ما به کار بر روی یک ایستگاه لحیم کاری مبتنی بر آهن لحیم کاری fm-2028، fx-9501 ادامه می دهیم. و در این ویدیوی نسبتاً طولانی (من فرض می کنم که بسیار طولانی خواهد بود)، اولین کاری که انجام می دهم این است که بررسی کنم آیا قدرت نوک ها با 70 وات اعلام شده مطابقت دارد یا خیر، من همچنین دوشاخه های چینی را به شوروی تغییر می دهم، به طوری که برای اینکه به دنبال قطعه جفت گیری برای چینی نباشم، شوروی را می گذارم. شوروی قطعات جفت گیری را همراه با دوشاخه به من دادند. من همچنین این نوک را گرم می کنم و می بینم که ترموکوپل چه ولتاژی را در خود نوک ایجاد می کند تا تصمیم بگیرم از کدام تقویت کننده عملیاتی استفاده کنم. من قصد دارم از 358 ارزان قیمت استفاده کنم، زیرا فرض می کنم که در آهن لحیم کاری یک ترموکوپل نوع K وجود دارد و در دماهای بالا (بیش از 100-150 درجه سانتیگراد) ولتاژی که ترموکوپل تولید می کند کافی است تا 358 بیشتر کار کند یا کمتر معمولی و همچنین، در پایان، به شما خواهم گفت که دقیقاً چه چیزی برای یک ایستگاه لحیم کاری می خواهم، چه کنترل هایی وجود دارد، چگونه ایستگاه لحیم کاری خود را می بینم. بنابراین می توانید تماشا کنید، گوش دهید و نظر خود را بیان کنید. به طور کلی برنامه ریزی می کنم که شما بگویید به شما می آید یا نه. شاید برخی توصیه ها و تنظیمات وجود داشته باشد. حتما آنها را در نظر خواهم گرفت. از آنجایی که ویدیو طولانی خواهد بود، در اینجا در زیر در توضیحات زیر این ویدیو بلافاصله لینک هایی وجود دارد که با کلیک روی آن بلافاصله به قسمت مورد نیاز خود خواهید رفت.

بنابراین، اولین چیزی که ما نیاز داریم این است که محاسبه کنیم که این هویه های لحیم کاری برای توان 70 وات در ولتاژ 24 ولت چه مقاومتی باید داشته باشند. برای اینکه 70 وات برق در ولتاژ 24 ولت آزاد شود، لازم است که جریان در مدار به صورت زیر باشد: 70/24 = 2.91A. برای اینکه چنین جریانی در ولتاژ 24 ولت وجود داشته باشد، می توانیم بفهمیم که مقاومت این نوک چقدر باید باشد. 24/2.91=8.24 اهم.


چینی ها به دلیل قرار ندادن نوک T12 از هویه fm-2028 یک قطعه زرد جدید برای من می فرستند. گفت اگر بخواهی می‌توانی آن را دریل کنی، اما اگر نمی‌دانی چطوری برایت جدید می‌فرستم. من حفاری بلدم ولی وقتی شنیدم میخواد یه سوراخ جدید برام بفرسته قبول کردم ولی نه بخاطر بد بودن سوراخ اونجا بلکه به این دلیل که احتمال داره سوراخ جدید به طور عادی باز بشه البته من خیلی هستم من شک دارم. قسمت زرد به زودی برای من خواهد آمد))


مولتی متر را روی مقاومت تغییر دهید، باید 8.24 اهم باشد. ما 9.1 اهم دریافت می کنیم، پروب ها دارای مقاومت 0.3-0.4 اهم هستند. صادقانه بگویم، T12 نوک 70 واتی ندارد، اما بسیار نزدیک به 70 وات است. تقریبا 70 وات حالا بیایید به چند نکته T12 از کیت که از چینی دیگری خریدم نگاه کنیم. من یک ست 10 عددی از او خریدم. من نمی خواهم آنها را باز کنم، فقط به کیسه می زنم. 8.2، 8.4 یعنی همه چیز خیلی خیلی نزدیک است. 8.8 اهم - 0.3-0.4 فقط 8.4 می شود، به عبارت دیگر، بسیار نزدیک به 8.2 است، بنابراین می توان گفت که در اصل، این نکات T12 70 وات خاص خود را دارند.


ما شاخه های آهن لحیم کاری را جدا می کنیم و شوروی را لحیم می کنیم.




خوب، اینجا همه چیز باید بسیار ساده تر باشد. مثل دوشاخه شوروی. اینجا، به جای سبز، یک سیم آبی وجود دارد.


آن را هم ترسیم می کنیم.


همه چیز در اطراف کانکتور به شدت اکسید شده است، بنابراین من آن را کمی با پیچ گوشتی تمیز می کنم، زیرا به خوبی لحیم نشده است. من آن را به صورت زیر لحیم می کنم: یک سیم قرمز در وسط، آبی یا سبز در سمت چپ و مشکی در سمت راست وجود خواهد داشت. در صورت نیاز روی 2 پین آزاد باقی مانده جامپر می گذارم. و اگر به طور ناگهانی نتوانم به صورت برنامه ریزی شده تعیین کنم که آیا آهن لحیم کاری متصل است یا خیر، یک جامپر روی این 2 کنتاکت قرار می دهم، برد را دوباره سیم کشی می کنم و از این اطلاعات که آهن لحیم کاری وارد شده است استفاده می کنم. اگر دست 3 داشته باشم خیلی خوب می شود. اما من آن را ندارم، اتفاقاً قبلاً آن را سفارش داده بودم، بنابراین به زودی در دسترس خواهد بود. ما با استفاده از روش های بداهه از وضعیت خارج خواهیم شد. فکر می کنم دوشاخه در کانکتور بماند. البته بهتر است چیزی با فیکساسیون نصب شود.


اکنون بررسی خواهیم کرد که آیا همه چیز را به درستی لحیم کرده ام. در تئوری، سیم مرکزی باید مستقیماً به بدنه نوک T12 برود. این کار به گونه ای انجام می شود که هر گونه استاتیکی که روی نیش است به داخل زمین برود. این سیم باید به زمین متصل شود و هر گونه بار استاتیکی (بار استاتیک) باید به زمین تخلیه شود. ساخته شده به گونه ای که هنگام لحیم کاری یک جزء گران قیمت را که از استاتیک می ترسد از بین نبرید. در حال حاضر اجزای بسیار کمی هستند که از استاتیک می ترسند، اکنون همه آنها محافظت های خاصی دارند، اما اصولاً همه آنها به یک درجه از استاتیک می ترسند. طبق استانداردها، مقاومت بین بدنه نوک و پین زمین نباید بیشتر از 2 اهم باشد، اما به طور خاص برای من این خیلی خوب نیست. من توضیح خواهم داد که چرا، اگر ایستگاه در محل نصب قرار دارد که تخته ها به سادگی نصب می شوند، پس هیچ اشکالی ندارد، اما من در حال انجام نوعی تعمیر هستم، و از نظر تئوری، اگرچه این غیرممکن است، اما یک بار سالی که چوب شلیک می‌کند، ممکن است با یک دست سیم فاز را بگیرم، و اگر به هیچ‌جا به زمین وصل نباشم و جریانی از من عبور نکند، خوب است، چون چکمه می‌پوشم، من به هیچ بخش آهنی دست نزنم، و من زنده خواهم ماند و همه چیز با من خوب خواهد شد. اما از نظر تئوری، در حالی که سیم فاز را نگه می دارم، می توانم به طور تصادفی نوک آهن لحیم کاری یا بدنه را لمس کنم. اگر محکم باشد، در چنین شرایطی به سادگی مرا می کشد. البته چنین وضعیتی دور از ذهن است و اصولاً نمی تواند اتفاق بیفتد، اما... می شود. بنابراین، من کیس را از طریق یک مقاومت 10 MΩ به زمین وصل می کنم. اگر آن را لمس کنم، جریان از طریق این مقاومت از من عبور می کند و همه چیز با من خوب می شود، من را نمی کشد. در همان زمان، بار استاتیک از نوک از طریق مقاومت تخلیه می شود. بیایید با یک سنگ 2 پرنده را بکشیم. بیایید بررسی کنیم که به درستی لحیم کاری کرده ایم. مقاومت بخاری باید 8-9 اهم باشد. همانطور که قبلاً گفتم، در اینجا خود بخاری به صورت سری به ترموکوپل متصل می شود.


زمانی که می خواهیم نوک آن گرم شود برق را از اینجا تامین می کنیم و از اینجا اطلاعات ترموکوپل را می گیریم. معلوم می شود که در یک مورد ما یک ترموکوپل داریم که به صورت سری به بخاری متصل است، اگرچه همیشه به صورت سری وصل است، و در یک مورد زمانی که برق را اعمال می کنیم، ترموکوپل به سادگی دو فلز جوش داده شده است، دقیقاً مانند یک جامپر برای مستقیم است. جریان، و نوک ما گرم می شود زمانی که از قبل در حال خواندن هستیم، پس برق را به نوک نمی رسانیم؛ ورودی تقویت کننده عملیاتی قبلاً در اینجا وصل شده است، که EMF به آن عرضه می شود، که یک ترموکوپل در نوک تولید می کند. . به طور طبیعی، از طریق بخاری تامین می شود، زیرا به صورت سری متصل می شود، اما از آنجایی که مقاومت بخاری کوچک است، جریان های ورودی تقویت کننده عملیاتی حتی کوچکتر است، مقداری آمپر میکرو نانو، سپس جریان در مدار جریان می یابد. کوچک است و این مقاومت بخاری است که 8 اهم است، اصلاً تأثیری ندارد (اگر حساس هستید، دارد)، اما در واقع تأثیر آن حداقل است.
حالا من می خواهم دقیقاً تعیین کنم که ترموکوپل چه ولتاژی تولید می کند تا بدانم کدام تقویت کننده عملیاتی را باید وصل کنم. آپ امپ 358 کافیه یا نه؟ بعداً توضیح خواهم داد، اما از بالای ذهنم به یاد دارم که آستانه حساسیت حدود 2 یا 3 میلی ولت دارد. هر چیزی کمتر از این ولتاژ توسط op-amp تشخیص داده نمی شود. تا زمانی که در ورودی های آن حداکثر 3 میلی ولت وجود دارد، این به هیچ وجه بر خروجی تأثیر نمی گذارد؛ خروجی آن به هیچ وجه تکان نمی خورد. هر چیزی بیشتر از 3 میلی ولت قبلا تقویت شده و خروجی به مثبت یا صفر می رسد. یعنی تقویت کننده عملیاتی از قبل این را حس می کند. و این واقعیت که او آن را تا 3 احساس نخواهد کرد. حالا من لحیم کاری را روشن می کنم، آن را تا 200 درجه سانتیگراد گرم می کنم، سپس برق را قطع می کنم و ولتاژی را که ترموکوپل ایجاد می کند اندازه گیری می کنم. اگر در 200 درجه کمتر از 3 میلی ولت باشد، طبیعتاً نمی‌توانم از یک آپ امپ 358 ارزان قیمت و درجه مصرف‌کننده استفاده کنم؛ باید از یک بهتر و با کیفیت بالاتر با ولتاژ بایاس کمتر استفاده کنم. و البته آمپلی فایر گران‌تر، البته من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم. من می خواهم چیزی در دسترس و ساده بسازم.


من قصد داشتم یک ترموکوپل را روی نوک بگذارم، همه چیز را علمی و زیبا انجام دهم، اما واقعیت این است که یک ترموکوپل وجود دارد و تستری که با استفاده از این ترموکوپل دما را اندازه گیری می کند به خانه یک نفر رفت، شخصی به طور موقت نیاز به اندازه گیری چیزی داشت و آنها فقط آن را گرفت. متأسفانه نمی توانم همه چیز را دقیق اندازه گیری کنم، اما لحیم کاری حاوی سرب دارم، در دمای 180 درجه سانتیگراد ذوب می شود و کلوفون دارم که می توانم نحوه ذوب آن را نیز ببینم. من به یاد دارم که چگونه این همه در دمای ذوب معمولی اتفاق می افتد. من می توانم ولتاژی را انتخاب کنم که در آن ببینم لحیم کاری در حال ذوب شدن است، حداقل تازه شروع به ذوب شدن می کند، با قطعیت ذوب نمی شود، اما کمی کش می شود. این نشان می دهد که دما در حال حاضر حدود 200 درجه سانتیگراد است. در هر صورت، من نیازی به دقیق بودن همه چیز ندارم، من نمی خواهم نمودار ولتاژ در برابر دما ایجاد کنم. من تقریباً تقریباً به همه اینها نیاز دارم. برای اینکه به سادگی مشخص شود - آیا می توانم از اپ آمپر 358 استفاده کنم یا خیر؟ منبع تغذیه را روشن کنید. من آن را روی 8 ولت تنظیم کردم. باتری تستر من در حال اتمام است، بنابراین فعلاً آن را خاموش خواهم کرد. خوب همانطور که می بینید لحیم کاملاً ذوب نشده است اما در حال جریان است. اینجا حدود 200 درجه سانتیگراد است، روزین می دود و روی آن می پرد.




ترموکوپل 4 میلی ولت تولید می کند. هنوز در حال ذوب شدن است و لحیم کاری اینجا نیز ذوب شده است. اکنون نوک آن نیز حدود 200 درجه سانتیگراد است، زیرا لحیم کاری ذوب شده است. خوب، ما می بینیم که 3.4 میلی ولت. اکنون لحیم کاری در حال خنک شدن است و ولتاژ آن همانطور که باید کاهش می یابد.


ترموکوپل، یعنی ولتاژ تولید شده توسط آن دارای قطبیت است. دارای یک قطب و یک منهای. در این صورت ولتاژ را اندازه می‌گیرم و می‌بینم چراغ منفی من روشن است، یعنی پروب‌ها را برعکس وصل کردم. به علاوه یک باید اینجا باشد. او به سمت پین افراطی می رود. همانطور که به یاد دارید، این پین سمت چپ یک سیم سبز یا آبی است. من هم همه چیز را همانطور که در اصل بود لحیم کردم، حداقل همه چیز را در اطراف پراکنده کردم. سبز افراطی یک مزیت خواهد بود، در طرح مهم خواهد بود. زیرا اگر قطبیت اتصال ترموکوپل را معکوس کنید، هیچ چیز برای شما کار نخواهد کرد.


حالا در مورد اینکه می خواهم با ایستگاه لحیم کاری چه کار کنم و چه کنترل هایی دارد. من می خواهم یک ایستگاه معمولی بدون هیچ نشانگر دیجیتال، بدون دکمه بسازم. واقعیت اینه که من اخیرا خیلی پیس لحیم می کنم، این یک استیشن معمولی است، ST-25، البته ST-50 هم دارند که نشانگر دیجیتال، دکمه ها دارد، اما ST-25 را لحیم می کنم که دارای فقط یک "چرخنده معمولی". من در خانه لوکی 702 را لحیم کردم که ظاهراً دارای اعداد، دکمه ها و در کل باحال است. اما باور کنید، در واقع، همه این اعداد اصلا مناسب نیستند. داشتن اسپینر بسیار راحت تر است. اگر چندین دکمه حافظه دارید، اعداد می توانند مفید باشند. به عنوان مثال، 200 C، 250 C، 230 C، چندین دکمه با مقادیر ثابت که سفارشی شده اند. اما اگر فقط کنترل دکمه ای دارید، یعنی دما کم و زیاد می شود و نشانگر چیزی نشان می دهد، دما طبیعی است، اما در Lukey من دما در C نیست که نشان داده می شود، بلکه دما در طوطی ها، زیرا در مقایسه با چیزی که اکنون روی نوک آهن لحیم کاری قرار دارد، حتی نزدیک نیست. بسیار راحت تر، بسیار بیشتر، یک تنظیم کننده مقاومت است. وقتی لحیم کاری میکنی در هر صورت هیچ وقت راهنمایی نمیکنی که یه جایی نوشته اگه میخوای این رو لحیم کنی دمای نوک رو روی 270 تنظیم کن و راضی هستی. نه، چنین چیزی وجود ندارد. وقتی کسی لحیم می‌شود، نه با اعداد، بلکه بر اساس احساسات، جهت‌گیری می‌کند. یعنی اگه این نصاب با تجربه باشه میبینه لحیم خوب جریان نداره مثل ژله میفهمه دما کافی نیست و کمی زیادش میکنه. به عنوان مثال، در دمای 5-10 درجه سانتیگراد. اگر ببیند که در حال حاضر بیش از حد گرم شده است، شار به سرعت می سوزد، سپس آن را پایین می آورد. باز هم به طور غریزی، با توجه به احساس خودم، با چند درجه، و پیچش در این زمینه بسیار راحت تر است. اگر بخواهم 10 درجه کم کنم، این دستگیره را کمی برداشتم، یکی دو درجه، یا برعکس، آن را بالا بردم، یعنی در جهت عقربه های ساعت، خلاف جهت عقربه های ساعت، چرخاندم و 10 درجه من افت کرد یا افزایش یافت. در یک سیستم دکمه ای، باید دکمه را 10 بار فشار دهم، سپس اگر آن را فشار داده و نگه دارم، 10-20 درجه تنظیم مجدد می شود، و سپس باید 10 بار فشار دهم تا آن را شماره گیری کنم. باور کنید، چرخان بسیار راحت تر است. من یک پیچش، از 150 تا 480 درجه سانتیگراد، از حالت افراطی به افراطی خواهم داشت. یک دکمه توربو وجود خواهد داشت و یک نشانگر LED خواهم داشت که گرمایش را نشان می دهد. لحیم کاری را روشن کردیم سرد است و نشانگر همیشه روشن است و به محض وارد شدن به حالت نشانگر فقط در لحظه برق رسانی به اتو روشن می شود تا گرم شود. باید چشمک بزند.
من می‌خواهم یک دکمه توربو بسازم، زیرا شما باید چیزی حجیم‌تر از قطعاتی که معمولاً لحیم می‌کنید، لحیم کنید، و برای لحیم کاری باید دما را 10-20 درجه سانتی‌گراد افزایش دهید. طبیعتاً، آن را بالا می‌برید، همه چیز را لحیم کرده‌اید، سپس شما باید آن را پایین بیاورید، در غیر این صورت متأسفانه، شار شروع به سوختن خواهد کرد. من می خواهم یک دکمه توربو درست کنم، قبل از لحیم کاری یک چیز بزرگ، آن را فشار دادم، معنی این دکمه این است که ایستگاه نسبت به دمای تنظیم شده شما، دما را 10 یا 15 ثانیه افزایش می دهد. هر چند فکر کنم 20 ثانیه بشه. من احتمالاً این دما را دقیقاً به اندازه ای که باید آن را افزایش دهم، به گونه ای می سازم که بتوان آن را در تنظیمات ایستگاه تنظیم کرد. این یک ایستگاه ساده خواهد بود، اگر می خواهید چیزی را تغییر دهید یا استدلال هایی دارید که کاری که من انجام می دهم کاملاً درست نیست، راحت نخواهد بود، حتماً در مورد آن بنویسید و من آن را در نظر خواهم گرفت. من همچنین می خواهم این ایستگاه را پیکربندی و کالیبره کنم؛ یک میکروکنترلر برای کنترل همه چیز دارم. احتمالاً کنترلر AtTiny44 با ADC خواهد بود. سیگنال ترموکوپل به op-amp ارسال می شود، به احتمال زیاد LM358 خواهد بود، سپس این ولتاژ به ولتاژی که ADC می تواند به طور معمول پردازش کند، مقیاس می شود و همچنین از پتانسیومتر به ADC دوم ارسال می شود. . و با کمک یک میکروکنترلر به موقعیت فعلی پتانسیومتر و مدت زمانی که باید دما را حفظ کنم نگاه خواهم کرد. همچنین به احتمال زیاد، از آنجایی که من یک میکروکنترلر دارم، احتمالاً قبلاً کالیبراسیون را با استفاده از ریاضیات در میکروکنترلر انجام خواهم داد. کالیبراسیون به احتمال زیاد به صورت زیر انجام می شود: دکمه "Turbo" را فشار دهید، ایستگاه لحیم کاری را روشن کنید و ایستگاه باید به حالت کالیبراسیون وارد شود. در مرحله بعد، در این حالت، باید یک ترموکوپل نصب کنید، و با چرخش پتانسیومتر، پیدا کنید یا بهتر بگوییم اطمینان حاصل کنید که دمای نوک 150 درجه سانتیگراد است، دکمه توربو را فشار دهید، موقعیتی که در آن 150 درجه سانتیگراد به خاطر سپرده می شود. ، سپس نقطه بعدی به احتمال زیاد 250 درجه سانتیگراد خواهد بود، ترموکوپل را نگه دارید و تنظیم کنید تا جریان در نوک نوک به 250 درجه سانتیگراد برسد. دکمه توربو را دوباره فشار دهید، همه چیز را ثبت کرده اید، ریاضیات در این مقیاس محاسبات را انجام می دهد به گونه ای که کل مقیاس شما از حداقل موقعیت تا حداکثر از 150 تا 480 درجه سانتیگراد بوده است. به طوری که با پیرایش تنظیم نکنید. مقاومت ها، اما همه چیز توسط ریاضیات انجام می شود. به طور طبیعی، اگر ایستگاه به درستی مونتاژ شده باشد و مقادیر مقاومت صحیح باشد، در اصل، در یک محدودیت کوچک، همه اینها را می توان با استفاده از ریاضیات انجام داد. به طور طبیعی، اگر همه چیز را از چراغ قوه نصب کنید، محدوده کافی برای تنظیم همه چیز وجود نخواهد داشت. باز هم، همانطور که قبلاً گفتم، اگر فکر می کنید اینجا مشکلی وجود دارد، چیزی اشتباه است، چیزی کار نمی کند یا جالب نیست، حتماً در مورد آن بنویسید، در نظرات این ویدیوی خاص در YouTube است که ما ارتباط برقرار خواهد کرد، خواهیم دید که آیا می توانیم چیزی را تغییر دهیم. من هنوز آن را توسعه نداده ام، اما ویدیوی بعدی که خواهد بود، توسعه واقعی این ایستگاه خواهد بود. احتمالاً برنامه را نخواهم نوشت، زیرا همه چیز بسیار خسته کننده خواهد بود، اما احتمالاً توسعه مدار را انجام خواهم داد. من نظرات، ایده ها، افکارم را می گویم و شاید برای کسی جالب باشد. بازم میگم این لحیم کاری هست این دستگاه دقیق نیست برای نگه داشتن دما نیازی بهش ندارید مثلا روی 220 درجه سانتیگراد قرار بدید و بس، نوک دقیقا 220 درجه سانتیگراد هست.پتانسیومتر رو میچرخونید و شما دمایی را که روی ترازو نشان داده می شود تنظیم نمی کنید، بلکه دمایی را که توسط آن هدایت می شوید تنظیم می کنید. این نمودار را برای من ساده می کند. یعنی برای اندازه گیری دقیق دما از ترموکوپل باید یا انتهای دوم ترموکوپل را دقیقاً تا 0 درجه سانتیگراد خنک کنید یا نوک سرد را جبران کنید که طراحی مدار این دستگاه را بسیار پیچیده می کند. و من نمی خواهم آن را پیچیده کنم، زیرا این برای یک آهن لحیم کاری ضروری نیست. چرا باید دقت اندازه گیری چند درجه داشته باشیم؟ ما به سادگی به آنها نیاز نداریم. اگر آنها این کار را انجام دهند، اگر +-10 درجه سانتیگراد باشد، هیچ چیز وحشتناکی در مورد آن وجود نخواهد داشت. منظورم این است که دمای نوک با دمایی که روی صفحه تنظیم کرده اید متفاوت باشد. مهمترین چیز برای هویه این است که دمای تنظیم شده را با تغییرات جزئی حفظ کند و به محض اینکه چیزی را لحیم کاری کردید، چیزی به آن بیاورید که حرارت زیادی می گیرد تا دما را پایین نیاورد، بلکه سعی کند به نوعی آن را حفظ کنید، که برای کاهش دما جبران می شود. این نکته اصلی برای آهن لحیم کاری است. و اگر ایستگاه روی 230 درجه یا 250 درجه یا 200 درجه تنظیم شده باشد، برای من شخصاً هیچ مشکلی وجود ندارد.
ویدیو قبلاً طولانی شده است ، بنابراین من آن را در اینجا تمام می کنم ، اکنون لحیم کاری دوم را آماده می کنم ، دوشاخه آن را عوض می کنم ، از توجه همه شما متشکرم ، همانطور که گفتم ، حتماً بنویسید نظرات شما در مورد این ویدیو، اگر این همان چیزی است که می خواهید، البته همه چیز جالب است. خداحافظ همه، موفق باشید!

نیش چیست؟ هاکو T12? این یک کارتریج است که شامل یک نوک آهن لحیم کاری، یک بخاری و یک ترموکوپل است. اکنون آنها محبوبیت پیدا می کنند و اینترنت پر از مقالات در مورد آنها است. با توجه به تکرار آنها توسط چینی ها، قیمت آنها در علی حدود 4 دلار است و در فروش اغلب می توانید آنها را به صورت تکی با قیمت حدود 3 دلار خریداری کنید. دامنه این نکات گسترده است، ادعا می شود که بیش از 80 مدل وجود دارد. (به هر حال، T15 همان نکات هستند، کاملاً با T12 سازگار است)

من هم بعد از تماشای نقدها جذب این نیش ها شدم. یکی از نکات اصلی گرمایش سریع است. هنگامی که در حال رفع اشکال یا تعمیر هستید، اغلب نیاز به لحیم کردن یک سیم یا تعویض بخشی دارید و هر بار منتظر ماندن برای گرم شدن اتو لحیم کاری آزاردهنده است و روشن نگه داشتن آن در تمام مدت علاوه بر کاهش منبع، باعث نمی شود. هوای اتاق را تمیزتر کنید در اینجا گرمایش به معنای واقعی کلمه در ده ثانیه اتفاق می افتد، یعنی. زمانی که مقداری فلاکس ریختم و موچین گرفتم، آهن لحیم کاری آماده بود. همچنین فرصت بدی برای گرم کردن محدوده های بزرگ نیست.

همه چیز را با یک دسته آهن لحیم کاری خریداری شده با تعویض سریع و غیره به درستی مونتاژ کنید. از نظر پول، چندان قابل توجیه نیست، زیرا یک ایستگاه آماده مانند BK950D در AliExpress 35-40 دلار هزینه دارد.

بنابراین، تصمیم گرفتم با امتناع از تغییر نکات، همه چیز را تا حد امکان ساده کنم. در اصل، به عنوان یک قاعده، فقط چند نیش استفاده می شود، به ندرت سه. من تصمیم گرفتم فقط چند آهن لحیم کاری بسازم تا یک ایستگاه لحیم کاری دو کاناله بسازم.

بنابراین فعلاً یک نوک T12-KU برای آزمایش خریدم.

میله نوک در انتها دارای دو نوار تماس است که بین آنها یک بخاری با مقاومت 8 اهم و یک ترموکوپل به صورت سری وصل شده است. ولتاژ تغذیه تا 24 ولت و جریان تا 3 آمپر. حداکثر توان حدود 70 وات است.

اگر از سمت دور بخاری نگاه کنید، ابتدا یک مثبت وجود دارد، سپس یک منفی، و بدنه کارتریج خود زمین است و برای زمین کردن نوک کار می کند.

سیم ها را با یک پیچ ساده به این تسمه ها وصل کردم و با چندین هیت شرینک آنها را مچ کرد.

دو ضخیم شدن روی ساقه نیش قابل مشاهده است. بعد از ضخیم شدن دوم از نوک نیش، میله دمای پایینی دارد و در اینجا می توانید با دستان خود آن را کنترل کنید. در این مرحله من کاغذ را با چسب لوازم التحریر معمولی پیچیدم.

اگر یک دسته آماده برای آهن لحیم کاری یا یک لوله مناسب دارید، می توانید از قبل میله را چسب بزنید. اما از آنجایی که چیزی در دست نداشتم، خودکار را نیز از کاغذ اداری به هم چسباندم.

البته بعد از هر لایه کاغذ باید بگذارید چسب خشک شود. پس از خشک شدن کامل، من هیت شرینک را روی آن قرار دادم تا کمتر کثیف شود و در دست گرفتن آن دلپذیرتر شود.

در پشت، برای افزایش استحکام، آن را با چسب پر کردم (به معنای واقعی کلمه حلقه بزرگی از چسب وجود ندارد).

کنترل کننده دما آنالوگ ساخته شده و بر اساس مداری از رگولاتورهای چینی ساخته شده است. قطبیت بخاری در نمودار نشان داده نشده است، مثبت بخاری در بالای نمودار است، منفی به زمین مدار متصل است.

من فقط آن را به تناسب قطعات موجود بازسازی کردم. استابلایزر 7806 را با LM317، Q1 2N2222، Q2 AO4407 جایگزین کردم و یک دیود محافظ D3 اضافه کردم. من یک نقاشی از برد مدار چاپی ارائه می دهم، روی PCB دو طرفه ساخته شده است، طرف دیگر برای یک چند ضلعی خاکی است. تمام مقاومت‌های SMD و خازن‌های سرامیکی اندازه 0805 هستند. خازن‌های شنت اضافی 0.1 µF هستند، اما نیازی به نصب آنها ندارید. C4 سایز B.

تنها قطعه مفقود شده در این مدار P-Mosfet است.

من همچنین سعی کردم مدار N-Mosfet را بازسازی کنم که بدست آوردن یا انتخاب آنها بسیار ساده تر است.

هشدار.مدار هنگام استفاده از LM358 کار نمی کند. من موفق شدم آن را با استفاده از آپمپ TL082 راه اندازی کنم؛ او نسخه خود را در نظرات ارائه کرد.

دیود Zener D3 و ترانزیستور Q2 اولین دیودهای موجود را گرفتند. هر دیود زنر برای جریان > 20 میلی آمپر و ولتاژ 6 ولت. ترانزیستور برای ولتاژ بیش از 40 ولت و جریان بیش از 6 آمپر (برای منبع تغذیه کمتر از 20 ولت، می توانید Mosfet را از مادربردهای قدیمی نصب کنید، آنها معمولاً برای ولتاژ 30 ولت هستند).

مقاومت R15 و منبع ولتاژ V1، این بخاری و ترموکوپل آهن لحیم کاری است.

تا الان برد رو طبق نسخه چینی مدار مونتاژ کردم و موقع مونتاژ اینجوری میشه.

تنظیمات

مدار تقریباً نیازی به تنظیم ندارد، اما باید بخاری را به درستی وصل کنید و محدوده دما را تنظیم کنید. اشکال زدایی باید با کاهش ولتاژ تغذیه به 9 ولت انجام شود، در غیر این صورت، اگر برای مدت طولانی در 24 ولت روشن شود، نوک می تواند قرمز شود. برای تعیین قطبیت صحیح اتصال بخاری، مدار را در نزدیکی مقاومت متغیر شکستم (در مقاومت زیر رشته ای لحیم کاری نکردم) و رگولاتور را روشن کردم. اگر آهن لحیم کاری با پلاریته صحیح روشن شود، برقی به آن داده نمی شود و LED روشن نمی شود. به دلیل رانش صفر آپ امپ، این رفتار حتی با قطبیت نادرست نیز امکان پذیر است؛ برای بررسی این وضعیت، نوک نوک را به مدت نیم ثانیه با فندک گرم کنید. اگر قطبیت درست نباشد، برق به طور مداوم به آهن لحیم می شود.

من یک مقاومت متغیر 10k در دسترس داشتم، بنابراین رتبه بندی مدار تنظیم کمی با نمونه اصلی متفاوت است؛ پس از تنظیم، محدوده تنظیم از 260 درجه تا 390 درجه بود. شاید تصمیم بگیرم با کاهش مقاومت مقاومت کم مقاومت R2، دامنه را بیشتر گسترش دهم.

تست ها

دستگاه لحیم کاری عملکرد بسیار خوبی داشت. سرعت گرمایش برای حدود ده ثانیه واقعاً بالا بود (من یک ویدیو به شما خواهم داد).

من معجزه چندانی از نظر قدرت ندیدم، مگر اینکه آن را با ایستگاه های ارزان قیمت چینی مقایسه کنید، که در بیشتر موارد لحیم کاری نمی کنند، بلکه فقط نقطه خود را انتخاب می کنند. و این کاملاً در سطح ایستگاه های ساده اما مارک دار است.

من آداپتور را با این لحیم کاری لحیم کردم. اگرچه برای چنین نیش نازکی این یک انحراف است. لحیم کاری چنین قطعات عظیمی را نمی توان راحت نامید؛ انتقال حرارت به وضوح کافی نیست. ویدیو خسته کننده و طولانی شد، بنابراین تصمیم گرفتم آن را پست نکنم.

در نهایت، در کل از نتایج کاملا راضی بودم.

بنابراین، من قصد دارم یک نیش دیگر را سفارش دهم که حجم بیشتری دارد، تا زمانی که تصمیم بگیرم کدام نوع را انتخاب کنم، نوع BC یا D.

و از منبع تغذیه کامپیوتر یک ایستگاه دو کاناله بسازید. مقالات زیادی در مورد آن وجود دارد؛ حذف 20-24v و 6a از آن نیز مشکلی به نظر نمی رسد. من آن را امتحان کردم و به نظر می رسد که پس از حذف قطعات غیر ضروری از روی برد منبع تغذیه، دو رگولاتور در بدنه قرار می گیرند. در عین حال من از فن واحد به عنوان کاپوت اگزوز استفاده خواهم کرد. اکنون از یک فن 12 ولتی با یک تکه فیلتر از هود آشپزخانه استفاده می کنم (توضیحات بیان کرد که این نمد مانند کربن فعال است) اما رانش یک فن کمی ناکافی است و قصد دارم دو عدد را نصب کنم.

راستی اینم نمایی از پنکه امروزی که من ازش به عنوان کاپوت اگزوز استفاده میکنم.

وقتی به انجام آن رسیدم، به شما نشان خواهم داد که چه اتفاقی افتاده است. در حال حاضر، آهن لحیم کاری به سادگی به واحد آزمایشگاه متصل است. اگر یک آهن لحیم کاری را تغذیه می کنید، می توانید از منبع تغذیه، به عنوان مثال، از یک لپ تاپ استفاده کنید؛ منبع تغذیه من از یک لپ تاپ سوخته 19 ولت و 4.5 آمپر تولید می کند که برای کار کاملاً کافی است.

من همچنین ویدیویی ارائه می کنم که سرعت گرمایش آهن لحیم کاری را نشان می دهد. البته، برای نوک حجیم تر یا با ولتاژ تغذیه کمتر، زمان گرم کردن ممکن است افزایش یابد.

لیست عناصر مقادیر لحیم شده روی برد را نشان می دهد، یادداشت ها عناصر موجود در مدار اصلی را نشان می دهد.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
U1	تقویت کننده عملیاتی	LM358A	1			به دفترچه یادداشت
U2	تنظیم کننده خطی	LM317M	1	LM7806		به دفترچه یادداشت
Q1	ترانزیستور دوقطبی	2N2222A	1	9013		به دفترچه یادداشت
Q2	ترانزیستور ماسفت	AO4407A	1	IRF9540		به دفترچه یادداشت
D1-D3	دیود یکسو کننده	1N4148	3	دیود D3 در نسخه اصلی وجود ندارد		به دفترچه یادداشت
C2	خازن	10 nF	1			به دفترچه یادداشت
C3	خازن	1 µF	1			به دفترچه یادداشت
C4	خازن	22 µF	1	1 µF		به دفترچه یادداشت
C5	خازن الکترولیتی	470 µF	1			به دفترچه یادداشت
R1	مقاومت	22 کیلو اهم	1	30 کیلو اهم		به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	39 اهم	1	51 اهم		به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	100 اهم	1			به دفترچه یادداشت
R4	مقاومت	120 کیلو اهم	1	100 کیلو اهم		به دفترچه یادداشت
R5، R6، R13	مقاومت

مونتاژ یک ایستگاه لحیم کاری در Hakko T12

این مقاله به طور خلاصه پیش نیازهای انتخاب یک ایستگاه لحیم کاری را به طور خاص بر اساس نکات Hakko T12 شرح می دهد، سپس تجزیه و تحلیل مقایسه ای از چندین نسخه موجود در بازار ارائه می دهد، و همچنین برخی از ویژگی های مونتاژ ایستگاه لحیم کاری و راه اندازی نهایی آن را مورد بحث قرار می دهد.

چرا این همه تبلیغات پیرامون Hakko T12 وجود دارد؟

برای درک اینکه چرا بسیاری از آماتورهای رادیویی اخیراً به این ایستگاه های چینی علاقه مند شده اند، باید از راه دور شروع کنید. اگر قبلاً خودتان به این تصمیم رسیده اید، می توانید این فصل را نادیده بگیرید.

برای هر کسی که شروع به یادگیری لحیم کاری می کند، اولین سوالی که پیش می آید انتخاب یک آهن لحیم کاری است. بسیاری از مردم با آهن‌های لحیم کاری ثابت ارزان که در نزدیک‌ترین فروشگاه سخت‌افزار موجود هستند، شروع می‌کنند. البته برخی از کارهای ساده مانند سیم لحیم کاری را می توان حتی با یک هویه لحیم کاری شوروی با نوک مسی انجام داد، به خصوص اگر مهارت داشته باشید. با این حال، هرکسی که سعی کرده است با چنین آهن لحیم کاری چیزی از نظر فنی پیشرفته تر لحیم کاری کند، مشکلات آشکار می شود: اگر آهن لحیم کاری خیلی ضعیف باشد (40 وات یا کمتر) - برخی از قطعات، به عنوان مثال سرنخ های متصل به لحیم کاری، هستند. لحیم کاری بسیار ناخوشایند است، و اگر آهن لحیم کاری قدرتمند (50 وات یا بیشتر) باشد - خیلی سریع گرم می شود و به جای لحیم کاری، سوزاندن آیینی آهنگ ها اتفاق می افتد. با توجه به موارد فوق، حتی اگر به تازگی لحیم کاری را یاد می گیرید، توصیه می شود همچنان یک هویه لحیم کاری با قابلیت تنظیم دما خریداری کنید. با این حال، در اغلب موارد، آهن لحیم کاری با کنترل های ساده تعبیه شده در دسته، محصولاتی با کیفیت بسیار پایین هستند، بنابراین اگر از قبل در مورد انتخاب یک آهن لحیم کاری معمولی فکر می کنید، به احتمال زیاد باید به سمت ایستگاه های لحیم کاری نگاه کنید.

اغلب، سوال بعدی این است که کدام ایستگاه لحیم کاری را انتخاب کنید. در اینجا ممکن است تغییراتی وجود داشته باشد، زیرا متخصصان عمدتاً با ایستگاه های نسبتاً حجیم همراه با تفنگ لحیم کاری مانند PACE، ERSA یا در بدترین حالت، Lukey کار می کنند. من در خانه به سشوار نیاز ندارم، اما در عین حال می خواهم یک ایستگاه قابل اعتماد، قدرتمند و جمع و جور با قابلیت تنظیم داشته باشم. از آنجایی که محل کار از لاستیک ساخته نشده است، ایستگاه باید واقعا کوچک باشد، به همین دلیل است که بسیاری از ایستگاه ها بزرگتر هستند. به علاوه، البته، شما همیشه می خواهید در یک بودجه معقول بمانید. و در اینجا دوستان چینی ما با ایستگاه های خود برای کار با راهنمایی های شرکت ژاپنی Hakko به صحنه می آیند. ایستگاه‌های لحیم کاری اصلی این برند هزینه کمی دارند، اما صنایع دستی چینی برای این نکات، به اندازه کافی عجیب، کیفیت نسبتاً بالایی دارند و قیمت بسیار مناسبی دارند.

پس چرا نیش هاکو؟برگ برنده اصلی آنها یک بخاری سرامیکی همراه با سنسور دما است. در واقع، برای یک ایستگاه لحیم کاری تمام شده، تنها چیزی که باقی می ماند این است که یک کنترل کننده PID و قدرت کافی را به چنین نوک "اضافه کنید" که به شما امکان می دهد به گرمایش سریع و نگهداری با کیفیت بالا از دمای تنظیم شده دست یابید. خوب، همه را در یک جعبه مناسب بپیچید. در واقع، در طرح های ایستگاه لحیم کاری، که به وفور در Aliexpress برای سوالاتی مانند "diy hakko t12"، همه اینها اجرا می شود و چینی ها معمولاً یک یا دو نکته Hakko را در کیت قرار می دهند (این عقیده وجود دارد که اینها اکثراً کپی هستند ، اما حتی کپی ها نیز کیفیت یکسانی دارند).

انتخاب کیت برای مونتاژ

اگر قبلاً سعی کرده اید آهن لحیم کاری مشابهی را در علی جستجو کنید، احتمالاً از تنوع گزینه هایی که جستجو ایجاد می کند شگفت زده شده اید.

در ابتدای سال 2018، جستجوهای علی اغلب با پیشنهادهایی از سوی «شرکت‌های» Quicko، Suhan و Ksger مواجه می‌شوند. علاوه بر این، در توضیحات آنها گاهی اوقات حتی به یکدیگر اشاره می کنند، بنابراین کاملاً بدیهی است که این موضوع اساساً یکسان است، بنابراین در ادامه، در صورت امکان، از نام های خاص "تولید کننده" صرف نظر می کنم و فقط به نسخه های خاص اشاره می کنم. ایستگاه‌ها، زیرا تجزیه و تحلیل سریع عکس‌ها نشان می‌دهد که اگر نسخه‌ها یکسان باشند، طراحی مدار تقریباً یکسان است.

در واقع، معمولاً آنقدرها که در نگاه اول به نظر می رسد، تنوع زیادی وجود ندارد. من تفاوت های مهم اصلی را شرح خواهم داد:

جدول تقریبی توان آهن لحیم کاری بسته به ولتاژ منبع تغذیه:

• در 12 ولت - 1.5 آمپر (18 وات)
• در 15 ولت - 1.88 آمپر (28 وات)
• در 18 ولت - 2.25 آمپر (41 وات)
• در 20 ولت - 2.5 آمپر (50 وات)
• در 24 ولت (حداکثر!) - 3 آمپر (72 وات)

توجه داشته باشید، برای برخی از نسخه ها نشان داده شده است که هنگام استفاده از منبع تغذیه بالاتر از 19 ولت، توصیه می شود یک مقاومت 100 اهم با برچسب چیزی مانند "20-30 ولت R-NC" را لحیم کنید. این مقاومت با یک مقاومت قدرتمندتر 330 اهم موازی می شود و با هم یک مقاومت 77 اهم را تشکیل می دهند که در مقابل تراشه 78M05 متصل شده است. پس از لحیم کردن 100 اهم، یک مقاومت را در 330 باقی می گذاریم. این به منظور کاهش افت ولتاژ روی این تنظیم کننده در ولتاژ ورودی بالا انجام شد - بدیهی است که قابلیت اطمینان و دوام آن افزایش می یابد. از طرف دیگر، با افزایش مقاومت به 330، حداکثر جریان را در امتداد خط +5 ولت نیز محدود می کنیم. در عین حال، با توجه به اینکه خود 78M05 به راحتی می تواند حتی 30 ولت را در ورودی تحمل کند، من 100 اهم را به طور کامل لحیم نمی کنم، بلکه این مقاومت را با چیزی در محدوده 200-500 اهم (هر چه ولتاژ بالاتر باشد) جایگزین می کنم. ، ارزش بالاتر است). یا اصلاً نمی توانید این مقاومت را لمس کنید و آن را به حال خود رها کنید.

بنابراین، ما در مورد بسته کلی تصمیم گرفته ایم، اکنون اجازه دهید نگاهی دقیق تر به خود تابلوهای نسخه های مختلف بیندازیم.

مقایسه چند نسخه

امروزه می توانید اتومبیلی را از ایستگاه های مختلف به نام های مختلف در فروش پیدا کنید ، مشخص نیست که چگونه آنها تفاوت دارند. قبلاً در بالا نوشتم که برای خودم یک ایستگاه در STC خریدم ، بنابراین فقط نسخه های این کنترلر را مقایسه می کنم.

طراحی مدار همه تخته ها کاملاً مشابه است ، تفاوت های جزئی ممکن است متفاوت باشد. من نموداری را به صورت آنلاین پیدا کردم که توسط یک کاربر Wwest از ixbt.com برای نسخه ترسیم شده است اف. در اصل، درک عملکرد ایستگاه کاملاً کافی است.

نمودار ایستگاه لحیم کاری Mini STC T12 ver.F

برای شروع، در زیر اسپویلرهای زیر عکس های مقایسه ای از دو نسخه Mini STC T12 وجود دارد. نسخه Eو نسخه F :

ظاهر Mini STC T12 ver.E

ظاهر Mini STC T12 ver.F

اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند عدم وجود خازن الکترولیتی بین نشانگر و رمزگذار در نسخه است. افو همچنین تعداد کمی کمتر از قطعات. به نظر می رسد که الکترولیت با سرامیک نزدیک به خروجی 78M05 جایگزین شده است، اما تخمین ظرفیت سرامیک از روی عکس دشوار است. اگر چیزی حدود 10 uF یا بیشتر وجود داشته باشد، با توجه به قدرت بار کوچک، این کاملا قابل قبول است. در نمودار مربوط به نسخه افاین خازن به عنوان تانتالیوم 47 uF تعیین شده است، احتمالاً نویسنده مدار یک برد از Diymore داشته است (به زیر مراجعه کنید). همچنین در نسخه جدیدتر، پدهای تماس ترمیستور NTC تغییر یافته است (در نسخه Eبه عنوان R 11) به اندازه استاندارد بزرگتر تعیین شده است، و آنها تعداد مقاومت های فردی را با مونتاژ آنها در یک مجموعه دیگر کاهش دادند - این امر خرید قطعات را ساده می کند، احتمال خطاهای نصب را کاهش می دهد و قابلیت ساخت کلی را افزایش می دهد، که به وضوح می تواند امتیاز محسوب شود علاوه بر این، خازن الکترولیتی را که می‌توان از آن جدا کرد، می‌تواند به عنوان منهای نسخه یادداشت شود. E.

به طور خلاصه، موارد زیر را می توان به عنوان یک نتیجه گیری میانی نتیجه گیری کرد:اگر فرصت دارید الکترولیت را با پلیمر جایگزین کنید، بهتر است نسخه را بگیرید E. اگر برایتان مهم نیست که چه چیزی را تغییر دهید، بهتر است سرامیک های بزرگ تری بخرید و نسخه آن را بگیرید اف. و اگر اصلاً نمی خواهید چیزی را تغییر دهید، این سؤال پیش می آید که چه چیزی سریعتر از کار می افتد، الکترولیت یا کنترل کننده با منبع تغذیه ناپایدار. با توجه به اینکه نسخه افقابلیت ساخت کلی بالاتر است، احتمالاً آن را توصیه می کنم.

دو گزینه دیگر تخته کمتر رایج هستند - از Ksger و Diymore، و از آنها واضح است که مسیریابی برد بیشتر توسعه یافته است.

ظاهر Diymore Mini STC T12 (نسخه ناشناخته)

ظاهر LED Ksger Mini STC T12 (نسخه ناشناخته)

من شخصاً نسخه Ksger را بهترین دوست دارم - واضح است که با عشق ایجاد شده است. با این حال، خازن قبلاً ذکر شده در اینجا قطعاً بیش از 1206 نیست - عملاً هیچ سرامیک 10 μF در بازار برای این اندازه استاندارد با ولتاژ بیش از 20 ولت موجود نیست، بنابراین به احتمال زیاد، برای صرفه جویی، چیزی کوچک است. اینجا ارزشش را دارد این یک منهای است. به علاوه پاور ماسفت AOD409 با نوعی ترانزیستور در پکیج SOIC جایگزین شد که به نظر من انتقال حرارت بدتری دارد.

نسخه Diymore حاوی تانتالوم و AOD409 معمولی در مورد DPAK است، بنابراین علیرغم این واقعیت که از نظر بصری جذابیت کمتری دارد، به وضوح هنگام انتخاب ترجیح داده می شود. مگر اینکه خودتان آماده باشید که این عناصر را لحیم کنید.

جمع:اگر اصلا برایتان مهم نیست که چه چیزی بخرید و نمی‌خواهید بعد از خرید چیزی را دوباره بفروشید، توصیه می‌کنم به دنبال نسخه‌ای شبیه به عکس تابلو از Diymore باشید، یا اگر خیلی تنبل هستید که نگاه کنید. برای آن، نسخه را بگیرید افو خازن ها را همانطور که در بالا توضیح داده شد تغییر دهید.

مونتاژ

به طور کلی، مونتاژ آهن لحیم کاری بی اهمیت است، به جز این که برای مونتاژ به یک لحیم کاری دیگر نیاز دارید (لبخند بزنید). با این حال، طبق معمول، چندین تفاوت ظریف وجود دارد.

مجموعه دسته آهن لحیم کاری.کنتاکت های کانکتور روی برد و دسته ممکن است علامت های مختلفی داشته باشند. بعید است که این مشکل ایجاد کند، زیرا به هر حال فقط پنج سیم وجود دارد:

• دو سیم برق - مثبت و منفی
• سیم سنسور حرارتی
• دو سیم سنسور لرزش (ترتیب مهم نیست)

در برد کنترل، سیم سنسور دما اغلب با یک حرف برچسب گذاری می شود E. یکی از کنتاکت‌های حسگر ارتعاش دارای برچسب SW است و دومی را می‌توان به هر سوراخی که با علامت منفی "لحیم می‌شود" کرد. − ". در واقع، من واقعا نمی دانم که چرا یک سیم جداگانه از دسته برای منهای سنسور وجود دارد، با توجه به اینکه هنوز به زمین می رود، اما شاید این کار برای سر و صدای کمتر انجام شده است.

اگر کنتاکت های روی دسته شما به هیچ وجه برچسب گذاری نشده اند، کافی است بدانید که فقط سه کنتاکت روی نوک وجود دارد: پلاس (نزدیک ترین به انتهای نوک)، سپس یک منهای وجود دارد و خروجی حسگر دما. برای وضوح، نمودار را با علی دفن کردم.

چینی ها گاهی اوقات خروجی ترموکوپل را به عنوان زمین برچسب گذاری می کنند، اما در خود کنترلر E به زمین متصل است - تا آنجا که من متوجه شدم، این کاملاً صحیح نیست، اگرچه من خیلی تنبل هستم که آن را بفهمم و ندارم. به هر حال یک زمین

در برخی از نسخه ها، علاوه بر سنسور لرزش، باید یک خازن را نیز به دسته لحیم کنید. من مطمئناً نمی دانم، اما کندانسور ممکن است بین مثبت و منفی بخاری باشد - به طوری که در محدوده RF صدای کمتری ایجاد می کند. همچنین می تواند یک هادی بین سنسور دما و زمین باشد - دوباره، به طوری که خوانش سنسور دما صاف تر و نویز کمتری دارد. من نمی دانم که همه اینها اصلاً چقدر کاربردی است - به عنوان مثال، اصلاً جایی برای خازن در قلم من وجود نداشت. علاوه بر این، برخی از کاربران نوشتند که دقت تثبیت حرارتی با بسته بودن پایانه های خازن بیشتر است. به طور کلی اگر این خازن در مدل شما ارائه شده است، می توانید این و آن را امتحان کنید.

با قضاوت بر اساس بررسی های موجود در اینترنت، برخی از قلم ها، علاوه بر خازن و سنسور لرزش، یک ترمیستور نیز داشتند که ظاهراً دمای انتهای سرد را کنترل می کرد. با این حال، سپس سازندگان متوجه شدند که منطقی است که سنسور سمت سرد را مستقیماً روی برد کنترل قرار دهند و دیگر از چنین زباله‌هایی رنج نمی‌برند.

درباره سنسور لرزشبه عنوان یک سنسور ارتعاش در چنین ایستگاه هایی، از سنسورهای لرزش SW-18010P (به ندرت) یا SW-200D (بیشتر) استفاده می شود. برخی از صنعتگران نیز از سنسورهای جیوه استفاده می کنند - من اصلاً طرفدار استفاده از جیوه در خانه نیستم، بنابراین در اینجا به این رویکرد نمی پردازم.

SW-18010P یک فنر معمولی در بدنه فلزی است. آنها می نویسند که چنین سنسوری برای یک آهن لحیم کاری بسیار راحت تر از SW-200D است که یک "فنجان" فلزی ساده با دو توپ درون آن است. من دو عدد SW-200D در کیت خود داشتم و به شما توصیه می کنم از آنها نیز استفاده کنید.

یک سنسور لرزش برای تغییر خودکار ایستگاه به حالت آماده به کار نیاز است، که در آن دمای نوک کاهش می یابد تا زمانی که آهن لحیم کاری دوباره بلند شود. عملکرد فوق العاده راحت است، بنابراین من به شدت توصیه می کنم که سنسور را رها نکنید.

با قضاوت در تصویر با نمودار اتصال دسته، چینی ها توصیه می کنند سنسور را با یک پین نقره ای به سمت نوک لحیم کنید. در واقع، این دقیقاً همان کاری است که من انجام دادم و همه چیز برای من بسیار راحت کار می کند.

با این حال، به دلایلی این سنسور به طور معمول کار نمی کند - آنها می نویسند که آهن لحیم کاری باید تکان داده شود تا از حالت خواب بیدار شود و این را با تصویری توضیح می دهند که از آن واضح است که اگر سنسور به سمت دسته کج شود ، هیچ تماسی وجود ندارد تا زمانی که آن را تکان نمی دهد. به طور کلی، اگر در مورد شما هنگامی که آهن لحیم کاری را می گیرید، ایستگاه از حالت خواب بیدار نمی شود، سعی کنید سنسور لرزش را دوباره با سمت معکوس لحیم کنید.

یک نکته دیگر وجود دارد - برخی از افراد حیله گر توصیه می کنند که دو سنسور را به صورت موازی و در جهت های مختلف لحیم کاری کنید، سپس همه چیز باید در هر موقعیتی از آهن لحیم کاری کار کند. به طور غیرمستقیم ، این فرض با این واقعیت تأیید می شود که چینی ها در بسیاری از کیت ها دو سنسور قرار می دهند و روی خود دسته دو مکان در نزدیکی آن وجود دارد که لحیم کردن آنها بسیار راحت است - به احتمال زیاد برای همین منظور. همه چیز بلافاصله برای من کار کرد، بنابراین من اشاره را بررسی نکردم.

اگر هنوز اصلاً نمی خواهید از عملکرد خاموش شدن خودکار استفاده کنید یا از صدای جغجغه حسگر لرزش خوشتان نمی آید، می توانید آن را به سادگی با بستن SW و خاموش کنید. + روی برد کنترل، و سیم هایی که به دسته می روند را به هیچ وجه لحیم نکنید.

در مورد بدن.همانطور که در بالا نوشتم، محفظه آلومینیومی استانداردی که برای این ایستگاه ها ارائه می شود را انتخاب کردم. و در کل از انتخابم راضی هستم. چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

ابتدا باید منبع تغذیه کیس را به نحوی ایمن کنید. من این را به سادگی با سوراخ کردن چهار سوراخ در کیس و اتصال منبع تغذیه به پیچ ها حل کردم. در مورد من، منبع تغذیه صرفاً یک برد جداگانه با رادیاتور بود و از آنجایی که ... کیس آلومینیومی است، لازم بود چند باس ساخته شود تا برد منبع تغذیه مستقیماً روی کیس قرار نگیرد. برای این کار دو نوار پلکسی را بریدم که در آن دو سوراخ برای پیچ ایجاد کردم و با این کار مشکل حل شد. برای مثال می‌توانید حلقه‌های عایق با ارتفاع مورد نیاز را از لوله‌های پلیمری جدا کنید، اما به نظر من ایده با نوارهای پلکسی ساده‌تر بود.

دوم اینکه من به نابغه چینی عبوس تکیه کردم و ابعاد کیس و پاور رو چک نکردم. این یک اشتباه بود. همانطور که از عکس زیر می توانید قضاوت کنید، مشخص شد که پس از نصب کنترلر، واحد من تقریباً در کیس قرار می گیرد که خوب نیست. من مجبور شدم پایانه های خروجی واحد را لحیم کنم و سیم ها را به کانکتور برق کنترلر مستقیماً روی برد منبع تغذیه لحیم کنم. اگر هیچ کانکتوری روی برد کنترل وجود نداشت، واحد غیرقابل جدا شدن بود، که بسیار راحت تر بود. در سمت 220 ولت عایق اضافی با هیت شرینک و یک قطره چسب داغ اضافه کردم. همچنین می توانید نواری از چسب ذوب داغ را روی کانکتور 220 ولت مشاهده کنید - به طوری که کمتر آویزان شود.

به طور کلی، علیرغم این واقعیت که همه چیز با حداقل شکاف مطابقت داشت، قابل قبول بود، اما یک رسوب باقی ماند.

درباره منبع تغذیه و بهبود کنترلر.همانطور که در بالا نوشتم، یک نسخه نسخه داشتم Eبا الکترولیت معمولی همه می دانند که الکترولیت های معمولی به مرور زمان خشک می شوند، بنابراین من الکترولیت را با یک خازن پلیمری جایگزین کردم. من همچنین مخاطبین رمزگذار را لحیم کردم - بسیاری از کاربران متوجه شدند که بدون این دکمه در انکودر کار نمی کند (اگر متوجه شده باشید، در عکس هایی که قبلا داده شده است، می توانید ببینید که در سه تا از چهار تخته تماس مرکزی رمزگذار نیست. اصلا لحیم شده).

منبع تغذیه ای که به طور کامل با ایستگاه برای من ارسال شده بود معیوب بود - یکی از دیودهای "قطع داغ" با قطبیت اشتباه لحیم شده بود، به همین دلیل است که ماسفت برق از سومین باری که ایستگاه لحیم کاری روشن شد سوخت. و من مجبور شدم بفهمم دلیلش چیست، نیم روز دیگر را صرف تعمیر منبع تغذیه کردم. همچنین خوش شانس بود که PWM Controller بعد از mosfet فوت نکرد. منظور من این است که ممکن است منطقی باشد که بلوک را خودتان جمع آوری کنید، یا از یکی استفاده کنید که قبلاً آزمایش شده است.

به عنوان حداقل تغییر در منبع تغذیه، سرامیک های کم ظرفیت از آنهایی که در اطراف قرار داشتند به موازات الکترولیت های خروجی لحیم شدند و خازن درهم پیچ نیز با یک خازن با ولتاژ بالاتر جایگزین شد.

بعد از کلی سر و کله زدن، نتیجه یک واحد و کنترل کننده نسبتاً قدرتمند و قابل اعتماد بود، اگرچه مشخصاً تلاش بیشتری نسبت به برنامه ریزی من صرف شد.

راه اندازی پس از مونتاژ

ایستگاه تنظیمات زیادی ندارد، اکثر آنها را می توان یک بار پیکربندی کرد.

مستقیماً در حالی که آهن لحیم کاری کار می کند، می توانید مرحله تنظیم دما را تغییر دهید و کالیبراسیون دما را نرم افزار انجام دهید - آیتم های منو P10 و P11. این کار به صورت زیر انجام می شود - دکمه رمزگذار را فشار دهید و حدود 2 ثانیه نگه دارید، به نقطه P10 برسید، برای تغییر ترتیب (صدها، ده ها، واحدها) کوتاه فشار دهید، دکمه را بچرخانید تا مقدار را تغییر دهید، سپس دوباره برای 2 ثانیه فشار دهید. . دکمه رمزگذار را نگه دارید، مقدار ذخیره می شود و 2 ثانیه بعدی به نقطه P11 و غیره می رویم. فشار دادن به حالت کار برمی گردد.

برای دسترسی به منوی توسعه یافته نرم افزار، باید دکمه رمزگذار را نگه دارید و بدون رها کردن آن، برق را به کنترلر اعمال کنید.

رایج ترین منو به شرح زیر است (توضیحات مختصر، مقادیر پیش فرض در پرانتز):

• P01:ولتاژ مرجع ADC (2490 mV - مرجع TL431)
• P02:تنظیم NTC (32 ثانیه)
• P03:تصحیح ولتاژ افست ورودی op-amp (55)
• P04:فاکتور افزایش ترموکوپل (270)
• P05:افزایش تناسب PID pGain (-64)
• P06:ضریب ادغام PID iGain (-2)
• P07:فاکتور تمایز PID dGain (-16)
• P08:زمان به خواب رفتن (3-50 دقیقه)
• P09:(در برخی نسخه ها - P99) تنظیمات را بازنشانی کنید
• P10:مرحله تنظیم دما
• P11:ضریب تقویت کننده ترموکوپل

برای جابجایی بین آیتم های منو، باید دکمه رمزگذار را برای مدت کوتاهی فشار دهید.

پیکربندی منوی زیر نیز گاهی اوقات با آن مواجه می شود:

• P00:بازیابی تنظیمات پیش فرض (برای بازیابی 1 را انتخاب کنید)
• P01:ضریب تقویت کننده ترموکوپل (پیش فرض 230)
• P02:ولتاژ بایاس تقویت کننده ترموکوپل، من نمی دانم چیست، فروشنده توصیه می کند که بدون اندازه گیری تغییر نکنید (مقدار پیش فرض 100)
• P03:نسبت ترموکوپل درجه سانتی گراد / میلی ولت (مقدار پیش فرض 41، توصیه می شود تغییر نکنید)
• P04:مرحله تنظیم دما (0 قفل دمای نوک)
• P05:زمان به خواب رفتن (0-60 دقیقه، 0 - غیرفعال کردن به خواب رفتن)
• P06:زمان خاموش شدن (0-180 دقیقه، 0 - عملکرد خاموش شدن غیر فعال)
• P07:تصحیح دما (پیش‌فرض +20 درجه)
• P08:حالت بیداری (0 - برای بیدار شدن از خواب می توانید رمزگذار را بچرخانید یا دستگیره را تکان دهید، 1 - فقط با چرخاندن رمزگذار می توانید از خواب بیدار شوید)
• P09:چیزی مربوط به حالت گرمایش (برحسب درجه اندازه گیری می شود)
• P10:پارامتر زمان برای مورد قبلی (ثانیه)
• P11:زمانی که پس از آن "ذخیره خودکار تنظیمات" باید کار کند و از منو خارج شود.

شایان ذکر است که بر خلاف ردیابی برد، گزینه های سفت افزار بسیار بیشتری می تواند وجود داشته باشد، بنابراین هیچ توضیح صحیحی در مورد آیتم های منو وجود ندارد - گزینه های زیادی می تواند وجود داشته باشد، حتی در همان نسخه برد که می توانند متفاوت باشند. آیا هنوز می توان مدل هایی با نمایشگر متنی را توصیه کرد و اگر وجود ندارد، به توصیه های فروشنده ای که آن را از او خریده اید نگاه کنید.

نتیجه گیری

معایب شرطی:

1. خارج از جعبه، دمای نوک لزوما با واقعیت مطابقت ندارد؛ من مجبور شدم کمی با ترموکوپل دستکاری کنم تا نتیجه قابل قبولی بگیرم.
2. برای هر نوک باید دوباره ایستگاه را کالیبره کنید. من اغلب نکات را تغییر نمی دهم، این برای من مهم نیست. علاوه بر این، برخی از نسخه های سیستم عامل امکان ذخیره چندین پروفایل را فراهم می کنند، بنابراین این منهای در برخی موارد مرتبط نیست.

جمع:به طور کلی، ایستگاه عالی کار می کند و من فکر می کنم که هموروئید با مونتاژ کاملاً ارزشش را دارد. کمی بعد چندین ایستگاه مختلف را مقایسه خواهم کرد و در آنجا تمام مزایا / معایب را شرح خواهم داد.

این همه است، ممنون که خواندید!

آهن لحیم کاری همان ابزاری است که مثلاً چکش، پیچ گوشتی، پیچ گوشتی یا آسیاب می باشد. شما می توانید بدون آنها کار کنید، آنها را با هر چیزی که در دسترس است جایگزین کنید. بنابراین با یک هویه لحیم کاری می توانید با یک پد 60 قدیمی لحیم کاری کنید.

و هرچی باشه لحیم کردم البته با قیمت چینی 1 دلار. همانطور که می گویند، همیشه چیزی مانع یک رقصنده بد می شود، اما در عین حال نمی توانید با چکمه های نمدی باله برقصید. این بدان معنی است که به نظر می رسد همه چیز خوب است، اما به نوعی کج است، زیبا و خسته کننده نیست. و در نهایت من برای یک چیز جدید آماده هستم، من یک آهن لحیم کاری جدید و خوب می خواهم. من به قیمت ایستگاه های لحیم کاری نگاه کردم و وحشت کردم. از این گذشته، من این کار را به صورت حرفه ای انجام نمی دهم، پس چرا به تجهیزات حرفه ای نیاز دارم اگر نمی توانم حتی از 10٪ از قابلیت های آن استفاده کنم. ما به چیزی ارزان تر و کاربردی تر نیاز داریم. پیشنهاد داد و معجزه چینی با نوک خوب و الکترونیک هوشمند را پیشنهاد کرد: یک طراحهاکو T12.

ممکن است فقط یک نیش از اصل وجود داشته باشد، اما نیش با بخاری داخلی و سنسور دما خوب است. و قیمت آن بسیار گرانتر از آهن لحیم کاری ساده با تثبیت دمای شبه نیست. قیمت در زمان سفارش از چین 16.79 دلار بود، ارسال رایگان است. من 2 عدد سفارش دادم، یکی برای من، دیگری برای من.

سفارش انجام می شود. اما برای کار به یک منبع تغذیه نیاز دارید که قیمت آن حدود 10 دلار است و نوعی مسکن برای این مجموعه ساختمانی 13 دلار است (قیمت مسکن مخصوص این مجموعه ساختمانی از فروشگاه چینی است). و جمعاً حدود 40 دلار بود، وای، من رفتم و یک لحیم کاری خریدم. تصمیم گرفته شد که این مورد را خودمان بسازیم و منبع تغذیه با مهربانی موافقت کرد که همان منبعی را که من را متقاعد به خرید T12 کرد اهدا کند. و این هم لینک منبع تغذیه

یه سری لوازم یدکی اومده باید جمعش کنیم. و از مجموعه، عمدتا یک دسته است. یک قاب با صفحات تماس ساخته شده از PCB که سیم ها و سنسور لرزش باید به آن لحیم شوند. در زیر چند تصویر از مونتاژ از صفحه فروشنده آورده شده است:

فروشنده توصیه می کند که یک جامپر را به جای خازن لحیم کنید، ظاهراً بهتر کار می کند، من خازن را لحیم کردم تا نوک آن روی زمین هویه لحیم کاری جالب نباشد. عکس‌ها، داستان‌ها و ویدیوهای زیادی در مورد مونتاژ در اینترنت وجود دارد، بنابراین من در مورد آن نمی‌نویسم. به نظر می رسد یک معجزه روسری است، همه چیز مهر و موم شده است و می توانید آن را پیچ کنید، اما نه. اگر ابتدا همه چیز را لحیم کنید، معلوم می شود که نمی توان آن را محکم روی پانل ثابت کرد، زیرا طراحی کانکتور آهن لحیم کاری به گونه ای است که ابتدا باید به پانل جلویی پیچ شود و تنها پس از آن لحیم کاری شود. با توجه به این موضوع، مونتاژ بیشتر را تا زمان ساخت بدنه به تعویق انداختم.

و حالا بدن از چه چیزی و به صورت رایگان می توان آن را ساخت؟ یک دی وی دی رام قدیمی پیدا شد. پس از چرخاندن و چرخاندن آن در دستانم و برآورد اندازه منبع تغذیه، آن را به کار بردم.

تخته و مکانیک از کیس جدا شد و پوشش بالایی، پایینی و قاب پلاستیکی باقی ماند. اگر قسمت پشتی با یک قاب پلاستیکی پوشانده شده باشد، در جلوی آن سوراخ هایی وجود دارد ... باید به نوعی آن را بپوشانیم و نه تنها آن را بپوشانیم، بلکه یک پانل جلویی نیز بسازیم. ما علامت گذاری می کنیم.

مانند تصویر بالا علامت گذاری می کنیم. باید علامت گذاری شود تا ضلع A برابر با ضلع B باشد. اول اشتباه کردم ولی بعد اصلاح کردم. اضافی را با قیچی فلزی ببرید.

یک شیار روی خط چین می خراشیم و شروع به خم شدن یکی به دیگری می کنیم. هرچه شیار عریض تر و عمیق تر باشد، چین صاف تر خواهد بود. Gnem:

من آن را به صورت زهری خم کردم، اما می توانید بلوک های چوبی را از دو طرف فشار دهید و با دست خم کنید؛ فلز کاملاً نرم است. خروجی به صورت زیر است:

شکاف های بین دیواره های جانبی و قسمت جلویی در داخل و خارج لحیم شده بودند. لحیم اضافی را با یک فایل پاک کردم و در جاهایی که لحیم کاری نبود یک لایه جدید لحیم کردم و دوباره تمیز کردم.

در عکس بالا می توانید یک USB جفت شده را ببینید. من یک خروجی USB 5 ولتی در ایستگاه لحیم کاری ایجاد می کنم تا دستگاه های مختلف را تغذیه کنم. به عنوان مثال، روشنایی "دست سوم"، شارژ گوشی هوشمند و غیره. من یک USB جفت شده را از یک مادربرد قدیمی بیرون آوردم و نوعی فلنج را روی آن لحیم کردم تا به کیس وصل شود. کانکتور برق و دکمه از یک منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی بیرون کشیده شد. پس از برش سوراخ های پشتی، به سمت جلو حرکت می کنیم.

من تصمیم گرفتم اتصال دهنده را برای اتصال آهن لحیم کاری به برد لحیم کاری نکنم و این امکان قرار دادن آن را در هر مکان مناسب فراهم کرد. به این ترتیب معلوم شد: من رمزگذار را در مرکز قرار دادم، بنابراین صفحه به سمت چپ، در سمت راست، یکی بالای دیگری حرکت کرده است، LED هایی برای نشان دادن قدرت و گرمایش قرار می گیرند و کانکتور آهن لحیم کاری روشن است. خیلی درسته برای علامت گذاری، از یک اشاره از یک فروشگاه آنلاین چینی استفاده کردم:

علامت گذاری ها تقریبی هستند، ظاهراً روی برد مدار چاپی ساخته شده اند، نه روی محصول. برد مدارهای چاپی چنین طراح، مطمئنم که همینطور است. اندازه بین رمزگذار و صفحه نمایش درست است، اما طول و ارتفاع پنجره باید متناسب با صفحه نمایش باشد، زیرا مناسب نبود. قطر سوراخ برای رمزگذار 7 میلی متر، برای اتصال - 12 میلی متر است.

کیف باید روی پایه های لاستیکی نصب شود تا از لیز خوردن و خراشیدگی روی میز جلوگیری شود. من تعدادی از تجهیزات شوروی داشتم، اما آنها در چین نیز فروخته می شوند. اگر در آنجا اتو لحیم کاری سفارش دادید، به آنها فکر کنید.

من شروع به "پر کردن" بدن می کنم:

می توانید تثبیت کننده 5 ولت را بدون پوشش پلاستیکی در سمت راست ببینید. برد تثبیت کننده از برد روتر بریده شده است، هیچ چیز اضافی نیست، فقط منبع تغذیه است. در اصل، هر مبدل DC-DC با ولتاژ ورودی قابل قبول حداقل 24 ولت مناسب است. یا می توانید برای یک گوشی مدرن (و نه چندان مدرن) از شارژ غیر ضروری استفاده کنید.

بدن تقریباً آماده است. با نگاه کردن به چند ضلعی عریض و خالی روی جلد بالا، فقط می خواهید چیزی را آنجا بچسبانید تا فضا خالی نباشد. و من تصمیم گرفتم چند مورد ضروری را در آنجا حل کنم. یکی از آنها "دستگاه" برای جمع آوری پیچ و مهره در حین کار تعمیر خواهد بود. و به نظر می رسد این است:

نکات Hakko T12 اخیراً به دلیل کیفیت بالا، سهولت استفاده و مجموعه وسیع محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در مجموع، حدود 80 نوع نیش (به طور دقیق تر، نوک آنها) وجود دارد که برای مطلقاً هر موقعیتی کافی است. اکثر کاربران از حداکثر 5-10 نوع در کار خود استفاده می کنند، اما در صورت لزوم، همیشه می توانید دقیقاً گزینه مورد نیاز را در لحظه انتخاب کنید.

ویژگی های نکات Hakko T12 برای ایستگاه لحیم کاری

نکاتی از این نوع در درجه اول با نرخ گرمایش بسیار بالا در شرایط کاری متمایز می شوند. به طور متوسط، هنگام استفاده از یک ایستگاه لحیم کاری کم و بیش معمولی، این کار حدود 15 ثانیه (گاهی اوقات کمتر) طول می کشد. علاوه بر این، چنین محصولاتی به طور پیش فرض مجهز به سنسور دمای داخلی هستند. یعنی اگر یک کنترلر لحیم کاری معمولی و یک دماسنج خارجی دارید، می توانید آنها را طوری پیکربندی کنید که دما در سطح 7-10 درجه سانتیگراد تغییر کند، نه بیشتر.

نکته مهم بعدی سهولت استفاده است. با بیشتر نکات دیگر، اغلب مشکلی در برچیدن وجود دارد. شما باید زمان زیادی را صرف حذف نوک و نصب نوک جدید کنید. با راهنمایی هایی مانند Hakko T12، این مشکل در اصل به وجود نمی آید. کل فرآیند تعویض حدود پنج ثانیه طول می کشد.

محصولات در یک کیسه پلاستیکی معمولی عرضه می شوند. هر یک از آنها دارای سه کنتاکت هستند که توسط حلقه های پلاستیکی مخصوص از یکدیگر جدا می شوند. طول نیش می تواند بین 147-154 میلی متر متفاوت باشد، که خیلی به تنوع بستگی دارد. در برخی موارد ممکن است کمی بلندتر یا کوتاه تر باشند. هر محصول دارای کد نوک و نوع آن (برچسبی با این مشخصات) است.

برای کار با نیش به قطر 5.5 میلی متر ولتاژ 24 ولت و توان 70 وات مورد نیاز خواهد بود. آنها تا دمای 400 درجه سانتیگراد گرم می شوند، اما می توان آنها را 50+ درجه دیگر افزایش داد. درست است، این منجر به این واقعیت می شود که نیش بسیار کمتر خدمت می کند. و آنچه مهم است، چنین نکاتی را می توان به راحتی با لحیم های بدون سرب ترکیب کرد. تمام محصولات عرضه شده دارای نوک کنسرو شده هستند.

انواع محبوب نیش هاکو T12

فهرست کردن تمام انواع نیش های این سازنده بی معنی است. همچنین گزینه های زیادی برای استفاده از آنها وجود دارد، اما انواع مختلفی وجود دارد که به شایستگی از بالاترین محبوبیت برخوردار هستند. بیایید با کمی جزئیات بیشتر به آنها نگاه کنیم.

بنابراین، نوک نوع T12-K به طور مبهم شبیه نوک یک چاقوی لوازم التحریر است. برای گرم کردن بخش بزرگ یا چندین تماس عالی است. همچنین می توانید از آن برای برش مواد مصنوعی و ذوب پلی اتیلن استفاده کنید.

در مجموعه های مختلف نیش هاکو T12تنوع محصول می تواند بسیار متنوع باشد. توصیه می شود قبل از خرید مشخص شود که چه چیزی در بسته بندی موجود است و پس از دریافت چنین اطلاعاتی تصمیم نهایی را بگیرید.

نیش های تیز T12-D08، T12-B و T12-IL شبیه یکدیگر هستند. نوک شبیه یک جک است و تنها تفاوت در زاویه دقیق تیز کردن این یا آن گونه و قطر کلی نوک نهفته است. تقریباً برای تمام کاربردهای استاندارد آهن لحیم کاری مناسب است. نوک های منحنی T12-JL02 به طور مبهم شبیه یک قلاب است و در مواردی که نزدیک شدن مستقیم به قطعه غیرممکن است استفاده می شود.به طور کلی برای هر مکان صعب العبور.

T12-D4 و T12-D24 دستگاه هایی شبیه به یک اسکنه در نوک خود هستند. دامنه کاربرد بسیار گسترده است، اما آنها تقریبا برای همه چیز مناسب هستند. و آخرین تغییرات رایج: T12-BC2، T12-C4 و T12-C1. اینها نیش های جهانی هستند، تنها تفاوت بین آنها قطر نوک است. آنها مواردی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و بنابراین اغلب شکست می خورند.