معمولا این:

• ولتاژ اندازه و علامت مورد نیاز؛
• ضریب ریپل ولتاژ خروجی مربوط به فرکانس های خاص.
• وجود یا عدم وجود تثبیت ولتاژ خروجی؛
• جریان نامی و حداکثر بار؛
• حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه

توضیحات کلی

ویژگی واحد منبع تغذیه (PSU) این است که به عنوان یک واحد خارجی جداگانه ساخته شده است. منبع تغذیه آزمایشگاهی کیس با پنل جلویی، رگولاتور-سوئیچ، ولت متر، آمپر متر، پایانه های خروجی و سیم برق است. در مرحله بعد، ما به خوانندگان خود در مورد آنچه که باید هنگام ساخت یک منبع تغذیه قابل تنظیم در نظر گرفته شود و نحوه دستیابی به نتیجه مطلوب با حداقل هزینه به خوانندگان خود خواهیم گفت.

ابتدا، اجازه دهید به تفسیر گسترده تری از معیارهای ذکر شده در بالا نگاه کنیم. از لیست شروع می کنیم و ولتاژ قدر و علامت مورد نیاز را در نظر می گیریم. این مهمترین نکته است که به طور کلی مدار و طراحی منبع تغذیه را مشخص می کند. اولین چیزی که باید در نظر بگیرید رعایت وظایف در حال حل است. تعداد آنها همیشه با قدرت منبع تغذیه و در نتیجه کیفیت ولتاژ خروجی محدود می شود.

ریپل ولتاژ خروجی یک پارامتر نامطلوب است که شامل یک جزء فرکانس پایین است که مضربی از فرکانس ولتاژ تغذیه و فرکانس‌های بالاتر اضافی است. برای تأثیرگذاری بر این پارامتر به روشی در طیف گسترده ای از فرکانس ها، به یک اسیلوسکوپ نیاز دارید. در غیر این صورت ارزیابی آن دشوار خواهد بود.

تثبیت ولتاژ خروجی مهمترین مشخصه یک منبع تغذیه است. ریپل فرکانس پایین را به حداقل می رساند و کیفیت عملکرد بار را بهبود می بخشد. از آنجایی که تثبیت کننده حاوی یک عنصر کنترل شده است، امکان کنترل ولتاژ خروجی وجود دارد.

حداکثر جریان، خواص مصرف کننده منبع تغذیه را تعیین می کند. هر چه آنها بزرگتر باشند، دامنه کاربرد منبع تغذیه گسترده تر است. علاوه بر این، ولتاژها را می توان نام برد. افت ولتاژ در عنصر کنترل شده تثبیت کننده منجر به گرم شدن آن می شود و دامنه منبع تغذیه را محدود می کند. بنابراین، ما به زیر محدوده های ولتاژی که به ورودی تثبیت کننده عرضه می شود، نیاز داریم. تعویض بین آنها به شما امکان می دهد گرمایش عنصر کنترل شده تثبیت کننده را در ولتاژ خروجی مورد نیاز کاهش دهید.

حفاظت از اضافه بار و اتصال کوتاه از عنصر کنترل شده در برابر آسیب ناشی از جریان زیاد غیرقابل قبول محافظت می کند.

دو مفهوم

برای عملکرد ایمن هر تجهیزات الکتریکی که شخص با آن در تماس مستقیم است، جداسازی مطمئن از شبکه تغذیه ۲۲۰ ولت ضروری است، بهترین راه حل برای این مشکل استفاده از ترانسفورماتور است. سطح فعلی توسعه فناوری راه حل هایی را ارائه می دهد که می توان از بین آنها انتخاب کرد. به عنوان مثال، یک ترانسفورماتور می تواند:

• یا به عنوان یک واحد مستقل و بر روی یک هسته فولادی به عنوان یک ترانسفورماتور استاندارد (ST) با سیم پیچ اولیه به طور مستقیم به شبکه الکتریکی متصل می شود.
• یا به عنوان بخشی از مدار اینورتر به عنوان یک ترانسفورماتور پالس (IT).

بیایید ویژگی های مصرف کننده هر دو گزینه را در نظر بگیریم. بیایید با ویژگی های مقاومت ناپذیر شروع کنیم. برای ST اینها ابعاد و وزن هستند. آنها را نمی توان تغییر داد زیرا با توان الکتریکی مربوط به فرکانس 50 هرتز یک شبکه 220 ولتی به هم متصل هستند. برای فناوری اطلاعات، این تداخل الکترومغناطیسی است. اگر قصد دارید تقویت کننده های حساس یا مدارهای رادیویی را تغذیه کنید، منبع تغذیه قطعا تداخلی ایجاد می کند که چیزی را خراب می کند و روی سیگنال مفید قرار می گیرد. اما اگر وظایف ذکر شده برنامه ریزی نشده است، می توانید یکی از منابع تغذیه استاندارد رایانه خود را به عنوان پایه استفاده کنید.

بلوک کامپیوتر

خوبی این راه حل این است که چندین ولتاژ تثبیت شده را در توانی که می توان انتخاب کرد ارائه می کند. مقدار آن استاندارد شده است و از 60 تا 1700 وات متغیر است. اما می توانید بلوک قدرتمندتری پیدا کنید. بر این اساس قیمت آن حدود 500 دلار خواهد بود. اما در نتیجه، چندین ولتاژ استاندارد رایانه دریافت می کنیم: 3.3 ولت، 5 ولت و 12 ولت و جریان های بالا - 20 A یا بیشتر. همه آنها به یک سیم مشترک متصل هستند. بنابراین، نمی توان آنها را به صورت سری وصل کرد تا ولتاژ کل بالاتری به دست آید.

یکی دیگر از معایب منبع تغذیه کامپیوتر ناتوانی آن در کار مطمئن با یک بار به سرعت در حال تغییر است. این برای تامین انرژی حافظه، پردازنده و درایو دیسک کامپیوتر طراحی شده است. یعنی وقتی روشن می‌شود، بلافاصله با ظرفیت کامل بارگیری می‌شود. فقط با بارگیری پردازنده تغییر می کند، اما نه به طور قابل توجهی. برای کار با چنین منبع تغذیه ای بدون دردسر، باید حداقل با یک مقاومت در خروجی 5 ولت بارگذاری شود. برای این کار می توانید از مارپیچ های نیکروم خانگی استفاده کنید. مقدار مقاومت به صورت تجربی با انتخاب بر اساس برق منبع تغذیه تقریباً 0.12 و ولتاژ 5 ولت تعیین می شود.

اگر جریان خیلی کم باشد، اینورتر منبع تغذیه کار نخواهد کرد و هیچ ولتاژی در مقاومت انتخاب شده وجود نخواهد داشت. هر یک از ولتاژهای 3.3 ولت، 5 ولت و 12 ولت فقط با یک تثبیت کننده اضافی قابل تنظیم هستند. در غیر این صورت، باید بلوک را باز کنید و تغییراتی در مدار آن ایجاد کنید. مقرون به صرفه ترین راه حل برای یک عنصر کنترل شده، ترانزیستور عبور است. این بدان معناست که در خروجی هر کانال بعد از تثبیت کننده، ولتاژ قابل تنظیم پیوسته تقریباً با 2.3 ولت، 4 ولت و 8 ولت یا کمتر مطابقت دارد. بسته به نحوه پیکربندی تثبیت کننده ولتاژ.

انتخاب یک طرح

منبع تغذیه بهتر است بر اساس ریز مدارهای تخصصی 142EN3، 142EN4، 1145EN3، K142EN3A، K142EN3B، K142EN4A، K142EN4B، KR142EN3 یا مشابه ساخته شود:

برای منبع تغذیه خود از ریز مدار 142EN3 استفاده خواهیم کرد. دارای پارامترهای اساسی زیر است:

• ولتاژ در ورودی تثبیت کننده توسط مقاومت متغیر R1 تنظیم می شود.

اما برای کار با جریان های بار زیاد، یک یا چند ترانزیستور قدرت به مدار وارد می شود. این در تصاویر زیر نشان داده شده است:

برای عملکرد صحیح ریز مدار را از یک کانال 12 ولت تغذیه می کنیم.کلکتور هر ترانزیستور را به یکی از کانال های خروجی منبع تغذیه کامپیوتر وصل می کنیم. گزینه با چندین ترانزیستور جریان بار نامی 20 A را ارائه می دهد. ترانزیستورهای اضافی با توجه به قدرت منبع تغذیه رایانه انتخاب می شوند. در نتیجه، نمودار کلی یک منبع تغذیه تنظیم شده را دریافت می کنیم:

• ما باید ترانزیستورها و میکرو مدار را روی یک رادیاتور مشترک قرار دهیم.

ترانزیستورها هر چه بیشتر گرم شوند، ولتاژ خروجی کمتر می شود. بنابراین لازم است ریز مدار تا حد امکان به ترانزیستور نزدیک شود. فعال شدن حفاظت حرارتی در آن از آسیب حرارتی ترانزیستورها جلوگیری می کند. از چنین منبع تغذیه ای می توان برای شارژ باتری خودرو و سایر اهداف مربوط به محدوده ولتاژ 0 تا 12 ولت استفاده کرد.

• برای استفاده از هر کانال تا حداکثر ولتاژ، باید یک کلید مخصوص با دو موقعیت (که در نمودارها نشان داده نشده است) ایجاد کنید. وظیفه آن اتصال مستقیم ترمینال خروجی کانال با دور زدن تثبیت کننده است.

در صورت نیاز به دریافت ولتاژ بالاتر، ساده ترین راه این است که دستگاه مذکور را کپی کنید. در نتیجه، می توانید چندین ترکیب از پارامترهای خروجی را دریافت کنید:

• منبع تغذیه دوقطبی 12 ولت;
• منبع تغذیه تک قطبی 3.7 ولت، 8.7 ولت، 12 ولت، 15.3 ولت، 17 ولت و 24 ولت.

همه حالت های ذکر شده را می توان در یک واحد منبع تغذیه با موقعیت مناسب سوئیچ ها به دست آورد. برای تنظیم ولتاژ در هر بازوی یک منبع تغذیه دوقطبی 12 ولت، یک تثبیت کننده دوگانه مورد نیاز است. نمودار آن در تصویر زیر نشان داده شده است. منبع تغذیه تک قطبی نیازی به تثبیت کننده دوم ندارد. تراشه تثبیت کننده ولتاژ به شما امکان می دهد از منبع تغذیه رایانه دیگری استفاده کنید و در نتیجه به ولتاژ 36 ولت برسید.

• منبع تغذیه تک قطبی که بر اساس دو یا سه منبع تغذیه رایانه مونتاژ می شود، از یک تثبیت کننده و یک سوئیچ اضافی استفاده می کند. کانال های منبع تغذیه کامپیوتر را تغییر می دهد و یک ولتاژ زیر محدوده را در ورودی تثبیت کننده تولید می کند. چون این باعث پیچیده تر شدن مدار می شود، این گزینه نشان داده نمی شود.

نتیجه

لازم به ذکر است که دو پاور کامپیوتر دوبرابر و سه عدد آن را سه برابر می کند. علاوه بر این، در مقایسه با نسخه ترانسفورماتور (روی یک هسته فولادی)، ساختار حاصل فشرده تر و سبک تر خواهد بود. این به این دلیل است که برای به دست آوردن فیلتر ولتاژ یکسو کننده سمت پایین موثر در فرکانس 50 هرتز، هزاران میکروفاراد خازن الکترولیتی مورد نیاز است. اگر همه 6 تا 9 کانال ولتاژی را که هنگام استفاده از دو یا سه منبع تغذیه کامپیوتر بدست می‌آیند تکرار کنید، ابعاد نسخه ST به‌طور محسوسی بزرگ‌تر خواهد بود.

مهم است که چندین نوع حفاظت که قبلاً در منبع تغذیه رایانه تعبیه شده است را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، آنها یا باید به طور اضافی ساخته شوند، یا بدون آنها، شما با یک بلوک کمتر قابل اعتماد روبرو خواهید شد.

همچنین دستیابی به مشخصه قدرت فعلی منبع تغذیه رایانه امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، توصیه می کنیم منبع تغذیه تنظیم شده پیشنهادی را انتخاب کنید. از آنجایی که مدار آن ساده است، می توان آن را با نصب آویزان مونتاژ کرد. بلوک های نصب پشتیبان روی رادیاتور ترانزیستور قرار می گیرند. محفظه و طراحی منبع تغذیه می تواند متفاوت باشد. این بستگی به انتخاب رادیاتور، کموتاتور، آمپر متر و ولت متر دارد. از آنجایی که فقط یک صنعتگر با تجربه می تواند چنین وسیله ای را با دستان خود بسازد، تحمیل نظر خاصی منطقی نیست.

نصب یک کف قابل تنظیم یک فرآیند سریع، مقرون به صرفه و نسبتاً ساده برای ایجاد یک پوشش کف خشن با سطحی کاملاً صاف است. این مقاله شما را با فناوری جدید آشنا می کند، انواع کف های قابل تنظیم، مناطق کاربرد و مراحل نصب را به شما می گوید.

کف قابل تنظیم چه مشکلاتی را حل می کند؟

تیرچه های قابل تنظیم فناوری برای ایجاد یک طبقه فوق العاده سبک با استفاده از روش تعمیر خشک است، بنابراین حوزه اصلی کاربرد آنها ساختمان های بلند و خانه های قدیمی است که افزایش بار روی طبقات مملو از دردسر است. این فناوری به ویژه در مواقعی مهم است که لازم است سطح کف را 120 میلی متر یا بیشتر افزایش دهیم، که یک لایه خشک نمی تواند با آن مقابله کند.

از نظر سازگاری با محیط زیست و عملی بودن، یک طبقه به درستی نصب شده دارای ویژگی های یک سیستم سیاهههای مربوط ثابت است. عایق صوتی چنین طبقه ای کاملاً خوب است، انتقال حرارت به طبقات پایین به دلیل کاهش پل های سرد حداقل است. فضای بین تیرچه ها دارای تهویه مداوم است، بنابراین کپک و کپک در پرکننده کف رشد نمی کند.

یکی دیگر از ویژگی های چنین کفپوشی قابلیت نصب سطح کاملاً یکنواخت زیر کاشی ها یا کف های خود تراز در کمترین زمان ممکن است - 7-8 متر مربع در یک ساعت کار توسط دو نفر و حداکثر تا 3 متر مربع در هنگام کار به تنهایی.

نصب سیستم چوب بر روی براکت های فلزی

اگر می خواهید کف را در یک اتاق کوچک بچینید، بهتر است از فناوری اصلی استفاده نکنید. اولاً، این یک جستجوی غیر منطقی طولانی برای اجزاء است و ثانیاً، بهتر است کف را روی تیرچه های قابل تنظیم در مساحتی بیش از 6 متر مربع قرار دهید؛ در فضاهای کوچکتر، صرفه جویی در زمان و هزینه چندان قابل توجه نیست. در عوض می توانید از نصب تیرچه ها بر روی براکت های فلزی استفاده کنید.

برای نصب، به الوار 60x60 میلی متر با رطوبت بیش از 10٪ بدون اثری از نقص یا تاب برداشتن نیاز دارید. همچنین خرید یا ساخت براکت های فلزی U شکل با ضخامت دیواره حداقل 2.5 میلی متر و فاصله بین قفسه ها متناسب با ضخامت چوب ضروری است. هر قفسه باید دارای سوراخی به قطر 11 میلی متر در فاصله 30 میلی متری از انتهای آن باشد.

کف را با خطوطی که قصد دارید تیرچه ها را در امتداد آنها نصب کنید علامت بزنید. اولین تیرچه را در امتداد یک دیوار بلند با فرورفتگی 20 سانتی‌متر قرار دهید، همه تیرهای بعدی را با افزایش 40 سانتی‌متر قرار دهید. برای اتصال تیرچه‌های همان ردیف، از دو براکت نصب شده در یک ردیف استفاده کنید. همه براکت ها را در امتداد خطوط علامت گذاری نصب کنید و هر کدام را با دو رولپلاک با نصب سریع 60x6 با لبه قارچ روی بتن محکم کنید.

هنگامی که همه براکت ها نصب شدند، ردیف تیرچه ها را در خارج از دیوار به صورت افقی تراز کنید و تکه هایی از تیرها و خرده های چوب را زیر آنها قرار دهید. در بالاترین قسمت سقف، تیر باید 3-5 میلی متر بالای براکت بیرون بزند. پرتو را از طریق سوراخ های قفسه های براکت با دو پیچ خودکار در دو طرف محکم کنید.

با استفاده از توری یا سطح لیزر، سطح ردیف اول را به آخرین ردیف منتقل کنید، تیرها را تراز کنید و به طور موقت آنها را در براکت ها با پیچ های خودکار محکم کنید. توری را سفت کنید یا از تنظیم لیزری روی هدف استفاده کنید تا همه تیرهای دیگر را تراز کنید. پس از اتصال موقت تیرچه ها، آنها را با مته 12 میلی متری از سوراخ های براکت ها دریل کنید، پیچ ها را وارد کرده و با مهره خود قفل آن ها را سفت کنید.

نصب کف قابل تنظیم روی پایه پیچ

برای نصب کف با استفاده از تکنولوژی اصلی، باید پایه‌های پیچ پلاستیکی به طول 100 یا 150 میلی‌متر و میخ‌های رولپلاک فلزی 6x40 میلی‌متر به مقدار حدود 5-6 قطعه خریداری کنید. به ازای هر متر مربع طبقه کنده های مخصوص با سوراخ و نخ را می توان با چوب معمولی 50x50 میلی متر با رطوبت تا 10٪ جایگزین کرد، اما شما به یک مته چوب و یک شیر ماشینی با قطر 24 میلی متر با افزایش 3 میلی متر نیاز دارید.

علامت گذاری برای نصب تیرچه ها از خط پایه شروع می شود که فاصله ای از دیوار برابر با طول ورق تخته سه لا دارد. در اتاق هایی با تردد معمولی، بیرونی ترین تیرچه ها باید 15 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشند، فاصله بین تیرچه های باقی مانده 40-45 سانتی متر است، اگر بار روی زمین بیشتر از حد معمول باشد، فاصله از دیوارها کمتر از 10 خواهد بود. سانتی متر، و مرحله نصب - تا 30 سانتی متر.

تیرها را آماده کنید: سوراخ هایی را در آنها کاملاً عمود بر سطح در فاصله 10 سانتی متر از لبه ها دریل کنید، سپس سوراخ های باقیمانده را در طول به طور مساوی توزیع کنید به طوری که فاصله بین آنها بیشتر از 40-50 سانتی متر نباشد. برای بریدن نخ ها از یک شیر استفاده کنید. سوراخ ها و پیچ های پست را در آنها پیچ کنید. هنگام پیچاندن قفسه ها، طول آنها را از قبل مطابق با ارتفاع بالابر تنظیم کنید. از یک آچار شش گوش برای پیچ کردن پایه های پیچ استفاده کنید.

میله ها را در امتداد خطوط علامت گذاری نصب کنید، ستون ها را با سوراخ های شش ضلعی رو به بالا جهت دهید. انتهای کنده ها باید 10 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.تنظیمات اولیه را با خطای مجاز 1 سانتی متر انجام دهید و کنده ها را به ارتفاع طراحی شده برسانید. از طریق سوراخ داخل ستون پیچ، محل های حفاری را با یک مته بلند مشخص کنید، سپس تیرچه ها را حرکت دهید و سوراخ های 6 میلی متری در کف بتنی به عمق 50 میلی متر ایجاد کنید.

ابتدا پایه های بیرونی تیرچه را محکم کنید: میخ رولپلاک را داخل سوراخ پایین بیاورید و با استفاده از چکش و میله فلزی یا مته از مته چکشی آن را گوه بزنید. با چرخاندن قفسه‌های ثابت، تیرچه‌ها را با استفاده از علامت‌های توری یا لیزری به‌طور دقیق تراز کنید. پایه های مرکزی را تا زمانی که روی زمین قرار گیرند بپیچانید و آنها را با میخ های رولپلاک محکم کنید. تنظیمات نهایی کف را با استفاده از سطح ساختمانی که حداقل سه تیرچه را در بر می گیرد، انجام دهید. کنده ها را می توان با یک سجاف نیمه چوبی به طول تا 5 سانتی متر از انتها به انتها متصل کرد و سپس اتصال را با پیچ M10 محکم کرد.

دستگاه پوشش خشن

هنگامی که سیاههها نصب می شوند و فضای بین آنها با عایق پر می شود، پوشش گذاشته می شود. برای ایجاد یک سطح مستحکم و یکنواخت، لازم است دو لایه تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت با ضخامت 12 میلی متر یا بیشتر روی تیرچه ها گذاشته شود.

لایه اول با ضلع بلند خود در سراسر کنده ها گذاشته شده و با پیچ های خودکار 55 میلی متری به تیرها متصل می شود. فاصله اتصال پیچ ها در لبه ها 15-17 سانتی متر و در مرکز ورق 20-25 سانتی متر است. بست ها را در فاصله کمتر از 15 میلی متر از انتهای تخته سه لا پیچ کنید و کلاهک ها را هموار کنید.

ردیف دوم لایه اول با کوتاه کردن نیمی از ورق شروع می شود تا از فاصله نیم طول بین اتصالات اطمینان حاصل شود. ضخامت درزها نباید بیش از 2-3 میلی متر باشد و فاصله از دیوارها نباید از 15 میلی متر تجاوز کند. وقتی اولین لایه تخته سه لا گذاشته شد، محل تیرچه ها را روی سطح علامت بزنید.

ورق های لایه دوم را عمود بر ورق اولی قرار دهید. در صورت لزوم المان های کف را طوری تراش دهید که فاصله بین درزها در لایه اول و دوم حداقل 20 سانتی متر باشد ورق ها را با پیچ های 35 میلی متری به هم ببندید، حداقل 30 قطعه در هر متر مربع با یک مرحله نصب در امتداد. لبه 30 سانتی متر لایه دوم را با پیچ های 65 میلی متری در حداقل 15 مکان در هر متر مربع به تیرچه ها وصل کنید. فاصله اتصال مجاز در لایه دوم 4 میلی متر است، فاصله از دیوارها بیش از 6 میلی متر نیست.

پس از نصب لایه دوم تخته سه لا، باید گرد و غبار و خاک اره را از سطح ورق ها پاک کنید، سپس بدون توجه به اینکه پوشش کف چه خواهد بود، دو لایه آستر چسب بزنید. شکاف بین صفحات و دیوارها باید با فوم پلی اورتان یا بهتر است با درزگیر سیلیکونی پر شود. شما می توانید هر نوع پوشش کف را در بالای زمین روی تیرچه های قابل تنظیم قرار دهید و حتی یک کف کشی آماده سازی انجام دهید.

هنگامی که من هر نوع محصول الکترونیکی خانگی را مونتاژ می کنم، همیشه سوال برق رسانی دستگاه مطرح می شود. اکنون بسیاری از مردم از منبع تغذیه کامپیوتر استفاده می کنند. منبع تغذیه کامپیوتر دارای چندین مزیت است: جریان بالا در ولتاژ ثابت، حفاظت از اتصال کوتاه. اما معایبی نیز وجود دارد، یا بهتر است بگوییم، لحظات ناخوشایند: ولتاژها مقادیر خاصی دارند، اندازه بلوک.
تصمیم گرفتم برای خودم یک منبع تغذیه با اندازه کوچک با ولتاژ خروجی قابل تنظیم بسازم. من حداقل ابعاد ممکن دستگاه را انتخاب کردم.

اجزای اصلی

این طراحی بر اساس یک ماژول گام به پایین از چین است. قیمت آن بسیار پایین است و پارامترهای آن بسیار خوب است. حفاظت از اتصال کوتاه وجود دارد. جریان حدود 2 آمپر را تحمل می کند. من دوست دارم.

برای کاهش ولتاژ شبکه از ترانسفورماتور استفاده خواهم کرد. مدت زیادی است که بیکار بوده است. من آن را در 17.9 ولت و جریان حدود 1.7 آمپر دارم.

نشانگر ولتاژ خروجی یک ولت متر از چین است. کوچک و کاملا دقیق است.

من از پایانه های یک دستگاه قدیمی استفاده خواهم کرد. آنها قوی و قدرتمند هستند. من همچنین سیم هایی با انتهای چین خورده برای سوراخ های 4 میلی متری پیدا کردم.

من ولتاژ متناوب را با یک پل دیودی آماده اصلاح خواهم کرد. من امواج را با یک خازن الکترولیتی صاف می کنم.

برای تنظیم راحت ولتاژ، من مقاومت را روی محفظه منبع تغذیه قرار می دهم. چگونه یک دسته قدیمی را برای مقاومت انتخاب کردید؟

من ولت متر را از یک تثبیت کننده ولتاژ جداگانه تغذیه می کنم. من از داخلی 12 ولت استفاده کردم. اگر ولت متر را از ولتاژ خروجی تغذیه کنید، نشانگر آن با ولتاژ 4 ولت روشن می شود. دستگاه ولتاژ کمتری تولید می کند و دستگاه نمایش داده نمی شود.

حالا در مورد طرح مدار ساده است و مشکلات مونتاژ نباید ایجاد شود.
من آن را تا حد امکان واضح ترسیم کردم.

مونتاژ منبع تغذیه

ابتدا محفظه ترانسفورماتور را جدا می کنیم و آخرین مورد را خارج می کنیم. ما یک پل دیودی و یک خازن را به ترانسفورماتور لحیم می کنیم.

تثبیت کننده برای تغذیه ولت متر لحیم شده و به کیس پیچ شده است.

سیم ها را با گیره به ماژول پایین آمدن لحیم کردم و مقاومت را برداشتم. به جای مقاومت، سیم ها را لحیم کردم.

سوراخ هایی را روی بدنه علامت زده و برش می دهیم. همچنین، ما عملاً سوراخ هایی را که قبلاً روی بلوک بودند تغییر نمی دهیم.

ما یک ولت متر و یک ترمینال نصب می کنیم.

برد مبدل را در گوشه ای نزدیک ترانسفورماتور نصب می کنیم. مقاومت تنظیم لحیم شده است و آن را روی درز کیس قرار می دهم. ترمینال دوم رو هم روی درز نصب میکنم. وقتی کیس بسته شود، به طور ایمن قفل می شوند.

کلید پاور در پنل پشتی دستگاه نصب شد.

ترمینال مثبت را با لاک ناخن زدم. منبع تغذیه ولتاژ را از 1.23 ولت به 19 ولت تنظیم می کند.

منبع تغذیه جمع و جور اینگونه شد.
مونتاژ را در ویدیو تماشا کنید.

استادی که دستگاهش در قسمت اول توضیح داده شد، پس از آن که قصد داشت یک منبع تغذیه با رگولاتوری بسازد، کار را برای خود پیچیده نکرد و فقط از تخته هایی استفاده کرد که بیکار بودند. گزینه دوم شامل استفاده از یک ماده حتی رایج تر است - یک تنظیم به بلوک معمولی اضافه شده است، شاید این یک راه حل بسیار امیدوارکننده از نظر سادگی باشد، با توجه به اینکه ویژگی های لازم از بین نخواهد رفت و حتی با تجربه ترین رادیو آماتور می تواند این ایده را با دستان خود پیاده کند. به عنوان یک امتیاز، دو گزینه دیگر برای طرح های بسیار ساده با تمام توضیحات دقیق برای مبتدیان وجود دارد. بنابراین، 4 راه برای انتخاب وجود دارد.

ما به شما خواهیم گفت که چگونه از یک برد کامپیوتر غیر ضروری یک منبع تغذیه قابل تنظیم بسازید. استاد برد کامپیوتر را گرفت و بلوکی که رم را تغذیه می کند را برید.
این چیزی است که او به نظر می رسد.

بیایید تصمیم بگیریم که کدام قسمت ها را باید گرفت و کدام را نه، تا آنچه را که لازم است قطع کنیم تا برد تمام اجزای منبع تغذیه را داشته باشد. به طور معمول، یک واحد پالس برای تامین جریان به یک کامپیوتر شامل یک میکرو مدار، یک کنترل کننده PWM، ترانزیستورهای کلیدی، یک سلف خروجی و یک خازن خروجی و یک خازن ورودی است. بنا به دلایلی، برد دارای یک چوک ورودی نیز می باشد. او را نیز ترک کرد. ترانزیستورهای کلیدی - شاید دو، سه. یک صندلی برای 3 ترانزیستور وجود دارد اما در مدار استفاده نمی شود.

خود تراشه کنترلر PWM ممکن است شبیه این باشد. اینجا او زیر ذره بین است.

ممکن است شبیه یک مربع با سنجاق های کوچک در همه طرف باشد. این یک کنترلر PWM معمولی روی برد لپ تاپ است.

این چیزی است که منبع تغذیه سوئیچینگ در یک کارت گرافیک به نظر می رسد.

منبع تغذیه پردازنده دقیقاً یکسان به نظر می رسد. ما شاهد یک کنترلر PWM و چندین کانال قدرت پردازنده هستیم. 3 ترانزیستور در این مورد. خفه کننده و خازن. این یک کانال است
سه ترانزیستور، یک خفه، یک خازن - کانال دوم. کانال 3. و دو کانال دیگر برای مقاصد دیگر.
شما می دانید که یک کنترلر PWM چگونه به نظر می رسد، به علامت های آن زیر ذره بین نگاه کنید، به دنبال برگه اطلاعات در اینترنت بگردید، فایل pdf را دانلود کنید و به نمودار نگاه کنید تا چیزی را اشتباه نگیرید.
در نمودار ما یک کنترلر PWM را می بینیم، اما پین ها در امتداد لبه ها علامت گذاری و شماره گذاری شده اند.

ترانزیستورها مشخص شده اند. این دریچه گاز است. این یک خازن خروجی و یک خازن ورودی است. ولتاژ ورودی بین 1.5 تا 19 ولت است، اما ولتاژ تغذیه به کنترلر PWM باید از 5 ولت تا 12 ولت باشد. یعنی ممکن است معلوم شود که برای تغذیه کنترلر PWM به یک منبع تغذیه جداگانه نیاز است. تمام سیم کشی ها، مقاومت ها و خازن ها، نگران نباشید. نیازی نیست این را بدانید همه چیز روی برد است؛ شما یک کنترلر PWM را مونتاژ نمی کنید، بلکه از یک کنترلر آماده استفاده می کنید. شما فقط باید 2 مقاومت را بدانید - آنها ولتاژ خروجی را تنظیم می کنند.

تقسیم کننده مقاومت. تمام هدف آن کاهش سیگنال از خروجی به حدود 1 ولت و اعمال بازخورد به ورودی کنترلر PWM است. به طور خلاصه با تغییر مقدار مقاومت ها می توانیم ولتاژ خروجی را تنظیم کنیم. در مورد نشان داده شده، استاد به جای یک مقاومت بازخورد، یک مقاومت تنظیم 10 کیلو اهم نصب کرد. این برای تنظیم ولتاژ خروجی از 1 ولت به تقریباً 12 ولت کافی بود. متأسفانه این امکان در همه کنترلرهای PWM وجود ندارد. به عنوان مثال در کنترلرهای PWM پردازنده ها و کارت های ویدئویی برای اینکه بتوان ولتاژ را تنظیم کرد، امکان اورکلاک، ولتاژ خروجی توسط نرم افزار از طریق یک گذرگاه چند کاناله تامین می شود. تنها راه برای تغییر ولتاژ خروجی چنین کنترل کننده PWM استفاده از جامپرها است.

بنابراین، با دانستن اینکه یک کنترلر PWM چگونه به نظر می رسد و عناصر مورد نیاز، می توانیم منبع تغذیه را قطع کنیم. اما این باید با دقت انجام شود، زیرا در اطراف کنترلر PWM ممکن است نیاز باشد. به عنوان مثال، می توانید ببینید که مسیر از پایه ترانزیستور به کنترل کننده PWM می رود. نجات آن دشوار بود؛ باید با دقت تخته را جدا می کردم.

با استفاده از تستر در حالت شماره گیری و تمرکز بر روی نمودار، سیم ها را لحیم کردم. همچنین با استفاده از تستر، پین 6 کنترلر PWM را پیدا کردم و مقاومت های بازخورد از آن به صدا درآمدند. مقاومت در rfb قرار گرفت، حذف شد و به جای آن یک مقاومت تیونینگ 10 کیلو اهم از خروجی لحیم شد تا ولتاژ خروجی تنظیم شود؛ همچنین با تماس متوجه شدم که منبع تغذیه کنترلر PWM مستقیم است. به خط برق ورودی متصل است. این بدان معنی است که شما نمی توانید بیش از 12 ولت به ورودی بدهید تا کنترل کننده PWM نسوزد.

بیایید ببینیم منبع تغذیه در حال کار چگونه به نظر می رسد

دوشاخه ولتاژ ورودی، نشانگر ولتاژ و سیم های خروجی را لحیم کردم. ما یک منبع تغذیه 12 ولت خارجی را وصل می کنیم. نشانگر روشن می شود. قبلاً روی 9.2 ولت تنظیم شده بود. بیایید سعی کنیم منبع تغذیه را با یک پیچ گوشتی تنظیم کنیم.

وقت آن است که بررسی کنید منبع تغذیه چه توانایی هایی دارد. یک بلوک چوبی و یک مقاومت سیمی خانگی که از سیم نیکروم ساخته شده بود گرفتم. مقاومت آن کم است و همراه با پروب های تستر 1.7 اهم است. مولتی متر را به حالت آمپرمتر تبدیل می کنیم و به صورت سری با مقاومت وصل می کنیم. ببینید چه اتفاقی می افتد - مقاومت به رنگ قرمز گرم می شود ، ولتاژ خروجی تقریباً بدون تغییر باقی می ماند و جریان حدود 4 آمپر است.

استاد قبلاً منابع تغذیه مشابهی ساخته بود. یکی با دستان خود از روی برد لپ تاپ بریده شده است.

این به اصطلاح ولتاژ آماده به کار است. دو منبع 3.3 ولت و 5 ولت. من روی یک پرینتر سه بعدی برایش کیف درست کردم. همچنین می توانید به مقاله ای نگاه کنید که در آن منبع تغذیه قابل تنظیم مشابهی ساخته ام که از برد لپ تاپ نیز بریده شده است (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). این همچنین یک کنترلر قدرت PWM برای RAM است.

نحوه ساخت منبع تغذیه تنظیم کننده از یک چاپگر معمولی

ما در مورد منبع تغذیه چاپگر جوهرافشان Canon صحبت خواهیم کرد. بسیاری از مردم آنها را بیکار می کنند. این در اصل یک دستگاه جداگانه است که توسط یک قفل در چاپگر نگه داشته می شود.
مشخصات آن: 24 ولت، 0.7 آمپر.

من به یک منبع تغذیه برای دریل خانگی نیاز داشتم. از نظر قدرت درست است. اما یک اخطار وجود دارد - اگر آن را به این شکل وصل کنید، خروجی فقط 7 ولت دریافت می کند. خروجی سه گانه، کانکتور و ما فقط 7 ولت دریافت می کنیم. چگونه 24 ولت دریافت کنیم؟
چگونه بدون جدا کردن دستگاه 24 ولت دریافت کنیم؟
خب ساده ترینش اینه که پلاس رو با خروجی وسط ببندیم و 24 ولت بگیریم.
بیایید سعی کنیم آن را انجام دهیم. منبع تغذیه را به شبکه 220 وصل می کنیم.دستگاه را می گیریم و سعی می کنیم آن را اندازه گیری کنیم. بیایید وصل شویم و 7 ولت را در خروجی ببینیم.
کانکتور مرکزی آن استفاده نمی شود. اگر آن را بگیریم و همزمان به دو وصل کنیم، ولتاژ آن 24 ولت است. این ساده ترین راه برای اطمینان از اینکه این منبع تغذیه 24 ولت تولید می کند بدون جدا کردن آن است.

یک رگولاتور خانگی مورد نیاز است تا بتوان ولتاژ را در محدوده خاصی تنظیم کرد. از 10 ولت تا حداکثر. انجام آن آسان است. چه چیزی برای این مورد نیاز است؟ ابتدا خود منبع تغذیه را باز کنید. معمولاً چسب زده می شود. چگونه آن را بدون آسیب رساندن به کیس باز کنیم. نیازی به چیدن یا فضولی کردن چیزی نیست. تکه چوبی که سنگین تر است یا پتک لاستیکی دارد برمی داریم. آن را روی یک سطح سخت قرار دهید و در امتداد درز ضربه بزنید. چسب جدا می شود. سپس به همه طرف ها ضربه زدند. به طور معجزه آسایی، چسب جدا می شود و همه چیز باز می شود. در داخل منبع تغذیه را می بینیم.

ما پرداخت را دریافت می کنیم. چنین منابع تغذیه ای را می توان به راحتی به ولتاژ مورد نظر تبدیل کرد و همچنین قابل تنظیم است. در سمت عقب، اگر آن را برگردانیم، یک دیود زنر قابل تنظیم tl431 وجود دارد. از طرفی شاهد خواهیم بود که کنتاکت میانی به پایه ترانزیستور q51 می رود.

اگر ولتاژ اعمال کنیم، این ترانزیستور باز می شود و 2.5 ولت در تقسیم کننده مقاومتی ظاهر می شود که برای کار دیود زنر لازم است. و 24 ولت در خروجی ظاهر می شود. این ساده ترین گزینه است. راه دیگر برای راه اندازی این است که ترانزیستور q51 را دور بیندازید و به جای مقاومت r 57 یک جامپر قرار دهید و تمام. وقتی آن را روشن می کنیم، خروجی همیشه 24 ولت است.

چگونه تنظیم را انجام دهیم؟

می توانید ولتاژ را تغییر دهید، آن را 12 ولت کنید. اما به طور خاص، استاد به این نیاز ندارد. شما باید آن را قابل تنظیم کنید. چگونه انجامش بدهیم؟ این ترانزیستور را دور می اندازیم و مقاومت 57 در 38 کیلو اهم را با یک مقاومت قابل تنظیم جایگزین می کنیم. یک شوروی قدیمی با 3.3 کیلو اهم وجود دارد. می تونی از 4.7 تا 10 بذاری که همینه. فقط حداقل ولتاژی که می تواند آن را کاهش دهد به این مقاومت بستگی دارد. 3.3 بسیار کم است و ضروری نیست. موتورها قرار است با ولتاژ 24 ولت عرضه شوند. و فقط از 10 ولت تا 24 طبیعی است. اگر به ولتاژ متفاوتی نیاز دارید، می توانید از یک مقاومت تنظیم کننده با مقاومت بالا استفاده کنید.
بیایید شروع کنیم، بیایید لحیم کاری کنیم. یک اتو لحیم کاری و سشوار بردارید. ترانزیستور و مقاومت را حذف کردم.

ما مقاومت متغیر را لحیم کردیم و سعی خواهیم کرد آن را روشن کنیم. ما 220 ولت اعمال کردیم، 7 ولت را روی دستگاه خود می بینیم و شروع به چرخش مقاومت متغیر می کنیم. ولتاژ به 24 ولت رسیده است و ما آن را صاف و نرم می چرخانیم، افت می کند - 17-15-14، یعنی به 7 ولت کاهش می یابد. به طور خاص، آن را در 3.3 اتاق نصب شده است. و دوباره کاری ما کاملاً موفق بود. یعنی برای مصارف 7 تا 24 ولت تنظیم ولتاژ کاملا قابل قبول است.

این گزینه جواب داد. من یک مقاومت متغیر نصب کردم. دستگیره یک منبع تغذیه قابل تنظیم است - بسیار راحت است.

ویدیوی کانال "تکنسین".

چنین منبع تغذیه ای در چین به راحتی پیدا می شود. به فروشگاه جالبی برخوردم که پاورهای دست دوم پرینترها، لپ تاپ ها و نت بوک های مختلف را می فروشد. آنها خودشان بردها را جدا می کنند و می فروشند که برای ولتاژها و جریان های مختلف کاملاً کاربردی هستند. بزرگترین مزیت این است که تجهیزات مارک را جدا می کنند و همه پاورها با کیفیت هستند، با قطعات خوب، همه فیلتر دارند.
عکس ها از منابع تغذیه مختلف هستند، قیمت آنها سکه است، عملاً رایگان است.

بلوک ساده با تنظیم

یک نسخه ساده از یک دستگاه خانگی برای تغذیه دستگاه ها با تنظیم. این طرح محبوب است، در اینترنت گسترده است و اثربخشی خود را نشان داده است. اما محدودیت هایی نیز وجود دارد که در ویدیو به همراه تمامی دستورالعمل های ساخت منبع تغذیه تنظیم شده نشان داده شده است.

واحد تنظیم شده خانگی روی یک ترانزیستور

ساده ترین منبع تغذیه تنظیم شده ای که می توانید خودتان بسازید چیست؟ این کار روی تراشه lm317 قابل انجام است. تقریباً خود منبع تغذیه را نشان می دهد. می توان از آن برای ایجاد منبع تغذیه با ولتاژ و جریان تغذیه استفاده کرد. این فیلم آموزشی دستگاهی با تنظیم ولتاژ را نشان می دهد. استاد یک طرح ساده پیدا کرد. ولتاژ ورودی حداکثر 40 ولت خروجی از 1.2 تا 37 ولت. حداکثر جریان خروجی 1.5 آمپر

بدون هیت سینک، بدون رادیاتور، حداکثر توان می تواند تنها 1 وات باشد. و با رادیاتور 10 وات. لیست اجزای رادیویی

بیایید شروع به مونتاژ کنیم

بیایید یک بار الکترونیکی را به خروجی دستگاه وصل کنیم. بیایید ببینیم چقدر جریان را خوب نگه می دارد. ما آن را به حداقل رساندیم. 7.7 ولت، 30 میلی آمپر.

همه چیز تنظیم شده است. بیایید آن را روی 3 ولت تنظیم کنیم و جریان را اضافه کنیم. ما فقط محدودیت‌های بزرگ‌تری را برای منبع تغذیه تعیین خواهیم کرد. سوئیچ ضامن را به موقعیت بالایی منتقل می کنیم. الان 0.5 آمپر شده. ریز مدار شروع به گرم شدن کرد. بدون هیت سینک کاری نمی توان کرد. یک نوع بشقاب پیدا کردم، نه برای مدت طولانی، اما به اندازه کافی. بیایید دوباره تلاش کنیم. یک افت وجود دارد. اما بلوک کار می کند. تنظیم ولتاژ در حال انجام است. ما می توانیم یک تست را در این طرح قرار دهیم.

ویدئوی رادیوبلاگ. وبلاگ ویدیویی لحیم کاری.

برای آماتورهای رادیویی و به طور کلی افراد مدرن، یک چیز ضروری در خانه یک منبع تغذیه (PSU) است، زیرا عملکرد بسیار مفیدی دارد - تنظیم ولتاژ و جریان.

در عین حال، تعداد کمی از مردم می دانند که ساخت چنین دستگاهی با دقت و دانش الکترونیک رادیویی با دستان خود کاملاً امکان پذیر است. برای هر آماتور رادیویی که دوست دارد با وسایل الکترونیکی در خانه سرهم کند، منابع تغذیه آزمایشگاهی خانگی به او این امکان را می دهد که سرگرمی خود را بدون محدودیت تمرین کند. مقاله ما به شما می گوید که چگونه با دستان خود یک منبع تغذیه قابل تنظیم بسازید.

چه چیزی میخواهید بدانید

منبع تغذیه با تنظیم جریان و ولتاژ یکی از موارد ضروری در یک خانه مدرن است. این دستگاه به لطف دستگاه مخصوص خود می تواند ولتاژ و جریان موجود در شبکه را به سطحی تبدیل کند که یک دستگاه الکترونیکی خاص می تواند مصرف کند. در اینجا یک طرح تقریبی کار وجود دارد که طبق آن می توانید چنین وسیله ای را با دستان خود بسازید.

اما خرید منابع تغذیه آماده برای نیازهای خاص بسیار گران است. بنابراین، امروزه اغلب مبدل های ولتاژ و جریان با دست ساخته می شوند.

توجه داشته باشید! منابع تغذیه آزمایشگاهی خانگی می توانند دارای ابعاد مختلف، درجه بندی توان و سایر مشخصات باشند. همه چیز بستگی به نوع مبدلی دارد که به چه منظوری نیاز دارید.

حرفه ای ها به راحتی می توانند یک منبع تغذیه قدرتمند بسازند، در حالی که مبتدیان و آماتورها می توانند با یک نوع ساده از دستگاه شروع کنند. در این مورد، بسته به پیچیدگی، می توان از یک طرح بسیار متفاوت استفاده کرد.

چه چیزی را در نظر بگیرید

منبع تغذیه تنظیم شده یک مبدل جهانی است که می تواند برای اتصال هر گونه تجهیزات خانگی یا محاسباتی استفاده شود. بدون آن، هیچ یک از لوازم خانگی نمی تواند به طور عادی کار کند.
چنین واحد منبع تغذیه از اجزای زیر تشکیل شده است:

• تبدیل کننده؛
• مبدل؛
• نشانگر (ولت متر و آمپرمتر).
• ترانزیستورها و سایر قطعات لازم برای ایجاد یک شبکه الکتریکی با کیفیت بالا.

نمودار بالا تمام اجزای دستگاه را نشان می دهد.
علاوه بر این، این نوع منبع تغذیه باید دارای حفاظت جریان زیاد و کم باشد. در غیر این صورت، هر وضعیت اضطراری ممکن است منجر به این واقعیت شود که مبدل و دستگاه الکتریکی متصل به آن به سادگی می سوزند. این نتیجه همچنین می تواند ناشی از لحیم کاری نامناسب اجزای برد، اتصال یا نصب نادرست باشد.
اگر مبتدی هستید، برای اینکه یک نوع منبع تغذیه قابل تنظیم با دستان خود بسازید، بهتر است یک گزینه مونتاژ ساده را انتخاب کنید. یکی از انواع ساده مبدل، منبع تغذیه 0-15 ولت است. دارای حفاظت در برابر جریان اضافی در بار متصل می باشد. نمودار مونتاژ آن در زیر قرار دارد.

نمودار مونتاژ ساده

این، به اصطلاح، یک نوع مونتاژ جهانی است. درک نمودار در اینجا برای هرکسی که حداقل یک بار آهن لحیم کاری را در دست گرفته است به راحتی قابل درک است. از مزایای این طرح می توان به نکات زیر اشاره کرد:

• این شامل قطعات ساده و مقرون به صرفه است که می توان آنها را در بازار رادیو یا در فروشگاه های تخصصی الکترونیک رادیویی یافت.
• نوع ساده مونتاژ و پیکربندی بیشتر؛
• در اینجا حد پایین ولتاژ 0.05 ولت است.
• حفاظت دو برد برای نشانگر جریان (در 0.05 و 1A)؛
• محدوده وسیع برای ولتاژ خروجی؛
• پایداری بالا در عملکرد مبدل.

پل دیودی

در این شرایط، ترانسفورماتور ولتاژی را 3 ولت بالاتر از حداکثر ولتاژ خروجی مورد نیاز ارائه می دهد. از این نتیجه می شود که یک منبع تغذیه با قابلیت تنظیم ولتاژ تا 20 ولت به ترانسفورماتور حداقل 23 ولت نیاز دارد.

توجه داشته باشید! پل دیودی باید بر اساس حداکثر جریان انتخاب شود که توسط حفاظت موجود محدود می شود.

یک خازن فیلتر 4700 µF به تجهیزات حساس به نویز منبع تغذیه اجازه می دهد تا از نویز پس زمینه جلوگیری کنند. برای انجام این کار، به یک تثبیت کننده جبران با ضریب سرکوب برای امواج بیش از 1000 نیاز دارید.
اکنون که جنبه های اساسی مونتاژ را درک کرده ایم، باید به الزامات توجه کنیم.

الزامات دستگاه

برای ایجاد یک منبع تغذیه ساده، اما در عین حال با کیفیت و قدرتمند با قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان با دستان خود، باید بدانید که چه الزاماتی برای این نوع مبدل وجود دارد.
این الزامات فنی به شرح زیر است:

• خروجی تثبیت شده قابل تنظیم برای 3-24 ولت. در این مورد، بار فعلی باید حداقل 2 A باشد.
• خروجی 12/24 ولت تنظیم نشده. این بار جریان زیادی را در نظر می گیرد.

برای برآورده کردن اولین نیاز، باید از یک تثبیت کننده یکپارچه استفاده کنید. در مورد دوم، خروجی باید پس از پل دیود ساخته شود، به اصطلاح، با دور زدن تثبیت کننده.

بیایید شروع به مونتاژ کنیم

ترانسفورماتور TS-150-1

پس از تعیین الزاماتی که منبع تغذیه دائمی تنظیم شده شما باید برآورده شود و مدار مناسب انتخاب شد، می توانید خود مونتاژ را شروع کنید. اما اول از همه، بیایید قطعات مورد نیاز خود را ذخیره کنیم.
برای مونتاژ شما نیاز دارید:

• ترانسفورماتور قدرتمند به عنوان مثال، TS-150-1. این می تواند ولتاژهای 12 و 24 ولت را ارائه دهد.
• خازن می توانید از یک مدل 10000 µF 50 V استفاده کنید.
• تراشه برای تثبیت کننده؛
• تسمه بندی؛
• جزئیات مدار (در مورد ما، مدار نشان داده شده در بالا).

پس از این، طبق نمودار، ما یک منبع تغذیه قابل تنظیم را با دستان خود مطابق با تمام توصیه ها جمع می کنیم. توالی اقدامات باید رعایت شود.

منبع تغذیه آماده

برای مونتاژ منبع تغذیه از قطعات زیر استفاده می شود:

• ترانزیستورهای ژرمانیومی (بیشتر). اگر می خواهید آنها را با عناصر سیلیکونی مدرن تر جایگزین کنید، MP37 پایین قطعا باید ژرمانیوم باقی بماند. ترانزیستورهای MP36، MP37، MP38 در اینجا استفاده می شوند.
• یک واحد محدود کننده جریان روی ترانزیستور مونتاژ می شود. نظارت بر افت ولتاژ در مقاومت را فراهم می کند.
• دیود زنر D814. تنظیم حداکثر ولتاژ خروجی را تعیین می کند. نیمی از ولتاژ خروجی را جذب می کند.

توجه داشته باشید! از آنجایی که دیود زنر D814 دقیقاً نیمی از ولتاژ خروجی را می گیرد، باید برای ایجاد ولتاژ خروجی 0-25 ولت تقریباً 13 ولت انتخاب شود.

• حد پایین در منبع تغذیه مونتاژ شده دارای نشانگر ولتاژ تنها 0.05 ولت است. این نشانگر برای مدارهای مونتاژ مبدل پیچیده تر نادر است.
• نشانگرهای شماره گیری نشانگرهای جریان و ولتاژ را نشان می دهند.

قطعات برای مونتاژ

برای قرار دادن تمام قطعات، شما باید یک مورد فولادی را انتخاب کنید. این می تواند از ترانسفورماتور و برد منبع تغذیه محافظت کند. در نتیجه، از موقعیت های مختلف تداخل برای تجهیزات حساس جلوگیری می کنید.

مبدل به دست آمده را می توان با خیال راحت برای برق رسانی به تجهیزات خانگی و همچنین آزمایشات و آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه خانگی استفاده کرد. همچنین می توان از چنین وسیله ای برای ارزیابی عملکرد یک ژنراتور خودرو استفاده کرد.

نتیجه

با استفاده از مدارهای ساده برای مونتاژ یک منبع تغذیه تنظیم شده، می توانید دست خود را در دست بگیرید و در آینده مدل های پیچیده تری را با دستان خود بسازید. شما نباید کار کمرشکن را انجام دهید، زیرا در نهایت ممکن است به نتیجه مطلوب نرسید و یک مبدل خانگی بی اثر عمل کند، که می تواند بر روی خود دستگاه و عملکرد تجهیزات الکتریکی متصل به آن تأثیر منفی بگذارد.
اگر همه چیز به درستی انجام شود، در پایان یک منبع تغذیه عالی با تنظیم ولتاژ برای آزمایشگاه خانگی یا سایر موقعیت های روزمره دریافت خواهید کرد.

انتخاب سنسور حرکت خیابان برای روشن کردن چراغ ها