نحوه تعمیر نورافکن LED - محتمل ترین دلایل خرابی. نحوه تعمیر نورافکن LED با دستان خود: تعمیر و عیب یابی اصل کارکرد نورافکن LED 50 وات

نورافکن های LED نوعی از تجهیزات روشنایی هستند که ترکیبی از راندمان بالا و مقرون به صرفه بودن هستند. با وجود عمر طولانی، آنها نیز از کار می افتند و صاحبان آنها باید با تعمیرگاه ها تماس بگیرند. با این حال، همه عیوب آنقدر پیچیده نیستند که تعمیر نورافکن LED توسط خودتان غیرممکن باشد. بیایید به علل خرابی ها، روش های تشخیصی و معیارهایی نگاه کنیم که با استفاده از آنها می توانید دریابید که آیا خود ترمیم امکان پذیر است یا خیر.

طراحی نورافکن LED و خطاهای معمولی

نورافکن LED (LED) یک وسیله روشنایی روشن است که شامل موارد زیر است:

نور ساطع کننده LED؛
درایوری که عملکرد دستگاه را کنترل می کند.
مسکن؛
پخش کننده ای که کارایی دستگاه را افزایش می دهد.
عدسی هایی که شکل، رنگ و سایر پارامترهای شار نور را تعیین می کنند.

شایع ترین خرابی ها در کانون توجه، خرابی راننده یا فرسودگی LED است. این دومی به دلیل این واقعیت که انرژی حرارتی تولید شده به اتمسفر ضعیف حذف می شود، روشنایی خود را به شدت از دست می دهند یا می سوزند. این مشکل برای سازندگان مقرون به صرفه ای است که در مصرف رادیاتورها صرفه جویی می کنند.

احتراق یا عملکرد ناپایدار راننده یک مشکل معمولی برای نورافکن های ساخت چین است که در آن سازندگان نیز به معنای واقعی کلمه در همه چیز صرفه جویی می کنند. با این حال، اگر بدانید که چگونه وسایل الکترونیکی را سازماندهی کنید، استفاده از این محصولات می تواند مفید باشد. نورافکن های چینی بسیار ارزان هستند و پس از بازیابی راننده به خوبی کار می کنند.

نورافکن از سوختن متوقف شد - چگونه آن را تعمیر کنیم؟

اول از همه، در این شرایط، باید بررسی کنید که آیا درایور دستگاه با ولتاژ 220 ولت برق دریافت می کند یا خیر. اگر همه چیز درست است، ابتدا باید درایور را عیب یابی و تعمیر کنید. بدون اتصال LED با اعمال جریان الکتریکی به ورودی قابل بررسی است. اگر دستگاه به درستی کار می کند، اندازه گیری خروجی با مولتی متر باید یک ولتاژ DC را نشان دهد که کمی بالاتر از حد نامی است. به عنوان مثال، برای یک راننده با ولتاژ خروجی 28-38 ولت، در حالت بیکار، مولتی متر ~40 ولت را نشان می دهد. این با این واقعیت توضیح داده می شود که افزایش مقاومت بار (به دلیل عملکرد بیکار) منجر به افزایش ولتاژ می شود.

با این حال، این روش به بررسی دقیق همه درایورها کمک نمی کند. بلوک هایی وجود دارند که در شرایط خوب، یا داده های غیرمنطقی تولید می کنند یا اصلا شروع نمی شوند. در چنین شرایطی، یک مقاومت بار که مصرف یک LED را شبیه سازی می کند به شما کمک می کند دستگاه را بررسی کنید. باید مطابق با ویژگی های راننده انتخاب شود. به عنوان مثال، با جریان خروجی DC 23-35V 600 میلی آمپر، مقاومت مقاومت باید در محدوده 23/0.6 = 38 Ohms تا 35/0.6 = 58 Ohms باشد.

اگر ولتاژ خروجی با مقاومت بار متصل شده با مشخصات مطابقت داشته باشد، درایور به درستی کار می کند.

ساده ترین راه برای تعمیر نورافکن LED در صورت خرابی درایور، تعویض این قطعه است. شما می توانید یک مدل مناسب را نه تنها در فروشگاه های تخصصی، بلکه در اینترنت نیز خریداری کنید. به عنوان مثال، Aliexpress طیف گسترده ای از قطعات یدکی را ارائه می دهد، اگرچه برای انتخاب یک محصول با کیفیت باید بسیار مراقب باشید (گاهی اوقات حتی خود فروشندگان درک کمی از این موضوع دارند). گاهی اوقات می توان رانندگان مناسبی را از صنعتگرانی پیدا کرد که به طور حرفه ای نورافکن ها را تعمیر می کنند. و اگر نورافکن LED از دیودها با دستان شما ساخته شده باشد، درک ساختار آن و رفع مشکل حتی از خرید یا مونتاژ یک جدید آسان تر خواهد بود.

نحوه انتخاب درایور در صورت ناشناخته بودن قدرت ماژول LED

بسیاری از علاقه مندان موقعیت هایی دارند که لازم است با نورافکن کار کنند، قدرت، جریان و ولتاژ تراشه LED در آن ناشناخته است. بر این اساس، در چنین شرایطی انتخاب جایگزین و راننده دشوارتر است.

در اینجا باید تعداد دیودها را در ماتریس LED بشمارید و نشانگرهای آنها را جمع کنید. چنین ماژول های LED از دیودهایی با ولتاژ 3 ولت، جریان 300-330 میلی آمپر و توان 1 وات استفاده می کنند. بر این اساس، کل ولتاژ ماتریس 27 ولت با جریان 300 میلی آمپر (در صورت اتصال سری) است. بر این اساس، برای کار به درایور با ولتاژ خروجی 20-36 ولت نیاز است.

بیایید مثالی با یک ماتریس پیچیده‌تر بیاوریم که از دو ردیف دیود به هم متصل هستند. هر ردیف دارای ولتاژ تقریباً 30 ولت با جریان 300 میلی آمپر است. به دلیل اتصال موازی، درایور باید خروجی 30 ولت و 600 میلی آمپر داشته باشد.

از بین بردن سوسو زدن نورافکن های LED

دیر یا زود، هر صاحب نور افکن LED با مشکلی مواجه می شود. دلیل این رفتار ممکن است عملکرد نامناسب قطعات الکترونیکی یا از دست دادن عملکرد LED ها باشد. در این بخش به نحوه تعمیر نورافکن LED با توان 10 وات می پردازیم. این قدرت بیشتر رایج است و طراحی کلی دستگاه ها مشابه است، بنابراین راه حل مشکل جهانی است.

ال ای دی ماتریسی از 9 کریستال است که قدرت هر کدام 1 وات است. این کریستال ها در سه مدار متوالی به هم متصل شده و با فسفر پر می شوند - ماده ای که انرژی دریافتی را به نور تبدیل می کند. یک ال ای دی 10 واتی از سه خط کریستال تشکیل شده است که به طور موازی با برقی که از درایور می آید وصل می شوند.

سوختن یکی از کریستال های LED باعث چشمک زدن آن در حین کار می شود. ماهیت پلک زدن می تواند دوره ای، با مکث های مساوی یا آشفته باشد. به دلایل مختلف، احتراق ماتریسی می تواند منجر به خاموش شدن کامل عنصر LED یا شکست یک یا دو خط کریستال شود.

چرا وقتی ماتریس می سوزد چشمک می زند یا روشن نمی شود؟

کریستال ها که با فسفر پر شده اند توسط سرب ها به یکدیگر متصل می شوند که در مورد محصولات با کیفیت بالا از طلا و در دستگاه های ارزان قیمت از مس ساخته شده اند. حرارت دادن بیش از حد ماتریس و اتصال کنتاکت ها باعث جدا شدن این رشته ها از کریستال ها می شود. بنابراین، کل ماتریس یا بخشی از آن خاموش می شود. پس از خنک شدن، نخ به حالت اولیه خود باز می گردد و کار از سر گرفته می شود. پس از گرم شدن مجدد تا نقطه بحرانی، تماس دوباره قطع می شود و ماتریس خاموش می شود. این چرخه در حین کار بی انتها ادامه می یابد و برای ناظر مانند یک لامپ چشمک زن به نظر می رسد. خرابی کامل LED زمانی رخ می دهد که یکی از رشته ها به قدری داغ شود که از کریستال بیفتد.

با دانستن این رفتار، می توانید وضعیت ماتریس نورافکن های دیود را با دستان خود بررسی کنید. برای انجام این کار، باید خود را با یک جسم نه چندان تیز مسلح کنید و روی آن مکان هایی در ماتریس که در آن رشته های اتصال عبور می کنند فشار دهید. البته در این زمان باید نورافکن روشن باشد. اگر دستگاه هنگام فشار دادن روی یکی از مسیرها روشن شود، مشکل پیدا شده است. در این مورد، تنها چیزی که باقی می ماند این است که تراشه آسیب دیده را به درستی جایگزین کنید.

اطلاعات مهم! ماتریسی که در آن حداقل یک خط کریستال سوخته است باید بلافاصله جایگزین شود. عناصر روشنایی باقیمانده کارایی خود را از دست داده و به سرعت از بین می روند.

این به این دلیل اتفاق می افتد که کریستال ها در یک ماتریس سری موازی به هم متصل می شوند و برق از درایور به شکل جریان مستقیم تامین می شود. بنابراین، پس از سوختن یک خط، دو خط باقیمانده قدرت جریانی 1.5 برابر بالاتر از امتیاز دریافت می کنند. کار در زیر بار افزایش یافته منجر به گرم شدن بیشتر ماتریس و احتراق سریع سایر رزوه ها می شود.

تعمیر ماتریس

تعویض یک LED در هنگام سوختن کریستال های روی ماتریس یک روش خیلی پیچیده نیست. پس از خرید یک قطعه با مشخصات مشابه و خمیر حرارتی ویژه مورد نیاز برای نصب، باید:

بدنه نورافکن را با بازکردن پیچ های نصب روی بدنه جدا کنید.
لنز یا شیشه را بردارید.
دیفیوزر را بردارید.
پیچ‌های نصب ماتریس را باز کنید و سیم‌های رسانا را با دقت باز کنید. یک ایستگاه لحیم کاری بدون تماس با تفنگ هوای گرم برای این کار مناسب است.
LED جدید را با خمیر حرارتی روغن کاری کنید.
پین های تماس LED را لحیم کنید و بست ها را مجدداً بچرخانید.

هنگام اتصال یک LED، حفظ قطبیت پایانه ها بسیار مهم است. نصابان باتجربه همچنین توصیه می کنند هنگام تعویض LED در نورافکن های ارزان قیمت چینی، سیم کشی را تعویض کنید. تولید کنندگان، به عنوان یک قاعده، از موادی با حداقل سطح مقطع استفاده می کنند که کاملاً قابل اعتماد نیست. در این صورت بهتر است از لوله های هیت شرینک استفاده کنید. آنها خواص عایق خود را حتی زمانی که در معرض گرمای ناشی از دیود قرار می گیرند حفظ می کنند.

نور افکن های LED امروزه یک چیز بسیار محبوب هستند. اما، مانند هر وسیله الکترونیکی، نورافکن ها نسبتاً اغلب خراب می شوند.

مقاله امروز به تعمیر نورافکن LED با دستان خود اختصاص داده خواهد شد.

تمام تئوری در مورد طراحی نورافکن های LED و اصطلاحات، و در اینجا تمرین برای صنعتگران خانگی است.

نورافکن روشن نیست - از کجا شروع کنیم؟

اول از همه، باید مطمئن شوید که برق 220 ولت به درایور می رسد. این آزی است. در مرحله بعد، تصمیم می گیریم که چه چیزی معیوب است - درایور LED یا ماتریس LED.

چک کردن راننده

اجازه دهید به شما یادآوری کنم که کلمه "درایور" یک ترفند بازاریابی برای تعیین منبع جریان طراحی شده برای یک ماتریس خاص با جریان و توان مشخص است.

برای تست درایور بدون LED (بیکار، بدون بار)، کافی است 220 ولت را به ورودی آن اعمال کنید. یک ولتاژ ثابت باید در خروجی ظاهر شود، مقدار کمی بیشتر از حد بالایی نشان داده شده در بلوک.

به عنوان مثال، اگر محدوده 28-38 ولت روی واحد درایور نشان داده شده باشد، هنگامی که آن را در حالت آماده به کار قرار دهید، ولتاژ خروجی تقریباً 40 ولت خواهد بود. این با اصل عملکرد مدار توضیح داده می شود - برای حفظ جریان در محدوده معین 5 ±٪، هنگامی که مقاومت بار افزایش می یابد (بیکار = بی نهایت)، ولتاژ نیز باید افزایش یابد. طبیعتاً نه تا بی نهایت، بلکه تا حدی بالاتر.

با این حال، این روش تست به ما اجازه نمی دهد که قضاوت کنیم که آیا درایور LED 100٪ قابل تعمیر است یا خیر.

واقعیت این است که واحدهای قابل سرویس دهی وجود دارند که در صورت روشن شدن در حالت بیکار، بدون بار، یا اصلاً شروع به کار نمی کنند یا چیزی نامشخص ایجاد می کنند.

پیشنهاد می کنم یک مقاومت بار را به خروجی درایور LED وصل کنید تا حالت عملکرد مورد نظر را ارائه دهد. نحوه انتخاب یک مقاومت - طبق قانون عمو اهم، نگاه کردن به آنچه روی درایور نوشته شده است.

LED – درایور 20 وات. جریان خروجی پایدار 600 میلی آمپر، ولتاژ 23-35 ولت.

به عنوان مثال، اگر خروجی 23-35 VDC 600 میلی آمپر نوشته شود، مقاومت مقاومت از 23/0.6=38 اهم تا 35/0.6=58 اهم خواهد بود. ما از طیفی از مقاومت ها انتخاب می کنیم: 39، 43، 47، 51، 56 اهم. قدرت باید مناسب باشد. اما اگر 5 وات مصرف کنید، برای بررسی چند ثانیه کافی است.

توجه! خروجی درایور، به عنوان یک قاعده، به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا شده است. با این حال، باید مراقب باشید - مدارهای ارزان قیمت ممکن است ترانسفورماتور نداشته باشند!

اگر هنگام اتصال مقاومت مورد نیاز، ولتاژ خروجی در محدوده مشخص شده باشد، نتیجه می گیریم که درایور LED کار می کند.

بررسی ماتریس LED

برای آزمایش می توانید از منبع تغذیه آزمایشگاهی استفاده کنید. ما ولتاژی را عرضه می کنیم که آشکارا کمتر از ولتاژ اسمی است. ما جریان را کنترل می کنیم. ماتریس LED باید روشن شود.

اگر قدرت ماژول LED ناشناخته باشد چه باید کرد

شرایطی وجود دارد که یک تراشه LED وجود دارد، اما قدرت، جریان و ولتاژ آن ناشناخته است. بر این اساس، خرید آن دشوار است و اگر کار می کند، نحوه انتخاب آداپتور مشخص نیست.

این یک مشکل بزرگ برای من بود تا زمانی که آن را فهمیدم. من با شما به اشتراک می گذارم که چگونه از ظاهر یک مجموعه LED تعیین کنید که ولتاژ، قدرت و جریان آن چقدر است.

به عنوان مثال، ما یک نورافکن با مجموعه LED زیر داریم:

9 دیود. 10 وات، 300 میلی آمپر. در واقع - 9 وات، اما این در حاشیه خطا است.

مشکل این است که ماتریس های LED نورافکن ها از دیودهای 1W استفاده می کنند. جریان چنین دیودهایی 300 ... 330 میلی آمپر است. به طور طبیعی، همه اینها تقریباً در محدوده خطا هستند، اما در عمل با دقت کار می کنند.

در این ماتریس، 9 دیود به صورت سری به هم متصل شده اند که دارای یک جریان (300 میلی آمپر) و ولتاژ 3 ولت هستند. در نتیجه، کل ولتاژ 3x9 = 27 ولت است. برای چنین ماتریس هایی به یک درایور با جریان 300 میلی آمپر، ولتاژ تقریباً 27 ولت (معمولاً از 20 تا 36 ولت) نیاز دارید. قدرت یکی از این دیودها، همانطور که گفتم، حدود 9 وات است، اما برای اهداف بازاریابی، این نورافکن قدرت 10 وات خواهد داشت.

مثال 10 وات به دلیل چیدمان خاص LED ها کمی غیر معمول است.

چه چیز جدیدی در گروه VK وجود دارد؟ SamElectric.ru ?

مشترک شوید و مقاله را بیشتر بخوانید:

مثال دیگر، معمولی تر:

شما قبلا آن را حدس زده اید دو ردیف افقی از نقاط 10 تکه هر کدام LED هستند. یک نوار، 30 ولت، جریان 300 میلی آمپر است. دو نوار به صورت موازی متصل - ولتاژ 30 ولت، جریان دو برابر، 600 میلی آمپر.

چند مثال دیگر:

مجموع - 50 وات، جریان 300x5 = 1500 میلی آمپر.

مجموع - 70 وات، 300x7 = 2100 میلی آمپر.

فکر می کنم ادامه دادن فایده ای ندارد، همه چیز از قبل مشخص است.

وضعیت با ماژول های LED مبتنی بر دیودهای گسسته کمی متفاوت است. طبق محاسبات من، یک دیود در آنجا معمولاً 0.5 وات قدرت دارد. در اینجا نمونه ای از ماتریس GT50390 نصب شده در نورافکن 50 واتی آورده شده است:

نورافکن LED، 50 وات. ماژول LED GT50390 – 90 دیود گسسته

اگر طبق فرضیات من، قدرت چنین دیودهایی 0.5 وات باشد، پس قدرت کل ماژول باید 45 وات باشد. مدار آن نیز همین خواهد بود، 9 خط 10 دیودی هر کدام با ولتاژ کل حدود 30 ولت. جریان کار یک دیود 150 ... 170 میلی آمپر است، جریان کل ماژول 1350 ... 1500 است.

هر کس نظر دیگری در این مورد دارد خوشحال می شود که نظر بدهد!

تعمیر درایور نورافکن LED

بهتر است تعمیرات را با جستجوی مدار الکتریکی درایور LED شروع کنید.

به عنوان یک قاعده، درایورهای نورافکن LED بر روی یک تراشه تخصصی MT7930 ساخته می شوند. در مقاله طراحی اسپات لایت، یک بار دیگر یک عکس از یک برد (غیر ضد آب) بر اساس این ریز مدار دادم:

نورافکن LED، 50 وات. راننده. برد GT503F

توجه! اطلاعات در مورد مدارهای راننده و کمی بیشتر در مورد تعمیرات!

تعویض ال ای دی

هنگام تعویض ماتریس LED ترفند خاصی وجود ندارد، اما باید به موارد زیر توجه کنید.

خمیر قدیمی رسانای گرما را با دقت جدا کنید،
خمیر رسانای حرارتی را به LED جدید بمالید. بهتر است این کار را با یک کارت پلاستیکی انجام دهید،
دیود را به طور مساوی و بدون اعوجاج ثابت کنید.
رب اضافی را حذف کنید،
قطبیت را اشتباه نگیرید،
هنگام لحیم کاری بیش از حد گرم نکنید.

هنگام تعمیر ماژول LED متشکل از دیودهای گسسته، اول از همه باید به یکپارچگی لحیم کاری توجه کنید. و سپس هر دیود را با اعمال ولتاژ 2.3 - 2.8 ولت به آن بررسی کنید.

قطعات یدکی برای تعمیر را از کجا تهیه کنیم

اگر به تعمیرات سریع نیاز دارید، مطمئناً بهترین کار این است که به فروشگاه آن طرف خیابان بدوید.

اما اگر به طور مداوم مشغول تعمیرات هستید، بهتر است ببینید کجا ارزان تر است. توصیه می کنم این کار را در وب سایت معروف AliExpress انجام دهید.

اینجا تمام می کنم. من همکارانم را تشویق می کنم که تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و سوال بپرسند!

16.03.2018

برای کسانی که آن را نخوانده اند، اجازه دهید به طور خلاصه یادآوری کنم. اخیراً یک نورافکن LED قدرتمند 120 واتی برای تعمیر آورده شده است که فقط یک سال کار می کند. همانطور که معلوم شد راننده اش سوخت. و در آنجا شروع کردم به ناله کردن در مورد شکنندگی منبع تغذیه و در مورد یافتن راه حل ساده تر و مطمئن تر فکر کردم. امروز تصمیم گرفتم کار یک مدار را با خازن خاموش کننده مونتاژ و آزمایش کنم. مدار مشابهی به طور گسترده ای برای تغذیه چراغ های LED استفاده می شود.

ابتدا ظرفیت خازن خاموش کننده را با استفاده از فرمول شناخته شده محاسبه کرد

برای محاسبه پارامترهای زیر را گرفتم:

Uc (ولتاژ اصلی) = 220 ولت؛
U (ولتاژ در ورودی پل دیود) = 60 ولت؛
I (جریان LED اسمی) = 1.8 A.

با توجه به محاسبات، مشخص شد که یک خازن با ظرفیت 27 μF مورد نیاز است. من از سطل ها عبور کردم، انواع خازن های مختلف را برای تامین ظرفیت مورد نیاز جمع آوری کردم و همچنین انحراف ظرفیت از مقدار محاسبه شده را آزمایش کردم. برای جلوگیری از سوء تفاهم، ظرفیت تمام خازن ها با ایمیتانس متر E7-16 اندازه گیری شد.

علیرغم سن قابل احترام برخی از نمونه ها، ظرفیت عملاً با ظرفیت مشخص شده مطابقت داشت.

مدار رو لحیم کردم برای اینکه زیاد مزاحم نشم از قسمت پاور برد پاور کامپیوتر استفاده کردم. نتیجه این طراحی است

جالب بود که بفهمیم وقتی ولتاژ ورودی 20٪ از مقدار اسمی با مقادیر مختلف خازن خاموش کننده انحراف دارد، جریان تا چه اندازه تغییر می کند. آزمایش ها با LED های از قبل گرم شده به مدت 30 دقیقه انجام شد. نتایج اندازه گیری جدول بندی و به صورت گرافیکی ارائه شد. در طول فرآیند اندازه گیری، ولتاژ خازن C2 در 58 V ... 62 متغیر بود، تصمیم گرفتم این مقادیر را به دلیل تغییر ناچیز آنها در جدول لحاظ نکنم.

نمودارها خطی بودند

درایور بومی اطمینان حاصل کرد که جریان عبوری از LED ها در سطح 1.8 A حفظ می شود. طبق منابع مختلف، جریان نامی LED 60 W از 1.8 تا 2 A متغیر است، فروشندگان مختلف جریان های متفاوتی را نشان می دهند. ما فرض می کنیم که جریان بالای 1.8 A نامطلوب است.

اگر خازن با ظرفیت 24 μF را انتخاب کنید، هنگامی که ولتاژ ورودی به 260 ولت افزایش می یابد، جریان از طریق LED ها از مقدار نامی تجاوز نمی کند. در حالت عادی، با ولتاژ ورودی 220 ولت، جریان 1.5 آمپر ارائه می شود که مربوط به مصرف برق 90 وات است. در جریان نامی 1.8 A، توان محاسبه شده حدود 110 وات است. بنابراین، با ولتاژ ورودی 220 ولت، نسبت به مقدار اسمی، 20 وات (18%) کاهش توان داریم. از یک طرف، مقدار جریان کمتر باعث افزایش طول عمر LED می شود، اما منجر به کاهش روشنایی درخشش می شود، اگرچه این امر به ویژه برای چشم قابل توجه نیست. اندازه گیری روشنایی با دستگاه مناسب خوب است، اما در دسترس نیست.

نور افکن های LED امروزه یک چیز بسیار محبوب هستند. اما، مانند هر وسیله الکترونیکی، نورافکن ها نسبتاً اغلب خراب می شوند. مقاله امروز به تعمیر نورافکن LED با دستان خود اختصاص داده خواهد شد.

تمام تئوری در مورد طراحی نورافکن های LED و اصطلاحات، و در اینجا تمرین برای صنعتگران خانگی است.

نورافکن روشن نمی شود - از کجا شروع کنیم؟

اول از همه، باید مطمئن شوید که برق 220 ولت به درایور می رسد. این آزی است.

چک کردن راننده

اجازه دهید به شما یادآوری کنم که کلمه "درایور" یک ترفند بازاریابی برای تعیین منبع جریان طراحی شده برای یک ماتریس خاص با جریان و توان مشخص است.

به عنوان مثال، اگر محدوده 28-38 ولت روی واحد درایور نشان داده شده باشد، هنگامی که آن را در حالت آماده به کار قرار دهید، ولتاژ خروجی تقریباً 40 ولت خواهد بود. این با اصل عملکرد مدار توضیح داده می شود - برای حفظ جریان در یک محدوده معین ± 5٪، هنگامی که مقاومت بار افزایش می یابد (بیکار = بی نهایت)، ولتاژ نیز باید افزایش یابد. طبیعتاً نه تا بی نهایت، بلکه تا حدی بالاتر.

با این حال، این روش تست به ما اجازه نمی دهد که قضاوت کنیم که آیا درایور LED 100٪ قابل تعمیر است یا خیر.

درایور LED 20 وات. جریان خروجی پایدار 600 میلی آمپر، ولتاژ 23-35 ولت.

توجه! خروجی درایور، به عنوان یک قاعده، به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا شده است. با این حال، باید مراقب باشید - مدارهای ارزان قیمت ممکن است ترانسفورماتور نداشته باشند!

اگر هنگام اتصال مقاومت مورد نیاز، ولتاژ خروجی در محدوده مشخص شده باشد، نتیجه می گیریم که درایور LED کار می کند.

بررسی ماتریس LED

اگر قدرت ماژول LED ناشناخته باشد چه باید کرد

به عنوان مثال، ما یک نورافکن با مجموعه LED زیر داریم:

9 دیود. 10 وات، 300 میلی آمپر. در واقع - 9 وات، اما این در حاشیه خطا است.

مثال 10 وات به دلیل چیدمان خاص LED ها کمی غیر معمول است.

مثال دیگر، معمولی تر:

چند مثال دیگر:

مجموع - 50 وات، جریان 300x5 = 1500 میلی آمپر.

مجموع - 70 وات، 300x7 = 2100 میلی آمپر.

فکر می کنم ادامه دادن فایده ای ندارد، همه چیز از قبل مشخص است.

نورافکن LED، 50 وات. ماژول LED GT50390 - 90 دیود گسسته

اگر طبق فرضیات من، قدرت چنین دیودهایی 0.5 وات باشد، پس قدرت کل ماژول باید 45 وات باشد. مدار آن به همین صورت خواهد بود، 9 خط 10 دیودی هر کدام با ولتاژ کل حدود 30 ولت. جریان کار یک دیود 150 ... 170 میلی آمپر است، جریان کل ماژول 1350 ... 1500 است.

هر کس نظر دیگری در این مورد دارد خوشحال می شود که نظر بدهد!

تعمیر درایور نورافکن LED

بهتر است تعمیرات را با جستجوی مدار الکتریکی درایور LED شروع کنید.

نورافکن LED، 50 وات. راننده. برد GT503F

توجه! اطلاعات در مورد مدارهای راننده و کمی بیشتر در مورد تعمیرات!

تعویض ال ای دی

هنگام تعویض ماتریس LED ترفند خاصی وجود ندارد، اما باید به موارد زیر توجه کنید.

خمیر قدیمی رسانای گرما را با دقت جدا کنید،
خمیر رسانای حرارتی را به LED جدید بمالید. بهتر است این کار را با یک کارت پلاستیکی انجام دهید،
دیود را به طور مساوی و بدون اعوجاج ثابت کنید.
رب اضافی را حذف کنید،
قطبیت را اشتباه نگیرید،
هنگام لحیم کاری بیش از حد گرم نکنید.

قطعات یدکی برای تعمیر را از کجا تهیه کنیم

اگر به تعمیرات سریع نیاز دارید، مطمئناً بهترین کار این است که به فروشگاه آن طرف خیابان بدوید.

من چندین لینک برای مرجع و مثال ارائه می دهم، اطلاعات جالب زیادی از جمله توضیحات، عکس و انتخاب وجود دارد.

ماتریس های LED:

انتخاب بزرگ تراشه LED از 10 تا 100 وات، از 48 تا 360 روبل.
ال ای دی های قدرتمند.

درایورهای نورافکن LED، برای قدرت های مختلف:

منبع تغذیه DC ضد آب 30 وات,
منبع تغذیه DC ضد آب 50 وات,
درایورهای LED ضد آب در فضای باز 10، 20، 30، 50 وات DC.

و کسی که نمی خواهد تعمیر کند، می توانید بلافاصله چیزی آماده سفارش دهید:

نورافکن خیابانی LED:

نورافکن در فضای باز از 10 تا 50 وات,
نورافکن های تخت ضد آب از 10 تا 100 وات، کیت LED Chip + Driver موجود است.

برای تکمیل تصویر، در اینجا یک ویدیو از همکاران من است، آنها تجربه خود را به اشتراک می گذارند:

اینجا تمام می کنم. من همکارانم را تشویق می کنم که تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و سوال بپرسند!

تصمیم گرفتم تعدادی از رازهای کارم را پست کنم. امروز می نویسم که چگونه می توان یک تولید کننده روسی تجهیزات LED شد و قیمت محصول از چه چیزی تشکیل شده است.

این یک مجموعه ساختمانی است که شامل قطعات بدنه، درایور و ماتریس دیود می باشد. این کیس در چین خریداری شده است. قبلاً یک دستگاه کپی برای تولید آنها در آنجا راه اندازی شده است و مسکن ارزان است. بدنه‌های چینی رنگ آمیزی را نمی‌کشند، بنابراین ما آن‌ها را متناسب با شرایط خود دوباره رنگ می‌کنیم. این رنگ آمیزی نورافکن ما را از کالاهای مصرفی چینی متمایز می کند.

خمیر حرارتی را به داخل کیس بمالید. خمیر حرارتی انتقال حرارت بین دیود و محفظه را بهبود می بخشد.
خمیر حرارتی خوبی می گیریم. در اثر حرارت سفت نمی شود و دیود به خوبی خنک می شود.

این خود ماتریس است. سازنده ادعا می کند که با استفاده از کریستال های شرکت آمریکایی BRIDGELUX مونتاژ می شود. این کریستال ها تمیز و روشن هستند خروجی نور اسمی چنین ماتریسی 2200 لومن است.
لومن، لومن، lum واحد اندازه گیری شار نوری است. یک لامپ معمولی 40 وات حداکثر 400 لومن تولید می کند یعنی راندمان آن 10 لومن بر وات است. این دیود 110 لومن از 1 وات تولید می کند. با این حال، در واقعیت کمی کمتر است، اما بعداً در مورد آن بیشتر می شود.
از آنجایی که نور سفید در این دیود با عبور نور آبی (که به سادگی شدیدترین است) از یک فسفر زرد تولید می شود، سازنده توجه ویژه ای به آن داشته است. اگر فسفر بی کیفیت باشد به مرور زمان خواص خود را از دست می دهد. در واقع، واضح است که دیود شروع به آبی شدن می کند. رنگ آبی تا حدی از فسفر عبور می کند و به نظر می رسد که نور سرد شده است. به چراغ های چینی روی اتومبیل ها توجه کنید - آنها با نور آبی می درخشند.

دیود را محکم به سطح فشار دهید. خمیر حرارتی خیلی راحت کثیف می شود، پس مراقب باشید که سطح دیود را لکه دار نکنید.

خمیر اضافی را جدا می کنیم و دیود را به بدنه پیچ می کنیم.
ویژگی این دیود 20 نقطه تک سیم است که با نخ های طلایی به هم متصل شده اند. برخی از مونتاژکنندگان و سازندگان دیودهای مشابه با 16 نقطه نصب می کنند و آنها را 20 وات اعلام می کنند. قیمت چنین دیودی کمتر است، اما نور بدتری نیز تولید می کند.

روی آن را با یک بازتابنده تزئینی بپوشانید. در واقع فقط برای زیبایی مورد نیاز است. خود دیود با زاویه 120-140 درجه می درخشد.

یک واشر در شیارهای محفظه قرار می دهیم. من از سیلیکونی استفاده میکنم آنها بادوام هستند و از یخ زدگی نمی ترسند.

واشر را با شیشه فشار دهید

بخش درخشان نورافکن آماده است!

ما شروع به جمع آوری ماژول قدرت می کنیم. حلقه های سیلیکونی میزنیم.

پوشش پایین محفظه محفظه راننده و خود درایور را نصب کنید.
تنوع درایورها بسیار زیاد است هر چه درایور پیچیده تر باشد عمر دیود بیشتر می شود. این درایور جریان و ولتاژ را تثبیت می کند، حتی اگر ولتاژ در شبکه از 80 به 280 ولت بپرد. این در درخشش منعکس نخواهد شد.

کابل PVS را تمیز می کنیم.

با توجه به نوشته های روی برد، ما به بلوک ترمینال متصل می شویم. به هر حال، بلوک تفاوت بین یک راننده حرفه ای است. سیم را می توان به طور مستقیم و با سطح مقطع مورد نظر وصل کرد. در کالاهای مصرفی چینی، این همه مهر و موم و پر شده است.

ما قسمت گرد را انتخاب می کنیم زیرا محکم تر در لانه جا می شود.

نورافکن به سمت خالق آن می‌رود. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که قوس نصب را بپیچانید و عملکرد را بررسی کنید.

بگذار نور باشد!

ما دیودها را بیش از حد شارژ نمی کنیم و روشنایی را قربانی دوام می کنیم. با این حال، در ابتدا ما از دیودهای روشن تری نسبت به رقبای خود استفاده می کنیم. به طور کلی، دیودهای ما ذخیره 30٪ دارند.
کسینوس φ (ph) در زیر نشان داده شده است.مقدار بیش از 0.9 یک شاخص عالی در نظر گرفته می شود.
ضریب توان کم منجر به افزایش تلفات برق در شبکه برق می شود.

به همراه راننده، نورافکن 24 وات مصرف می کند.

در نتیجه، ما یک نورافکن LED 24 واتی با شار نوری حدود 2000 لومن دریافت کردیم. همانطور که تمرین نشان داده است، نورافکن مونتاژ شده تخریب نور نسبتاً کمی دارد (حدود 5٪ در سال). قیمت آن البته بالاتر از کالاهای مصرفی چینی است، بنابراین، در جایی استفاده می شود که قابلیت اطمینان ارزش دارد.

شغل قبلی من سخاوتمندانه اجساد لامپ ها و وسایل ال ای دی را برایم تامین می کرد. بدون پرداختن به جزئیات فنی، بیش از 99 درصد از آنچه در همه جا فروخته می شود، سرباره است که اساساً به دلیل خنک سازی ناکافی یا حتی غایب، برای مدت طولانی قادر به کار نیست.

در اینجا یک نمونه از سرباره کامل وجود دارد: یک "رادیاتور" پلاستیکی خالص. نتیجه قابل پیش بینی است: LED ها سوخته اند، سیاه شدن کریستال ها قابل مشاهده است، و آنها خود به خود لحیم می شوند.

یک مرد مرده دیگر

نورافکن های ال ای دی "سبک قدیمی" با بدنه رادیاتور آلومینیومی ریخته گری جامد نسبتاً خوب ساخته شده بودند، اما به سرعت در حال ناپدید شدن از فروش هستند.

نورافکن سبک قدیمی

اما ظاهراً فروشندگان و افراد کتای به این نتیجه رسیدند که این همه لومینی خیلی چاق است و این نورافکن ها را بهینه کردند. اکنون نورافکن های "نمونه جدید" با محفظه پلاستیکی و رادیاتور جداگانه در همه جا به فروش می رسند.

نورافکن جدید 30 واتی

کارتریج برای اهداف اندازه گیری عرضه شده است. مساحت باله این رادیاتور تقریباً 200 سانتی متر مربع است. نتیجه قابل پیش بینی است: هیت سینک حدود 100+ درجه گرم می شود، تخریب سریع و خرابی LED ها

نورافکن روده 30 وات

لطفا توجه داشته باشید: 60 عدد LED 0.5W نوع 5630 وجود دارد. دیودها 100٪ استفاده می شوند. رزرو با حالت؟ چه مزخرفی، نشنیدم و معلم الکترونیک من در دهه 80 می گفت کسانی که از قطعات در بیش از 60 درصد حالت های محدود استفاده می کنند یا احمق هستند یا بورژوای حریص.

در اینجا طراحی مدار امیتر به شرح زیر است: 2 گروه موازی 30 تایی 5630 سریال.

LED ها بر روی یک تخته نورانی نصب می شوند که فقط در گوشه ها پیچ می شود. تناسب شل است.

نتیجه در عکس است در حدود 100 ساعت کارکرد، فسفر قبلاً بسیار سیاه شده بود، چندین دیود سوخته و سیاه‌چاله‌های فسفر را سوزانده بود. راننده هم فوت کرد. من دوباره گروه های LED را به صورت سری وصل کردم، درایور به یک خازن احمقانه کاهش یافت.

ساطع کننده بزرگ

به طور تجربی مشخص شد که چنین رادیاتوری قادر است دمای معقولی را روی کریستال‌های منطقه 80+ و 60+ درجه سانتی‌گراد روی رادیاتور حفظ کند، تنها با 1/3 قدرت اسمی نورافکن. این کاری است که من انجام دادم، جریان سه برابر کاهش یافت.

تصویر برای سایر قدرت های نورافکن از این نوع تقریباً یکسان است: گرمای بیش از حد وحشتناک و مرگ سریع

اخلاق؟ از خرید نورافکن‌های «سبک جدید» خودداری کنید؛ در صورت امکان، به دنبال نورافکن‌های جامد «سبک قدیمی» باشید.

به هر حال، به رانندگان نورافکن های مختلف توجه کنید. در یکسو کننده خازن کلاس ندارند. اینگونه است که سازندگان برای یک کسینوس فی مناسب می جنگند. نیازی به گفتن نیست که ریپل خروجی 100 هرتز بسیار زیاد است. خازن های خروجی کمکی نمی کنند. در جایی که به مدت طولانی کار می کنید از چنین نورافکن هایی استفاده نکنید، از چشمان خود محافظت کنید. حداقل، اضافه کردن الکترولیت به یکسو کننده، حداقل 10 µF برای هر 10 وات مفید است.

همچنین توجه داشته باشید که همه درایورها، و همچنین درایورهای لامپ های LED، بر اساس طرح "گام به پایین" ساخته شده اند، یعنی. ترانسفورماتور نیست، بلکه یک خفه کننده وجود دارد و هیچ جدایی از شبکه وجود ندارد! بسیار مراقب باشید! عایق تراشه به بستر به وضوح برای ولتاژ شبکه طراحی نشده است.

درایورهای نورافکن LED

نورافکن های LED در بین مصرف کنندگان برای روشنایی ویترین مغازه ها، نمای فروشگاه ها، حیاط خانه های شخصی و سایر اشیاء تقاضای زیادی دارند. آنها بادوام هستند، شدت نور خوبی دارند و در مقایسه با لامپ های رشته ای معمولی انرژی بسیار کمتری مصرف می کنند.

اما هر تجهیزات عمر مفید خاصی دارد و در برابر خرابی تضمین نمی شود، بنابراین نیاز به تعمیر دارد. همیشه رفع مشکلات خودتان ارزانتر از تماس با متخصصین در کارگاه هاست. بیایید به تعمیر ساده برخی از ایرادات در نورافکن های LED نگاهی بیندازیم، اما قبل از توضیح روند تعمیر، باید نوع طرح های نورافکن و اصل عملکرد آنها را مطالعه کنید.

عملکرد نورافکن LED

ولتاژ منبع تغذیه به برد الکترونیکی عرضه می شود، جریان تبدیل شده به عنصر LED عرضه می شود که جریان های نور را ساطع می کند. طراحی نورافکن ها ممکن است متفاوت باشد، اما همه آنها دارای عناصر مشترک هستند:

منبع تغذیه؛
تابلوی تبدیل جریان و ولتاژ الکترونیکی؛
درایورهای کنترل حالت عملیاتی؛
سینک حرارتی؛
عناصر نوری، لنزها، آینه های ساخته شده در بدن؛
پایانه هایی برای اتصال سیم ها و وسایل برای چفت کردن محفظه.

نورافکن ها دارای LED با اندازه و قدرت متفاوت هستند، اما اصل عملکرد و علائم خرابی رایج است.

نقص اصلی نورافکن

در اغلب موارد، اختلال در عملکرد نورافکن ها با علائم زیر ظاهر می شود:

عدم وجود کامل درخشش هنگام روشن کردن برق؛
سوسو زدن LED؛
درخشش کم، نه با قدرت کامل؛
تغییر سایه نور ساطع شده؛

علائم آشکاری از تغییر شکل محفظه، تخریب ساختار LED، پس از ضربه های مکانیکی یا شکستگی، سیم کشی سوخته وجود دارد که به صورت بصری قابل مشاهده است.

علل اصلی خرابی

تولید کنندگان ماتریس های LED و تابلوهای تبدیل می سازند که قابل اعتماد هستند و در صورت استفاده صحیح، حداقل دوره بدون مشکل تا 5 سال را تضمین می کنند. بیشتر اوقات، نقص به دلایل زیر رخ می دهد:

ویژگی های ناپایدار شبکه الکتریکی، افزایش ولتاژ و جریان بیش از مقادیر حالت کار.
اتصال کوتاه یک فاز به بدنه نورافکن یا سیم خنثی؛
اتصال نادرست؛

در نتیجه این تخلفات، برد الکترونیکی که درایورهای کنترل نورافکن، مبدل های ولتاژ و جریانی که ساختار کریستالی ماتریس را با LED ها تغذیه می کنند، روی آن برنامه ریزی شده است، ممکن است از کار بیفتد.

ماتریس LED در نورافکن ها می تواند از چندین ده عنصر تشکیل شده باشد. اگر ساختار 3-5 کریستال در ماتریس از بین برود، نورافکن می تواند کار کند، اما با تعداد بیشتری از عناصر معیوب، فرآیندهای برگشت ناپذیر حالت عملکرد را مختل می کند و تمام کریستال ها می سوزند. در این مورد، جایگزینی کامل ماتریس مورد نیاز است.

تشخیص عیب در نورافکن LED

بیایید شناسایی یک نقص در نورافکن را در نظر بگیریم که بیشترین تقاضا را در بین مصرف کنندگان دارد، مستطیل شکل با ماتریس 9 دیود، با توان 10 وات. یکی از مدل های این سری، نورافکن Volpe 10W با شار نوری 750 لومن می باشد.

صرف نظر از نام تجاری نورافکن، تشخیص با یک بازرسی بصری آغاز می شود:

یکپارچگی سیم کشی از منبع برق بررسی می شود، عدم وجود شکستگی، عایق سوخته و پیچ خوردگی در کابل، جایی که ممکن است در هادی حامل جریان که در زیر لایه عایق پنهان شده است، شکستگی وجود داشته باشد.
بدنه نورافکن و ماتریس LED برای عدم وجود تغییر شکل، ترک و تراشه بررسی می شوند.
در صورت عدم وجود نور، ابتدا باید درب پشت کیس را باز کنید و ولتاژ ورودی و خروجی برد الکترونیکی مبدل را بررسی کنید. باید 220 ولت AC در ورودی وجود داشته باشد؛ اگر ولتاژ وجود ندارد، دلیل آن در کانون توجه نیست، بلکه در مدار منبع تغذیه آن است؛ اندازه گیری ها را می توان با یک مولتی متر معمولی انجام داد. ترمینال های خروجی 12 ولت DC هستند.

در صورت عدم وجود ولتاژ در خروجی، عیب را باید در برد مبدل ولتاژ جستجو کرد. برد را از نظر تماس های اکسید شده، ترک های قلع در نواحی لحیم کاری و قطعات سوخته بررسی کنید.
اگر هیچ نشانه ای از نقص در تمام نقاط ذکر شده وجود نداشته باشد، آخرین عنصر باقی می ماند، این ماتریس LED است.

تعمیر و تعویض عناصر معیوب چراغ های LED

ایرادهایی مانند شکستگی سیم ها را می توان به سرعت برطرف کرد و نیازی به شرایط خاصی ندارد. سخت ترین تعمیر، شناسایی یک عنصر معیوب روی برد مدار راننده، مبدل ولتاژ و جایگزینی ماتریس LED است. بنابراین، برای انجام تعمیرات خود، باید دانش و مهارت های عملی خاصی در مهندسی برق داشته باشید، قادر به خواندن نمودارها، استفاده از ابزار اندازه گیری و آهن لحیم کاری باشید. اگر چنین تجربه ای ندارید، بهتر است به متخصصان مراجعه کنید.

ساده ترین راه این است که عناصر معیوب را با موارد مشابه جایگزین کنید؛ آنها را می توان از کالاهای الکتریکی خریداری کرد یا آنها را از نورافکن هایی که سایر قسمت ها معیوب هستند حذف کرد. یکی از دو یا سه مورد معیوب را جمع آوری کنید. ماتریسی با کریستال های LED پر از مواد مرکب قابل تعمیر نیست.

نکته شماره 1 اگر 2-3 دیود از 9 دیود در ماتریس سوخته است، دیگر لازم نیست منتظر بمانید تا کاملاً بسوزد؛ این می تواند تأثیر مخربی بر درایورها و مبدل ولتاژ داشته باشد. ماتریس را در اولین نشانه خرابی تغییر دهید.

جایگزینی ماتریس نورافکن

پوشش جلویی کیس را که شیشه را فشار می دهد باز کنید.

پیچ ها را باز کنید و بازتابنده را بردارید.

ماتریس معیوب را باز کنید و پیچ کنید.

ماتریس جدید را لحیم می کنیم و نورافکن را به ترتیب معکوس جمع می کنیم.

گاهی اوقات سیم‌های برد مدار چاپی از طریق سوراخ‌هایی در بستر فلزی به ماتریس می‌رسند، که به عنوان یک هیت سینک برای ماتریس عمل می‌کند. در نقاط انتقال، به خصوص سیم مثبت، باید عایق بندی شوند تا اتصال کوتاهی به محفظه وجود نداشته باشد.

نکته شماره 2 هنگام تعویض ماتریس، بستر آن و سطحی که روی آن پیچ شده است را پاک کنید. این مکان ها را با خمیر رسانای گرما روغن کاری کنید، فقط پس از آن ماتریس را به بدنه پیچ کنید.

هنگام تعویض ماتریس، حتما قطبیت ها را رعایت کنید، سیم قرمز مثبت است، آبی یا سیاه منفی است، زرد-سبز روی بدنه است.

تمام تئوری در مورد طراحی نورافکن های LED و اصطلاحات، و در اینجا تمرین برای صنعتگران خانگی است.

نورافکن روشن نمی شود - از کجا شروع کنیم؟

اول از همه، باید مطمئن شوید که برق 220 ولت به درایور می رسد. این آزی است.

چک کردن راننده

اجازه دهید به شما یادآوری کنم که کلمه "درایور" یک ترفند بازاریابی برای تعیین منبع جریان طراحی شده برای یک ماتریس خاص با جریان و توان مشخص است.

به عنوان مثال، اگر محدوده 28-38 ولت روی واحد درایور نشان داده شده باشد، هنگامی که آن را در حالت آماده به کار قرار دهید، ولتاژ خروجی تقریباً 40 ولت خواهد بود. این با اصل عملکرد مدار توضیح داده می شود - برای حفظ جریان در یک محدوده معین ± 5٪، هنگامی که مقاومت بار افزایش می یابد (بیکار = بی نهایت)، ولتاژ نیز باید افزایش یابد. طبیعتاً نه تا بی نهایت، بلکه تا حدی بالاتر.

با این حال، این روش تست به ما اجازه نمی دهد که قضاوت کنیم که آیا درایور LED 100٪ قابل تعمیر است یا خیر.

درایور LED 20 وات. جریان خروجی پایدار 600 میلی آمپر، ولتاژ 23-35 ولت.

توجه! خروجی درایور، به عنوان یک قاعده، به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا شده است. با این حال، باید مراقب باشید - مدارهای ارزان قیمت ممکن است ترانسفورماتور نداشته باشند!

اگر هنگام اتصال مقاومت مورد نیاز، ولتاژ خروجی در محدوده مشخص شده باشد، نتیجه می گیریم که درایور LED کار می کند.

بررسی ماتریس LED

اگر قدرت ماژول LED ناشناخته باشد چه باید کرد

به عنوان مثال، ما یک نورافکن با مجموعه LED زیر داریم:

9 دیود. 10 وات، 300 میلی آمپر. در واقع - 9 وات، اما این در حاشیه خطا است.

مثال 10 وات به دلیل چیدمان خاص LED ها کمی غیر معمول است.

مثال دیگر، معمولی تر:

چند مثال دیگر:

مجموع - 50 وات، جریان 300x5 = 1500 میلی آمپر.

مجموع - 70 وات، 300x7 = 2100 میلی آمپر.

فکر می کنم ادامه دادن فایده ای ندارد، همه چیز از قبل مشخص است.

نورافکن LED، 50 وات. ماژول LED GT50390 - 90 دیود گسسته

هر کس نظر دیگری در این مورد دارد خوشحال می شود که نظر بدهد!

تعمیر درایور نورافکن LED

بهتر است تعمیرات را با جستجوی مدار الکتریکی درایور LED شروع کنید.

نورافکن LED، 50 وات. راننده. برد GT503F

توجه! اطلاعات در مورد مدارهای راننده و کمی بیشتر در مورد تعمیرات!

تعویض ال ای دی

هنگام تعویض ماتریس LED ترفند خاصی وجود ندارد، اما باید به موارد زیر توجه کنید.

خمیر قدیمی رسانای گرما را با دقت جدا کنید،
خمیر رسانای حرارتی را به LED جدید بمالید. بهتر است این کار را با یک کارت پلاستیکی انجام دهید،
دیود را به طور مساوی و بدون اعوجاج ثابت کنید.
رب اضافی را حذف کنید،
قطبیت را اشتباه نگیرید،
هنگام لحیم کاری بیش از حد گرم نکنید.

قطعات یدکی برای تعمیر را از کجا تهیه کنیم

اگر به تعمیرات سریع نیاز دارید، مطمئناً بهترین کار این است که به فروشگاه آن طرف خیابان بدوید.

من چندین لینک برای مرجع و مثال ارائه می دهم، اطلاعات جالب زیادی از جمله توضیحات، عکس و انتخاب وجود دارد.

ماتریس های LED:

انتخاب بزرگ تراشه LED از 10 تا 100 وات، از 48 تا 360 روبل.
ال ای دی های قدرتمند.

درایورهای نورافکن LED، برای قدرت های مختلف:

منبع تغذیه DC ضد آب 30 وات,
منبع تغذیه DC ضد آب 50 وات,
درایورهای LED ضد آب در فضای باز 10، 20، 30، 50 وات DC.

و کسی که نمی خواهد تعمیر کند، می توانید بلافاصله چیزی آماده سفارش دهید:

نورافکن خیابانی LED:

نورافکن در فضای باز از 10 تا 50 وات,
نورافکن های تخت ضد آب از 10 تا 100 وات، کیت LED Chip + Driver موجود است.

برای تکمیل تصویر، در اینجا یک ویدیو از همکاران من است، آنها تجربه خود را به اشتراک می گذارند:

اینجا تمام می کنم. من همکارانم را تشویق می کنم که تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و سوال بپرسند!

یک مرد مرده دیگر

نورافکن سبک قدیمی

نورافکن جدید 30 واتی

نورافکن روده 30 وات

در اینجا طراحی مدار امیتر به شرح زیر است: 2 گروه موازی 30 تایی 5630 سریال.

LED ها بر روی یک تخته نورانی نصب می شوند که فقط در گوشه ها پیچ می شود. تناسب شل است.

ساطع کننده بزرگ

تصویر برای سایر قدرت های نورافکن از این نوع تقریباً یکسان است: گرمای بیش از حد وحشتناک و مرگ سریع

درایورهای نورافکن LED

قدرت

قدرت راننده باید با قدرت نورافکن، یا به طور دقیق تر، ماتریس در نورافکن مطابقت داشته باشد. به قدرت نشان داده شده بر روی بدنه نورافکن تکیه نکنید!بارها نورافکن‌هایی را برای تعمیر آورده‌ایم، با افتخار 50 وات در نیم بدنه با درایور 30 وات و ماتریس داخل آن. نصب درایور 50 واتی در چنین محصولی پایان خوبی نخواهد داشت. خواندن برچسب راننده سوخته ضروری است.

ابعاد

راننده باید از نظر فیزیکی داخل نورافکن LED قرار بگیرد. و شما هنوز هم باید سیم ها را بگذارید.

ما اندازه های دقیق درایور را در وب سایت خود داریم.

مقدار فعلی خروجی درایور

مقدار جریان خروجی همیشه روی محفظه راننده نشان داده می شود. این جریانی است که درایور به ماتریس می دهد. این مقدار از حدود 300 میلی آمپر تا 3000 میلی آمپر متغیر است و باید با جریان منبع تغذیه ماتریس مطابقت داشته باشد. انحراف بیش از 5 درصد غیرقابل قبول است.

محدوده ولتاژ خروجی

محدوده ولتاژ خروجی درایور دو مقدار ولتاژی است که درایور سعی می کند جریان را تثبیت کند.

اعداد می توانند از 20 تا 150 ولت متغیر باشند.

این محدوده باید با مشخصه متناظر ماتریس، یا در صورت ناشناخته بودن، محدوده ولتاژهای خروجی درایور سوخته مطابقت داشته باشد.

این پارامتر نباید به اندازه مقدار فعلی مطابقت داشته باشد، اما باید یک تطابق تقریبی وجود داشته باشد.

ولتاژ ورودی - 220 ولت

ما درایورهای مختلفی را برای چراغ های LED تولید می کنیم، نه تنها برای 220 ولت. بنابراین، هنگام خرید درایور، مطمئن شوید که یک درایور برای ولتاژ ورودی مورد نیاز خود دارید - تمام درایورهای ارائه شده در این بخش برای شبکه های 220، 127 و 110 ولت طراحی شده اند.

برای کسانی که آن را نخوانده اند، اجازه دهید به طور خلاصه یادآوری کنم. اخیراً یک نورافکن LED قدرتمند 120 واتی برای تعمیر آورده شده است که فقط یک سال کار می کند. همانطور که معلوم شد راننده اش سوخت. و در آنجا شروع کردم به ناله کردن در مورد شکنندگی منبع تغذیه سوئیچینگ و در مورد یافتن راه حل ساده تر و مطمئن تر فکر کردم. امروز تصمیم گرفتم کار یک مدار را با خازن خاموش کننده مونتاژ و آزمایش کنم. مدار مشابهی به طور گسترده ای برای تغذیه چراغ های LED استفاده می شود.

ابتدا ظرفیت خازن خاموش کننده را با استفاده از فرمول شناخته شده محاسبه کرد