فانوس چینی 1829 1 نمودار مدار. ویژگی های LED برای چراغ قوه

چگونه چراغ قوه LED را تعمیر کنیم؟ نمودار یک فانوس چینی با شارژ اصلی

تعمیر چراغ های ال ای دی - نمای کلی خرابی ها، دستگاه و نمودار

برای زندگی عادی انسان در تاریکی، او همیشه به نور نیاز داشت. با توسعه فناوری، منابع روشنایی بهبود یافته اند، از آتش مشعل ها و لامپ های نفتی شروع می شود و به چراغ قوه های باتری ختم می شود. یک انقلاب واقعی در دنیای فناوری روشنایی، ایجاد LED بود که بلافاصله وارد زندگی روزمره شد.

چراغ های LED مدرن بسیار مقرون به صرفه هستند، نور بسیار دور پخش می شود و بسیار روشن است. سهم بزرگی از چنین چراغ قوه های لیتیومی در بازار مدرن در چین ساخته می شود؛ آنها بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند. به دلیل ارزان بودن است که اغلب انواع خرابی رخ می دهد. در این مقاله به بررسی مشکلات اصلی تعمیر چراغ های ال ای دی و نحوه رفع آن ها توسط خودتان می پردازیم.

چراغ قوه LED چگونه کار می کند؟

طراحی کلاسیک چراغ قوه ها بسیار ساده است (صرف نظر از نوع محفظه، چه مدل های Cosmos یا DiK AN-005). یک LED به باتری متصل است، مدار با دکمه خاموش شدن قطع می شود. بسته به تعداد LED ها، تعداد خود عناصر نور (به عنوان مثال، چراغ اصلی در جلو و یک چراغ کمکی در دسته)، یک باتری قوی تر (یا چندین)، یک ترانسفورماتور، یک مقاومت به مدار اضافه می شود. ، و یک سوئیچ کاربردی تر نصب شده است (چراغ قوه Fo-DiK).

چرا چراغ قوه ها می شکند؟

اکنون مشکلات مربوط به عملکرد نادرست فانوس چینی را حذف می کنیم - "من آن را در یک کاسه آب انداختم، آن را روشن و خاموش کردم، اما به دلایلی نمی درخشد." ارزان بودن چراغ قوه با ساده سازی مدارهای الکتریکی داخل دستگاه حاصل می شود. این به شما امکان می دهد در قطعات (کمیت و کیفیت آنها) صرفه جویی کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که مردم بیشتر موارد جدید را خریداری می کنند و به سادگی موارد قدیمی را دور می اندازند بدون اینکه حتی سعی کنند آنها را با دست خود تعمیر کنند.

نکته دیگر پس انداز، افرادی است که در تولید مشغول به کار هستند و صلاحیت کافی برای انجام چنین کاری را ندارند. در نتیجه، خطاهای ریز و درشت زیادی در خود مدار، لحیم کاری بی کیفیت و مونتاژ قطعات وجود دارد که منجر به تعمیر مداوم لامپ ها می شود. در بیشتر موارد، با تشخیص صحیح همه مشکلات قابل حل است که در ادامه این کار را انجام خواهیم داد.

علت خرابی چراغ قوه

به احتمال زیاد، هنگامی که سوئیچ روشن می شود، LED ها نمی خواهند به دلیل نقص در مدار الکتریکی روشن شوند. رایج ترین آنها:

اکسیداسیون باتری یا مخاطبین باتری؛
اکسیداسیون روی مخاطبینی که باتری به آنها متصل است.
آسیب به سیم هایی که از باتری به LED و عقب می روند.
عنصر خاموش شدن معیوب؛
کمبود برق در مدار؛
خرابی در خود LED ها

اکسیداسیون. بیشتر اوقات در فانوس های قدیمی رخ می دهد که اغلب در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده می شوند. رسوبی که روی فلز ظاهر می شود در تماس عادی اختلال ایجاد می کند، به همین دلیل است که چراغ قوه با باتری ممکن است سوسو بزند یا اصلا روشن نشود. اگر اکسیداسیون روی باتری یا باتری مشاهده شد، پس باید به فکر تعویض باشید.

چگونه مخاطبین را تعمیر کنیم؟ لکه های سبک را می توان با دستان خود با استفاده از یک سواب پنبه ای آغشته به الکل اتیل پاک کرد. هنگامی که آلودگی بسیار جدی است، حتی زنگ زدگی به بدن سرایت کرده است - استفاده از چنین باتری می تواند برای سلامتی و زندگی خطرناک باشد. اکنون در فروشگاه ها می توانید تعداد کافی باتری و باتری های جدید را حتی برای انواع قدیمی چراغ قوه ها پیدا کنید.

مراقب محیط زیست باشید - باتری های قدیمی را در سطل زباله نیندازید، احتمالاً در شهر خود نقاط جمع آوری بازیافت دارید.

اکسیداسیون روی کنتاکت های خود چراغ قوه نیز شکل می گیرد. در اینجا نیز باید به یکپارچگی آنها توجه کنید. اگر هنوز هم می توان آلودگی را با یک سواب پنبه و الکل پاک کرد، از این گزینه استفاده کنید. برای مکان هایی که دسترسی به آن ها سخت است، می توانید از یک سواب پنبه ای استفاده کنید.

اگر کنتاکت ها کاملا زنگ زده یا حتی پوسیده باشند (که برای یک چراغ قوه قدیمی غیر معمول نیست)، باید تعویض شوند. از فروشگاه لوازم الکترونیکی خود بپرسید که آیا عناصر تماس مشابهی وجود دارد (حداقل برای ده سال، آنها در تمام چراغ قوه ها به استثنای نادر کاملاً یکسان بوده اند). اگر موارد مشابهی وجود ندارد، تا حد امکان گزینه مشابهی را انتخاب کنید. مجهز به یک آهن لحیم کاری نازک، می توانید به راحتی آنها را دوباره لحیم کنید.

آسیب به مخاطبین سیم. علاوه بر مکان هایی که در بالا توضیح داده شد، در مکان هایی که سیم های مدار الکتریکی لحیم می شوند، کنتاکت ها وجود دارد. تولید ارزان، عجله در هنگام مونتاژ و نگرش بی دقت کارگران اغلب منجر به این واقعیت می شود که برخی از سیم ها به طور کامل فراموش می شوند تا لحیم شوند، بنابراین چراغ قوه LED کار نمی کند، حتی اگر فقط خارج از جعبه باشد. چگونه چراغ قوه را در این مورد تعمیر کنیم؟ کل مدار را به دقت بررسی کنید، سیم ها را با موچین های پزشکی یا یک جسم نازک دیگر به دقت دور کنید. اگر لحیم کاری ناموفق پیدا شد، باید با استفاده از همان آهن لحیم کاری نازک آن را بازسازی کرد.

همین کار را می توان با اتصالات سست انجام داد، که وضعیت مشخص آن یک هسته خالی پاره شده است که به سختی به مفصل متصل است. اگر زمان و منابع کافی دارید و برای این چراغ قوه ارزش قائل هستید، می توانید به طور روشمند و کارآمد تمام مخاطبین را دوباره لحیم کنید. این امر کارایی چنین مداری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، از عناصر در معرض رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند (که اگر چراغ قوه چراغ قوه باشد مهم است) و در موارد بعدی تعمیر چراغ قوه، این مورد حذف می شود. تعمیر چراغ های جلو LED کوچک دقیقاً به همین صورت انجام می شود ، اندازه ها فقط متفاوت است.

آسیب به سیم ها. هنگامی که از تمیز بودن کنتاکت ها اطمینان حاصل کردید، می توانید تمام سیم های مدار را از نظر آسیب یا اتصال کوتاه بررسی کنید. یک مورد رایج زمانی است که، یا در حین مونتاژ در کارخانه یا پس از تعمیر قبلی، سیم‌کشی به دلیل نصب نادرست پوشش محفظه آسیب دیده است. سیم بین دو قسمت محفظه گیر کرد و در حین سفت کردن پیچ ها بریده یا خرد شد. در طول جریان جریان، مدار الکتریکی ممکن است بیش از حد گرم شود یا حتی کوتاه شود، این امر به ناچار منجر به تعمیر چراغ قوه LED می شود.

تمام بخش های پاره شده باید به یکدیگر لحیم شوند تا از رسانایی بهتر نسبت به چرخش ساده اطمینان حاصل شود. فراموش نکنید که تمام قسمت های خالی را عایق بندی کنید؛ بهتر است از هیت شرینک نازک استفاده کنید. توصیه می‌شود سیم‌های آسیب‌دیده را که ممکن است قبلاً زنگ‌زده شده‌اند، با دستان خود کاملاً تعویض کنید (سیم مناسب را انتخاب کنید). پس از چنین تغییراتی، چراغ های قدیمی می توانند بسیار روشن تر بدرخشند - مدرن سازی جریان جریان را بهبود می بخشد.

سوئیچ معیوب همچنین به تماس سیم ها با ترمینال های سوئیچ توجه کنید و عیب یابی کنید. ساده ترین راه برای فهمیدن اینکه آیا سوئیچ باعث می شود چراغ قوه شما کار نکند یا خیر، تکمیل مدار بدون آن است. با اتصال مستقیم باتری به LED ها، آن را از مدار حذف کنید (همچنین می توانید از برق با ولتاژ مربوط به باتری امتحان کنید). اگر روشن شدند سوئیچ را عوض کنید. شاید قبلاً به دلیل استفاده مکرر از نظر مکانیکی خراب شده است، چراغ قوه فقط خاموش می شود، یا ممکن است نقصی در ساخت وجود داشته باشد. اگر LED ها نمی خواهند مستقیماً از باتری روشن شوند، ادامه می دهیم.

کمبود جریان در شبکه شایع ترین علت چنین نقصی باتری لیتیومی خالی یا قدیمی است. چراغ قوه LED هنگام شارژ می تواند بدرخشد، اما اگر از پریز برق جدا شود، بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که چراغ قوه اصلاً شارژ نمی شود و هنگام روشن شدن به هیچ وجه واکنش نشان نمی دهد، یک نقص کامل مشاهده می شود، اگرچه نشانگر شارژ به طور پیوسته روشن می شود.

خرابی LED هنگامی که تمام مشکلات سیم ها برطرف شد (یا وجود نداشت)، توجه خود را به خود LED ها معطوف کنید. تخته ای که روی آن لحیم شده اند را با دقت جدا کنید. از یک مولتی متر برای اطلاع از جریان ورودی و خروجی برد استفاده کنید. در صورت امکان، مخاطبین روی کل برد را بررسی کنید. به احتمال زیاد LED ها به صورت سری به هم وصل شده اند، بنابراین اگر یکی خراب شود، بقیه نیز روشن نمی شوند. بررسی هر یک، در صورت وجود 3 یا بیشتر از آنها، زمان زیادی می برد، بنابراین بهتر است بلافاصله LED های جدید خریداری کنید.

تابلو با ال ای دی

نتیجه

بسیاری از چراغ قوه های ارزان قیمت LED چینی که در شرایط سختی مونتاژ می شوند، اغلب در معرض خرابی مدار الکتریکی هستند. سیم هایی با سطح مقطع بسیار کوچک در آنجا تعبیه شده است که لحیم کاری آنها حتی با یک دستگاه خوب نیز کاملاً مشکل ساز است. با این حال، تقریباً تمام مشکلات سیم‌ها و باتری‌ها را می‌توان به راحتی در خانه برطرف کرد؛ با رویکرد صحیح و دقیق، حتی یک چراغ قوه تعمیر شده ارزان قیمت، بیش از سه سال استفاده مداوم برای شما دوام خواهد آورد.

lampagid.ru

چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید. دستورالعمل های DIY برای تعمیر چراغ های LED با عکس ها و فیلم های بصری

امروز ما در مورد نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی خود صحبت خواهیم کرد. ما همچنین دستورالعمل هایی را برای تعمیر چراغ های LED با دستان خود با عکس ها و فیلم های بصری در نظر خواهیم گرفت

همانطور که می بینید، این طرح ساده است. عناصر اصلی: خازن محدود کننده جریان، پل دیود یکسو کننده با چهار دیود، باتری، سوئیچ، LED های فوق العاده روشن، LED برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه.

خوب، اکنون، به ترتیب، در مورد هدف همه عناصر در چراغ قوه.

خازن محدود کننده جریان برای محدود کردن جریان شارژ باتری طراحی شده است. ظرفیت آن برای هر نوع چراغ قوه ممکن است متفاوت باشد. از خازن میکای غیر قطبی استفاده می شود. ولتاژ کار باید حداقل 250 ولت باشد. در مدار باید همانطور که نشان داده شده است با یک مقاومت دور زد. پس از اینکه چراغ قوه را از پریز شارژ خارج کردید، خازن را تخلیه می کند. در غیر این صورت ممکن است در صورت لمس اشتباهی پایانه های برق 220 ولت چراغ قوه دچار برق گرفتگی شوید. مقاومت این مقاومت باید حداقل 500 کیلو اهم باشد.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه از یک LED ساده قرمز یا سبز استفاده می شود. به طور موازی به یکی از دیودهای پل یکسو کننده متصل می شود. درست است، در نمودار فراموش کردم که مقاومت متصل به سری با این LED را نشان دهم.

صحبت در مورد سایر عناصر منطقی نیست، به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه LED جلب می کنم. بیایید به عیوب اصلی و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

1. چراغ قوه دیگر نمی درخشد. در اینجا گزینه های زیادی وجود ندارد. دلیل ممکن است خرابی LED های فوق روشن باشد. مثلاً در مورد زیر این اتفاق می‌افتد. شما چراغ قوه را روشن کردید و به اشتباه سوئیچ را روشن کردید. در این حالت، یک جهش شدید در جریان اتفاق می افتد و ممکن است یک یا چند دیود از پل یکسو کننده شکسته شود. و در پشت آنها، خازن ممکن است نتواند آن را تحمل کند و کوتاه شود. ولتاژ باتری به شدت افزایش می یابد و LED ها از کار می افتند. بنابراین، به هیچ عنوان چراغ قوه را هنگام شارژ روشن نکنید، مگر اینکه بخواهید آن را دور بیندازید.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

3. چراغ قوه خیلی سریع تخلیه می شود. اگر چراغ قوه شما "تجربه" است، به احتمال زیاد باتری به عمر مفید خود رسیده است. اگر به طور فعال از چراغ قوه استفاده می کنید، پس از یک سال استفاده، باتری دیگر دوام نمی آورد.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین راه این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. ممکن است تخلیه یا آسیب دیده باشد.

درب پشت چراغ قوه را باز کرده و با استفاده از پیچ گوشتی محفظه را به قطب منفی باتری وصل کنید. اگر چراغ قوه روشن شد، مشکل در ماژول دکمه است.

90٪ از دکمه های تمام چراغ قوه های LED طبق همین طرح ساخته شده اند: بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاه لاستیکی در آنجا قرار داده شده است، سپس خود ماژول دکمه و یک حلقه فشار برای تماس با بدنه.

این مشکل اغلب با یک حلقه گیره شل حل می شود. برای رفع این مشکل کافی است انبردست های گرد با نوک های نازک یا قیچی های نازک که باید مانند عکس در سوراخ ها فرو رفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید پیدا کنید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود بماند، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید. تماس ضعیف اغلب به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی است (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازسازی خواهد شد.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی از آنها از طریق برد مدار چاپی تماس دارند، برخی دیگر از طریق گلبرگ های کناری با بدنه چراغ قوه تماس دارند.فقط گلبرگ را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود. همچنین می‌توانید از قلع لحیم کاری بسازید تا سطح ضخیم‌تر شود و تماس بهتر فشرده شود. همه چراغ‌های LED اساساً یکسان هستند.

مثبت از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رود و منفی از بدنه عبور می کند و با یک دکمه بسته می شود.

بهتر است سفتی ماژول LED داخل محفظه را بررسی کنید. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

با استفاده از انبردست یا انبردست دماغه گرد، ماژول را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. مراقب باشید، آسیب رساندن به LED در این مرحله آسان است.

این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

وقتی چراغ قوه کار می کند و حالت ها تغییر می کنند، بدتر است، اما پرتو بسیار کم نور است، یا چراغ قوه اصلا کار نمی کند و بوی سوختگی در داخل است.

مشکل 2. چراغ قوه خوب کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن می آید.

به احتمال زیاد درایور از کار افتاده است.درایور یک مدار الکترونیکی روی ترانزیستورها است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

باید درایور سوخته و لحیم کاری را در درایور جدید لحیم کنید یا LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. در این حالت، تمام حالت ها را از دست می دهید و تنها با حداکثر یک باقی می مانند.

گاهی اوقات (خیلی کمتر) یک LED از کار می افتد. ولتاژ 4.2 V/ را به پدهای تماس LED اعمال کنید. نکته اصلی این است که قطبیت را اشتباه نگیرید. اگر LED به شدت روشن شود، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول را با LED از محفظه باز کنید. ماژول ها متفاوت هستند، اما معمولاً از مس یا برنج ساخته شده اند.

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. کنتاکت های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی ضعیف می درخشد، اما اگر دکمه را چندین بار کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. .

ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را ببرید.2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی از قسمت پیچشی چراغ قوه بیرون بزند.4. محکم بپیچید. سیم اضافی را قطع می کنیم (پاره می کنیم) در نتیجه سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته با اینگونه تعمیرات دیگر دکمه در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود، پسر چینی من یکی دو ماه اینطور کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با استفاده از دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

مرد چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز می کنیم.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

چراغ قوه LED بهبود یافته - RadioRadar

مهندسی روشنایی

خانه برای تجهیزات نورپردازی رادیویی آماتور

در شب، چراغ قوه جیبی یک چیز ضروری است. با این حال، نمونه های تجاری موجود با باتری قابل شارژ و شارژ از شبکه اصلی فقط ناامید کننده هستند. آنها هنوز هم برای مدتی پس از خرید کار می کنند، اما پس از آن باتری سرب-اسید ژل تخریب می شود و یک بار شارژ تنها چند ده دقیقه روشن می شود. و اغلب هنگام شارژ با چراغ قوه روشن، LED ها یکی پس از دیگری می سوزند. البته با توجه به قیمت پایین چراغ قوه، می توانید هر بار یک چراغ قوه جدید بخرید، اما بهتر است یک بار علت خرابی ها را درک کنید، آنها را در چراغ قوه موجود برطرف کنید و سال ها مشکل را فراموش کنید.

اجازه دهید به طور مفصل موردی را که در شکل نشان داده شده است در نظر بگیریم. 1 نمودار یکی از لامپ های خراب و تعیین کاستی های اصلی آن. در سمت چپ باتری GB1 واحدی وجود دارد که وظیفه شارژ آن را بر عهده دارد. جریان شارژ توسط ظرفیت خازن C1 تنظیم می شود. مقاومت R1 که به صورت موازی با خازن نصب شده است، پس از جدا کردن چراغ قوه از شبکه، آن را تخلیه می کند. LED قرمز HL1 از طریق یک مقاومت محدود کننده R2 به موازات دیود پایین سمت چپ پل یکسو کننده VD1-VD4 در قطبیت معکوس متصل می شود. جریان در طول نیم چرخه ولتاژ اصلی که در آن دیود بالای سمت چپ پل باز است از طریق LED عبور می کند. بنابراین، درخشش LED HL1 فقط نشان می دهد که چراغ قوه به شبکه متصل است و نه اینکه شارژ در حال انجام است. حتی اگر باتری از دست رفته یا معیوب باشد، می درخشد.

جریان مصرف شده توسط چراغ قوه از شبکه اصلی توسط ظرفیت خازن C1 به حدود 60 میلی آمپر محدود می شود. از آنجایی که بخشی از آن به LED HL1 منشعب می شود، جریان شارژ باتری های GB1 حدود 50 میلی آمپر است. سوکت های XS1 و XS2 برای اندازه گیری ولتاژ باتری طراحی شده اند.

مقاومت R3 جریان تخلیه باتری را از طریق LED های EL1-EL5 که به صورت موازی متصل شده اند محدود می کند، اما مقاومت آن بسیار کوچک است و جریانی بیش از جریان نامی از طریق LED ها عبور می کند. این روشنایی را کمی افزایش می دهد، اما سرعت تخریب کریستال های LED به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

حال در مورد دلایل فرسودگی LED. همانطور که می دانید، هنگام شارژ یک باتری سربی قدیمی که صفحات آن سولفاته شده است، افت ولتاژ اضافی در مقاومت داخلی افزایش یافته آن رخ می دهد. در نتیجه، در هنگام شارژ، ولتاژ در پایانه های چنین باتری یا باتری آنها می تواند 1.5 ... 2 برابر بیشتر از ولتاژ اسمی باشد. اگر در این لحظه، بدون توقف شارژ، کلید SA1 را ببندید تا روشنایی LED ها را بررسی کنید، ولتاژ افزایش یافته برای جریان عبوری از آنها کافی است تا به میزان قابل توجهی از مقدار مجاز فراتر رود. LED ها یکی یکی از کار می افتند. در نتیجه LEDهای سوخته به باتری اضافه می شوند که برای استفاده بیشتر نامناسب است. تعمیر چنین چراغ قوه غیرممکن است - هیچ باتری یدکی در فروش وجود ندارد.

طرح پیشنهادی برای نهایی کردن فانوس، نشان داده شده در شکل. 2 به شما امکان می دهد کاستی های توصیف شده را از بین ببرید و احتمال خرابی عناصر آن را به دلیل هرگونه اقدام اشتباه از بین ببرید. این شامل تغییر مدار اتصال LED ها به باتری است تا شارژ آن به طور خودکار قطع شود. این با جایگزینی سوئیچ SA1 با یک سوئیچ به دست می آید. مقاومت محدود کننده R5 طوری انتخاب می شود که جریان کل از طریق LED های EL1-EL5 در ولتاژ باتری GB1 4.2 ولت 100 میلی آمپر باشد. از آنجایی که سوئیچ SA1 یک سوئیچ سه حالته است، با افزودن مقاومت R4 به آن، می توان یک حالت اقتصادی کاهش روشنایی چراغ قوه را اجرا کرد.

نشانگر LED HL1 نیز دوباره طراحی شده است. مقاومت R2 به صورت سری به باتری متصل می شود. ولتاژی که هنگام عبور جریان شارژ در آن افت می کند به LED HL1 و مقاومت محدود کننده R3 اعمال می شود. اکنون جریان شارژی که از باتری GB1 عبور می کند نشان داده شده است، و نه فقط وجود ولتاژ اصلی.

باتری ژله ای غیرقابل استفاده با ترکیبی از سه باتری نیکل کادمیوم با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت جایگزین شد. مدت زمان شارژ کامل آن حدود 16 ساعت است و آسیب رساندن به باتری بدون توقف به موقع شارژ غیرممکن است، زیرا جریان شارژ از مقدار مطمئنی که عددی برابر با 0.1 ظرفیت اسمی باتری است تجاوز نمی کند.

به جای سوخته ها، LED های HL-508h338WC با قطر 5 میلی متر نور سفید با روشنایی اسمی 8 cd در جریان 20 میلی آمپر (حداکثر جریان - 100 میلی آمپر) و زاویه انتشار 15 درجه نصب شد. در شکل شکل 3 وابستگی تجربی افت ولتاژ در یک چنین LED را به جریان عبوری از آن نشان می دهد. مقدار 5 میلی آمپر آن مربوط به یک باتری تقریباً کاملاً تخلیه شده GB1 است. با این وجود، روشنایی چراغ قوه در این مورد کافی بود.

فانوس، که طبق طرح در نظر گرفته شده تبدیل شده است، چندین سال است که با موفقیت کار می کند. کاهش قابل توجه در روشنایی درخشش تنها زمانی رخ می دهد که باتری تقریباً به طور کامل تخلیه شود. این دقیقاً سیگنالی است که باید شارژ شود. همانطور که مشخص است، تخلیه کامل باتری های Ni-Cd قبل از شارژ، دوام آنها را افزایش می دهد.

از جمله معایب روش اصلاح در نظر گرفته شده، می توان به هزینه نسبتاً بالای یک باتری از سه باتری Ni-Cd و دشواری قرار دادن آن در بدنه چراغ قوه به جای سرب-اسید استاندارد اشاره کرد. نویسنده مجبور شد پوسته بیرونی باتری جدید را برش دهد تا باتری‌های تشکیل‌دهنده آن را فشرده‌تر قرار دهد.

بنابراین، هنگام نهایی کردن یک چراغ قوه دیگر با چهار LED، تصمیم گرفته شد که تنها از یک باتری Ni-Cd و درایور LED روی تراشه ZXLD381 در بسته SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf استفاده شود. با ولتاژ ورودی 0.9 ... 2.2 ولت، LED ها را تا 70 میلی آمپر جریان می دهد.

در شکل شکل 4 مدار منبع تغذیه LED های HL1-HL4 را با استفاده از این تراشه نشان می دهد. نموداری از وابستگی معمولی جریان کل آنها به اندوکتانس سلف L1 در شکل نشان داده شده است. 5. با اندوکتانس 2.2 μH (از سلف DLJ4018-2.2 استفاده می شود)، هر یک از چهار LED متصل موازی EL1-EL4 دارای جریان 69/4 = 17.25 میلی آمپر است که برای درخشش روشن آنها کاملاً کافی است.

از دیگر عناصر افزودنی، فقط دیود شاتکی VD1 و خازن C1 برای کارکردن ریزمدار در حالت جریان خروجی صاف شده مورد نیاز هستند. جالب است که در یک نمودار معمولی برای استفاده از ریزمدار ZXLD381، ظرفیت این خازن برابر با 1 فارنهایت نشان داده شده است. واحد شارژ باتری G1 مانند شکل 1 است. 2. مقاومت های محدود کننده R4 و R5 که آنها نیز وجود دارند، دیگر مورد نیاز نیستند و سوئیچ SA1 فقط به دو موقعیت نیاز دارد.

با توجه به تعداد کم قطعات، اصلاح فانوس با نصب آویز انجام شد. باتری G1 (اندازه Ni-Cd AA با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت) در نگهدارنده مناسب نصب شده است. در مقایسه با فانوس اصلاح شده طبق طرح در شکل. 2، روشنایی به طور ذهنی تا حدودی کمتر است، اما کاملا کافی است.

تاریخ انتشار: 1392/05/31

نظرات خوانندگان

هنوز نظری وجود ندارد. نظر شما اولین خواهد بود.

شما می توانید نظر، نظر یا سوال خود را در مورد مطالب فوق مطرح کنید:

www.radioradar.net

روز دیگر همسایه ای آمد و یک چراغ قوه قابل حمل بامزه آورد.

فانوس شش ماه کار کرد، شش ماه بیکار بود، اکنون به آن نیاز است، اما کار نمی کند. از فانوس در زیرزمین استفاده می شد. لامپ فقط بالای در است و در نزدیکی قفسه های دور با مربا و ترشی تاریک است. فانوس در زیرزمین زندگی می کرد و روی چهارچوب در زیر کلید و پریز آویزان بود. زیرزمین خشک است، شوهر می خواست یک حامل با یک لامپ بسازد، اما یک فانوس ظاهر شد - نیازی به آن نبود. در حالی که زن ها بین خودشان غیبت می کردند، من خودم را مشغول فانوس کردم. چراغ قوه توسط چینی ها ساخته شده است، یک باتری اسید هلیوم وجود دارد،

لامپ رشته ای هالوژن،

شارژر برای شارژ مجدد باتری،

بر اساس یک طرح اولیه مونتاژ شده است.

اندازه گیری های لازم از باتری را با مولتی متر انجام دادم:

ولتاژ و جریان صفر، مقاومت بی نهایت است. دست زدن به چنین باتری فایده ای ندارد، من این فرصت را داشتم که سعی کنم آن را احیا کنم، اما اگر مرد، مرد. تصمیم گرفته شد که یک چراغ قوه ساده با LED ساخته شود که با برق 220 ولت تغذیه می شود.

یکی از همسایه ها یک سیم برق در حدود پنج متر با دوشاخه در یک انتها آورد.

من یک لامپ LED 12 ولت پیدا کردم.

یک برد کار از شارژر مورد نیاز نیز موجود بود،

من فقط یک دیود زنر D815D به جای LED نشانگر نصب کردم.

بله، سیم برق را به برد لحیم کردم.

دوشاخه را به شبکه چسباند و نور ملایم فانوس اتاق را روشن کرد.

این معامله فقط یک روبل و نیم ارزش داشت، اما من یک شیشه سه لیتری سبزیجات ترشی مختلف به عنوان هدیه از همسایه دریافت کردم.

usamodelkina.ru

چراغ قوه LED از 1.5 ولت و پایین تر

ژنراتور مسدود کننده یک مولد پالس های کوتاه مدت است که در فواصل زمانی نسبتاً زیادی تکرار می شوند.

یکی از مزایای ژنراتورهای مسدود کننده سادگی نسبی آنها، توانایی اتصال بار از طریق ترانسفورماتور، راندمان بالا و اتصال یک بار به اندازه کافی قدرتمند است.

اسیلاتورهای مسدود کننده اغلب در مدارهای رادیویی آماتور استفاده می شوند. اما ما یک LED از این ژنراتور اجرا خواهیم کرد.

اغلب هنگام پیاده روی، ماهیگیری یا شکار به یک چراغ قوه نیاز دارید. اما شما همیشه یک باتری یا باتری های 3 ولتی در دست ندارید. این مدار می تواند LED را با قدرت کامل از یک باتری تقریباً مرده اجرا کند.

کمی در مورد طرح جزئیات: هر ترانزیستوری (n-p-n یا p-n-p) را می توان در مدار KT315G من استفاده کرد.

مقاومت باید انتخاب شود، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

حلقه فریت خیلی بزرگ نیست.

و یک دیود فرکانس بالا با افت ولتاژ پایین.

بنابراین، من در حال تمیز کردن کشوی میز خود بودم و یک چراغ قوه قدیمی با یک لامپ رشته ای پیدا کردم که البته سوخته بود و اخیراً نموداری از این ژنراتور را دیدم.

و من تصمیم گرفتم مدار را لحیم کنم و آن را در چراغ قوه قرار دهم.

خب بیایید شروع کنیم:

ابتدا بیایید طبق این طرح مونتاژ کنیم.

یک حلقه فریت می گیریم (من آن را از بالاست یک لامپ فلورسنت بیرون کشیدم) و 10 دور سیم 0.5-0.3 میلی متری می پیچیم (می تواند نازک تر باشد اما راحت نیست). آن را می پیچیم، یک حلقه یا یک شاخه درست می کنیم و 10 دور دیگر آن را می پیچیم.

اکنون ترانزیستور KT315، یک LED و ترانسفورماتور خود را می گیریم. ما طبق نمودار مونتاژ می کنیم (به بالا مراجعه کنید). من همچنین یک خازن را به موازات دیود قرار دادم، بنابراین روشن تر می درخشید.

بنابراین آنها آن را جمع آوری کردند. اگر LED روشن نشد، قطبیت باتری را تغییر دهید. هنوز روشن نیست، بررسی کنید که LED و ترانزیستور به درستی وصل شده باشند. اگر همه چیز درست است و هنوز روشن نمی شود، ترانسفورماتور به درستی زخمی نشده است. راستش، مدار من هم بار اول کار نکرد.

اکنون نمودار را با جزئیات باقی مانده تکمیل می کنیم.

با نصب دیود VD1 و خازن C1، LED روشن تر خواهد شد.

آخرین مرحله انتخاب مقاومت است. به جای یک مقاومت ثابت، یک متغیر 1.5 کیلو اهم قرار می دهیم. و شروع به چرخیدن می کنیم. شما باید مکانی را پیدا کنید که LED در آن بیشتر می درخشد، و باید مکانی را پیدا کنید که اگر مقاومت را حتی کمی افزایش دهید، LED خاموش شود. در مورد من 471 اهم است.

خوب، حالا به اصل مطلب نزدیک تر است))

چراغ قوه را جدا می کنیم

یک دایره از فایبرگلاس نازک یک طرفه به اندازه لوله چراغ قوه برش می دهیم.

اکنون می رویم و به دنبال قطعاتی از اندازه های مورد نیاز با اندازه چند میلی متر می گردیم. ترانزیستور KT315

حالا روی تخته را علامت گذاری می کنیم و با چاقوی لوازم التحریر فویل را برش می دهیم.

تخته را قلع و قمع می کنیم

ما اشکالات را در صورت وجود رفع می کنیم.

اکنون برای لحیم کاری تخته به یک نوک مخصوص نیاز داریم، اگر نه، مهم نیست. سیم به ضخامت 1-1.5 میلی متر می گیریم. ما آن را کاملا تمیز می کنیم.

اکنون آن را روی آهن لحیم کاری موجود می پیچیم. انتهای سیم را می توان تیز و قلع کرد.

خب بیایید لحیم کاری قطعات را شروع کنیم.

می توانید از ذره بین استفاده کنید.

خوب، به نظر می رسد همه چیز لحیم شده است، به جز خازن، LED و ترانسفورماتور.

حالا تست اجرا کنید. ما همه این قسمت ها را (بدون لحیم کاری) به "نات" وصل می کنیم

هورا!! اتفاق افتاد. اکنون می توانید بدون ترس تمام قطعات را به طور معمول لحیم کنید

من ناگهان علاقه مند شدم که ولتاژ خروجی چقدر است، بنابراین اندازه گیری کردم

3.7 ولت برای یک LED با قدرت بالا طبیعی است.

مهمترین چیز این است که LED را لحیم کنید))

ما آن را در چراغ قوه خود قرار می دهیم؛ وقتی آن را وارد کردم، LED را از لحیم خارج کردم - در راه بود.

و بنابراین، ما آن را وارد کردیم و مطمئن شدیم که همه چیز آزادانه جا می شود. حالا تخته را بیرون می آوریم و لبه ها را با لاک می پوشانیم. به طوری که هیچ اتصال کوتاهی وجود ندارد، زیرا بدنه چراغ قوه منهای است.

حالا LED را به عقب لحیم می کنیم و دوباره چک می کنیم.

بررسی شد، همه چیز کار می کند!!!

حالا همه اینها را با دقت وارد چراغ قوه کرده و روشن می کنیم.

چنین چراغ قوه ای را می توان حتی از باتری مرده شروع کرد، یا اگر اصلاً باتری وجود نداشته باشد (مثلاً در جنگل هنگام شکار). راه های مختلفی برای دریافت ولتاژ کوچک (قرار دادن 2 سیم از فلزات مختلف در سیب زمینی) و راه اندازی LED وجود دارد.

موفق باشید!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED باتری

عصر بود، چیزی نبود. و من شروع به تمیز کردن ذخایر قطعات رادیویی و سایر وسایل الکترونیکی که در اطراف میز جمع شده بودند، کردم. برخی به انبار می روند و برخی به مبل می روند. و در روند مرتب کردن همه چیز، با یک چراغ قوه LED سوخته ساده مواجه شدم که باتری آن از یک یکسو کننده بدون ترانسفورماتور داخلی شارژ شده بود.

از آنجایی که معلوم شد خود LED ها زنده هستند و کیس خوب به نظر می رسد، تصمیم گرفتم آن را به شرایط کار برسانم. البته نه بر اساس طرح اصلی چینی بلکه بر اساس طرح پیشرفته تر. همانطور که برنامه ریزی شده است، چراغ قوه LED قابل شارژ به روز شده از برق شارژ می شود و تا 20 ساعت از لیتیوم یون (با جریان 50 میلی آمپر) می درخشد.

نترسید - نیازی نیست قطعات گران قیمت را لحیم کنید :) برای این منظور، یک شارژر آماده از هر تلفن همراه (یک ماه پیش گمش کردم) و همچنین هر باتری لیتیوم یونی موبایل (آنها داده اند) گوشی غرق شده در دریا برای قطعات یدکی) عالی هستند.

چه باید انجام شود؟ فقط شارژر را به باتری وصل کنید و به نوبه خود آن را به LED ها وصل کنید.

از آنجایی که چراغ قوه یک سوراخ مربعی کوچک برای یک LED اضافی داشت، آن را با یک تکه پلکسی تیره پوشاندم و یک LED قرمز رنگ زیر آن قرار دادم تا نشان دهد که برای شارژ مجدد به برق وصل شده است. LED به موازات خروجی های حافظه روشن می شود.

دوشاخه اصلی چراغ قوه گم شده بود، بنابراین من مجبور شدم یک چراغ قوه جدید بسازم، زیرا ابتدا آن را از شارژر فوق الذکر که روسری از آن جدا شده بود جدا کردم.

همانطور که می بینید، فضای کافی برای شارژر و سایر اجزای چراغ قوه LED در کیس وجود داشت.

هنگام نصب، به خاطر داشته باشید که اگر باتری مستقیماً به شارژر لحیم شده باشد، پس از قطع شدن از شبکه، تخلیه کمی از خود به میزان چند میلی آمپر ایجاد می شود. راه حل ساده است - یک دیود مانند IN4001 یا مشابه آن را برای جریان بیش از 0.5 آمپر اضافه کنید.

اکنون، وقتی چراغ قوه را با کلید سوئیچ روشن می کنید، باتری پلاس از طریق یک مقاومت 20 اهم به LED ها می رود. و با فشردن مجدد کلید ضامن و انتقال پلاس به باتری، چراغ قوه را به حالت شارژ از شبکه تغییر می دهیم.

علیرغم اینکه خود باتری دارای کنترلر شارژ است، توصیه نمی کنم چراغ قوه را بیش از 5 ساعت به پریز وصل کنید. هیچوقت نمیدونی...

چراغ قوه قابل شارژ LED تمام شده بسیار زیبا و آسان برای استفاده است. برای اکثر اهداف به اندازه کافی روشن است. چه کسی به قدرت اضافی نیاز دارد - به LED های قدرتمند نگاه کنید.

در اینجا، با استفاده از این طرح ساده به عنوان مثال، اصل بازسازی فانوس ها را با استفاده از باقیمانده تلفن های همراه غیر کارآمد نشان دادم، که مطمئن هستم مقدار قابل توجهی از آن را جمع آوری کرده اید.

انجمن چراغ قوه LED

در مورد مقاله LED باتری بحث کنید

radioskot.ru

ما یک فانوس چینی را بازسازی و زنده می کنیم. / کارگاه / گم نشده

بسیاری از مردم فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری کار می کنند. مانند این: متأسفانه آنها بسیار کوتاه مدت هستند. من در مورد چگونگی بازگرداندن چراغ قوه و برخی تغییرات ساده که می تواند چنین چراغ قوه هایی را بهبود بخشد، بیشتر به شما خواهم گفت. ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که کارهای زیر را انجام دهید: 1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید. 2. سیم ها را روی فنر می پیچیم. 3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بالای قسمت پیچ چراغ قوه بیرون بزند. 4. محکم بپیچید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم). در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته دکمه ای برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود. پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم: 1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما من تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم. با کاغذ سنباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با استفاده از دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

پسر چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز کنید.1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت، در نهایت چه اتفاقی افتاد: در سمت چپ چینی ما، در سمت راست Fenix LD 10 (حداقل) نتیجه کاملاً خوشایند است. هات اسپات مشخص و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند. قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملا غیر قابل پیش بینی باشد.2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED.3 لحیم می شوند. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی فویل سمت مثبت ال ای دی را برش دهید کل تخته را سمباده بزنید تا لاک پاک شود.4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید)، با قضاوت در مورد Phoenix، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

و نکته آخر: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید) چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین با تخلیه باتری به 1 ولت، Fenix LD 10 من به سادگی نمی چرخد. بر. من یک باتری قلیایی مرده که عمرش را تمام کرده بود در موس کامپیوتر گرفتم. مولتی متر نشان داد که به 1.12 ولت کاهش یافته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix همانطور که گفتم شروع نشد. ولی چینی کار میکنه! در سمت چپ چینی است، در سمت راست Fenix LD 10 حداقل (9 لومن) است. متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.ققنوس دارای دمای 4200K است. چینی آبیه ولی مثل عکس بد نیست فقط برای سرگرمی سعی کردم باتری رو تموم کنم. در این سطح روشنایی (5-6 لومن با چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن کردن پاهای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم 3-4 ساعت با نور قابل قبول میتونه خیلی چیزا رو حل کنه برای این اجازه بدید من تعظیم کنم Stari4ok.

نمودار اتصال Hh004F

نمودار اتصال سنسور نور برای روشنایی

پس از حدود یک سال کار، چراغ جلو LED من XM-L T6 هر چند وقت یکبار روشن می شود یا حتی بدون دستور خاموش می شود. به زودی به طور کامل روشن نشد.

اولین چیزی که فکر کردم این بود که باتری در محفظه باتری از کار افتاده است.

برای روشن کردن نشانگر LED HEADLIGHT عقب، از یک LED قرمز معمولی SMD استفاده شده است. روی برد به عنوان LED مشخص شده است. یک صفحه پلاستیکی سفید را روشن می کند.

از آنجایی که محفظه باتری در پشت سر قرار دارد، این نشانگر در شب به وضوح قابل مشاهده است.

بدیهی است که هنگام دوچرخه سواری و پیاده روی در مسیرهای جاده ضرری نخواهد داشت.

از طریق یک مقاومت 100 اهم، ترمینال مثبت LED SMD قرمز به تخلیه ترانزیستور MOSFET FDS9435A متصل می شود. بنابراین، هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، ولتاژ به LED اصلی Cree XM-L T6 XLamp و LED قرمز کم مصرف SMD تامین می شود.

ما جزئیات اصلی را مرتب کرده ایم. حالا بهت میگم چی خرابه

وقتی دکمه روشن/خاموش چراغ قوه را فشار دادید، می‌توانید ببینید که LED قرمز SMD شروع به درخشیدن کرد، اما بسیار کم‌رنگ. عملکرد LED مطابق با حالت های عملکرد استاندارد چراغ قوه (حداکثر روشنایی، روشنایی کم و بارق) است. مشخص شد که تراشه کنترل U1 (FM2819) به احتمال زیاد کار می کند.

از آنجایی که به طور معمول به فشار دادن یک دکمه پاسخ می دهد، پس شاید مشکل در خود بار باشد - یک LED سفید قدرتمند. پس از لحیم کاری سیم هایی که به LED Cree XM-L T6 می رفتند و آن را به یک منبع تغذیه خانگی وصل کردم، متقاعد شدم که کار می کند.

در طول اندازه گیری ها، مشخص شد که در حالت حداکثر روشنایی، تخلیه ترانزیستور FDS9435A تنها 1.2 ولت است. طبیعتاً این ولتاژ برای تغذیه LED قدرتمند Cree XM-L T6 کافی نبود، اما برای LED قرمز SMD کافی بود تا درخشش کریستالی آن را کم رنگ کند.

مشخص شد که ترانزیستور FDS9435A که در مدار به عنوان کلید الکترونیکی استفاده می شود، معیوب است.

من چیزی برای جایگزینی ترانزیستور انتخاب نکردم، اما یک ماسفت PowerTrench FDS9435A با کانال P اصلی از Fairchild خریدم. اینجا ظاهر اوست.

همانطور که مشاهده می کنید، این ترانزیستور دارای مارک های کامل و علامت متمایز شرکت Fairchild ( اف ) که این ترانزیستور را آزاد کرد.

با مقایسه ترانزیستور اصلی با ترانزیستور نصب شده روی برد، این فکر به ذهنم خطور کرد که یک ترانزیستور تقلبی یا کم قدرت در چراغ قوه نصب شده است. شاید حتی ازدواج. با این حال، فانوس حتی یک سال هم دوام نیاورد، و عنصر قدرت قبلاً «سم‌هایش را دور انداخته بود».

پین اوت ترانزیستور FDS9435A به شرح زیر است.

همانطور که می بینید، تنها یک ترانزیستور در داخل کیس SO-8 وجود دارد. پین های 5، 6، 7، 8 ترکیب شده و پایه تخلیه هستند ( Dباران). پین های 1، 2، 3 نیز به هم متصل هستند و منبع هستند ( اسما). پین چهارم دروازه است ( جیخورد). به همین دلیل است که سیگنال از تراشه کنترل FM2819 (U1) می آید.

به عنوان جایگزینی برای ترانزیستور FDS9435A، می توانید از APM9435، AO9435، SI9435 استفاده کنید. اینها همه آنالوگ هستند.

می‌توانید ترانزیستور را با استفاده از روش‌های معمولی یا روش‌های عجیب‌تر، مثلاً با استفاده از آلیاژ رز، لحیم کاری کنید. همچنین می توانید از روش brute force استفاده کنید - سرنخ ها را با چاقو برش دهید، جعبه را جدا کنید و سپس سرب های باقی مانده را روی تخته جدا کنید.

پس از تعویض ترانزیستور FDS9435A، چراغ جلو به درستی شروع به کار کرد.

این داستان در مورد بازسازی به پایان می رسد. اما اگر یک مکانیک رادیویی کنجکاو نبودم، همه چیز را همین طور که هست رها می کردم. خوب کار میکنه اما لحظاتی مرا آزار می دهد.

از آنجایی که در ابتدا نمی دانستم که ریزمدار با علامت 819L (24) FM2819 است و مجهز به اسیلوسکوپ است، تصمیم گرفتم ببینم ریز مدار در حالت های مختلف عملکرد چه سیگنالی به دروازه ترانزیستور می دهد. جالب است.

هنگامی که حالت اول روشن می شود، -3.4...3.8V از تراشه FM2819 به گیت ترانزیستور FDS9435A عرضه می شود که عملاً با ولتاژ باتری (3.75...3.8V) مطابقت دارد. به طور طبیعی، یک ولتاژ منفی به دروازه ترانزیستور اعمال می شود، زیرا این کانال P است.

در این حالت ترانزیستور کاملا باز می شود و ولتاژ LED Cree XM-L T6 به 3.4...3.5V می رسد.

در حالت حداقل درخشش (روشنایی 1/4)، حدود 0.97 ولت از تراشه U1 به ترانزیستور FDS9435A می رسد. این در صورتی است که با یک مولتی متر معمولی بدون هیچ گونه زنگ و سوت اندازه گیری کنید.

در واقع در این حالت یک سیگنال PWM (مدولاسیون عرض پالس) به ترانزیستور می رسد. با اتصال پروب های اسیلوسکوپ بین منبع تغذیه "+" و ترمینال دروازه ترانزیستور FDS9435A، این تصویر را دیدم.

تصویر سیگنال PWM روی صفحه اسیلوسکوپ (زمان/تقسیم - 0.5؛ V/ تقسیم - 0.5). زمان جارو کردن mS (میلی ثانیه) است.

از آنجایی که یک ولتاژ منفی به گیت اعمال می شود، "تصویر" روی صفحه اسیلوسکوپ برعکس می شود. یعنی الان عکس وسط صفحه نه یک تکانه، بلکه مکث بین آنها را نشان می دهد!

خود مکث حدود 2.25 میلی ثانیه (mS) (4.5 تقسیم 0.5 میلی ثانیه) طول می کشد. در این لحظه ترانزیستور بسته است.

سپس ترانزیستور به مدت 0.75 میلی ثانیه باز می شود. در همان زمان، ولتاژ به LED XM-L T6 عرضه می شود. دامنه هر پالس 3 ولت است. و همانطور که به یاد داریم، من فقط 0.97 ولت را با مولتی متر اندازه گرفتم. این تعجب آور نیست، زیرا من ولتاژ ثابت را با یک مولتی متر اندازه گرفتم.

این لحظه روی صفحه اسیلوسکوپ است. کلید زمان/تقسیم روی 0.1 تنظیم شد تا مدت زمان پالس را بهتر تعیین کند. ترانزیستور باز است. فراموش نکنید که شاتر با منهای "-" مشخص شده است. تکانه معکوس می شود.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. جایی که،

S - چرخه وظیفه (مقدار بدون بعد)؛

Τ - دوره تکرار (میلی ثانیه، میلی ثانیه). در مورد ما، دوره برابر با مجموع روشن شدن (0.75 mS) و مکث (2.25 mS) است.

τ - مدت زمان پالس (میلی ثانیه، میلی ثانیه). برای ما 0.75 میلی‌ثانیه است.

شما هم می توانید تعریف کنید چرخه کار(D)، که در محیط انگلیسی زبان Duty Cycle نامیده می شود (اغلب در انواع برگه های داده برای قطعات الکترونیکی یافت می شود). معمولاً به صورت درصد نشان داده می شود.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). بنابراین، در حالت کم روشنایی، LED تنها برای یک چهارم دوره روشن می شود.

وقتی برای اولین بار محاسبات را انجام دادم، ضریب پر شدن من به 75 درصد رسید. اما بعد، وقتی یک خط در دیتاشیت FM2819 در مورد حالت روشنایی 1/4 دیدم، متوجه شدم که یک جایی را خراب کرده ام. من به سادگی مدت مکث و نبض را با هم مخلوط کردم، زیرا از روی عادت، منفی "-" در شاتر را با "+" به اضافه اشتباه گرفتم. به همین دلیل برعکس شد.

در حالت "STROBE"، من نتوانستم سیگنال PWM را مشاهده کنم، زیرا اسیلوسکوپ آنالوگ و کاملا قدیمی است. من نتوانستم سیگنال را روی صفحه همگام کنم و تصویر واضحی از پالس ها دریافت کنم، اگرچه وجود آن قابل مشاهده بود.

نمودار اتصال معمولی و پین اوت ریزمدار FM2819. شاید کسی آن را مفید بیابد.

برخی از مسائل مربوط به عملکرد LED نیز مرا آزار می دهد. من قبلاً هرگز با چراغ های LED سروکار نداشتم، اما اکنون می خواستم آن را بفهمم.

هنگامی که از طریق دیتاشیت LED Cree XM-L T6 که در چراغ قوه نصب شده بود نگاه کردم، متوجه شدم که مقدار مقاومت محدود کننده جریان بسیار کوچک است (0.13 اهم). بله، و روی برد یک شکاف برای یک مقاومت رایگان بود.

هنگامی که در جستجوی اطلاعات در مورد ریزمدار FM2819 در اینترنت گشت و گذار می کردم، عکس هایی از چندین برد مدار چاپی چراغ قوه های مشابه را دیدم. برخی چهار مقاومت 1 اهم به آنها لحیم شده بودند و برخی حتی یک مقاومت SMD با علامت "0" (جهنده) داشتند که به نظر من عموماً جرم است.

LED یک عنصر غیر خطی است و بنابراین یک مقاومت محدود کننده جریان باید به صورت سری به آن متصل شود.

اگر به دیتاشیت LED های سری XM-L Cree XLamp نگاه کنید، متوجه می شوید که حداکثر ولتاژ تغذیه آنها 3.5 ولت و ولتاژ نامی 2.9 ولت است. در این حالت، جریان از طریق LED می تواند به 3A برسد. این نمودار از دیتاشیت است.

جریان نامی برای چنین ال ای دی ها جریان 700 میلی آمپر در ولتاژ 2.9 ولت در نظر گرفته می شود.

به طور خاص، در چراغ قوه من، جریان عبوری از LED 1.2 A بود که ولتاژ آن 3.4 ... 3.5 ولت بود، که به وضوح بیش از حد است.

برای کاهش جریان رو به جلو از طریق LED، به جای مقاومت های قبلی، چهار مقاومت جدید با مقدار اسمی 2.4 اهم (سایز 1206) لحیم کردم. من یک مقاومت کلی 0.6 اهم (تلفات توان 0.125W * 4 = 0.5W) گرفتم.

پس از تعویض مقاومت ها، جریان رو به جلو از طریق LED 800 میلی آمپر در ولتاژ 3.15 ولت بود. به این ترتیب LED تحت یک رژیم حرارتی ملایم تر عمل می کند و امیدوارم مدت طولانی دوام بیاورد.

از آنجایی که مقاومت‌های سایز 1206 برای اتلاف توان 1/8 وات (0.125 وات) طراحی شده‌اند و در حالت حداکثر روشنایی، حدود 0.5 وات توان روی چهار مقاومت محدودکننده جریان تلف می‌شود، بهتر است گرمای اضافی از آنها حذف شود.

برای این کار، لاک سبز را از ناحیه مسی کنار مقاومت ها تمیز کردم و یک قطره لحیم را روی آن لحیم کردم. این تکنیک اغلب بر روی بردهای مدار چاپی تجهیزات الکترونیکی مصرفی استفاده می شود.

پس از نهایی کردن پر کردن الکترونیکی چراغ قوه، برد مدار چاپی را با لاک PLASTIK-71 (لاک اکریلیک عایق الکتریکی) پوشاندم تا از تراکم و رطوبت محافظت کند.

هنگام محاسبه مقاومت محدود کننده جریان، با نکات ظریفی روبرو شدم. ولتاژ در تخلیه ترانزیستور ماسفت باید به عنوان ولتاژ تغذیه LED در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در کانال باز ترانزیستور MOSFET، بخشی از ولتاژ به دلیل مقاومت کانال (R (ds)on) از بین می رود.

هر چه جریان بیشتر باشد، ولتاژ بیشتری در مسیر منبع-تخلیه ترانزیستور «تست‌نشین» می‌شود. برای من، در جریان 1.2A 0.33V و در 0.8A - 0.08V بود. همچنین بخشی از ولتاژ روی سیم های اتصالی که از پایانه های باتری به برد می روند افت می کند (0.04 ولت). به نظر می رسد یک چیز بی اهمیت است، اما در مجموع تا 0.12 ولت اضافه می شود. از آنجایی که تحت بار، ولتاژ باتری لیتیوم یونی به 3.67...3.75 ولت کاهش می یابد، پس تخلیه در ماسفت در حال حاضر 3.55 ... 3.63 ولت است.

0.5 ... 0.52 ولت دیگر توسط مداری از چهار مقاومت موازی خاموش می شود. در نتیجه، LED ولتاژی در حدود 3 ولت دریافت می کند.

در زمان نوشتن این مقاله، نسخه به روز شده هدلامپ بررسی شده در فروش ظاهر شد. از قبل دارای یک برد کنترل شارژ/دشارژ باتری لیتیوم یون داخلی است و همچنین یک حسگر نوری اضافه می کند که به شما امکان می دهد چراغ قوه را با حرکت کف دست روشن کنید.

خوب، اکنون، به ترتیب، در مورد هدف همه عناصر در چراغ قوه.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

صحبت در مورد سایر عناصر منطقی نیست، به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه LED جلب می کنم. بیایید به عیوب اصلی و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین راه برای درمان آن این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.
اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. ممکن است تخلیه یا آسیب دیده باشد.

90٪ از دکمه های تمام چراغ های LED طبق یک طرح ساخته شده اند:
بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاهک لاستیکی در آنجا قرار داده شده است، سپس خود ماژول دکمه و یک حلقه فشار برای تماس با بدنه.

این مشکل اغلب با یک حلقه گیره شل حل می شود.
برای رفع این مشکل کافی است انبردست های گرد با نوک های نازک یا قیچی های نازک که باید مانند عکس در سوراخ ها فرو رفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید پیدا کنید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود بماند، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید.
تماس ضعیف اغلب به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی رخ می دهد (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازسازی خواهد شد.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی از آنها از طریق برد مدار چاپی تماس دارند، برخی دیگر از طریق گلبرگ های جانبی با بدنه چراغ قوه تماس دارند.
فقط این گلبرگ را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود.
یا می توانید از قلع لحیم کاری درست کنید تا سطح ضخیم تر شود و تماس بهتر فشرده شود.
همه چراغ های LED اساسا یکسان هستند

به علاوه از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رود.
نگاتیو از بدن عبور می کند و با یک دکمه بسته می شود.

بهتر است سفتی ماژول LED داخل محفظه را بررسی کنید. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

با استفاده از انبردست یا انبردست دماغه گرد، ماژول را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. مراقب باشید، آسیب رساندن به LED در این مرحله آسان است.
این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

مشکل 2. چراغ قوه خوب کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن می آید.

به احتمال زیاد راننده از کار افتاده است.
درایور یک مدار الکترونیکی روی ترانزیستورها است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

گاهی اوقات (بسیار کمتر) LED از کار می افتد.
شما می توانید این را خیلی ساده بررسی کنید. ولتاژ 4.2 V/ را به پدهای تماس LED اعمال کنید. نکته اصلی این است که قطبیت را اشتباه نگیرید. اگر LED به شدت روشن شود، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول را با LED از محفظه باز کنید.
ماژول ها متفاوت هستند، اما به عنوان یک قاعده، آنها از مس یا برنج و

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود.
اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد.

ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید.
2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.
3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بیرون بزند
بالای قسمت پیچشی چراغ قوه
4. محکم بپیچید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم).
در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری و چراغ قوه برقرار می کند
با روشنایی مناسب می درخشد. البته این دکمه دیگر برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین
روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود.
پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه
نباید لمس شود سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که
فقط در پشت چراغ فشرده شده است. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.
2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.
3. دکمه را بردارید.
4. دکمه بدون چسب یا چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با یک چاقوی لوازم التحریر جدا کرد.
عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است).
شما می توانید آن را با یک پاک کن یا کاغذ سنباده خوب تمیز کنید و دکمه را دوباره کنار هم قرار دهید، اما من تصمیم گرفتم علاوه بر این، هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.
2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم،
مونتاژ دکمه
3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.
4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید.
بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید شود.
آسان برای شکستن بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

دوست چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم.
قسمت سر را باز کنید.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. برای پیچاندن فیلینگ از یک قلاب استفاده کنید.
در عین حال انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. این کار باز کردن پیچ را آسان تر می کند.
2. بازتابنده را بردارید.
3. کاغذ اداری معمولی بردارید و 6 تا 8 سوراخ را با سوراخ اداری سوراخ کنید.
قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.
6-8 واشر کاغذی را برش دهید.
4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.
در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک ریزمدار تخصصی (من مداری از دو قسمت دارم:
سلف و یک آی سی 3 پایه مشابه ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد.
2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED لحیم می شوند.
3. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی، فویل سمت مثبت LED را برش دهید.
کل تخته را سمباده می زنیم تا لاک پاک شود.
4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.
سیم مثبت اکنون باید با دیودها به لنت لحیم شود.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید).
با قضاوت بر اساس فونیکس، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

روزی روزگاری این فانوس چینی را به من دادند.

بعد از شش ماه استفاده، روشن نشد. من پرونده را باز می کنم تا علت شکست را مشخص کنم.

بعد از استفاده فراموش کردند چراغ قوه را خاموش کنند. به دلیل عدم وجود مدارهای حفاظتی، باتری های سرب به صفر تخلیه شدند. ظاهراً سولفاته شدن صفحات رخ داده است و هنگام شارژ باتری ها عملاً جریان مصرف نمی شود. سپس ولتاژ اصلی از شارژ بدون ترانسفورماتور، از طریق کلید ضامن روشن، به ال ای دی ها می رسد. در نتیجه، تمام 15 LED از کار افتادند و فقط محفظه در شرایط کار باقی ماند.

با نگاهی به داخل این فانوس چینی، فوراً به معایب اصلی آن اشاره خواهم کرد:

هیچ محافظتی در برابر تخلیه عمیق باتری وجود ندارد (تخلیه به صفر)
هیچ کنترلی روی فرآیند شارژ باتری وجود ندارد (به طور بی پایان شارژ می شود)
بدون نشانه باتری کم
طراحی وحشتناک دوشاخه برق جمع شونده

تصمیم گرفتم چراغ قوه را تعمیر کنم، یک ارتقاء کامل انجام دادم و تمام قطعات داخلی را جایگزین کردم. بنابراین، در نهایت چه چیزی را می خواهید بدست آورید:

تغذیه با باتری لیتیوم یون (برای وزن کمتر)
شارژ باتری از طریق کنترلر تخصصی (با نشانگر و خاموش شدن خودکار)
روشن/خاموش کردن چراغ قوه با استفاده از دکمه تدبیر
نشانگر تخلیه سریع باتری (ولتاژ 3.7 ولت)
خاموش شدن با تخلیه کامل باتری (ولتاژ 3.6 ولت)
قابلیت شارژ USB
خاموش شدن خودکار چراغ قوه هنگام شارژ
طراحی بدون استفاده از قطعات کمیاب و گران قیمت و میکروکنترلرها

زودتر گفته شود. نمودار واحد کنترل

اجزای اصلی مدار را به اختصار شرح می دهم:

اجزای DA4، VT3، R17، R24، C16 یک واحد حفاظت ثانویه در برابر تخلیه باتری تشکیل می دهند. این دستگاه با کاهش ولتاژ به 2.5 ولت، بار را از باتری جدا می کند. واحد حفاظت ثانویه نیازی به نصب ندارد، در این صورت نصب جامپر R12 مورد نیاز خواهد بود.
اجزای DA3، R16، R18، R21، HL2، HL3، C9، C13 یک واحد شارژ باتری با خاموش شدن خودکار، کنترل جریان، و نشان‌دهنده فرآیند شارژ را تشکیل می‌دهند.
اجزای DD1، C11، R19، VD1 ماشه لازم برای کنترل چراغ قوه را با استفاده از یک دکمه تدبیر تشکیل می دهند.
اجزای C12، R20، R22 مداری را برای سرکوب جهش تماس دکمه SB1 مونتاژ می کنند.
مدار R15، VD3 هنگامی که چراغ قوه شارژ می شود، ماشه را بازنشانی می کند.
اجزای VT1، VT2، R13، R14 منبع تغذیه مدار و LED ها را سازماندهی می کنند.
اجزای DA1، C1، C3، R5، R6، R7، C4، C5 ولتاژ مرجع 1.25 ولت را تشکیل می دهند.
اجزای DA2، HL1، C2، R2، R3، R4، R8 واحد نشانگر شارژ باتری کم را تشکیل می دهند.
اجزای DA2، R9، R10، C8، VD2 واحد حفاظت اولیه در برابر تخلیه باتری را تشکیل می دهند.
مقاومت های R1، R11، R23 به عنوان فیوز عمل می کنند.

بریم سراغ سخت افزار. ابتدا شروع به بازیابی بلوک LED می کنم. پیچ رفلکتور را باز می کنم.

من ال ای دی های سوخته را از بین می برم.

من LED های کاری را که از یک چراغ قوه معیوب قدیمی گرفته شده است لحیم می کنم. تمام مقاومت ها را هم به 100 اهم تغییر می دهم.

بلوک LED بازسازی شده است. نمودار بلوکی.

حالا شروع به ساخت تابلو کنترل می کنم. برای این کار تمام ابعاد را می گیرم و یک تخته موقت روی چاپگر چاپ می کنم.

من برد مدار چاپی را می چینم، آن را با استفاده از فناوری LUT تولید می کنم و قطعات را لحیم می کنم.

در سمت چپ می بینید که واحد حفاظت ثانویه در برابر تخلیه باتری به برد لحیم نشده است، در عوض جامپر R12 نصب شده است.

اکنون باید سوئیچ را به یک دکمه تاکتیک تبدیل کنید. سوئیچ را جدا می کنم

من برش استاندارد را با یک تکه پلاستیک سیاه می پوشانم.

من سوراخ می کنم.

من یک روسری کوچک را با یک دکمه ساعت وصل می کنم.

دکمه آماده است.

در ابتدا، چراغ قوه مجهز به یک نشانگر واحد بود که هنگام اتصال به شبکه روشن می شد. در واقع، این شاخص کاملاً بی فایده بود. برد ارتقا یافته شامل سه نشانگر - قرمز، سبز، زرد است.

برای راهنماهای نور باید سوراخ هایی در درج پلاستیکی سوراخ کرد.

من راهنمای نور را از یک مانیتور قدیمی CRT حذف کردم.

درج پلاستیکی ارتقا یافته با راهنماهای نور.

برد را با باتری داخل بدنه چراغ قوه نصب می کنم. باتری با استفاده از نوار دو طرفه به برد متصل می شود.

در داخل کیس، هیئت مدیره مانند خودش است.

درج های پلاستیکی را در جای خود قرار دادم.

بدنه رو مونتاژ میکنم

چراغ قوه قابل اعتماد و راحت شده است. استفاده از آن لذت بخش است.

چراغ قرمز به این معنی است که باتری تقریباً خالی است و چراغ قوه به زودی خاموش می شود.

هنگام شارژ، نشانگر زرد روشن می شود.

در پایان فرآیند شارژ، نشانگر سبز رنگ روشن می شود.

در پایان پیشنهاد می کنم یک ویدیوی کوتاه را تماشا کنید.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	دفترچه یادداشت من
R1، R11، R23	مقاومت	0 اهم	3	1206	به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	10 کیلو اهم	1	0805	به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	1 MOhm	1	0805	به دفترچه یادداشت
R4	مقاومت	5.1 کیلو اهم	1	0805	به دفترچه یادداشت
R5، R18، R21	مقاومت	300 اهم	3	0805	به دفترچه یادداشت
R8	مقاومت	300 اهم	1	1206	به دفترچه یادداشت
R6، R7، R15	مقاومت	100 کیلو اهم	3	1206	به دفترچه یادداشت
R13، R19	مقاومت	100 کیلو اهم	2	0805	به دفترچه یادداشت
R9	مقاومت	6.8 کیلو اهم	1	1206	به دفترچه یادداشت
R10	مقاومت	3.6 کیلو اهم	1	0805	به دفترچه یادداشت
R14	مقاومت	330 اهم	1	1206	به دفترچه یادداشت
R16	مقاومت	3 کیلو اهم	1	0805	به دفترچه یادداشت
R17	مقاومت	1 کیلو اهم	1	0805	به دفترچه یادداشت
R22	مقاومت	1 کیلو اهم	1	1206	به دفترچه یادداشت
R20	مقاومت	20 کیلو اهم	1	0805	به دفترچه یادداشت
R24	مقاومت	100 اهم	1	0805	به دفترچه یادداشت
C1، C3، C9، C13	خازن	10 µF 10 V	4	1206	به دفترچه یادداشت
C2، C4، C6، C8، C11، C15، C16	خازن	100 nF 10 ولت	7	0805	به دفترچه یادداشت
C5، C7، C10، C12	خازن	1 μF 10 ولت	4	0805	به دفترچه یادداشت
C14	خازن تانتالیوم	47 µF 10 ولت	1	D	به دفترچه یادداشت
DA1	تنظیم کننده خطی	AMS1117-ADJ	1	SOT-223	به دفترچه یادداشت
DA2	تقویت کننده عملیاتی	LM358	1	SOIC-8	به دفترچه یادداشت
DA3	کنترلر شارژ	TP4056	1	SOIC-8EP	به دفترچه یادداشت
DA4	کنترلر امنیتی	DW01p	1	SOT-23-6	به دفترچه یادداشت
DD1	شمارنده اعشاری	HEF4017	1	SOIC-16	به دفترچه یادداشت
VT1	ترانزیستور ماسفت

به عنوان نمونه، بیایید یک چراغ قوه قابل شارژ از شرکت "DiK"، "Lux" یا "Cosmos" بگیریم (عکس را ببینید). این چراغ قوه جیبی سایز کوچکی دارد، در دست راحت است و دارای یک بازتابنده نسبتا بزرگ - به قطر 55.8 میلی متر است که ماتریس LED آن دارای 5 LED سفید است که نقطه روشنایی خوب و بزرگی را فراهم می کند.

علاوه بر این، شکل چراغ قوه برای همه آشنا است، و بسیاری از دوران کودکی، در یک کلمه - یک نام تجاری. شارژر داخل خود چراغ قوه قرار دارد، فقط کافی است قاب پشتی آن را بردارید و آن را به پریز برق وصل کنید. اما هیچ چیز ثابت نمی ماند و این طرح چراغ قوه نیز دستخوش تغییراتی شده است، به خصوص پر شدن داخلی آن. آخرین مدل در حال حاضر DIK AN 0-005 (یا DiK-5 EURO) است.

نسخه‌های قبلی DIK AN 0-002 و DIK AN 0-003 هستند که دارای باتری‌های دیسکی (3 عدد)، Ni-Cd سری D-025 و D-026 با ظرفیت 250 میلی آمپر در ساعت یا مدل هستند. AN 0-003 - مونتاژ باتری های جدیدتر D-026D با ظرفیت بالاتر، 320 میلی آمپر ساعت و لامپ های رشته ای 3.5 یا 2.5 ولت، با مصرف فعلی به ترتیب 150 و 260 میلی آمپر. برای مقایسه، یک LED حدود 10 میلی آمپر مصرف می کند و حتی یک ماتریس 5 قطعه ای 50 میلی آمپر است.

البته چراغ قوه با چنین خصوصیاتی تا مدت ها نمی توانست بدرخشد؛ به خصوص مدل های اول حداکثر 1 ساعت دوام می آورد.

آخرین چراغ قوه مدل DIK AN 0-005 چیست؟

خوب، اولا، یک ماتریس LED از 5 LED وجود دارد، در مقابل 3 یا یک لامپ رشته ای، که نور قابل توجهی بیشتری با مصرف جریان کمتر می دهد، و ثانیا، قیمت چراغ قوه فقط 1 باتری مدرن Ni-MH 1.2 اینچی است - 1.5 ولت و ظرفیت 1000 تا 2700 میلی آمپر ساعت.

برخی می پرسند، چگونه یک باتری 1.2 ولت AA می تواند LED ها را "روشن" کند، زیرا برای درخشش آنها به 3.5 ولت نیاز دارید؟ به همین دلیل، در مدل های قبلی آنها 3 باتری را به صورت سری قرار دادند و 3.6 ولت دریافت کردند.

اما نمی‌دانم چه کسی برای اولین بار ایده ساخت یک مبدل ولتاژ (ضرب‌بر) از 1.2 ولت به 3.5 ولت را به ذهن چه کسی داد، چینی یا شخص دیگری. مقاومت و یک جزء رادیویی مشابه به یک ترانزیستور با علامت - 8122 یا 8116 یا SS510 یا SK5B. SS510 یک دیود شاتکی است.

چنین چراغ قوه ای به خوبی، روشن و بی اهمیت نمی درخشد - برای مدت طولانی، و چرخه های شارژ-دشارژ مانند مدل های قبلی 150 نیست، بلکه بسیار بیشتر است، که عمر سرویس را چندین بار افزایش می دهد. ولی!! برای اینکه یک چراغ قوه LED برای مدت طولانی کار کند، باید آن را در هنگام خاموش شدن در پریز 220 ولت قرار دهید! اگر این قانون رعایت نشود، هنگام شارژ می توانید به راحتی دیود Schottky (SS510) و اغلب LED ها را در همان زمان بسوزانید.

یک بار مجبور شدم چراغ قوه DIK AN 0-005 را تعمیر کنم. دقیقاً نمی دانم چه چیزی باعث از کار افتادن آن شده است ، اما فرض می کنم که آن را به پریز وصل کرده اند و چندین روز آن را فراموش کرده اند ، اگرچه طبق گذرنامه نباید بیش از 20 ساعت شارژ شود. به طور خلاصه، باتری از کار افتاد، نشت کرد و 3 عدد از 5 ال ای دی سوخت، به علاوه مبدل (دیود) نیز از کار افتاد.

من یک باتری AA 2700 میلی آمپر ساعتی داشتم که از یک دوربین قدیمی و همچنین LED ها باقی مانده بود، اما پیدا کردن قطعه - SS510 (دیود شوتکی) - مشکل ساز شد. این چراغ قوه LED به احتمال زیاد منشاء چینی دارد و چنین قطعه ای را احتمالا فقط از آنجا می توان خریداری کرد. و بعد تصمیم گرفتم از قطعاتی که داشتم یک مبدل ولتاژ بسازم، یعنی. از داخلی: ترانزیستور KT315 یا KT815، ترانسفورماتور ولتاژ بالا و دیگران (نمودار را ببینید).

مدار جدید نیست، خیلی وقت است که وجود دارد، من فقط از آن در این چراغ قوه استفاده کردم. درسته به جای 2 تا کامپوننت رادیویی مثل چینی ها 3 تا گرفتم ولی رایگان بود.

مدار الکتریکی، همانطور که می بینید، ابتدایی است؛ سخت ترین کار این است که ترانسفورماتور RF را روی یک حلقه فریت قرار دهید. حلقه را می توان از منبع تغذیه سوئیچینگ قدیمی، از رایانه یا از یک لامپ کم مصرف استفاده کرد (عکس را ببینید).

قطر بیرونی حلقه فریت 10-15 میلی متر، ضخامت تقریباً 3-4 میلی متر است. لازم است 2 سیم پیچ 30 دور هر کدام را با سیم 0.2-0.3 میلی متر بپیچید، یعنی ابتدا 30 دور سیم پیچی می دهیم، سپس از وسط و 30 دور دیگر را می زنیم. اگر یک حلقه فریت از تخته فلورسنت بگیرید. لامپ، بهتر است از 2 عدد استفاده کنید، آنها را به هم تا کنید. مدار نیز روی یک حلقه کار می کند، اما درخشش ضعیف تر خواهد بود.

من 2 چراغ قوه را برای درخشش مقایسه کردم، اصلی (چینی) و یکی که طبق طرح بالا تبدیل شده است - تقریباً هیچ تفاوتی در روشنایی ندیدم. به هر حال، مبدل را می توان نه تنها در یک چراغ قوه قابل شارژ، بلکه در یک چراغ قوه معمولی که با باتری کار می کند نیز وارد کرد، سپس تنها با 1 باتری 1.5 ولتی می توان آن را تغذیه کرد.

مدار شارژر چراغ قوه تقریباً هیچ تغییری نکرده است، به استثنای رتبه بندی برخی از قطعات. جریان شارژ تقریباً 25 میلی آمپر است. هنگام شارژ، چراغ قوه باید خاموش باشد! و هنگام شارژ سوئیچ را فشار ندهید چون ولتاژ شارژ بیش از 2 برابر ولتاژ باتری است و اگر به مبدل برود و تقویت شود ال ای دی ها باید تا حدی یا کامل عوض شوند...

اصولاً طبق نمودار بالا می توانید به راحتی با دست خود یک چراغ قوه ال ای دی بسازید، مثلاً آن را در بدنه چند چراغ قوه قدیمی حتی قدیمی ترین آن نصب کنید یا خودتان بدنه آن را بسازید.

و برای اینکه ساختار سوئیچ چراغ قوه قدیمی را که از یک لامپ رشته ای کوچک 2.5-3.5 ولت استفاده می کرد تغییر ندهید، باید لامپ سوخته شده را بشکنید و در عوض 3-4 LED سفید را به پایه لحیم کنید. از لامپ شیشه ای

و همچنین، برای شارژ، یک کانکتور زیر سیم برق از یک چاپگر یا گیرنده قدیمی نصب کنید. اما، می خواهم توجه شما را جلب کنم، اگر بدنه چراغ قوه فلزی است، شارژر را در آنجا نصب نکنید، بلکه آن را از راه دور قرار دهید، یعنی. بصورت جداگانه. جدا کردن باتری AA از چراغ قوه و قرار دادن آن در شارژر اصلاً دشوار نیست. و فراموش نکنید که همه چیز را به خوبی عایق بندی کنید! به خصوص در مکان هایی که ولتاژ 220 ولت وجود دارد.

فکر می کنم بعد از تبدیل، چراغ قوه قدیمی تا سال های زیادی در خدمت شما باشد...