اکنون باید بدانید که چگونه این کار را انجام دهید و آیا امکان رقابت با سازنده چینی وجود دارد و خودتان چنین دستگاهی را تعمیر کنید.

با در نظر گرفتن رایج ترین گزینه، که در آن هنگام وصل شدن دستگاه، نشانگر شارژ روشن می شود، اما چراغ قوه شارژ نمی شود و کار نمی کند، می توانید متوجه این موضوع شوید.

یک اشتباه رایج سازنده این است که نشانگر شارژ (LED) به صورت موازی با باتری وصل شده است که هرگز نباید اجازه داده شود. در همین حین خریدار چراغ قوه را روشن می کند و با دیدن روشن نشدن آن دوباره برق شارژ را تامین می کند. در نتیجه همه LED ها به یکباره می سوزند.

واقعیت این است که همه تولید کنندگان نشان نمی دهند که نمی توان چنین دستگاه هایی را با چراغ های LED روشن شارژ کرد، زیرا تعمیر آنها غیرممکن خواهد بود، تنها چیزی که باقی می ماند تعویض آنها است.

بنابراین، وظیفه مدرن سازی، اتصال نشانگر شارژ به صورت سری با باتری است.

همانطور که از نمودار مشخص است، این مشکل کاملاً قابل حل است.

اما اگر چینی ها مقاومت 0118 را در محصول خود نصب کنند، ال ای دی ها باید دائماً تعویض شوند، زیرا جریانی که به آنها می رسد بسیار زیاد است و مهم نیست که چه عناصر سبکی نصب شده است، نمی توانند بار را تحمل کنند.

چراغ جلو LED

در سال های اخیر، چنین دستگاه روشنایی بسیار گسترده شده است. در واقع، زمانی که دستان شما آزاد هستند، بسیار راحت است و پرتو نور به جایی که شخص به آن نگاه می کند برخورد می کند، این دقیقاً مزیت اصلی یک چراغ جلو است. قبلاً فقط معدنچیان می توانستند از این به خود ببالند و حتی پس از آن برای پوشیدن آن به کلاه ایمنی نیاز داشتید که در واقع چراغ قوه روی آن وصل شده بود.

امروزه نصب چنین دستگاهی راحت است، می توانید تحت هر شرایطی آن را بپوشید و باتری نسبتاً بزرگ و سنگینی روی کمربند خود آویزان نیست که علاوه بر این، باید روزی یک بار شارژ شود. مدل مدرن بسیار کوچکتر و سبکتر است و همچنین مصرف انرژی بسیار کمی دارد.

پس چنین فانوس چیست؟ و اصل عملکرد آن با LED تفاوتی ندارد. گزینه های طراحی یکسان هستند - قابل شارژ یا با باتری های قابل جابجایی. تعداد LED ها بسته به مشخصات باتری و مبدل از 3 تا 24 متغیر است.

علاوه بر این، چنین چراغ قوه هایی معمولا دارای 4 حالت درخشش هستند، نه فقط یک. اینها ضعیف، متوسط، قوی و سیگنال هستند - زمانی که LED ها در فواصل زمانی کوتاه چشمک می زنند.

حالت های چراغ جلو LED توسط یک میکروکنترلر کنترل می شود. علاوه بر این، در صورت در دسترس بودن، حتی یک حالت بارق ممکن است. علاوه بر این، برخلاف لامپ های رشته ای، این به هیچ وجه به LED ها آسیب نمی رساند، زیرا عمر مفید آنها به دلیل عدم وجود رشته رشته ای به تعداد چرخه های روشن و خاموش بستگی ندارد.

پس کدام چراغ قوه را انتخاب کنید؟

البته چراغ قوه ها می توانند از نظر ولتاژ مصرفی (از 1.5 تا 12 ولت) و با سوئیچ های مختلف (لمسی یا مکانیکی) با یک هشدار صوتی در مورد باتری کم متفاوت باشند. این ممکن است اصلی یا مشابه آن باشد. و همیشه نمی توان تعیین کرد که چه نوع دستگاهی در مقابل چشمان شما قرار دارد. از این گذشته، تا زمانی که خراب نشود و تعمیرات شروع نشود، نمی توانید ببینید چه نوع ریز مدار یا ترانزیستوری در آن وجود دارد. احتمالاً بهتر است یکی را که دوست دارید انتخاب کنید و مشکلات احتمالی را در صورت بروز آنها حل کنید.

از دوست خوبی که به ماهیگیری علاقه داره سفارش گرفتم. او یک چراغ جلو ساده داشت که یکسری کاستی داشت اما از نظر اندازه و ظاهر کاملا راضی کننده بود. خوب، برای یک فرد خوب این چیز خوبی است، اما برای من فقط تمرین برای مغز و دستانم است.

بیا شروع کنیم. برای شروع، من مزایای این چراغ قوه را برجسته می کنم:

• بدنه فشرده و سبک؛
• توانایی تنظیم تمرکز؛
• مکان مناسب کنترل ها (دکمه)، با توجه به اینکه چراغ قوه یک چراغ جلو است.

اکنون معایب بسیار بیشتری وجود دارد:

• کنترل ناخوشایند - سه حالت که طبق یک الگوریتم چرخه ای تغییر می کنند (حالت چهارم "خاموش" است) ، یعنی اگر حالت مورد نظر را از دست دادید ، باید تمام حالت ها را در یک دایره "کلیک کنید" تا زمانی که "کلیک کنید" به حالت دلخواه؛
• یکی از حالت ها - چشمک زن - به طور کلی بی فایده است، فقط با کنترل تداخل دارد.
• هیچ نظارتی بر وضعیت باتری وجود ندارد ، یعنی با هر چرخه تخلیه به باتری آسیب می رساند ، تا حد زیادی آن را تخلیه می کند (اگر آن را خاموش نکنید ، می تواند باتری را تا 1 ... 2 ولت تخلیه کند).
• هیچ تثبیت جریان وجود ندارد، یعنی با تخلیه باتری، روشنایی به تدریج کاهش می یابد.
• باتری به طرز احمقانه ای از طریق یک مقاومت شارژ می شود، هیچ کنترلی بر جریان شارژ وجود ندارد و هیچ الگوریتم صحیحی برای شارژ باتری لیتیوم یونی وجود ندارد (هر چرخه شارژ باتری را از بین می برد).
• یک LED چینی با راندمان پایین وجود دارد.
• یک باتری چینی با ظرفیت باد شده روی برچسب وجود دارد.

حالا در مورد آنچه که می خواهم در پایان به دست بیاورم:

• کنترل راحت حالت ها، حالت چشمک زن را حذف کنید.
• تثبیت جریان را از طریق LED وارد کنید (درایور را نصب کنید).
• LED را با یک LED کارآمدتر و قابل اعتمادتر (CREE XPG)، درخشش گرم (به جای سرد استاندارد) جایگزین کنید.
• تخلیه باتری را کنترل کنید؛ هنگامی که باتری تخلیه شد، چراغ قوه را خاموش کنید.
• یک کنترل کننده شارژ باتری لیتیوم یون اضافه کنید.
• باتری را با یک باتری معمولی تعویض کنید.

محفظه چراغ قوه را باز کنید.

در اینجا می بینیم که "مغز" آن بر اساس یک تراشه LSI ساخته شده است، بنابراین به هیچ وجه نمی توان آنها را تغییر داد.

هنگام تعویض LED با LED دیگر، جریان خروجی تقریباً 50٪ تغییر کرد که نشان دهنده عدم وجود تثبیت جریان است. تصمیم گرفته شد که تخته اصلی را بیرون بیاوریم و خودمان بسازیم. من ATtiny13A-SSU را به عنوان کنترل کننده مدیریت به دلیل مزایای اصلی زیر انتخاب کردم:

• قیمت پایین - حدود 30 روبل (در زمان نگارش، مه 2014)؛
• محفظه نصب روی سطح فشرده؛
• در حالت خواب کمتر از 500 نانو آمپر مصرف می کند (!!!);
• توانایی کار در ولتاژهای تغذیه کم (تا 1.8 ولت)؛
• توانایی کار در دمای زیر صفر درجه

انتخاب AMC7135 به عنوان درایور LED به دلیل ویژگی های زیر انجام شد:

• توانایی کار در ولتاژهای تغذیه پایین؛
• حداقل افت ولتاژ روی ریز مدار فقط 0.15 ولت است.
• امکان تنظیم PWM روشنایی LED;
• بدنه فشرده

مدار درایور:

توضیح کوتاهی در مورد عملکرد مدار و اجزای مورد استفاده. برای اندازه گیری سطح شارژ باتری، یک میکروکنترلر ADC و یک منبع ولتاژ مرجع خارجی (از این پس به عنوان ION نامیده می شود) REF3125 با ولتاژ خروجی 2.5 ولت استفاده می شود. یک یون خارجی به دلایلی استفاده می شود - به اندازه گیری ولتاژ باتری با کمترین خطا کمک می کند، زیرا دقت ION تعبیه شده در میکروکنترلر چیزهای زیادی را باقی می گذارد. AMC7135 با استفاده از سیگنال PWM با فرکانس 500 هرتز کنترل می شود. هنگامی که درایور خاموش است، میکروکنترلر AMC7135 را خاموش می کند، ION را خاموش می کند و به حالت خواب "Power Down" می رود و کمتر از 1 میکروآمپر مصرف می کند. دستگاه نیازی به تنظیم یا تنظیم ندارد و پس از مونتاژ و سیستم عامل بلافاصله شروع به کار می کند.بنابراین می توانید ولتاژ خاموش شدن درایور را "برای خودتان" انتخاب کنید، در پایان مقاله یک آرشیو با سیستم عامل برای ولتاژهای 3.1...3.6 ولت با افزایش 0.1 ولت ضمیمه شده است.

من نرم افزار امضا، اچینگ، لحیم کاری، نوشتن را در AVR Studio 5 پخش کردم، میکروکنترلر را فلش کردم. در مرحله ساخت تخته، باید سوراخ ها را دریل کنید و مسیرهای دو طرف تخته را با جامپر وصل کنید. من یک هسته مسی را از یک کابل جفت پیچ خورده برداشتم، آن را قلع کردم و از آن جامپرهایی ساختم.

این چیزی است که از آن بیرون آمد. مجموعه امضا و سیستم عامل را می توانید در انتهای مقاله دانلود کنید.

در یک طرف برد (دو طرفه با قطر 18 میلی متر) تمام مغزهای کنترل قرار داشت، در طرف دیگر یک درایور LED با چند ضلعی مسی برای خنک سازی مناسب قرار داشت. به صورت اختیاری، یک تراشه درایور دوم AMC7135 را می توان روی برد نصب کرد تا حداکثر جریان خروجی را از 350 میلی آمپر به 700 میلی آمپر افزایش دهد. اندازه کوچک تخته به طور تصادفی انتخاب نشده است - لازم بود راننده در جای اصلی خود در جعبه قرار گیرد. در اینجا یک عکس برای تخمین اندازه روسری به دست آمده است:

کنترل کننده بومی جریان زیر را در حالت های زیر به LED می رساند:

• 1 حالت، تقریبا 200 میلی آمپر؛
• حالت 2، تقریبا 60 میلی آمپر؛
• حالت 3، تقریبا 60 میلی آمپر (چشمک می زند).

کنترل کننده بومی طبق الگوریتم زیر کنترل می شود. با فشار دادن دکمه، انتقال به حالت بعدی انجام شد. 1 --> 2 --> 3 --> OFF و غیره در یک چرخه. اگر به طور تصادفی حالت مورد نظر را از دست دادید، باید بنشینید و "کلیک کنید" تا زمانی که به حالت مورد نظر برسید. همچنین برای خاموش کردن چراغ قوه باید روی تمام حالت ها کلیک کنید. شما حتی نمی توانید رویای روشن/خاموش سریع چراغ قوه را داشته باشید.

برد کنترلر من با درایور جریان های زیر را در حالت های مختلف تولید می کند:

• 1 حالت، 30 میلی آمپر؛
• 2 حالت، 130 میلی آمپر؛
• حالت 3، 350 میلی آمپر (برای مدت کوتاهی استفاده خواهد شد، زیرا بدنه چراغ قوه خنک کننده مناسب LED را ارائه نمی دهد).

کنترلر من با استفاده از الگوریتم زیر کنترل می شود. یک فشار (کوتاه) چراغ قوه را روشن/خاموش می کند (در حالی که آخرین حالت انتخاب شده را حفظ می کند). نگه داشتن دکمه برای مدت طولانی، حالت را به حالت بعدی تغییر می دهد. بنابراین، ما این توانایی را داریم که به سرعت چراغ قوه را روشن/خاموش کنیم و حالت ها را تغییر دهیم. حالت آزار دهنده و بی فایده "چراغ های چشمک زن" اکنون از بین رفته است. هنگامی که ولتاژ باتری به سطح مشخص شده در سیستم عامل کاهش می یابد، چراغ قوه به حالت قبلی تغییر می کند. یعنی اگر حالت 3 تنظیم شده بود، ابتدا کنترلر حالت 2 را روشن می کند، سپس چراغ قوه برای مدتی کار می کند، سپس حالت 1 روشن می شود، چراغ قوه برای مدتی دیگر کار می کند و فقط پس از آن روشن می شود. خاموش طرح های مشابه قبلا در اینترنت وجود دارد اما یا با شکستن مدار برق کنترل دارند که همیشه موجه نیست و یا از حالت خواب استفاده نمی کنند و این خیلی مهم است!!

بنابراین، ما مغزهای قدیمی را بیرون می اندازیم، و همچنین خازن را به دلایلی به موازات دکمه متصل می کنیم. احتمالا چینی ها با جهش تماسی دست و پنجه نرم می کردند. پردازش پرش من نرم افزاری خواهد بود، بنابراین دیگر نیازی به خازن نیست.

ما همچنین LED استاندارد را بیرون می آوریم و آن را با یک LED کارآمد CREE XPG با درخشش گرم جایگزین می کنیم.

آماده سازی LED جدید ما:

مونتاژ واحد نوری:

اکنون یک کنترلر کنترل جدید و برد درایور LED نصب می کنیم:

مونتاژ بدن:

بنابراین، هیچ تغییری در ظاهر ایجاد نشده است، اما در درون همه چیز اکنون همانطور که باید باشد است. نظارت بر تخلیه باتری، تثبیت جریان، کنترل حالت عادی و LED "صحیح". وقتی میکروکنترلر خاموش می شود، با رفتن میکروکنترلر به حالت خواب، کنترلر انرژی کمی مصرف می کند.

بعداً یک کنترلر شارژ باتری معمولی روی تراشه MAX1508 نصب شد و باتری بومی چینی با یک بسته باتری خارجی متشکل از 2 قوطی اصلی Sanyo UR18650 جایگزین شد.

در حالت فعال، میکروکنترلر ATtiny13A به دلیل سرعت کلاک 128 کیلوهرتز، کمتر از 500 µA مصرف می کند. همچنین در حالت فعال، مصرف AMC7135، مصرف یون خارجی و مصرف ADC داخلی میکروکنترلر اضافه شده است. کل مصرف جریان در حالت فعال به یون مورد استفاده بستگی دارد و می تواند از 0.1 میلی آمپر تا 1 میلی آمپر متغیر باشد. من از REF3125 ION استفاده کردم، کل مصرف مدار در حالت کار 0.5 ... 0.8 میلی آمپر بود.

ION REF3125 را می توان با آنالوگ جایگزین کرد:

• ADR381
• CAT8900B250TBGT3
• ISL21010CFH325Z-TK
• ISL21070CIH325Z-TK
• ISL21080CIH325Z-TK
• ISL60002BIH325Z
• MAX6002
• MAX6025
• MAX6035BAUR25
• MAX6066
• MAX6102
• MAX6125
• MCP1525-I/TT
• REF2925
• REF3025
• REF3125
• REF3325AIDB
• TS6001

من یک ویدیوی کوتاه پیوست کرده ام که نحوه کنترل حالت ها را نشان می دهد. این ویدیو خیلی وقت پیش گرفته شده بود، ال ای دی اورجینال آن زمان بود، بعدا با CREE XPG جایگزین شد و باتری اصلی نیز وجود داشت. من خیلی تنبل بودم که دوباره فیلم بگیرم. همچنین می خواهم به شما هشدار دهم که هر برنامه نویسی از سیستم عامل میکروکنترلر با فرکانس 128 کیلوهرتز پشتیبانی نمی کند. برای سیستم عامل از برنامه نویس "USBAsp" با گزینه "Slow SCK" فعال استفاده کردم. کاردستی همگی مبارک!!

توجه! سیستم عامل میکروکنترلر کنترلی کاملاً بازنویسی شده است. الگوریتم عملکرد برنامه صحیح تر شده است و برخی کاستی ها در عملکرد دستگاه برطرف شده است. در زیر می توانید نسخه آزمایشی سیستم عامل را با محدودیت زمانی 10 دقیقه دانلود کنید. پس از اتمام زمان تست، LED خاموش می شود و کنترل مسدود می شود. پس از وصل مجدد باتری، دوباره 10 دقیقه زمان تست دریافت می کنیم.

نسخه کامل سیستم عامل را می توان خریداری کرد.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
	MK AVR 8 بیتی	ATtiny13A	1	پکیج SOIC 208 میلیون		به دفترچه یادداشت
	خازن	1 µF	1	کمتر از 1 µF نباشد		به دفترچه یادداشت
	مقاومت	4.7 کیلو اهم	2	یا 3...10 کیلو اهم

بسیاری از مردم فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری کار می کنند. چیزی شبیه به این:

متأسفانه عمر آنها بسیار کوتاه است. من در مورد چگونگی بازگرداندن چراغ قوه و برخی تغییرات ساده که می تواند چنین چراغ قوه هایی را بهبود بخشد، بیشتر به شما خواهم گفت.

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود.
اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد.
ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:


1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید.
2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.
3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بیرون بزند
بالای قسمت پیچشی چراغ قوه
4. محکم بپیچانید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم).
در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری و چراغ قوه برقرار می کند
با روشنایی مناسب می درخشد. البته این دکمه دیگر برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین
روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود.
پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه
نباید لمس شود سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که
فقط در پشت چراغ فشرده شده است. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:


1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.
2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.
3. دکمه را بردارید.
4. دکمه بدون چسب یا چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با یک چاقوی لوازم التحریر جدا کرد.
عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است).
شما می توانید آن را با یک پاک کن یا کاغذ سنباده خوب تمیز کنید و دکمه را دوباره کنار هم قرار دهید، اما من تصمیم گرفتم علاوه بر این، هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.


1. با سمباده ریز تمیز کنید.
2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم،
مونتاژ دکمه
3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.
4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید.
پس از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید شود.
آسان برای شکستن بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

دوست چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم.
قسمت سر را باز کنید.


1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. برای پیچاندن فیلینگ از یک بالش استفاده کنید.
در عین حال انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. این کار باز کردن پیچ را آسان تر می کند.
2. بازتابنده را بردارید.
3. کاغذ اداری معمولی بردارید و 6 تا 8 سوراخ را با سوراخ اداری سوراخ کنید.
قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.
6-8 واشر کاغذی را برش دهید.
4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.
در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.
آنچه در پایان اتفاق افتاد:


در سمت چپ چینی ما، در سمت راست Fenix ​​LD 10 (حداقل).
نتیجه کاملا دلپذیر است. هات اسپات مشخص و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.


قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک ریزمدار تخصصی (من مداری از دو قسمت دارم:
سلف و یک آی سی 3 پایه مشابه ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد.
2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED لحیم می شوند.
3. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی، فویل سمت مثبت LED را برش دهید.
کل تخته را سمباده می زنیم تا لاک پاک شود.
4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.
سیم مثبت اکنون باید با دیودها به لنت لحیم شود.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید).
با قضاوت بر اساس فونیکس، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

و نکته آخر: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید)
چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین
با تخلیه باتری به 1 ولت، Fenix ​​LD 10 من به سادگی روشن نمی شود. اصلا
من یک باتری قلیایی مرده که منقضی شده بود در موس کامپیوتر برداشتم. مولتی متر نشان داد که به 1.12 ولت کاهش یافته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix ​​همانطور که گفتم شروع نشد. ولی چینی کار میکنه!


در سمت چپ چینی است، در سمت راست Fenix ​​LD 10 حداقل (9 لومن) است. متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.
دمای ققنوس 4200 کلوین است. چینی آبی است اما به بدی عکس نیست.
فقط برای سرگرمی، سعی کردم باتری را تمام کنم. در این سطح روشنایی (5-6 لومن با چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن کردن پاهای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم، 3-4 ساعت با نور قابل قبول می تواند خیلی چیزها را حل کند.
برای این اجازه بدهید مرخصی بگیرم.
Stari4ok.

ZY مقاله کپی پیست نیست. ساخته شده در I، به ویژه برای "NOT PROPAD"!

سلام به خوانندگان مسکا.
من تصمیم گرفتم داستان کوچک خود را در مورد اصلاح یک چراغ جلوی چینی با یک محفظه برق از راه دور بر روی 1-2 باتری لیتیومی 18650 برای شما تعریف کنم.
اصولاً قبلاً در برخی از پست ها به این موضوع پرداخته شده است و بیش از یک بار در مورد این تابلوها بررسی شده است ، بنابراین اطلاعات پیش زمینه زیادی وجود نخواهد داشت ، اما شاید در اینجا نیز اطلاعات مفیدی وجود داشته باشد.
اگر کسی علاقه مند است لطفا قطع کند
بنابراین.
من از یک هدلاپ ارزان چینی پرکاربرد با یک بسته باتری از راه دور که در پشت سرم قرار دارد استفاده می کنم. (سرهای فانوس ممکن است متفاوت باشند، اما بسیاری از آنها دارای محفظه های یکسان هستند)

عیب آشکار این طراحی این است بیرون آوردن آن یک ضرورت استباتری از محفظه در صورت نیاز به شارژ آن، و همچنین باید یک شارژر برای یک باتری لیتیومی 18650 در دسترس داشته باشید.
از آنجایی که این چراغ قوه در محفظه دستکش خودرو قرار دارد، شارژ موبایلی برای آن وجود ندارد و در صورت نیاز به شارژ، باید باتری را خارج کرده و برای فرآیند شارژ به خانه ببرید.

یک بار خودم 10 عدد خریدم. بردهای کنترلر MP1405


مشخصات مختصر:

مدل: MP1405
ولتاژ ورودی - 5 ولت
ولتاژ پایان شارژ: 1 ± 4.2 ولت
حداکثر جریان شارژ: 1000 میلی آمپر
ولتاژ کنترل تخلیه باتری: 2.5 ولت
آستانه حفاظت از اضافه بار: 3A
وزن: 7.30 گرم

تفاوت بین این تابلو و تابلوهای ارزان‌تری که بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته‌اند مانند موارد زیر:
واقعیت این است که هیئت مدیره نه تنها شارژ را کنترل می کند، اما می تواند تخلیه باتری را نیز کنترل کند.و این به ویژه هنگام استفاده از سلول های باتری لیتیوم محافظت نشده در دستگاهی که مجهز به درایور با عملکرد کنترل تخلیه نیست، اهمیت دارد.
از آنجایی که با "درایور" چراغ قوه به تخته نگاه می کنید، مشخص بود که نه تنها از کنترل کننده سطح تخلیه، بلکه از خود راننده با هر نوع تثبیت کننده نیز بویی به مشام نمی رسد.


تمام مغز چراغ قوه تراشه انتخاب حالت روی تراشه CX2812 و ترانزیستور A1SHB (P-Channel 1.25-W، 2.5-V MOSFET) است.
بنابراین تصمیم گرفته شد تا بردی با کنترل شارژ و دشارژ باتری معرفی شود.

در واقع، انجام این کار دشوار نیست. ابتدا تخته را از چراغ قوه بیرون کشیدم. خروجی برد کنترلر را به ورودی برق برد درایور چراغ قوه و به پایانه ها متصل کرد B+ و ب- پایانه های محفظه باتری را لحیم کرد.
چک درج قبل از مونتاژ به این صورت بود:


اتصالات بین ماژول ها با استفاده از سیم MGTF انجام شد.

برای یک چیز، در چنین حالت ژولیده، من جریان های وارد شده به باتری را در هنگام شارژ و در طول فرآیند روشن کردن چراغ قوه به حداکثر اندازه گیری کردم. روشنایی (دیود cree Q5 نصب شده)

اندازه گیری جریان شارژی که به باتری می رود

(خوانش آمپرمتر کاملا دقیق نیست زیرا هنگام اندازه گیری متوجه شدم که نشانگر کم بودن باتری در تستر روشن است، بنابراین قرائت ها ممکن است نوسان داشته باشند، اما معمولاً خطا خیلی زیاد نیست، ترتیب اعداد را می توان فهمید)

اندازه گیری جریان مصرفی چراغ قوه در حین کار در حداکثر. روشنایی

اندازه گیری ها ارقام کاملا رضایت بخشی را نشان داد. جریان شارژ، همانطور که در مشخصات برد قول داده شده است، 1A است. من ولتاژ قطع را آزمایش نکردم (وقت نداشتم صبر کنم تا باتری کاملاً تخلیه شود)، اما فکر می کنم برد باید الگوریتم عملکرد خود را به درستی انجام دهد.

در مرحله بعد، فرآیند قرار دادن هر دو برد در بدنه محفظه باتری، بریدن یک سوراخ تمیز برای کانکتور microUSB و سازماندهی نشانه ای از فرآیند شارژ انجام شد.
در ابتدا مطمئن بودم که فضای زیادی در محفظه وجود دارد و می توانم تخته را بدون مشکل مرتب کنم، اما پس از تجزیه و تحلیل کامل تر از وضعیت و اتصالات خشن، متوجه شدم که همه چیز به این سادگی نیست.
مجبور شدم برد درایور چراغ قوه را به سمتی ببرم که برد شارژ کنارش قرار بگیرد.
پایان این دستکاری ها به شرح زیر است:




برد کنترلر محکم وارد شده است و سوراخ بریده شده برای microUSB علاوه بر این با "لاستیک مایع" ثابت می شود (نمی دانم لوله های تفنگ های چسب چه نام دارند) و علاوه بر این هر دو تخته با یک پوشش پلاستیکی بالایی بسته می شوند. . به طور کلی، همه چیز بسیار خوب است.

تصمیم گرفتم مشکل نمایش را به صورت زیر سازماندهی کنم:
تصمیم گرفتم دیود نشانگر سبز رنگ را که نشان دهنده پایان فرآیند شارژ است، حذف کنم و آن را در کنار LED لحیم شده روی برد کنترلر چراغ قوه (چراغی تکراری که با روشن شدن چراغ قوه در پشت سر روشن می شود) وصل کنم. )
بدین ترتیب وقتی شارژ کامل شدچراغ قوه پشت لنز سفید سبز می درخشد.
مثل این:

تصمیم گرفتم به نشانگر پیشرفت شارژ دست نزنم و آن را در جای خود رها کردم. می توان آن را در شکاف بین کیس و پورت microUSB مشاهده کرد.
این چیزی است که به نظر می رسد:


به نظر من این شاخص کاملاً کافی است.
اساساً همین است.
اگرچه نه

در اینجا چند عکس کلوزآپ از نمای کلی چراغ قوه و درگاه شارژ آورده شده است:

الان همین است. طبق این طرح ، من همچنین یک چراغ قوه مشابه را فقط با یک محفظه برای 2 باتری موازی 18650 و روی یک کریستال XML-T6 تغییر دادم ، اما این اصل موضوع را تغییر نمی دهد.

اکنون این دستگاه را می توان با خیال راحت از هر پورت USB که اکنون حتی در خودروها وجود دارد یا هر شارژر تلفنی با انتهای microUSB شارژ کرد.

از توجه همه شما متشکرم. خوشحال می شوم به سوالات شما پاسخ دهم. اگر چیزی پیدا کردید که به آن بچسبید، خجالتی نباشید، بینی خود را به آن فشار دهید.
طبق سنت حیوان کوچک من گربه نیست.

ظهر به همه خوانندگان و طرفداران وب سایت Radioschema بخیر! امروز می خواهم شما را با یکی دیگر از اصلاحات فانوس چینی آشنا کنم.

یک بار یک جعبه پلاستیکی با اندازه چشمگیر از یک چراغ قوه چینی از یک شرکت ناشناس کاملاً رایگان دریافت کردم. تصمیم گرفتم که اگر به کارم آمد، کاری انجام دهم. پس از جدا کردن آن، داخل یک باتری کاملاً مرده یک سازنده ناشناس یافتم، حتی یک کتیبه روی آن وجود نداشت. همچنین هیچ عنصر ساطع کننده نور وجود نداشت. خوب، آن را به زمان های بهتر موکول کردم.

جایگزینی باتری

متعاقباً یک باتری 6 ولتی 4.5 A/h با اندازه مشابه خریداری شد. درست است ، اندازه آن کمی بزرگتر بود ، بنابراین بدنه باید همانطور که می گویند "با یک فایل اصلاح شود".

مشخصاً نوعی لامپ رشته ای در بالای فانوس وجود داشت. پس از کمی گشتن در مغز و چشمانم، متوجه شدم که به جای دومی، یک لنز LED یک وات به خوبی جا می شود. که به کمک همین فایل با موفقیت در این حفره تکنولوژیک به همراه همان ال ای دی جای می گیرند. و سپس دو قطعه پروفیل آلومینیومی از درهای کشویی مبلمان به عنوان رادیاتور روی آن چسبانده شد. در ابتدا می خواستم یک LED سه وات را در آنجا قرار دهم، اما تجربه استفاده از چنین دیودهایی می گفت که رادیاتور بداهه من فضای خنک کننده کافی ندارد (و رادیاتور بزرگتر داخل چراغ قوه قرار نمی گیرد) بنابراین تصمیم گرفتم با آن کار کنم. یک دیود یک وات

من می خواستم LED را با استفاده از . اما سپس با شارژر ماشینی برای تلفن روبرو شدم، همانطور که معلوم شد، که بر روی آنالوگ چینی همان MC34063 ساخته شده بود، زیرا مدار یک به یک منطبق بود. تصمیم گرفتم این برد را به عنوان پایه در نظر بگیرم، کانکتور USB را از لحیم خارج کردم و تقسیم کننده ولتاژ را با یک صاف کننده چند چرخشی جایگزین کردم. من جریان را روی 270 میلی آمپر تنظیم کردم (در حالی که دیود برای 350 میلی آمپر طراحی شده است - ذخیره ای وجود خواهد داشت). شدت نور برای روشن کردن فضای 15-20 متری در شب کافی است.

نصب ال ای دی

علاوه بر این، در قسمت پایین، به احتمال زیاد، نوعی لامپ فلورسنت وجود داشت. که با برجستگی های مشخصه روی رفلکتور مشخص می شود. بدون معطلی، تصمیم گرفتم LED هایی را که اخیراً از چین آمده بودند، در آنجا نصب کنم:

همه چیز خیلی ساده انجام شد. محل قرارگیری ال ای دی ها را روی کاغذ شطرنجی مشخص کردم، آنها را با چسب کاغذی به رفلکتور چسباندم و با مته میلیمتری سوراخ هایی برای سرب ها ایجاد کردم. کاغذ را برداشتم، رفلکتور را با پارچه ای تمیز کردم تا چسب پاک شود، ال ای دی ها را وارد کردم و پاها را خم کردم. از آنجایی که نمی خواستم درایور را مجسمه سازی کنم، تصمیم گرفتم خودم را به مقاومت محدود کنم. من همه LED ها را به صورت موازی وصل کردم و روی هر LED یک مقاومت 180 اهم قرار دادم؛ برای این کار از مقاومت های SMD استفاده کردم که مستقیماً به پلاستیک ذوب کردم، زیرا باتری خیلی بزرگ بود و به سادگی جایی برای عناصر سربی وجود نداشت. .

کلید پاور در بالای دسته قرار دارد و دارای سه موقعیت ثابت است. در موقعیت وسط همه چیز خاموش است، در عقب ترین حالت، قسمت پایین چراغ قوه روشن است، نور پراکنده می دهد. و در موقعیت فوق العاده رو به جلو، قسمت بالایی روشن می شود و یک پرتو نور با جهت باریک تولید می کند، به علاوه قسمت پایینی از طریق یک دیود لحیم شده به سوئیچ به آن تغذیه می شود.

نشانگر ولتاژ

سپس این ایده مطرح شد که نشانی از شارژ باتری ارائه شود. توی اینترنت سرچ کردم این جدول رو پیدا کردم:

از آنجایی که باتری من 6 ولت است، اعداد در ستون "ولتاژ" باید بر دو تقسیم شوند. تصمیم گرفتم یک نشانگر روی ریزمدار LM324 بسازم که یک تقویت کننده عملیاتی چهارگانه (op-amp) است. از آنجایی که قبلاً مدار مشابهی را برای نشان دادن نور یک فلزیاب لحیم کرده بودم، یک علامت برایم باقی ماند که بعداً باید کمی اصلاح می شد. برای نمایش اطلاعات در مورد وضعیت باتری، من چهار مقدار (با توجه به تعداد آپ امپ) گرفتم - 20٪، 40٪، 60٪ و 80٪. من مجبور شدم نصف روز را صرف محاسبه تقسیم کننده ولتاژ کنم، حتی یک جدول مخصوص برای این کار در اکسل ایجاد کردم تا محاسبه راحت تر شود.

دکمه روشن کردن نشانگر روی بدنه زیر دسته قرار دارد؛ با فشار دادن آن، تعداد LED های مربوط به شارژ روشن می شود. اگر یکی روشن است، 20٪، اگر همه، 80٪ یا بیشتر.

پاور بانک

عملکرد بعدی چراغ قوه من قابلیت شارژ دستگاه های تلفن همراه بود. از آنجایی که باتری ظرفیت خوبی دارد، کاملاً توانمند است.

مدت ها به این فکر می کردم که چگونه سطوح ولتاژ باتری و تلفن همراه را هماهنگ کنم. اول میخواستم همون مبدل رو روی MC34063 بسازم که به دلیل اختلاف ولتاژ کم جا نیفتاد.گزینه ای برای نصب LM7805 وجود داشت ولی باز هم به همین دلیل مناسب نبود. در نتیجه، پس از صحبت با دوستان آماتور رادیویی خود در انجمن ما (که از آنها بسیار تشکر می کنم!) به این نتیجه رسیدم که می توانید از یک مقاومت معمولی استفاده کنید که جریان را محدود می کند و با دستکاری های ساده با قانون اهم، این عنصر محاسبه شد. معلوم شد 3 اهم 1 وات.

نشانگر شارژ

در مرحله بعد، قرار است چراغ قوه را با نصب پنل خورشیدی در سطح جانبی بدنه برای شارژ مداوم باتری مدرن‌سازی کنیم. به هر حال، بیشتر اوقات چراغ قوه خاموش است. شما چنین نیروگاه کوچک قابل حمل و مستقلی خواهید داشت. برای شارژ موبایل و روشنایی. در این یادداشت شاد، اجازه دهید مرخصی بگیرم، دوباره شما را در صفحات سایت ببینم! نویسنده - Temych (Artem Bogatyr)

در مورد مقاله نحوه بهبود فانوس چینی بحث کنید