سلام به همه! بررسی های Mysku در مورد این چراغ قوه یا شوکر مرا تشویق کرد که آن را به عنوان دافع سگ بخرم. دستگاه تا حدی به سمت من آمد: چراغ قوه می درخشید، شوکر جرقه می زد، اما باتری از برق شارژ نمی شد. بنابراین ، فانوس جدا شد ، در نتیجه من خودم تا حدودی از محتویات داخلی آن شوکه شدم ، اگرچه تصور می کردم چیزی مشابه را خواهم دید. بررسی من افزوده ای به بررسی های موجود است، یعنی توضیحی در مورد ساختار داخلی این شوکر چراغ قوه.

من چراغ قوه را بعد از بررسی خریدم، این دومین سفارش من از TinyDeal بود. سفارش پس از حدود 50 روز در یک بسته "ساده" (به قول کارگران پست) بدون ثبت به من رسید - اخطارهای پستی حتی برای مخاطبان چنین بسته هایی ارسال نمی شود. این اولین بار بود که چنین بسته ای دریافت کردم.

آوردمش خونه، باز کردم، بررسی کردم، چک کردم. چراغ قوه کار می کند، شوکر با صدای بلند جرقه می زند، چیزی که من به آن نیاز داشتم. از بین ایرادات بلافاصله متوجه ترک خوردگی شیشه پلاستیکی پوشاننده چراغ قوه شدم و در کل خود شیشه تا حدودی کدر شده بود. فانوس را تکان دادم - به نظر می رسید هیچ چیز درون آن شل نیست.

وقتی یک بار دکمه "شروع" را فشار دادم بدون اینکه مطمئن شوم "شوک" خاموش است، ناخواسته شوک را روی خودم آزمایش کردم. اینطور شد که فانوس را کنار بدنم گرفته بودم و دستم کمی به "تاج" فانوس برخورد کرد. شوک الکتریکی کاملاً قوی بود، بدون جرقه، و پلاستیک تاج را سوراخ کرد، زیرا من به صفحات تماس دست نزدم. من بارها از منابع ولتاژی از 110 ولت تا 30 کیلو ولت شوکه شده ام (اسکارها هنوز باقی مانده اند) و به طور کلی من به این موضوع خیلی حساس نیستم، زیرا پوست انگشتانم کاملاً خشن است. من اثر "تکان دهنده" چراغ قوه را کاملاً قوی ارزیابی می کنم، تقریباً برابر با شوک الکتریکی از یک شبکه 220 ولتی. 380 ولت فقط یک بار به من برخورد کرد و این شاید خطرناک ترین مورد بود. کیلو ولت در این شوکر صرفا برای جلوه قابل مشاهده و سوراخ کردن لباس است. اگر هدف ضربه زدن به جای جرقه باشد، با توجه به اینکه جریان به طور قابل توجهی افزایش می یابد، ولتاژ 500 ولت کافی است. خوب، جایی که جریان در آن اعمال می شود بسیار مهم است.

بعد از کمی بازی با چراغ قوه، آن را به نقطه ای نرساندم که باتری کاملاً خالی شود، اما همچنان تصمیم گرفتم آن را شارژ کنم: جالب بود وقتی چراغ قوه را برای شارژ به برق وصل می کنید چه اتفاقی می افتد. معلوم شد - هیچی! اصلا هیچی! ال ای دی انتهای دسته چراغ قوه روشن نشد و طبق همه نشانه ها شارژ صورت نمی گرفت. خوب، سیم را چک کردم (کی به فکر این بود که سیم را انقدر کوتاه کند؟!) - بند ناف خوب است. پس چرا شارژ نمیشه؟ روی سوئیچ ها کلیک کردم - نتیجه صفر بود. بررسی می گوید که شارژ از برق تنها زمانی اتفاق می افتد که سوئیچ انتهای دسته در موقعیت "روشن" باشد، اما در مورد من هیچ چیز تغییر نکرده است.

بدون معطلی دو پیچی که پشت پلاستیکی چراغ قوه را به فلزی متصل می کند باز می کنم. با کمی تلاش این قسمت پلاستیکی را از روی فانوس جدا می کنم. و آنجا…

من بعد از اینکه همه چیز را جدا کردم، عکس گرفتم، بنابراین برخی از عکس‌ها «پیشرفته» به نظر می‌رسند.

من مدت زیادی است که چنین مزرعه جمعی را ندیده ام ... سیم های ترمینال های اتصال سیم شارژ به خازن لحیم می شوند و مجموعه یکسو کننده روی پایانه های خازن آویزان است. سیم های خروجی مجموعه یکسو کننده به عمق دستگاه می روند.

خازن حتی مواد محفظه آن به دلیل خم شدن بیش از حد سرب خرد شد.

و نکته اصلی این است که همه اینها با هیچ چیز عایق نشده است، حتی فقط یک رول نوار الکتریکی روی هادی با یکسو کننده. اگر در نظر بگیرید که سیم ها نازک هستند و کیفیت عایق آسیب نمی بیند، می توانید انتظار اتصال کوتاه و آتش بازی را داشته باشید. فیوز وجود ندارد. اتصال کوتاه در داخل چراغ قوه نیز می تواند به دلیل بیرون آمدن پیچ های خودکار در داخل چراغ قوه باشد که قاب پشتی را محکم می کند. خوب است که حداقل اتصالات سیم ها به مبدل ولتاژ بالا عایق شده باشد، باید بررسی می کردم که چه چیزی وجود دارد، لحیم کاری یا پیچ خوردگی، اما فراموش کردم این کار را انجام دهم.

در مرحله بعد، با دقت بیشتری به داخل قاب پشتی نگاه می کنیم و متوجه می شویم که LED نشانگر شارژ از طریق یک مقاومت به پایانه ها لحیم شده است، یعنی باید بلافاصله پس از اعمال برق خارجی روشن شود و تا زمانی که چراغ قوه روشن است، همیشه روشن بماند. به شبکه متصل است. بررسی می گوید که LED هنگام شارژ شدن باتری خاموش می شود - آیا واقعاً کنترل کننده شارژ در آن فانوس وجود دارد؟ من به چیزی شک دارم، شاید اشتباهی در بررسی وجود داشته باشد؟ خب، واضح است که برای شارژ نیازی به روشن بودن سوئیچ نیست، بلکه به مدار ژنراتور ولتاژ بالا متصل است و نه شارژ باتری.

اما چرا با استفاده از برق خارجی، LED روشن نمی شود؟ بعید به نظر می رسد که از زمان جدید اینگونه ایراد داشته باشد. آه... موضوع اینجاست... ال ای دی، همراه با سیمی که به سمت یکسو کننده می رود، به طرز احمقانه ای از ترمینال افتاد: لحیم کاری بد. خوب، حالا مشخص است که چرا شارژ نمی شود و LED روشن نمی شود. من آن را لحیم می کنم.

اما از آنجایی که من تا حدی فانوس را جدا کردم، نتوانستم در آنجا توقف کنم. علاوه بر این، من قبلاً انتهای یک استوانه پلاستیکی را دیدم که داخل آن دو سیم رفت. من حدس زدم که این یک ژنراتور ولتاژ بالا 400 کیلوولت است، همانطور که در توضیح آن در Aliexpress می گوید (بررسی). اما اگر اینجا مبدل ولتاژ هست پس باتری کجاست؟ مبدل ولتاژ را به سمت خودم کشیدم - واقعاً مقاومت نکرد و تصمیم گرفتم که سیم های ولتاژ بالا به اندازه ای بلند هستند که بتوانم مبدل را حذف کنم. و در واقع، من آن را بیرون آوردم، اما فقط همراه با سیم های انفجاری، که معلوم شد بسیار کوتاه هستند، و به نظر می رسد، آنها را از "تاج" چراغ قوه پاره کرده ام. این تعجب آور بود، زیرا من فکر می کردم که سیم های انفجاری به کنتاکت ها لحیم شده اند، اما به نظر می رسد که لحیم کاری در این مورد (به زبان چینی) یک لوکس غیرقابل قبول است.

خوب، من آن را پاره کردم و پاره کردم... بازگرداندن سیم های انفجاری بدون جداسازی بیشتر غیرممکن است، بنابراین به بیرون کشیدن فانوس ادامه می دهم. در کنار دسته می توانید یک قسمت پلاستیکی را ببینید - یک دکمه و نگهدارنده سوئیچ که با یک حلقه قفل محکم شده است.

در هر صورت، من سیم های انفجاری را پیچاندم و فاصله ای حدود 1 سانتی متر بین انتهای آنها باقی گذاشتم - اگر تصمیم بگیرم عملکرد مبدل مواد منفجره را بررسی کنم، به دلیل ولتاژ اضافی در خروجی نمی سوزد، این اتفاق می افتد اگر انتهای سیم ها در جهات مختلف از هم جدا شدند. من نتوانستم آن را تحمل کنم و تخلیه جدا شده را بررسی کردم - تخلیه وجود دارد.

اما چگونه می توان "تاج" پلاستیکی را از فانوس جدا کرد؟ آن را حرکت دادم و کمی بازی احساس کردم. ابتدا فکر کردم که تاج چسبیده است، اما معلوم شد که دو پیچ زیر یک نوار مشکی با کتیبه ای که به لبه قسمت فلزی فانوس چسبانده شده است، پنهان شده است. نوار را جدا کردم ، پیچ ها را باز کردم ، تاج را برداشتم و بعد از آن یک "سطل" پلاستیکی با LED و همچنین یک باتری بسیار قابل توجه روی میز افتاد.

در ابتدا، با نگاه کردن به باتری، بسیار تعجب کردم: آیا واقعاً در سال 2010 تولید شده است؟ اما در بین بورژوازی ها معمولاً اولین رقم سال ساخت است و معلوم می شود که باتری 2013 است. از آنجایی که چراغ قوه شارژ شده وارد شده است، پس شاید باتری آنچنان بد نباشد، حداقل از نظر تخلیه خود. نوع و ظرفیت آن از علامت "FEIYU 3.6v 1" نامشخص است، اما 100٪ نیکل-کادمیم است، و من تقریباً 3.8 ولت را برای سه قوطی متصل به سری آن اندازه گرفتم. تقریبا چه ظرفیتی می تواند داشته باشد؟ برای جلوگیری از آویزان شدن باتری، آن را با یک پد پارچه ای (که در عکس قابل مشاهده است) فشار دادند. هیچ عایق، حتی یک لایه نوار برق وجود ندارد.

همچنین، هیچ عایق برای درایور LED super-duper - یک مقاومت وجود ندارد و یک مقاومت متحرک می تواند به راحتی باتری را اتصال کوتاه کند. اما این واقعیت که مقاومت وجود دارد، همانطور که می فهمم، از قبل خوب است؛ گاهی اوقات حتی یک میانبر هم قرار نمی دهند. کمی نوار برق دور رزوک پیچیدم.

دلیل ترک شیشه فانوس را فهمیدم: این یک پیچ خودکار بود که در سطح کناری "کاپ" شفاف تعبیه شده بود. دلیل آن نصب کج "قطعه شیشه" است - اگر در سطح قرار گیرد، پیچ خودکار فقط اندکی انتهای آن را لمس می کند و منجر به ایجاد ترک نمی شود.

دوباره شروع کردم به کنار هم گذاشتن فانوس. در حین جداسازی، من کاملاً بیهوده "لغزنده" را از سوئیچ حالت چراغ قوه جدا کردم و آستین پلاستیکی با سوئیچ و دکمه فعال سازی شوکر داخل بدنه چراغ قوه چرخید.

در همان زمان قسمت بالای دکمه بیرون زد و کمی تلاش کردم تا آن را به جای خود برگردانم و آستین را به حالت دلخواه برگردانم و لغزنده را روی سوئیچ قرار دهم.

باید بگویم که در حالی که با چراغ قوه جدا شده دست و پنجه نرم می کردم، از نظر ذهنی برای این واقعیت آماده بودم که سیم های لحیم شده ضعیف از سوئیچ یا دکمه بیفتند، اما با این وجود لحیم کاری متوقف شد، حتی اگر در این فرآیند سیم ها را کمی کشیدم. از بررسی چراغ قوه

ژنراتور فشار قوی را دوباره در محفظه فانوس فرو کردم و سیم ها را به سمت تاج بردم. هنگام پیچاندن درب پشتی، پیچ ها از داخل پلاستیک محفظه ژنراتور فشار قوی عبور می کنند و از شل شدن آن جلوگیری می کنند. سیم ها به درج های تماس آلومینیومی در تاج متصل نیستند؛ طراحی به سادگی فاصله کمی بین سیم های انفجاری و کنتاکت های تاج را فراهم می کند. در عین حال، نمی توان تضمین کرد که آیا تماس الکتریکی وجود دارد یا خیر - این یک موضوع شانسی است. اگر اکنون تماس وجود داشته باشد، با لرزش شدید، ضربه های چراغ قوه یا سقوط، سیم ها می توانند "فرار شوند" و یک شکاف جرقه اضافی ظاهر می شود. سیم های فشار قوی ژنراتور من حتی هادی هایی داشتند که کمی در عایق فرو رفته بودند؛ بنابراین، علاوه بر تخلیه خارجی قابل مشاهده، تخلیه های کوچکی نیز در داخل تاج پلاستیکی رخ می داد، که توسط علائم سوختگی به جا مانده از تخلیه بر روی درج های آلومینیومی مشهود است. . برای جلوگیری از پریدن درج های آلومینیومی در اثر لرزش و غیره، بهتر است آنها را با چسب محکم کنید.

برای افزایش احتمال تماس الکتریکی بین سیم های انفجاری و صفحات، عایق را قطع کردم به طوری که تقریباً 0.3 میلی متر از هسته مرکزی سیم از آن بیرون زده و سیم ها را وارد سوراخ های تاج کردم و تاج را قرار دادم. درجا. این عملیات باید تکرار می شد، زیرا هنگام نصب تاج چند بار سیم ها از مقصد خود خارج می شدند. هیچ راهی برای محکم کردن بهتر سیم ها وجود ندارد، زیرا آنها خیلی کوتاه هستند. امکان انداختن مقداری چسب وجود داشت، اما من این کار را نکردم، شما هرگز نمی دانید که باید آن را جدا کنم (تقریباً مطمئنا).

خب انگار همینه... من تا الان چراغ قوه رو مونتاژ کردم همه چی کار میکنه میدرخشه برق میزنه ولی هنوز شارژش نکردم و سوال اصلی اینه که چقدر طول میکشه تا این چراغ قوه شارژ بشه باتری با ظرفیت نامشخص اگه کسی با این کار کرده و ظرفیتش رو میدونه لطفا بگه. من هیچ عنوان مشابهی پیدا نکردم.

حتی قبل از باز کردن چراغ قوه، من در TinyDeal نوشتم که چراغ قوه معیوب است، شارژ نمی شود و چند عکس را ضمیمه کردم که در آنها چراغ قوه به برق وصل است، اما LED "شارژ" روشن نیست. واکنش فروشگاه جالب بود. بنابراین، پس از مدتی مشاجره با TinyDeal، به من پیشنهاد بازپرداخت ۷ دلاری در قالب امتیاز TD داده شد. یا، هنگام سفارش بیش از 45 دلار، TD قول داد که چنین چراغ قوه شوکر دیگری را به صورت رایگان ارسال کند، که بسیار عجیب است: این چراغ قوه برای مدت طولانی وضعیت "فروخته شده" را داشته است. از آنجایی که من قبلاً چشمم به یک چراغ قوه در TD (فقط یک چراغ قوه، بدون شوکر) بود، موافقت کردم که 7 دلار برگردانم، به خصوص که قصد ندارم در آینده نزدیک چیز بزرگی در آنجا بخرم.

شاید روزی، اگر به آن دست پیدا کنم، این چراغ قوه را برای یک باتری لیتیومی با یک کنترلر شارژ USB و یک درایور LED معمولی و شاید با یک LED دیگر دوباره بسازم. درست است، برای نصب یک LED قدرتمندتر، باید آداپتور هیت سینک را آسیاب کنید تا جای نگهدارنده پلاستیکی اصلی را جایگزین کنید. سوال اصلی این است که چه باتری یا باتری لیتیوم یونی در اینجا قرار می گیرد، چه فرمتی؟ مطمئناً نه 18650، بنابراین شاید نصب یک LED قدرتمندتر منطقی نباشد.

شاید اولین تغییر چراغ قوه تبدیل آن به شارژ باتری با استفاده از ولتاژ 5 ولت از USB باشد، فقط باید یک مقاومت نصب کنید، شاید حتی یک کانکتور mini-USB را به چراغ قوه وصل کنید. زمان شارژ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، اگرچه باید خودتان این زمان را کنترل کنید، اما مهمتر از همه، احتمال آتش بازی هنگام شارژ از شبکه کاهش می یابد. من هنوز آن را انجام نداده ام.

من قصد خرید +9 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +24 +58

درود به همه خوانندگان mysku! امروز می خواهم در مورد اینکه چگونه چراغ جلوی خود را دوباره طراحی کردم صحبت کنم. همه تغییرات کاملاً جهانی هستند و می توان آنها را برای سایر چراغ قوه ها اعمال کرد.
از آنجایی که پس از برداشتن یک فایل و یک آهن لحیم کاری ایده ارائه همه چیز در قالب یک بررسی به ذهنم رسید، دیگر امکان گرفتن برخی از عکس های اصلی وجود نخواهد داشت. با این حال، بررسی های مشابه در سایت بدون تغییر وجود دارد، می توانید آنها را بخوانید یا.
بنابراین، آنچه چینی ها فرستادند: در یک جعبه زیبا و مرتب دو شارژر وجود دارد، یکی از برق، یکی برای ماشین و خود چراغ قوه.


اول در مورد شارژ شبکه یک دارای حداقل استاندارد قطعات است، بنابراین در مورد قابلیت اطمینان و کیفیت چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد. مشخصات واقعی آن: ولتاژ بدون بار 4.17 ولت، جریان بار تقریباً 0.4A (اتصال کوتاه 0.48A).

در مورد صنعت خودرو، اوضاع از این هم بدتر است! دو مقاومت، یکی جریان LED را محدود می کند، دیگری، به گفته چینی ها، یک تثبیت کننده پیچیده جریان / ولتاژ است، مطابق با مشخصه شارژ ولتاژ جریان یک باتری لیتیومی (طعنه). به کنار همه شوخی‌ها، به شما توصیه می‌کنم یا فوراً این شارژ را دور بریزید یا آن را از استفاده معمولی دور کنید.

حالا قطعه پیشانی. از نظر ساختاری، از خود چراغ قوه و یک محفظه باتری جداگانه تشکیل شده است. محفظه برای دو باتری 18650 طراحی شده است که به صورت موازی به هم متصل شده اند؛ آنها همچنین برای محافظت مناسب هستند، اما نه با تماس مثبت صاف (در ادامه در مورد این در ادامه، در توسعه بیشتر). در همان محفظه یک درایور و یک سوکت برای اتصال شارژ وجود دارد. درایور دارای 2 حالت روشنایی 1.3 آمپر و 0.27 آمپر روی دیود و یک بارق است. نوع عملیات با جستجوی متوالی در همه حالت ها به علاوه خاموش کردن انتخاب می شود.
در نگاه اول، چراغ قوه با کیفیت به نظر می رسد. لنز با نیروی کافی حرکت می کند، هیچ واکنشی وجود ندارد. تنظیم عمودی با موقعیت های ثابت وجود دارد. حالا در مورد نور به نظر من کاملا سرد است، کمی آبی است.
این داده های کنترل عینی بود، اکنون در مورد چیزی که به وضوح برای من مناسب نیست. اول، دمای نور. به نظر می رسد دیود اصلی در 7000K می درخشد، من آن را با . این یک رنگ سفید خنثی است، جایی بین گرم و سرد. من نمی توانم یک عکس معمولی برای مقایسه بگیرم، رنگ ها یکسان نیستند، اما همچنان آنچه اتفاق افتاده را پست می کنم.

دو دیود زیر یک ورق سفید.

در سمت راست همان چیزی است که آنجا بود، در سمت چپ جایگزین است.

قرص. در نسخه اصلی اینگونه بود: ستاره ای که LED روی آن نصب شده بود به سختی خود قرص را لمس کرد. همانطور که می بینید، تماس حرارتی به سادگی کم است و هیچ خمیری وجود ندارد.

من این مشکل را با کمک یک دیسک آلومینیومی به اندازه قطر داخلی یک قرص حل کردم که آن را به ستاره LED پیچ کردم (عکس مجموعه در زیر خواهد بود).
راننده. اساس بر روی میکروکنترلر "عامه" ATtiny13A با 8 تثبیت کننده جریان AMC7135 گرفته شد.
هر تثبیت کننده برای جریان 350 میلی آمپر طراحی شده است و از آنجایی که آنها به صورت موازی به هم متصل می شوند، جریان کل 2.8 آمپر است. روشنایی با استفاده از PWM تنظیم می شود. در ابتدا، سیستم عامل میکروکنترلر شامل چندین مجموعه از حالت های عملیاتی است. شما می توانید مجموعه ای از حالت های مناسب را با لحیم کردن ستاره مورد نظر به مخاطب مشترک انتخاب کنید. شرح همه حالت ها را معمولاً می توان از فروشنده درایور دریافت کرد. کمی جلوتر رفتم. تصمیم گرفته شد که درایور را کمی تغییر دهیم و سیستم عامل را با حالت ها تغییر دهیم. یک روش بازنگری دقیق را می توان در وب سایت و در آن مطالعه کرد. به طور خلاصه به شما می گویم. هدف اصلی افزایش کارایی، حذف بارق های غیر ضروری و تغییر حالت های روشنایی است. ما دو آهنگ را برش می دهیم و دو جامپر را لحیم می کنیم.
بعد، ما میکروکنترلر را برنامه ریزی می کنیم؛ برای این کار به یک برنامه نویس از طریق USB یا یک دستگاه کوچک برای پورت COM نیاز دارید. من واقعاً نمی خواستم برای یک برنامه نویس آماده سفارش دهم و یک ماه منتظر بمانم، به خصوص که برای یک بار نیاز بود، بنابراین تصمیم گرفتم یک دستگاه را برای COM لحیم کنم.

بهتر است مراقب افراد ضعیف نباشید!

طرح
انطباق
من تمام کاردستی های یک بارم را با نصب آویز می سازم. فقط یه عادت

من جزئیات فرآیند لحیم کاری و برنامه نویسی را از دست داده ام، این یک موضوع نسبتاً بزرگ است، بهتر است آن را جداگانه بنویسید، می توانید با استفاده از لینک های بالا در مورد آن با جزئیات بخوانید، فقط می گویم که من مشابه آن را انجام دادم روش برای اولین بار و من هیچ سوالی نداشتم، تمام تفاوت های ظریف در یک چراغ قوه توضیح داده شده است. بنابراین، در پایان چه اتفاقی افتاد: یک راننده با یک مجموعه از 5 حالت روشنایی
2.8A
1.05A
0.35A
0.16A PWM
0.01A PWM
حالت با خاموش کردن مختصر برق انتخاب می شود. خاطره ای از آخرین حالت هست.
بپرسید چرا به 5 حالت روشنایی نیاز دارم؟ این یک سوال فلسفی است، من هنوز آماده پاسخ به آن نیستم. کسانی که به چنین مجموعه ای نیاز ندارند می توانند هر سیستم عامل دیگری را متناسب با نیاز خود انتخاب کنند. به هر حال، جریان در حالت حداکثر را می توان با برش مسیر به ترمینال کنترل تثبیت کننده جریان کاهش داد. طبق اصل، یک تثبیت کننده غیرفعال منهای 350 میلی آمپر از حالت حداکثر روشنایی است.
تصمیم گرفتم درایور جدید را همراه با LED در یک قرص بنویسم، زیرا جا وجود دارد. نمای مونتاژ شده

سیم اتصال چراغ قوه به محفظه باتری نیز تعویض شد. درست است، من چیز خوبی در دست نداشتم، بنابراین خودم آن را ساختم. من 2 سیم MGTF برداشتم و آنها را در هیت شرینک قرار دادم.
اگر کسی در مورد توصیه چنین جایگزینی شک دارد، مثالی می زنم: با همان طول، با جریان 3A، افت ولتاژ روی سیم اصلی 0.8 ولت است، در سیم خانگی من - 0.16 ولت. در عمل، این تهدید می کند که چراغ قوه زود هنگام به حالت روشنایی کمتر تغییر کند.

محفظه باتری.
برای شارژ مستقیم باتری ها در محفظه، تصمیم گرفتم از یک باتری مخصوص استفاده کنم.
چیز بسیار ارزان و در عین حال راحت است. از جمله ویژگی ها: دارای نشانگر شارژ، قابلیت تنظیم جریان شارژ با استفاده از مقاومت انتخابی و همچنین کانکتور مینی USB برای ذخیره سازی خارجی. مقدار مقاومت بلافاصله روی 1.2k تنظیم شد که مربوط به جریان 1A است. با تغییر این امتیاز از 10k به 1.2k، می توانید جریان شارژ را به ترتیب از 0.13A به 1A تغییر دهید. اگر از پورت USB لپ تاپ یا شارژر شبکه کم مصرف به عنوان یک دستگاه ذخیره سازی استفاده می کنید، ممکن است این موضوع مرتبط باشد.

مقاومت انتخابی

پس از آزمایشات، داده های زیر به دست آمد: باتری Sanyo 2600 از 3.1 ولت اولیه به 4.21 ولت در حدود 3 ساعت شارژ شد.
بعد دکمه پاور است.
در اینجا بزرگترین مشکل بوجود آمد - کمبود فضای داخل محفظه. من می خواستم چیزی شبیه به چراغ قوه های معمولی قرار دهم، اما اندازه چنین سوئیچ ها خیلی بزرگ است و گزینه های کوچکتر جریان عملیاتی را ارائه نمی دهند (اجازه دهید یادآوری کنم، من 2.8A دارم). بنابراین، تصمیم گرفته شد که از یک دکمه استفاده نکنید، بلکه از یک سوئیچ کوچک استفاده کنید. یک هاب USB با 7 پورت برای اعضای اهدا کننده استفاده شد؛ سوئیچ های کوچکی در آنجا استفاده می شود، یکی برای هر پورت. بررسی اخیر چنین هابی در زیر آمده است. بدون فایل نمی توانست این اتفاق بیفتد.
بازگشت به پایانه مثبت نگهدارنده باتری. کاملاً عمیق فرو رفته است و به همین دلیل باتری با یک پلاست تخت به تماس نمی رسد. اینجا همه چیز ساده است، من فنر را از درایور به دو نیم کردم (به هر حال دیگر به آن نیازی نیست) و آن را به کنتاکت های مثبت نگهدارنده لحیم کردم.
نمای کلی محفظه پس از اصلاح.
به جای دو LED روی برد ماژول، یکی دو رنگ را روی محفظه قرار دادم. درست است، پچ دوباره بیرون آمد، من به یک LED با آند مشترک نیاز داشتم، اما در خانه فقط یکی با کاتد مشترک پیدا کردم. من مجبور شدم این کار را انجام دهم: به جای LED های اصلی، جامپرها را نصب کردم، دو آند (سبز، قرمز) از دیود دو رنگ خود را مستقیماً به پایانه های ریز مدار لحیم کردم و کاتد مشترک را به کنتاکت منفی وصل کردم. همه چیز کار می کند!
فانوس مونتاژ شده آماده.


من نمی توانم بیم شات بگیرم، پس متاسفم.
بیایید خلاصه کنیم بعد از همه تغییرات تقریباً همان چیزی شد که من می خواستم. تنها ایراد آن سطح ناکافی برای خنک کردن LED است و هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد. درایور خود کاملاً کارآمد است ، اگرچه داغ می شود ، اما نیازی به خنک کننده اضافی ندارد. نمی توانید آن را برای مدت طولانی در حداکثر روشنایی نگه دارید. من این مدل را به کسانی که فقط می خواهند آن را بخرند و استفاده کنند توصیه نمی کنم و برعکس به کسانی که دوست دارند چیزی را جدا کنند، تمام کنند یا بهبود بخشند توصیه می کنم. هنگام انتخاب این مدل چراغ قوه، از قبل انتظار داشتم که خودم آن را مطابق با نیازهایم سفارشی کنم. برای من مثل یک سرگرمی است. اینجاست که داستانم را تمام می کنم. من مشتاقانه منتظر انتقاد سازنده هستم.

من قصد خرید +68 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +57 +134

سلام! امروز خواهیم دید که چگونه این کار را انجام دهیم تعمیر فانوس چینیروی LED ها در خانه با دستان خود. ما حداقل از بودجه خانواده هزینه خواهیم کرد. آیا می دانید اولین چراغ قوه برقی اصلا چینی نبود؟ در سال 1896 توسط دیوید میزل آمریکایی اختراع شد. او یک فانوس برقی را به ثبت رساند که بدنه آن از چوب با دسته ای برای حمل ساخته شده بود. در این زمان، باتری روی و لامپ رشته ای قبلاً اختراع شده بودند، بنابراین فانوس یک مسئله زمان بود. امروز محبوب است فانوس ال ای دی چینی PM-0107 را می توان به معنای واقعی کلمه چند صد روبل خریداری کرد. این قبلاً یک چراغ قوه با شارژ داخلی از یک شبکه 220 ولتی خواهد بود. امروز خواهیم دید که چگونه خرابی های مکرر چنین فانوس چینی را در خانه با دست خود برطرف کنیم. داستان پس زمینه از استاد سرگئی این است: صاحب چراغ قوه آن را برای شارژ روشن کرد و به طور تصادفی کلید چراغ قوه را لمس کرد.

خرابی چراغ قوه

چراغ قوه چشمک زد و خاموش شد. در همان زمان، ما موفق شدیم بخشی از دوشاخه را برای شارژ آن از برق قطع کنیم. خوب، بیایید ببینیم چگونه می توان چنین معجزه صنعت چین را برطرف کرد. جدا کردن این یکی بسیار آسان است - باید سه پیچ را باز کنید و دو نیمه بدنه پلاستیکی چراغ قوه را از هم جدا کنید.

در داخل ما یک باتری، یک برد با هفت LED و یک رفلکتور را می بینیم. یک سوئیچ حالت چراغ قوه و یک برد شارژ باتری با دوشاخه متصل برای 220 ولت وجود دارد. برای راحت‌تر کردن تعمیر ساده‌ترین مورد، آن را کاملاً جدا می‌کنیم و همه چیز را بیرون می‌آوریم عناصرروی میز.

باید به برد شارژ از شبکه توجه ویژه ای شود - وضعیت دیودهای یکسو کننده، LED نشانگر سبز و خازن ولتاژ بالا را بررسی کنید. بررسی عملکرد دکمه سوئیچ حالت چراغ قوه ضرری ندارد.

ال ای دی های روی تخته گرد را کاملا بررسی می کنیم.

معلوم شد که چهار LED سوخته است

سیم ها را در جای خود لحیم کنید و مجموعه مدار برق را بررسی کنید.

امروزه چراغ قوه های سری POLICE طرفداران زیادی پیدا کرده اند که هم در بازار و هم با سفارش اینترنتی قابل خرید هستند. این دستگاه علاوه بر چراغ قوه خوب، دارای عملکرد شوکر نیز می باشد.

با ایجاد یک ترک نسبتاً بلند و تخلیه قابل مشاهده الکتریسیته، به طور موثری باعث فرار حتی سگ های بزرگ می شود.

اگرچه دستگاه کاملاً با کیفیت به نظر می رسد، اما به مرور زمان به دلیل افتادن یا تخلیه سریع باتری از کار می افتد. در چنین مواقعی می خواهید کاری کنید که فانوس به زندگی قبلی خود بازگردد.
و گاهی اوقات می توان این کار را انجام داد، این سوال باقی می ماند که چگونه این دستگاه را جدا کنیم تا به داخل آن برسیم؟ از بیرون بسیار دشوار به نظر می رسد، زیرا بدن ریخته گری و غیرقابل نفوذ به نظر می رسد.

این مقاله نحوه جدا کردن یکی از این چراغ ها و احتمالاً یافتن علت خرابی را شرح می دهد.
از آنجایی که چراغ قوه ها از نظر ساختاری تقریباً یکسان هستند، روش جداسازی قطعات برای مدل های دیگر این سری نیز مناسب است.
باید با برداشتن نوار محافظ پیچ های نصب شروع کنید. عکس نحوه انجام این کار را نشان می دهد.

این اتفاق می افتد که این فیلم به مرور زمان خود به خود سقوط می کند.
بنابراین با استفاده از یک پیچ گوشتی مناسب تمامی پیچ های نصب را چه در جلو و چه در پشت باز کنید. معمولاً فقط چهار مورد از آنها وجود دارد.

سپس قسمت پشتی را بکشید تا جدا شود.

در آنجا سیم هایی را می بینید که داخل دستگاه می روند، عناصر شارژر و یک تکه فوم برای تراکم بیشتر.
همه چیز لولایی و نسبتاً ضعیف است. بنابراین بسیار مراقب باشید که چیزی را پاره نکنید و اوضاع را بدتر نکنید.
در اینجا یک پل دیودی، یک خازن میرایی و اتصالات لحیم شده، عایق نشده است.

حالا بیایید قسمت جلویی را برداریم. به همین ترتیب - مثل قسمت پشت - به پهلو می کشیم و به راحتی بیرون می آید.

دو سیم از آن بیرون کشیده می شود - این هادی های ولتاژ بالا هستند که از طریق آنها جریان الکتریکی به شکاف های جرقه جلو می رود.

عجیب است، اما آنها حتی لحیم نمی شوند، بلکه به سادگی در سوراخ های روبروی الکترودها قرار می گیرند. ظاهراً حتی بدون تماس مستقیم، ولتاژ از فاصله لازم برای تشکیل قوس عبور می کند.
در غیر این صورت، قسمت جلو در اصل یک بازتابنده معمولی است. هنگامی که در جای خود قرار می گیرد، LED دقیقاً در مرکز می افتد و به نظر می رسد که در داخل بازتابنده است.
بیایید دوباره به سمت عقب حرکت کنیم. پل را با خازن تا حد امکان گسترش می دهیم و سیم پیچ فشار قوی تعبیه شده در ترکیب را از داخل خارج می کنیم.

وقتی این سیم پیچ را می کشید، دو سیم فشار قوی از پشت به داخل چراغ قوه می رود. آنها باید تراز شوند، سپس این روش آسان تر خواهد بود.
همانطور که در عکس می بینید، این هادی ها به سادگی در سوراخ های داخلی محفظه از سیم پیچ تا الکترودهای جلو قرار می گیرند.

سیم پیچ ولتاژ بالا حذف شده اینگونه به نظر می رسد.

هنگام مونتاژ سیم ها، یک سیم مسی نازک که به آنها بسته شده است به شما کمک می کند تا سیم ها را به عقب برگردانید. شما باید هر دو انتهای آن را همزمان سفت کنید.
ما به قسمت پشتی پرداختیم، بیایید دوباره به قسمت جلو برویم.
پانل را با LED بیرون می آوریم و پشت آن یک بسته باتری مونتاژ شده در یک ساختار پیدا می کنیم.

آنها شبیه انگشت های میکرو هستند، اما طول کمی کوتاه تر دارند.

در مجموع پنج عدد وجود دارد و با صفحات فلزی وصل شده اند، گویی به پایانه های خود جوش داده شده اند.

کل این واحد در یک محفظه پلی اتیلن قرار می گیرد.
کتیبه هایی روی آن وجود دارد. یعنی ولتاژ که شش ولت است و تاریخ ساخت. به نظر می رسد که هر عنصر مانند یک باتری AA معمولی 1.2 ولت دارد.

از اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که اگر می خواهید باتری را تعویض کنید، می توانید چیزی را انتخاب کنید. نکته اصلی این است که آن را در داخل بدنه چراغ قوه قرار دهید.
از باتری تا LED، ولتاژ از مقاومتی با مقدار اسمی حدود 15 اهم عبور می کند.

این عکس فضای داخلی را نشان می دهد که باتری باید در آن جا شود.

فضای زیادی وجود ندارد، اما می توانید چیزی بردارید.
فانوس را دوباره به ترتیب معکوس جمع کنید. با توجه به مونتاژ بسیار غیر قابل اطمینان، همه چیز باید با دقت انجام شود تا سیم ها پاره نشوند و از اتصال کوتاه بین آنها و محفظه جلوگیری شود.