عصر بخیر، خوانندگان عزیز! امروز در مورد مونتاژ یک ایستگاه لحیم کاری صحبت خواهیم کرد. پس بزن بریم!
همه چیز از زمانی شروع شد که من با این ترانسفورماتور روبرو شدم:

26 ولت 50 وات است.
به محض دیدن آن، بلافاصله یک ایده درخشان به ذهنم خطور کرد: مونتاژ یک ایستگاه لحیم کاری بر اساس این ترانسفورماتور. این یکی را از علی پیدا کردم. با توجه به پارامترها، ایده آل است - ولتاژ عملیاتی 24 ولت و مصرف جریان 2 آمپر است. من سفارش دادم، یک ماه بعد در بسته بندی ضد ضربه رسید. در تصویر نوک آن کمی سوخته است، چون از قبل لحیم کاری را به ترانسفورماتور وصل کردم. من کانکتور را از بازار خریدم با کانکتور چهار سیم.

اما اتصال آهن لحیم کاری مستقیم به ترانسفورماتور بسیار ساده و جالب نیست و نوک آن به سرعت خراب می شود. بنابراین، من بلافاصله شروع به فکر کردن در مورد واحد کنترل دمای آهن لحیم کاری کردم.
ابتدا به الگوریتمی فکر کردم: ریزمدار مقدار مقاومت متغیر را با مقدار ترمیستور مقایسه می‌کند و بر این اساس، یا همیشه جریان را تامین می‌کند (گرم کردن آهن لحیم کاری)، یا آن را در داخل تامین می‌کند. "بسته ها" (حفظ دما)، یا اصلا آن را تامین نمی کنند (زمانی که از آهن لحیم کاری استفاده نمی شود). تراشه lm358 برای این اهداف عالی است - دو تقویت کننده عملیاتی در یک بسته.

نمودار تنظیم کننده ایستگاه لحیم کاری

خوب، بیایید مستقیماً به خود نمودار برویم:

فهرست قطعات:

• DD1 - lm358;
• DD2 - TL431؛
• VS1 – BT131-600؛
• VS2 – BT136-600E؛
• VD1 – 1N4007؛
• R1، R2، R9، R10، R13 - 100 اهم؛
• R3، R6، R8 - 10 کیلو اهم؛
• R4 - 5.1 کیلو اهم؛
• R5 - 500 کیلو اهم (تنظیم، چند چرخشی)؛
• R7 – 510 اهم؛
• R11 - 4.7 کیلو اهم؛
• R12 - 51 کیلو اهم؛
• R14 - 240 کیلو اهم؛
• R15 - 33 کیلو اهم؛
• R16 - 2 کیلو اهم (تنظیم)؛
• R17 - 1 کیلو اهم؛
• R18 - 100 کیلو اهم (متغیر)؛
• C1، C2 - 1000uF 25v.
• C3 - 47uF 50v;
• C4 - 0.22uF؛
• HL1 - LED سبز؛
• F1، SA1 - 1A 250v.

ساخت ایستگاه لحیم کاری

در ورودی مدار یک یکسو کننده نیمه موج (VD1) و یک مقاومت خاموش کننده جریان وجود دارد.

بعد، یک واحد تثبیت ولتاژ بر روی DD2، R2، R3، R4، C2 مونتاژ می شود. این بلوک ولتاژ مورد نیاز برای تغذیه ریز مدار را از 26 به 12 ولت کاهش می دهد.

سپس خود واحد کنترل روی تراشه DD1 می آید.

و بلوک نتیجه بخش قدرت است. از خروجی ریز مدار، از طریق LED نشانگر، سیگنال به Triac VS1 می رود که VS2 قدرتمندتر را کنترل می کند.

همچنین به چندین سیم با کانکتور نیاز داریم. این ضروری نیست (سیم ها را می توان مستقیماً لحیم کرد)، اما برای فنگ شویی مناسب است.

برای برد مدار چاپی به PCB با ابعاد 6x3 سانتی متر نیاز داریم.

طرح را به روش لیزر-آهن به تخته منتقل می کنیم. برای این کار این فایل را پرینت کرده و برش دهید. اگر چیزی منتقل نشد، رنگ آمیزی آن را با لاک تمام می کنیم.

(دانلود: 262)

سپس تخته را داخل محلول پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک (نسبت 3:1) + کمی نمک خوراکی (کاتالیزور واکنش شیمیایی است) می اندازیم.

وقتی مس اضافی حل شد، تخته را بیرون بیاورید و با آب جاری بشویید

سپس تونر را بردارید و با استون لاک بزنید و سوراخ کنید

همین! برد مدار چاپی آماده است!
تنها چیزی که باقی می ماند این است که مسیرها را قلع و قمع کنید و قطعات را به درستی لحیم کنید. لحیم کاری با استفاده از این تصویر به عنوان راهنما:

مکان های زیر باید با جامپرها متصل شوند:

بنابراین، ما هزینه را جمع آوری کردیم. اکنون باید همه اینها را در پرونده قرار دهیم. پایه یک مربع از تخته سه لا به ابعاد 12.6x12.6 سانتی متر خواهد بود.

ترانسفورماتور در وسط قرار می گیرد، با پیچ روی بلوک های چوبی کوچک ثابت می شود، تخته در همان نزدیکی "زنده می شود"، از طریق یک گوشه با پیچ به پایه پیچ می شود.
این مدار همچنین می تواند از 12 ولت تغذیه شود که آن را جهانی می کند. برای انجام این کار، لازم است DD2، R2، R3، R4 و C2 را از مدار کلی حذف کنید. همچنین ترمیستور در مدار باید با یک مقاومت ثابت با مقدار اسمی 100 اهم جایگزین شود.
این مقاله من را به پایان می رساند. با تکرار شما همگی موفق باشید
P.S. اگر لحیم کاری شروع نمی شود، تمام اتصالات روی برد را بررسی کنید!

کیت مونتاژ ایستگاه لحیم کاری که در AliExpress سفارش دادم، دو هفته بعد به دستم رسید و مرا غافلگیر کرد، زیرا حتی سعی نکرده بودم بعد از مونتاژ آن را کجا قرار دهم. من فقط یک چیز را با اطمینان می دانستم - یک جعبه ساخته شده از پلاستیک ارزان قیمت به نصف قیمت مجموعه نمی خرم. اگر یک کیت مونتاژ می گیرید، که در واقع پیکربندی اساسی دستگاه آینده است، پس آماتور رادیویی، به طور پیش فرض، باید برای مشکل تکمیل آن با همه چیز لازم آماده شود. در غیر این صورت، بهتر است یک محصول کاملاً تمام شده مصرف کنید. با این حال، تمایل به بهره برداری در سریع ترین زمان ممکن ما را بر آن داشت که پرونده را از ابتدا نسازیم، بلکه چیزی مناسب را انتخاب کنیم.

مودمی به عنوان اهداکننده منصوب شد که مدت ها بود در گوشه و کنار و بدون امید به بازگشت برای انجام وظایف مستقیم خود گرد و غبار جمع می کرد. نصب منبع تغذیه موجود با موفقیت انجام شد و اکنون باید برد کنترل ایستگاه لحیم کاری در آن قرار می گرفت.

کیس به طور کلی، کاملاً مناسب برای قرار دادن PS، در قسمت جلویی خیلی صاف بود - به معنای واقعی کلمه چند میلی متر برای نصب برد کنترل به شکل اصلی آن کافی نبود. که با این حال، همانطور که بعدا مشخص شد، برای بهتر شدن نتیجه شد. من رمزگذار را از روی برد خارج کردم و بدون لحیم کاری، خازن الکترولیتی و کانکتور برق را در یک صفحه افقی خم کردم. از آنجایی که قرار بود کانکتور هوانوردی، رمزگذار و نشانگر LED مستقیماً روی کیس قرار گیرد، سیم‌های مربوطه به برد لحیم شدند تا به برد متصل شوند. در وب سایت فروشنده، اتصال بین برد کنترل و آهن لحیم کاری با دور زدن کانکتور هواپیما نشان داده شد که در حین نصب تا حدودی ناخوشایند است - من نقشه را تکمیل کردم.

در مرحله بعدی کار، کتیبه های غیر ضروری را از سطح کیف حذف کردم (ابتدا با یک تکه نمد سخت با وسیله ای برای تمیز کردن وسایل آشپزخانه سوخته - Pemolux، سپس با یک تکه نمد نرم با خمیر دندان؛ خمیر GOI انجام نشد. اینجا کار کنید - پلاستیک برای آن خیلی نرم است). من یک انکودر و یک کانکتور هواپیما قرار دادم، فیلتر نور پلکسی را برداشتم، دهانه لازم را برش دادم و LED ها را در امتداد لبه ها در سوراخ های موجود نصب کردم، دو تا از آنها وجود دارد، یکی روشن شدن منبع تغذیه را نشان می دهد، دومی نشان دهنده عملکرد ایستگاه لحیم کاری به عنوان یک کل.

سوئیچ برگرفته از یک ماشین حساب از اتحاد جماهیر شوروی نصب شده است؛ هم فاز و هم صفر را "قطع" می کند، که مهم است، زیرا دوشاخه برق ایستگاه لحیم کاری همیشه در پریز خواهد بود. در قسمت پشتی حفره داخلی کیس یک کانکتور برای اتصال مصرف کننده های خارجی برق 24 ولت (به عنوان مثال، یک فن یا یک مته دستی) و یک کلید دیگر وجود دارد که امکان غیرفعال کردن عملکرد "PS" را در دستگاه و تنها از یک منبع تغذیه استفاده کنید. همانطور که می بینید فضای زیادی برای اتصال سیم ها در کیس وجود داشت.

من فقط با منبع تغذیه شانس آوردم و در جای مناسب قرار می گیرد و 24 ولت 3 آمپر لازم (برای شادی کامل) موجود است. پایین کیس از قبل دارای سوراخ های تهویه کافی بود، بنابراین نیازی به سوراخ کردن چیزی نبود. من فقط برچسب اطلاعات را تغییر دادم.

نمای کلی ساختار داخلی، مایلم به ویژه توجه داشته باشم که کیس قبلاً تقریباً تمام دهانه ها و سوراخ ها را برای نصب اجزا داشت ، فقط با یک سوهان سوزنی یا مته چیزی را کمی بزرگ کنید و تمام.

این چیزی است که از دردسر بیرون آمده است. من همه چیز را همانطور که برایم راحت بود قرار دادم - رابط هواپیما در سمت راست و آهن لحیم کاری در دست راست - بر این اساس ، کابل نیز در سمت راست است ، خارج از منطقه لحیم کاری ، رمزگذار را می توان با سمت چپ چرخاند و هیچ چیز وجود ندارد. نمایش اطلاعات نمایشگر را مسدود می کند. نویسنده بابای ایز بارناولا.

در مورد مقاله CASE FOR SOLDERING STATION بحث کنید

نمودارهای زیادی از ایستگاه های لحیم کاری مختلف در اینترنت وجود دارد، اما همه آنها ویژگی های خاص خود را دارند. برخی برای مبتدیان دشوار هستند، برخی دیگر با آهن های لحیم کاری کمیاب کار می کنند، برخی دیگر تمام نشده اند و غیره. ما به طور خاص بر روی سادگی، هزینه کم و عملکرد تمرکز کردیم، به طوری که هر آماتور رادیویی تازه کار بتواند چنین ایستگاه لحیم کاری را جمع آوری کند.

ایستگاه لحیم کاری برای چیست؟

یک آهن لحیم کاری معمولی که مستقیماً به شبکه متصل است، به سادگی با همان قدرت به طور مداوم گرم می شود. به همین دلیل زمان بسیار زیادی برای گرم شدن طول می کشد و هیچ راهی برای تنظیم دما در آن وجود ندارد. شما می توانید این قدرت را کم کنید، اما دستیابی به دمای پایدار و لحیم کاری قابل تکرار بسیار دشوار خواهد بود.
آهن لحیم کاری که برای ایستگاه لحیم کاری آماده شده است دارای یک سنسور دمای داخلی است و این به شما امکان می دهد هنگام گرم شدن حداکثر توان را به آن اعمال کنید و سپس دما را مطابق با سنسور حفظ کنید. اگر به سادگی سعی کنید برق را متناسب با اختلاف دما تنظیم کنید، یا بسیار آهسته گرم می شود یا دما به صورت دوره ای در نوسان است. در نتیجه، برنامه کنترل لزوما باید دارای یک الگوریتم کنترل PID باشد.
در ایستگاه لحیم کاری خود، ما البته از یک آهن لحیم کاری مخصوص استفاده کردیم و حداکثر توجه را به پایداری دما کردیم.

مشخصات فنی

1. تغذیه شده توسط منبع ولتاژ 12-24 ولت DC
2. مصرف برق، هنگام تغذیه 24 ولت: 50 وات
3. مقاومت لحیم کاری: 12 اهم
4. زمان رسیدن به حالت کار: 1-2 دقیقه بسته به ولتاژ تغذیه
5. حداکثر انحراف دما در حالت تثبیت، حداکثر 5 درجه
6. الگوریتم کنترل: PID
7. نمایشگر دما بر روی یک نشانگر هفت قسمتی
8. نوع بخاری: نیکروم
9. نوع سنسور دما: ترموکوپل
10. قابلیت کالیبراسیون دما
11. تنظیم دما با استفاده از اکدر
12. LED برای نمایش وضعیت لحیم کاری (گرمایش/عملکرد)

نمودار شماتیک

طرح فوق العاده ساده است. در قلب همه چیز میکروکنترلر Atmega8 قرار دارد. سیگنال از اپتوکوپلر به یک تقویت کننده عملیاتی با بهره قابل تنظیم (برای کالیبراسیون) و سپس به ورودی ADC میکروکنترلر تغذیه می شود. برای نمایش دما از نشانگر هفت قطعه ای با کاتد مشترک استفاده می شود که دبی های آن از طریق ترانزیستورها روشن می شود. هنگام چرخاندن دکمه رمزگذار BQ1، دما تنظیم می شود و بقیه زمان ها دمای فعلی نمایش داده می شود. هنگامی که روشن است، مقدار اولیه روی 280 درجه تنظیم می شود. میکروکنترلر با تعیین تفاوت بین دمای جریان و دمای مورد نیاز، با محاسبه مجدد ضرایب اجزای PID، آهن لحیم کاری را با استفاده از مدولاسیون PWM گرم می کند.
برای تغذیه بخش منطقی مدار، از یک تثبیت کننده خطی ساده 5 ولت DA1 استفاده می شود.

تخته مدار چاپی

برد مدار چاپی یک طرفه با چهار جامپر می باشد. فایل PCB را می توانید در انتهای مقاله دانلود کنید.

لیست اجزاء

برای مونتاژ برد مدار چاپی و محفظه، به اجزا و مواد زیر نیاز دارید:

1. BQ1. رمزگذار EC12E24204A8
2. C1. خازن الکترولیتی 35 ولت، 10uF
3. C2، C4-C9. خازن های سرامیکی X7R, 0.1uF, 10%, 50V
4. C3. خازن الکترولیتی 10 ولت، 47uF
5. DD1. میکروکنترلر ATmega8A-PU در بسته DIP-28
6. DA1. تثبیت کننده 5 ولت L7805CV در بسته بندی TO-220
7. DA2. تقویت کننده عملیاتی LM358DT در بسته DIP-8
8. HG1. نشانگر سه رقمی هفت بخش با کاتد مشترک BC56-12GWA. این برد همچنین یک صندلی برای یک آنالوگ ارزان فراهم می کند.
9. HL1. هر LED نشانگر برای جریان 20 میلی آمپر با گام پین 2.54 میلی متر
10. R2، R7. مقاومت 300 اهم، 0.125 وات - 2 عدد.
11. R6، R8-R20. مقاومت 1 کیلو اهم، 0.125 وات - 13 عدد
12. R3. مقاومت 10 کیلو اهم، 0.125 وات
13. R5. مقاومت 100 کیلو اهم، 0.125 وات
14. R1. مقاومت 1 مگا اهم، 0.125 وات
15. R4. مقاومت تریمر 3296 وات 100 کیلو اهم
16. VT1. ترانزیستور اثر میدانی IRF3205PBF در بسته بندی TO-220
17. VT2-VT4. ترانزیستور BC547BTA در بسته بندی TO-92 - 3 عدد.
18. XS1. ترمینال برای دو کنتاکت با فاصله پین ​​5.08 میلی متر
19. ترمینال برای دو کنتاکت با فاصله پین ​​3.81 میلی متر
20. ترمینال برای سه کنتاکت با فاصله پین ​​3.81 میلی متر
21. رادیاتور برای تثبیت کننده FK301
22. سوکت مسکن DIP-28
23. سوکت مسکن DIP-8
24. کلید برق SWR-45 B-W (13-KN1-1)
25. آهن لحیم کاری. بعداً در مورد آن خواهیم نوشت
26. قطعات پلکسی برای بدن (برش فایل ها در انتهای مقاله)
27. دستگیره رمزگذار. می توانید آن را بخرید یا می توانید آن را روی یک چاپگر سه بعدی چاپ کنید. فایل دانلود مدل در انتهای مطلب
28. پیچ M3x10 - 2 عدد.
29. پیچ M3x14 - 4 عدد.
30. پیچ M3x30 - 4 عدد.
31. مهره M3 - 2 عدد.
32. مهره مربع M3 - 8 عدد
33. واشر M3 - 8 عدد
34. واشر قفل M3 - 8 عدد
35. مونتاژ همچنین به سیم‌های نصب، زیپ‌بندی و لوله‌های انقباض حرارتی نیاز دارد.

مجموعه ای از تمام قطعات به این صورت است:

نصب PCB

هنگام مونتاژ یک برد مدار چاپی، استفاده از نقشه مونتاژ راحت است:

مراحل نصب به طور کامل در ویدیوی زیر نشان داده شده و در مورد آن توضیح داده خواهد شد. فقط به چند نکته توجه کنیم. رعایت پلاریته خازن های الکترولیتی، ال ای دی ها و جهت نصب ریز مدارها ضروری است. تا زمانی که کیس کاملاً مونتاژ نشده و ولتاژ تغذیه بررسی نشده است، ریز مدارها را نصب نکنید. IC ها و ترانزیستورها باید با دقت کار شوند تا از آسیب الکتریسیته ساکن جلوگیری شود.
هنگامی که تخته مونتاژ شد، باید به شکل زیر باشد:

مونتاژ مسکن و نصب حجمی

دیاگرام سیم کشی بلوک به شکل زیر است:

یعنی فقط تامین برق برد و اتصال کانکتور آهن لحیم کاری باقی می ماند.
شما باید پنج سیم را به کانکتور آهن لحیم کاری لحیم کنید. اول و پنجم قرمز و بقیه سیاه هستند. شما باید فوراً یک لوله قابل انقباض حرارتی روی کنتاکت ها قرار دهید و انتهای آزاد سیم ها را قلع و قمع کنید.
سیم های قرمز کوتاه (از سوییچ به برد) و بلند (از سوئیچ به منبع برق) باید به کلید برق لحیم شوند.
سپس سوئیچ و کانکتور را می توان روی پانل جلویی نصب کرد. لطفاً توجه داشته باشید که درگیر کردن سوئیچ ممکن است بسیار دشوار باشد. در صورت نیاز پنل جلویی را با فایل اصلاح کنید!

مرحله بعدی این است که همه این قسمت ها را کنار هم قرار دهید. نیازی به نصب کنترلر، تقویت کننده عملیاتی یا پیچ روی پنل جلویی نیست!

سیستم عامل کنترلر و راه اندازی

می توانید فایل HEX را برای سیستم عامل کنترلر در انتهای مقاله پیدا کنید. فیوز بیت ها باید کارخانه باقی بمانند، یعنی کنترل کننده در فرکانس 1 مگاهرتز از نوسانگر داخلی کار می کند.
اولین پاور باید قبل از نصب میکروکنترلر و تقویت کننده عملیاتی روی برد انجام شود. یک ولتاژ تغذیه ثابت از 12 تا 24 ولت (قرمز باید «+»، سیاه «-») روی مدار اعمال کنید و بررسی کنید که بین پایه‌های 2 و 3 تثبیت‌کننده DA1 (پایه‌های میانی و راست) ولتاژ تغذیه 5 ولتی وجود داشته باشد. پس از این کار، برق را خاموش کرده و تراشه های DA1 و DD1 را در سوکت ها نصب کنید. در همان زمان، موقعیت کلید تراشه را کنترل کنید.
ایستگاه لحیم کاری را دوباره روشن کنید و مطمئن شوید که همه عملکردها به درستی کار می کنند. نشانگر دما را نشان می دهد، رمزگذار آن را تغییر می دهد، آهن لحیم کاری گرم می شود و LED حالت کار را سیگنال می دهد.
بعد، شما باید ایستگاه لحیم کاری را کالیبره کنید.
بهترین گزینه برای کالیبراسیون استفاده از ترموکوپل اضافی است. تنظیم دمای مورد نیاز و کنترل آن بر روی نوک با استفاده از دستگاه مرجع ضروری است. اگر قرائت ها متفاوت است، مقاومت تریمر چند دور R4 را تنظیم کنید.
هنگام تنظیم، به یاد داشته باشید که خوانش نشانگر ممکن است کمی با دمای واقعی متفاوت باشد. یعنی اگر مثلاً دما را روی "280" تنظیم کنید و خوانش نشانگر کمی منحرف شود ، طبق دستگاه مرجع باید دقیقاً به دمای 280 درجه سانتیگراد برسید.
اگر دستگاه اندازه گیری کنترلی در دسترس ندارید، می توانید مقاومت مقاومت را روی 90 کیلو اهم تنظیم کنید و سپس دما را به صورت آزمایشی انتخاب کنید.
پس از بررسی محل لحیم کاری، می توانید پنل جلویی را با دقت نصب کنید تا قطعات ترک نخورند.

ویدیوی کار

ما یک بررسی ویدیویی کوتاه انجام دادیم

…. و یک ویدیوی دقیق که روند مونتاژ را نشان می دهد:

من در مورد ساخت مسکن برای این ایستگاه تعجب کردم. البته می توانید از ایستگاه به این شکل استفاده کنید اما هم برای خود ایستگاه (در صورت لمس تصادفی تابلوها می توانند به یکدیگر اتصال کوتاه کنند) و هم برای افراد اطراف بسیار خطرناک است.

من ایده های زیر را به عنوان گزینه هایی برای ایجاد پرونده در نظر گرفتم:

• چاپ بر روی پرینتر سه بعدی
• تکه هایی از هر ماده مسطح (اکریلیک، لمینت، نئوپان) را برش دهید و از قطعات جمع کنید
• اندازه جعبه مناسب را تطبیق دهید

دو گزینه اول شامل آماده سازی دقیق در قالب طراحی کیس است و گزینه سوم به سادگی به یافتن جعبه ای با اندازه مناسب ختم می شود و سال نو در حال حاضر نزدیک است و من می خواهم به سرعت ایستگاه لحیم کاری را راه اندازی کنم، بنابراین برای حالا تصمیم گرفتم راه سوم را امتحان کنم، و بعد، اگر آن را دوست نداشتم، دوباره آن را انجام می دهم!

اگر فردی بسیار حریص هستید، می توانید به عنوان مسکن از بسته بندی پلاستیکی هویج کره ای یا شاه ماهی شور استفاده کنید، اما ظرف پلاستیکی خریداری شده از عمده فروش یا مشتری بسیار زیباتر به نظر می رسد.

ظرفی با اندازه مناسب پیدا کردم و داخل آن تخته ها را طوری قرار دادم که به هم برخورد نکنند. دوشاخه ها، صفحه نمایش و پتانسیومترها را در جای بعدی خود قرار دادم و بررسی کردم که تخته ها را لمس نکرده باشند. من سوراخ‌ها را برای عناصر بیرون زده در صورت نیاز به گرد بودن با مته و اگر شکل دیگری داشتند با چاقوی جراحی که روی آتش گرم می‌شود، ایجاد کردم. دوشاخه های GX-16 و سوکت سیم ورودی 220 ولت با فیوز باید از برد جدا می شدند، زیرا از بیرون وارد سوراخ ها می شوند! در عین حال، هنگام اتصال سیم ها در محل خود، آنها را با هم مخلوط نکنید! تخته‌های داخل با چسب حرارتی محکم شده بودند، اما بعداً می‌خواهم چسباندن مطمئن‌تری را به آنها اضافه کنم - با اتصالات کابلی یا پیچ‌های فلزی.

و پس از مونتاژ دستگاه در کیس، به طور تصادفی متوجه شدم که ساختار حاصل در یک جعبه پلاستیکی به ابعاد 191x129 میلی متر کاملاً در سطح زیرین یک ظرف ابزار استاندارد 12 اینچی قرار می گیرد! بنابراین، در سطح بالایی همان ظرف می توانید یک سشوار و یک آهن لحیم کاری جدا شده از ایستگاه لحیم کاری و در قسمت باقی مانده از سطح پایین - لحیم کاری و سایر لوازم لحیم کاری ذخیره کنید!

من هر مرحله از ساخت و مونتاژ را شرح نمی دهم، در عوض، پیشنهاد می کنم با گزارش تصویری آشنا شوید. به قول خودشون یه بار ببینی بهتره!

چگونه اجزاء را مرتب کنیم؟ چیدمان قطعات سعی کنید یک سشوار و یک آهن لحیم کاری در قفسه بالایی ذخیره می شوند. عناصر خارجی قبلاً در صفحه نمایش و پتانسیومترها در جای خود بریده شده اند کلید و فیوز GX-16 آزمایشی روشن شدن بررسی هویه لحیم کاری محل نگهداری آینده ابعاد جعبه چاپ شده روی درب قفسه 12 اینچی قفسه بالایی