روز بخیر برای شما، گیک های عزیز و دلسوزان! این ابیات شاعر بزرگ را با دقت بخوانید:

من فقط قدرت افکار را می دانستم،
یک شور اما آتشین:
او مثل یک کرم درون من زندگی می کرد.
روحم را بیرون آورد و سوزاند!

میخائیل یوریویچ توانست به طور دقیق عذاب ذهنی را که بسیاری از آماتورهای رادیویی را در جستجوی یک ایستگاه لحیم کاری قدرتمند، کاملاً خودکار، دقیق، جهانی، قابل اعتماد و ارزان در بر می گیرد، توصیف کند.

به لطف رفقای سخت کوش چینی، رویایی که در بالا توضیح داده شد (و همچنین بسیاری دیگر) ممکن است با هزینه های مالی نسبتاً کم محقق شود. ما در مورد کیت مونتاژ ایستگاه لحیم کاری با استفاده از نکات Hakko T12 صحبت خواهیم کرد. این کیت در Aliexpress کمتر از 18 یورو قیمت دارد و شامل تمام قطعات لازم به جز منبع تغذیه و کیس است. می توانید نقدهای زیادی در مورد این مجموعه در اینترنت پیدا کنید.

یک منبع تغذیه جمع و جور 100 وات (نه واقعا) 24 ولت حدود 8 یورو با هزینه حمل و نقل هزینه دارد.

مشکل این منبع تغذیه گرمایش قابل توجه زمانی است که بار بیش از 75 وات باشد. از آنجایی که ایستگاه لحیم کاری به طور قابل توجهی انرژی کمتری مصرف می کند، این منبع تغذیه را می توان یک کاندید مناسب با وجدان راحت در نظر گرفت.

بیایید به بدن حرکت کنیم: اینجاست که حداکثر دامنه خلاقیت باز می شود و برای آماتورهای رادیویی که چاپگر سه بعدی برای استفاده شخصی ندارند، مشکلات قابل توجهی وجود دارد. همانطور که می دانید خانه خوک باید یک قلعه باشد، بدنه یک وسیله الکترونیکی نه تنها به عنوان ظرفی برای اجزای آن عمل می کند، بلکه از ورود اجسام خارجی به داخل آن نیز جلوگیری می کند. این محفظه همچنین کاربر را در برابر برق گرفتگی محافظت می کند. اگر کیس یک ایستگاه لحیم کاری قابلیت نصب نگهدارنده آهن لحیم کاری، "دست سوم"، ذره بین روشن و قابلیت قرار دادن اسفنج برای تمیز کردن نوک را داشته باشد، این دیگر یک مورد نیست، بلکه یک قصر است. .

برخی از قطعات فوق در دستگاه قابل توجه زیر ترکیب می شوند:

تنها مشکل این دستگاه کابل نازک و نامناسب برای تغذیه نور پس زمینه LED است. بهتر است فورا این کابل را تعویض کنید. از آنجایی که نور پس زمینه LED نیاز به منبع تغذیه 5 ولتی دارد، باید مبدل ولتاژ 24 به 5 ولت نیز خریداری کنیم. رفقای چینی دستگاه لازم را با مبلغ نمادین 1.8 یورو جدا می کنند.

لطفا توجه داشته باشید: این مبدل بر اساس تراشه XL4015 است. با وجود جریان خروجی اعلام شده 5 آمپر، این مبدل تنها در جریان های کمتر از 2.3 آمپر بدون گرم شدن بیش از حد کار می کند. از آنجایی که این مبدل دارای تنظیم جریان خروجی است، برای عملکرد مطمئن می توانید به سادگی حداکثر جریان را روی 2.2 آمپر تنظیم کنید و مشکل را فراموش کنید.

همانطور که می دانید، هیچ لوله ای از خمیردندان وجود ندارد که نتوانید قطره دیگری از آن خارج کنید. این مشاهدات بسیار علمی به من این ایده را داد که ولتاژهای حاصل از 24 و 5 ولت را به پایانه های خارجی خروجی بدهم و از ایستگاه لحیم کاری به عنوان منبع تغذیه استفاده کنم. به طور طبیعی، دو کانکتور USB فقط آن را در پنل جلویی درخواست می کردند. آلمانی ها آن را "Eierlegende Wollmilchsau" (خوک شیری تخمگذار) می نامند.

تنها چیزی که باقی می ماند این است که یک کابل برق با عایق لاستیکی (نرم و ذوب نمی شود)، یک کلید برق با چراغ نشانگر، مقداری سیم نصب با عایق سیلیکونی (نرم و ذوب نمی شود)، چند کانکتور USB، چهار عدد بلوک ترمینال پین (اینها برای اتصال سیستم های بلندگو استفاده می شوند)، 20 پیچ خودکار M3 و 8 پیچ M2.

چاپگر سه بعدی خانگی من fakeQR سزاوار افتخار بالای ساخت کیس است. ماده انتخاب شده برای بدنه فیلامنت PETG از سازنده چینی Winbo بود (چینی با چینی در چین، وگرنه خواهد بود). PETG مزایای زیادی نسبت به سایر مواد دارد: چسبندگی بین لایه ای عالی، عدم تاب برداشتن ("کوچک شدن") هنگام چاپ اجسام بزرگ، استحکام بالا و مقاومت در برابر عوامل محیطی. به عنوان مثال، بطری های کوکاکولا از این ماده ساخته می شوند.

پس از مدتی گشت و گذار در CAD DesignSpark Mechanical رایگان، قطعاتی برای مگا فریم ایستگاه لحیم کاری فوق العاده آینده ساخته شد.

پنل جلو. برای تثبیت واحد کنترل الکترونیکی ایستگاه لحیم کاری در قسمت اصلی بدنه عمل می کند

بخش اصلی. تمام قسمت های دیگر کیس و قطعات الکترونیکی به آن پیچ می شوند.

عناصر زیر در دیوار جلوی قسمت اصلی قرار دارند: دو سوکت USB. سوئیچ برق (سوئیچ های پنل عقب به نظر من جنایت علیه بشریت است)، گیره هایی برای ایمن کردن پنل جلو با واحد الکترونیکی. در دیوار پشتی یک جیب برای مبدل ولتاژ و سوراخ های تهویه وجود دارد. سوراخ کابل برق در بیرون به شکل قیف است تا از پاره شدن کابل جلوگیری کند. منبع تغذیه در ارتفاعی از دیوار پایین قرار دارد تا از دسترسی آزاد هوا از طریق سوراخ های تهویه پایین اطمینان حاصل شود.

روکش محفظه لوازم الکترونیکی به شکل سینی طراحی شده است که می توانید اقلام کوچک مختلف را در آن قرار دهید. محفظه به گونه ای طراحی شده است که هیچ قطره ای از قلع یا هر جسم کوچکی نمی تواند وارد محفظه الکترونیک شود.

پایین و کشو. در قسمت داخلی دیواره پشتی قسمت پایین یک جیب برای آهنربا وجود دارد؛ در محل مربوطه کشو سوراخی برای پیچ ساخته شده از مواد مغناطیسی وجود دارد. به نظر من نگه داشتن کشو با آهنربا راه حلی ارزان، قابل اعتماد و ساده است.

پس از مونتاژ، ایستگاه لحیم کاری دقیقاً شبیه جوجه تیغی از افسانه معروف Ushinsky است. (حیوان "به اشتباه بریده شد، اما محکم دوخته شد" و در نتیجه از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد).

پس از مونتاژ نسخه اول، مدل های سه بعدی تصحیح، اصلاح و ساده شدند، می توانید آنها را دانلود کنید.

کیت محبوب Hakko T12 به شما این امکان را می دهد که با پول کمی یک ایستگاه لحیم کاری خوب بسازید. این مجموعه قبلا در Muska بررسی شده بود، به همین دلیل تصمیم گرفتم آن را خریداری کنم. در زیر تجربه من از مونتاژ یک ایستگاه در یک محفظه از اجزای موجود است. شاید برای کسی مفید باشد.

آنچه در پایان اتفاق افتاد.

مونتاژ دسته به طور مفصل در بررسی قبلی توضیح داده شده است، بنابراین من آن را بررسی نمی کنم. من فقط توجه می کنم که نکته اصلی این است که هنگام قرار دادن پدهای تماسی مراقب باشید. مهم است که هر دو لنت برای لحیم کاری کنتاکت فنری در کنار یکدیگر در یک طرف قرار گیرند، زیرا اگر اشتباه کنید، لحیم کاری مجدد بسیار دشوار خواهد بود. من این خطا را از چندین بازبین در یوتیوب دیده ام.

از آنجایی که تصویر چینی با پین‌آوت‌ها تا حدودی گیج‌کننده به نظر می‌رسد، تصمیم گرفتم تصویری قابل فهم‌تر ترسیم کنم. ترتیب تماس ها از سنسور لرزش به کنترل کننده مهم نیست.

در نظرات، در مورد موقعیت صحیح سنسور لرزش، که به عنوان سنسور زاویه SW-200D نیز شناخته می شود، اختلاف نظر وجود داشت. این سنسور برای تغییر خودکار اتو لحیم کاری به حالت آماده به کار عمل می کند، که در آن دمای نوک 200 درجه سانتیگراد می شود تا زمانی که هویه لحیم کاری دوباره بلند شود. تنها موقعیت صحیح سنسور به صورت تجربی مشخص شد. انتقال به حالت خواب در صورتی رخ می دهد که هیچ تغییری از سنسور برای بیش از 10 دقیقه رخ ندهد و بر این اساس، خروج از حالت خواب رخ می دهد اگر حداقل برخی از نوسانات ثبت شده باشد.


در این سنسور، خوانش ارتعاش تنها در لحظه ای امکان پذیر است که توپ ها با پد تماس برخورد کنند. اگر توپ ها در شیشه باشند، هیچ داده ای دریافت نمی شود. بنابراین سنسور باید طوری لحیم شود که شیشه رو به بالا باشد و صفحه تماس به سمت نوک آن باشد. شیشه سنسور شبیه یک صفحه فلزی جامد است و صفحه تماس از پلاستیک مایل به زرد ساخته شده است.

اگر سنسور را با شیشه پایین (به سمت نوک) قرار دهید، وقتی هویه لحیم کاری به صورت عمودی قرار گرفته باشد، سنسور کار نخواهد کرد و برای بیدار شدن از حالت خواب باید آن را تکان دهید.

زمان خواب را می توان در منو تنظیم کرد. برای رفتن به منوی تنظیمات، باید دکمه روی انکودر را نگه دارید (کنترل کننده دما را فشار دهید) در حالی که کنترلر خاموش است، کنترلر را روشن کرده و دکمه را رها کنید.
زمان انتقال حالت خواب در P08 تنظیم می شود. می توانید مقدار را از 3 دقیقه به 50 تنظیم کنید، بقیه نادیده گرفته می شوند.
برای جابجایی بین آیتم های منو، باید دکمه رمزگذار را برای مدت کوتاهی نگه دارید.

P01 ولتاژ مرجع ADC (به دست آمده با اندازه گیری TL431)
تصحیح NTC P02 (با تنظیم دما روی کمترین مقدار در مشاهده دیجیتال)
مقدار تصحیح ولتاژ افست ورودی آپمپ P03
بهره تقویت کننده ترموکوپل P04
P05 پارامترهای PID pGain
P06 پارامترهای PID iGain
P07 پارامترهای PID dGain
تنظیم زمان خاموش شدن خودکار P08 3-50 دقیقه
P09 تنظیمات کارخانه را بازیابی می کند
پله تنظیمات دما P10
بهره تقویت کننده ترموکوپل P11

اگر به دلایلی سنسور لرزش شما را آزار می دهد، می توانید با بستن SW و + روی کنترل، آن را خاموش کنید.

برای خروج حداکثر توان از آهن لحیم کاری، باید با ولتاژ 24 ولت تغذیه شود. برای منبع تغذیه 19 ولت و بالاتر، فراموش نکنید که مقاومت را بردارید

اجزای مورد استفاده

خود لحیم کاری کپی Hakko T12 با کنترلر است

مفیدترین T12-BC1 بود

معلوم شد که دمای هر نوک باید به طور جداگانه کالیبره شود. من موفق شدم به اختلاف چند درجه ای برسم.

به طور کلی من از آهن لحیم کاری بسیار راضی هستم. همراه با شار معمولی، یاد گرفتم که SMD را در سطحی لحیم کاری کنم که قبلاً هرگز آرزویش را نداشتم.

روز همگی بخیر مبارزه ابدی با وزغ افراد را مجبور به انجام کارهای غیرقابل پیش بینی می کند. این بار هم این اتفاق افتاد و به جای یک ایستگاه لحیم کاری آماده، یک کیت انجام کار را خودتان خریداری کردم. در ادامه ببینید چه نتیجه ای از این اتفاق افتاد.
از بررسی های روی Muska در مورد وجود کارتریج های نیش Hakko T12 مطلع شدم. این سوال برای من جالب بود و با شروع مطالعه اطلاعات به مجموعه در دست بررسی برخوردم. پس از خواندن بررسی ها و تماشای چندین ویدیو، متوجه شدم که در نتیجه می توانید با پول کمی یک ایستگاه لحیم کاری خوب داشته باشید. من فوراً یک انحراف کوچک انجام می دهم - برای دریافت یک ایستگاه لحیم کاری کارآمد برای این کیت، باید علاوه بر این، یک منبع تغذیه 12-24 ولت خریداری کنید. طبیعتاً 24 ولت ارجح ترین گزینه است که در آن پتانسیل کارتریج های T12 کاملاً آشکار می شود.

جدول از وب سایت فروشنده

پس بیایید شروع کنیم - من خوش شانس بودم و بسته فقط در 12 روز رسید. یک کیسه خاکستری بسته بندی شده در نوار حاوی یک جعبه مقوایی، داخل آن قطعات کوچک در کیسه های جداگانه وجود داشت. همه چیز دست نخورده رسید.
محتویات بسته:

• دسته لحیم کاری پلاستیکی براق است، کیفیت متوسطی دارد. من از فروشنده خواستم آن را به رنگ آبی قرار دهد، به طور پیش فرض یک خودکار مشکی در بسته بندی موجود است.
• سیم 100 سانتی متر طول، قطر 5 میلی متر، سیلیکون، مقاوم در برابر حرارت، شکل را به یاد نمی آورد.
• کیسه اول شامل یک کنترل کننده ایستگاه لحیم کاری، یک LED قرمز، یک سنسور لرزش SW200D و یک دستگیره رمزگذار است.
• در دومی یک رابط حمل و نقل هوایی وجود دارد.
• سومی شامل کیت برای مونتاژ داخل دسته آهن لحیم کاری است.
• بسته سیم کشی، مهار و کامبریک؛
• نوک T12-VS2 نیز از قبل با فروشنده تماس گرفته و درخواست تعویض آن کرده است، زیرا ... به طور پیش فرض، کیت شامل یک نوک از نوع T12-K است.
• موچین هدیه با کیفیت قابل قبول;
• یادداشتی از فروشنده با وعده چیزهای خوب برای سفارشات بعدی))).

خوب، محتویات بسته از همه طرف بررسی شده است، "بو کرده")، و ما به مونتاژ می رویم. مونتاژ را با قسمت های داخلی دسته شروع کردم. و اگر عنوان بررسی را با دقت بخوانید، قبلاً متوجه شده اید که بدون آهن لحیم کاری نمی توانید انجام دهید. هنگام مونتاژ دسته چندین تفاوت وجود دارد که اکنون در مورد آنها صحبت خواهم کرد.
1. در نحوه جهت دهی نیمه های داخلی به یکدیگر تفاوت وجود دارد؛ شما باید این کار را به گونه ای انجام دهید که قسمت های "صفحات پیچ" تماس لحیم شده مخالف یکدیگر باشند.


2. از طریق آزمون و خطا، متوجه شدم که صفحات تماس باید با فرها به سمت داخل لحیم شوند، این از شکل آنها مشخص نیست، اما باور کنید - بهتر و احتمالاً صحیح تر خواهد بود. زیرا در این حالت آنها به سادگی در وسط لنت های تماسی لحیم می شوند و سپس بدون هیچ مشکلی با نوک در مکان های مناسب تماس می گیرند.




هنگام لحیم کاری قسمت پایین، باید بلافاصله در مورد سیم ها تصمیم بگیرید و سیم ها را لحیم کنید و همزمان داخل دسته را ببندید.

نمودارهای اتصال:

ظرفیت لحیم کاری 104 (0.1 µF) و سنسور لرزش SW200D




سیم ها را از سمت کانکتور هوانوردی لحیم کنید


مونتاژ قلم


این چیزی است که پس از مونتاژ اتفاق افتاد:


حال به سراغ کنترلر می رویم. ابعاد 67x24mm. عمق همراه با رمزگذار 25 میلی متر است، در محفظه آن 13 میلی متر بیرون زده است.
و ما کاملاً هوشمند است و علاوه بر مسئولیت فوری تنظیم و تثبیت دمای نوک، می تواند به خواب رفته و پس از مدت زمان مشخصی (که قابل تغییر است) خاموش شود.

عکس از کنترلر

علاوه بر این، می توانید تنظیمات مرحله کنترل دما را تغییر دهید و نرم افزار کالیبراسیون دما را انجام دهید. این پارامترها را می توان مستقیماً در حالی که آهن لحیم کاری کار می کند - حالت های P10 و P11 تغییر داد. این کار به صورت زیر انجام می شود - دکمه رمزگذار را فشار دهید و حدود 2 ثانیه نگه دارید، به نقطه P10 برسید، برای تغییر ترتیب (صدها، ده ها، واحدها) به طور خلاصه فشار دهید، دکمه را بچرخانید تا مقدار را تغییر دهید، سپس دوباره برای 2 ثانیه فشار دهید. . دکمه رمزگذار را نگه می داریم، مقدار ذخیره می شود و به نقطه P11 و غیره، 2 ثانیه بعدی می رسیم. فشار دادن به حالت کار برمی گردد.
اما این همه چیز نیست، اگر در حالی که دکمه رمزگذار را نگه داشته اید، به کنترلر برق بدهید، می توانید به منوی برنامه پیشرفته تری دسترسی پیدا کنید. در بحث یکی از بررسی های ویدئویی، اطلاعات زیر را در مورد آن پیدا کردم:
P01 ولتاژ مرجع ADC 2490 میلی ولت (مرجع TL431)
P02 تنظیم NTC 32 ثانیه
تصحیح ولتاژ افست ورودی op-amp P03 (55)
بهره تقویت کننده ترموکوپل P04 (270)
افزایش تناسبی P05 PID pGain -64
بهره ادغام P06 PID iGain-2
بهره دیفرانسیل P07 PID dGain-16
P08 بعد از 3-50 دقیقه خاموش می شود
بازنشانی تنظیمات P09(P99).
مرحله تنظیم دما P10
بهره ترموکوپل P11 (کالیبراسیون دما)
کالیبراسیون دما زمان زیادی را از من گرفت، اما در نتیجه توانستم به نتایج کاملاً قابل قبولی برسم.

اندازه گیری دمای نوک

مونتاژ بیشتر ایستگاه بسیار بستگی به منبع تغذیه ای دارد که تصمیم به استفاده از آن دارید، یک نکته نیز در اینجا وجود دارد: هنگام استفاده از منبع تغذیه 19 ولت یا بالاتر، باید مقاومت 101 (100 اهم) را از حالت لحیم خارج کنید.


یک LED و یک کانکتور هوانوردی مرد نیز به کنترل لحیم شده است.
من از یک منبع تغذیه نسبتاً بزرگ 24 ولت و 4 آمپر استفاده کردم. بنابراین، کنترلر مستقیماً در آن نصب شد. نتیجه یک دستگاه نسبتا راحت و جمع و جور است.

مشخصات منبع تغذیه

ایستگاه لحیم کاری آماده:


نیش T12 کیت من است. عکس آخر بسیار جالب است؛ تفاوت لوگوی نکات سفارش داده شده در یک فروشگاه را به وضوح نشان می دهد. من فرض می کنم که هر دو نیش تقلبی هستند. اما این به هیچ وجه روی کار تأثیر نمی گذارد. شاید زمان مشخص کند. اگر کارشناسانی هستند، خوشحال می شوم نظر شما را بدانم:

نتیجه گیری در مورد این محصول دشوار است زیرا هر کس یک ایستگاه لحیم کاری با ویژگی های قدرت خود (بسته به منبع تغذیه) و ظاهر (بسته به تخیل، سخت کوشی و غیره) خواهد داشت بنابراین، من فقط در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت خواهم کرد. دارند.
طرفداران:
1. حرارت دادن سریع به دمای عملیاتی در حدود 15 ثانیه. من شخصا سرعت گرمایش را بیشتر دوست دارم. آن را روشن کردید و در حالی که با یک دست آهن لحیم و با دست دیگر لحیم کاری را می گیرید، می توانید از قبل لحیم کاری کنید.
2. قدرت خوب - می توانید محل های دفن زباله بزرگ را گرم کنید.
3. تنظیم مجدد دما به 200 درجه (به خواب رفتن) و خاموش شدن خود پس از مدت زمان معین.
4. سیم مقاوم در برابر حرارت که به دلیل انبوه بودن و مقداری خاصیت ارتجاعی می تواند یک نقطه ضعف نیز محسوب شود. اما برای من، پایداری حرارتی بیشتر از ناراحتی هایی است که در بالا توضیح داده شد.
5. اگر به آن دست پیدا کردید، می توانید نکات را بدون اینکه منتظر بمانید تا خنک شوند، تغییر دهید، من به آن دست پیدا کردم - پس این یک مزیت است)))
6. خب، طبیعتاً از جمله مزیت ها، لذتی را که انسان از انجام کاری با دست خود به دست می آورد، قرار خواهیم داد، مخصوصاً وقتی آن کار خوب و چشم نواز باشد.
معایب:
اگر سختگیر هستید، نکات منفی زیادی نیز وجود دارد، از جمله کیفیت متوسط ​​دسته و نوک نسبتاً بلند. اما برای خودم قطعا فقط یکی را مشخص کردم.
1. خارج از جعبه، دمای نوک با واقعیت مطابقت ندارد؛ من باید کمی سرهم بندی می کردم تا نتیجه قابل قبولی بگیرم. اما حتی پس از کالیبراسیون، دما در نوسان است: در دماهای بالا کمتر از آنچه کنترل کننده نشان می دهد، در دماهای پایین، برعکس، بالاتر است.

نتیجه:
اگر منبع تغذیه غیر ضروری دارید و آهن لحیم کاری خوب با تثبیت دما ندارید، حتما آن را بگیرید. اما حتی اگر موضوع خرید اضافی منبع تغذیه را نیز در نظر بگیریم، به نظر می رسد که گزینه بسیار خوبی است.

این اولین بررسی من است، من آن را عمدتا در شب در شرایط نور کم نوشتم، بنابراین عکس ها خیلی خوب ظاهر نشدند. اگر سوالی داشتید بنویسید هرجوری میتونم کمک میکنم.

برای تولدم یک ایستگاه لحیم کاری با نوک های قابل تعویض HAKKO T12 به من داده شد. این کیت شامل سه نکته بود که من از 2 تای آن استفاده می کنم و فقط به دلیل فقر. اکنون ما موفق شدیم مجموعه ای از نیش ها را برای بررسی برداریم - 10 قطعه.

مزایای این نوع نیش چیست؟ اولا، آنها به سرعت گرم می شوند - در 12-15 ثانیه به دمای عملیاتی گرم می شوند.
در مرحله دوم، یک سنسور دما داخلی وجود دارد. اگر یک کنترلر لحیم کاری معمولی و یک دماسنج خارجی دارید، می توانید آن را در +7-10 درجه تنظیم کنید.
ثالثاً آنها سریع آزاد می شوند. جایگزینی یک نوک با نوک دیگر 5 ثانیه طول می کشد.
چهارم - مجموعه

البته برادران چینی معمولاً با کیفیت خوب کپی می کنند.

چرا به چنین مجموعه ای نیاز دارید؟ با توجه به گستردگی قطعات، رعایت طیف وسیعی از نکات ضروری است. یک نوع جهانی وجود دارد - اما با اندازه های مختلف، یکی برای لحیم کاری قطعات عظیم وجود دارد، یک نوع سوزنی - برای قطعات کوچک SMD، یک پوکر - که در آن دسترسی به قطعه ناخوشایند است ...

در نتیجه، اگر انواع مختلف قطعات را لحیم کنید، در نهایت با 5-7 نوک مواجه می شوید که اغلب از آنها استفاده می کنید.
اما بیایید به مجموعه برگردیم.

به این شکل رسید، در یک جعبه مقوایی و بسته بندی حباب بسته بندی شده بود.

نوک ها دارای 3 تماس هستند که توسط حلقه های پلاستیکی از هم جدا شده اند.
طول نوک در مجموعه بین 147 تا 154 میلی متر است - بسته به نوع.
هر نوک یک برچسب با نوع نوک و کد دارد.
قطر نوک 5.5 میلی متر
ولتاژ تغذیه - 24 ولت
توان 70 وات
دما - تا 400 درجه (تا 450 امکان پذیر است - اما عمر مفید کاهش می یابد)
سازگار با لحیم های بدون سرب

این مجموعه حاوی نکات زیر است:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K

T12-K - مناسب برای گرم کردن چندین تماس یا یک قسمت عظیم، برای موارد غیر استاندارد - جوشکاری پلی اتیلن یا برش پارچه مصنوعی.

T12-D08، شکل مشابه T12-B و T12-IL از نظر قطر و زاویه تیز کردن متفاوت است.

T12-JL02 - در مکان های صعب العبور استفاده می شود

T12-D4، T12-D24 - تیز کردن اسکنه

"سُم" T12-BC2، T12-C1، T12-C4 - تیز کردن نوک جهانی با قطر 1، 2 و 4 میلی متر

همه نکات با یک نوک حلبی عرضه شد.
آنها به خوبی لحیم می شوند ، هنگام لحیم کاری با کلوفون معمولی در دمای بالای 300 ، رسوبات کربن سیاه روی نوک ایجاد می شود ، بهتر است از شارهای تخصصی استفاده کنید.
شخصاً، کیت فاقد نوک "مایکروویو" و یک فرورفتگی برای لحیم کاری عناصر سربی است.
بعد از یک ماه استفاده هیچ اثری از فرسودگی روی نیش پیدا نکردم. مسی باید قبلاً دو بار تیز شود.

مجموعه ای زیبا با قیمت مناسب.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

من قصد خرید +24 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +13 +31

با خواندن نظرات محلی، بارها و بارها به خرید آهن لحیم کاری با نوک T12 فکر کرده ام. برای مدت طولانی من از یک طرف چیزی قابل حمل، از طرف دیگر به اندازه کافی قدرتمند و البته حفظ دما در حالت عادی می خواستم.
من آهن لحیم کاری نسبتا زیادی دارم که در زمان های مختلف و برای کارهای مختلف خریداری شده اند:
EPSN-40 بسیار قدیمی و 90 وات "Moskabel"، یک EMP-100 کمی جدیدتر (هچت) و یک TLW چینی کاملاً جدید 500 وات وجود دارد. دو مورد آخر به خوبی دما را حفظ می کنند (حتی هنگام لحیم کاری لوله های مسی)، اما لحیم کاری ریز مدارها با آنها خیلی راحت نیست :). تلاش برای استفاده از ZD-80 (تپانچه با یک دکمه) کار نکرد - نه قدرت و نه حفظ دمای معمولی. سایر چیزهای کوچک "الکترونیکی" مانند Antex cs18/xs25 فقط برای چیزهای بسیار کوچک مناسب هستند و تنظیمات داخلی ندارند. حدود 15 سال پیش از den-on's ss-8200 استفاده کردم، اما نوک ها بسیار کوچک هستند، سنسور دما دور است و گرادیان دما بسیار زیاد است - با وجود 80 وات اعلام شده، نوک آن حتی یک سوم هم احساس نمی شود.
به عنوان یک گزینه ثابت، من الان 10 سال است که از Lukey 868 استفاده می کنم (عملاً 702 است، فقط با یک بخاری سرامیکی و برخی چیزهای کوچک دیگر). اما اصلاً قابلیت حمل وجود ندارد؛ نمی توانید آن را در جیب یا کیف کوچک خود با خود ببرید.
زیرا در زمان خرید، من هنوز مطمئن نبودم که "به آن نیاز دارم یا نه"، گزینه حداقل بودجه را با نوک K و دسته ای انتخاب کردم که تا حد امکان شبیه به آهن لحیم کاری معمولی لوکی بود. این امکان وجود دارد که برای برخی چندان راحت به نظر نرسد، اما برای من مهمتر این است که دسته های هر دو لحیم کاری استفاده شده به طور آشنا و یکسان در دست قرار گیرند.
بررسی بیشتر را می توان تقریباً به دو بخش تقسیم کرد - "نحوه ساخت یک دستگاه از قطعات یدکی" و تلاش برای تجزیه و تحلیل "نحوه کار این دستگاه و سیستم عامل کنترل".
متأسفانه، فروشنده این SKU خاص را حذف کرد، بنابراین من فقط می توانم پیوندی به یک عکس فوری از محصول از ثبت سفارش ارائه دهم. با این حال، هیچ مشکلی برای یافتن محصول مشابه وجود ندارد.

قسمت 1 - طراحی

پس از بررسی عملکرد ماکت، این سوال در مورد انتخاب یک طرح مطرح شد.
یک منبع تغذیه تقریباً مناسب (24 ولت 65 وات)، ارتفاع تقریباً 1: 1 با برد کنترل، کمی باریکتر از آن و طول حدود 100 میلی متر وجود داشت. با توجه به اینکه این منبع تغذیه نوعی سخت افزار مرده (نه به تقصیر آن!) متصل و نه ارزان قیمت لوسنت را تغذیه می کند و یکسو کننده خروجی آن شامل دو مجموعه دیود به میزان کل 40 آمپر است، تصمیم گرفتم که خیلی بدتر از این نیست. یکی رایج در اینجا چینی در 6A. در عین حال، هیچ دروغی در اطراف وجود نخواهد داشت.
آزمایش بر روی بار آزمایش شده با زمان (PEV-100، پیچ خورده به تقریباً 8 اهم)


نشان داد که منبع تغذیه عملاً گرم نمی شود - پس از 5 دقیقه کارکرد، ترانزیستور کلید، با وجود محفظه عایق آن، تا 40 درجه گرم می شود (کمی گرم)، دیودها گرمتر می شوند (اما دست شما را نمی سوزاند. در دست گرفتن کاملا راحت است)، و ولتاژ هنوز 24 ولت با کوپک است. انتشار گازهای گلخانه ای به صدها میلی ولت افزایش یافته است، اما برای این ولتاژ و این کاربرد این کاملا طبیعی است. در واقع، من آزمایش را به دلیل مقاومت بار متوقف کردم - حدود 50 وات در نیمه کوچکتر آن آزاد شد و دما از صد بیشتر شد.
در نتیجه حداقل ابعاد مشخص شد (تغذیه + تابلو کنترل) مرحله بعدی مسکن بود.
از آنجایی که یکی از ملزومات حمل و نقل بود، حتی امکان قرار دادن آن در جیب، دیگر نیازی به گزینه قاب های آماده نبود. کیف های پلاستیکی جهانی موجود اصلاً اندازه مناسبی نداشتند، قاب های آلومینیومی چینی T12 برای جیب های ژاکت نیز خیلی بزرگ بودند و من نمی خواستم یک ماه دیگر صبر کنم. گزینه با یک مورد "چاپ شده" کار نکرد - نه مقاومت و نه مقاومت در برابر حرارت. پس از ارزیابی احتمالات و به یاد آوردن دوران جوانی پیشگام خود، تصمیم گرفتم از یک ورقه ورقه فایبر گلاس فویل باستانی یک طرفه که از زمان اتحاد جماهیر شوروی در اطراف وجود داشت، یکی بسازم. فویل ضخیم (میکرومتر روی یک قطعه با دقت صاف شده 0.2 میلی متر را نشان می داد!) هنوز به دلیل حکاکی کناری اجازه اچ کردن مسیرهای نازک تر از یک میلی متر را نمی داد، اما برای مورد درست بود.
اما تنبلی، همراه با بی میلی به ایجاد گرد و غبار، اره کردن با اره برقی یا برش را به طور قطعی تایید نمی کرد. پس از ارزیابی قابلیت‌های تکنولوژیکی موجود، تصمیم گرفتم گزینه اره کردن تکستولیت را با استفاده از برش کاشی برقی امتحان کنم. همانطور که معلوم شد، این یک گزینه بسیار راحت است. دیسک بدون هیچ تلاشی فایبرگلاس را برش می دهد ، لبه تقریباً عالی است (حتی نمی توانید آن را با کاتر ، اره برقی یا اره منبت کاری اره مویی مقایسه کنید) ، عرض در طول برش نیز یکسان است. و مهمتر از همه، تمام گرد و غبار در آب باقی می ماند. واضح است که اگر باید یک قطعه کوچک را اره کنید، باز کردن برش کاشی خیلی طول می کشد. اما حتی این بدنه کوچک هم نیاز به یک متر برش داشت.
بعد، یک مورد با دو محفظه لحیم شد - یکی برای منبع تغذیه، دومی برای برد کنترل. در ابتدا قصد جدایی نداشتم. اما، مانند جوشکاری، صفحات لحیم شده در یک گوشه، با سرد شدن، زاویه را کاهش می دهند و غشای اضافی بسیار مفید است.
پانل جلویی از آلومینیوم به شکل حرف P خم شده است. یک نخ در خم های بالا و پایین برای تثبیت در مورد وجود دارد.
نتیجه این بود (من هنوز با دستگاه "بازی" می کنم، بنابراین نقاشی هنوز بسیار خشن است، از بقایای یک قوطی اسپری قدیمی و بدون سنباده):

ابعاد کلی خود کیس 73 (عرض) × 120 (طول) × 29 (ارتفاع) است. عرض و ارتفاع را نمی توان کوچکتر کرد، زیرا ... ابعاد برد کنترل 69*25 است و یافتن منبع تغذیه کوتاه تر نیز آسان نیست.
در پشت یک کانکتور برای یک سیم برق استاندارد و یک سوئیچ وجود دارد:


متأسفانه میکروسوئیچ سیاه در سطل زباله نبود، باید یکی را سفارش دهم. از طرفی رنگ سفید بیشتر به چشم می آید. اما من به طور خاص کانکتور را روی استاندارد تنظیم کردم - این در بیشتر موارد اجازه می دهد تا سیم اضافی را با خود نبرید. بر خلاف گزینه با سوکت لپ تاپ.
نمای پایین:

عایق لاستیک مانند سیاه رنگ از منبع تغذیه اصلی باقی مانده است. کاملاً ضخیم است (کمی کمتر از یک میلی‌متر)، مقاوم در برابر حرارت و برش آن بسیار دشوار است (از این رو برش ناهموار برای جداکننده پلاستیکی - تقریباً مناسب نبود). شبیه آزبست آغشته به لاستیک است.
در سمت چپ منبع تغذیه رادیاتور یکسو کننده، در سمت راست ترانزیستور کلید قرار دارد. در PSU اصلی، هیت سینک یک نوار نازک از آلومینیوم بود. من تصمیم گرفتم برای هر موردی آن را "تشدید" کنم. هر دو هیت سینک از وسایل الکترونیکی جدا شده اند، بنابراین می توانند آزادانه به سطوح مسی کیس بچسبند.
یک هیت سینک اضافی برای برد کنترل روی غشاء نصب شده است؛ تماس با کیس های d-pak توسط یک پد حرارتی تضمین می شود. فایده زیادی ندارد، اما همه چیز بهتر از هوا است. برای جلوگیری از اتصال کوتاه، مجبور شدم کمی تماس های بیرون زده کانکتور "هوایی" را گاز بگیرم.
برای وضوح، یک آهن لحیم کاری در کنار بدنه:

نتیجه:
1) آهن لحیم کاری تقریباً همانطور که تبلیغ می شود کار می کند و به خوبی در جیب های ژاکت قرار می گیرد.
2) اقلام زیر در سطل زباله قدیمی دور ریخته شده اند و دیگر در اطراف نیستند: یک منبع تغذیه، یک تکه فایبرگلاس مربوط به 40 سال پیش، یک قوطی لعاب نیترو از سال 1987، یک میکروسوئیچ و یک قطعه کوچک آلومینیومی.

البته از نظر امکان سنجی اقتصادی خرید کیس آماده بسیار راحت تر است. حتی اگر مواد عملا رایگان بودند، "زمان پول است." فقط این است که وظیفه "انجام ارزان تر" اصلاً در لیست وظایف من ظاهر نشد.

قسمت 2 - یادداشت های عملیاتی

همانطور که می بینید، در قسمت اول من اصلاً به نحوه عملکرد آن اشاره نکردم. به نظر من توصیه می شود که توصیف طراحی شخصی خود (به نظر من "دست ساز در مزرعه جمعی") و عملکرد کنترل کننده را که برای بسیاری یکسان یا مشابه است اشتباه نگیرم.

به عنوان یک هشدار اولیه می خواهم بگویم:
1) کنترل کننده های مختلف مدارهای کمی متفاوت دارند. حتی تخته های ظاهراً یکسان ممکن است اجزای کمی متفاوت داشته باشند. زیرا من فقط یک دستگاه خاص خود را دارم، به هیچ وجه نمی توانم تطابق با دیگران را تضمین کنم.
2) سفت‌افزار کنترل‌کننده‌ای که من تجزیه و تحلیل کردم تنها مورد موجود نیست. رایج است، اما ممکن است سیستم عامل متفاوتی داشته باشید که عملکرد متفاوتی داشته باشد.
3) من به هیچ وجه ادعای افتخارات کاشف را ندارم. بسیاری از نکات قبلاً توسط داوران دیگر پوشش داده شده است.
4) بعد تعداد زیادی نامه خسته کننده وجود خواهد داشت و یک عکس خنده دار وجود ندارد. اگر به ساختار داخلی علاقه ای ندارید، در اینجا توقف کنید.

نمای کلی طراحی

محاسبات بیشتر تا حد زیادی به مدار کنترلر مربوط می شود. برای درک عملکرد آن، یک نمودار دقیق لازم نیست، کافی است اجزای اصلی را در نظر بگیرید:
1) میکروکنترلر STC15F204EA. یک تراشه غیرقابل توجه از خانواده 8051، به طور قابل توجهی سریعتر از نسخه اصلی (اصلی 35 سال پیش بود، بله). دارای ولتاژ 5 ولت، دارای ADC 10 بیتی با سوئیچ، nvram 2x512 بایت، حافظه برنامه 4 کیلوبایت.
2) یک تثبیت کننده +5 ولت، متشکل از 7805 و یک مقاومت قدرتمند برای کاهش تولید حرارت (؟) در 7805، با مقاومت 120-330 اهم (متفاوت در بردهای مختلف). راه حل بسیار مقرون به صرفه و گرما کارآمد است.
3) ترانزیستور قدرت STD10PF06 با سیم کشی. در حالت کلید با فرکانس پایین کار می کند. چیز خاصی نیست پیرمرد
4) تقویت کننده ولتاژ ترموکوپل. مقاومت اصلاح کننده بهره آن را تنظیم می کند. دارای محافظ ورودی (از 24 ولت) و به یکی از ورودی های MK ADC متصل است.
5) منبع ولتاژ مرجع در TL431. به یکی از ورودی های MK ADC متصل است.
6) سنسور دمای صفحه. همچنین به ADC متصل است.
7) نشانگر. متصل به MK، در حالت نشانگر پویا عمل می کند. من گمان می کنم که یکی از مصرف کنندگان اصلی +5V باشد
8) دستگیره کنترل چرخش دما (و سایر پارامترها) را تنظیم می کند. خط دکمه در بسیاری از مدل ها مهر و موم یا بریده نمی شود. در صورت اتصال، به شما امکان می دهد پارامترهای اضافی را پیکربندی کنید.

همانطور که به راحتی می توانید ببینید، تمام عملکردها توسط میکروکنترلر تعیین می شود. من نمی دانم چرا چینی ها فقط این را نصب می کنند، خیلی ارزان نیست (حدود 1 دلار، اگر چندین قطعه را بردارید) و از نظر منابع نزدیک است. در سیستم عامل چینی معمولی، به معنای واقعی کلمه یک دوجین بایت حافظه برنامه رایگان باقی می ماند. خود سیستم عامل به زبان C یا چیزی مشابه نوشته شده است (دم های آشکار کتابخانه در آنجا قابل مشاهده است).

عملکرد سیستم عامل کنترلر

من کد منبع را ندارم، اما IDA هنوز اینجاست :). مکانیسم عملکرد بسیار ساده است.
در راه اندازی اولیه، سیستم عامل:
1) دستگاه را مقدار دهی اولیه می کند
2) پارامترها را از nvram بارگذاری می کند
3) چک می کند که آیا دکمه فشار داده شده است یا خیر، اگر فشار داده شود، منتظر می ماند تا آزاد شود و زیربخش تنظیمات پارامترهای پیشرفته (Pxx) را راه اندازی می کند، پارامترهای زیادی وجود دارد، اگر متوجه نشدید، بهتر است دست نزنید. آنها را من می توانم طرح بندی را پست کنم، اما می ترسم مشکلی ایجاد کنم.
4) "SEA" را نمایش می دهد، منتظر می ماند و چرخه اصلی کار را شروع می کند

چندین حالت عملیاتی وجود دارد:
1) نگهداری دمای معمولی و معمولی
2) صرفه جویی در انرژی جزئی، درجه حرارت 200 درجه
3) خاموش شدن کامل
4) حالت تنظیم P10 (مرحله تنظیم دما) و P4 (بهره تقویت کننده ترموکوپل)
5) حالت کنترل جایگزین

پس از راه اندازی، حالت 1 کار می کند.
هنگامی که به طور خلاصه دکمه را فشار می دهید، به حالت 5 می روید. در آنجا می توانید دستگیره را به سمت چپ بچرخانید و به حالت 2 یا به راست بروید - دما را 10 درجه افزایش دهید.
فشار طولانی به حالت 4 تغییر می کند.

در بررسی های قبلی بحث های زیادی در مورد نحوه نصب صحیح سنسور لرزش وجود داشت. بر اساس سیستم عاملی که دارم، می توانم به صراحت بگویم - تفاوتی ندارد. وارد شدن به حالت صرفه جویی انرژی جزئی زمانی اتفاق می افتد که وجود نداشته باشد تغییر می کند وضعیت سنسور لرزش، عدم وجود تغییرات قابل توجه در دمای نوک و عدم وجود سیگنال از دسته - همه اینها به مدت 3 دقیقه. بسته بودن یا باز بودن سنسور لرزش کاملاً بی اهمیت است؛ سیستم عامل فقط تغییرات حالت را تجزیه و تحلیل می کند. بخش دوم معیار نیز جالب است - اگر لحیم کاری کنید، دمای نوک به ناچار نوسان می کند. و اگر انحراف بیش از 5 درجه از مقدار تنظیم شده تشخیص داده شود، خروجی به حالت صرفه جویی در انرژی وجود نخواهد داشت.
اگر حالت صرفه جویی در مصرف انرژی بیشتر از زمان تعیین شده طول بکشد، آهن لحیم کاری به طور کامل خاموش می شود و نشانگر صفرها را نشان می دهد.
خروج از حالت های صرفه جویی در انرژی - با لرزش یا توسط دکمه کنترل. از صرفه جویی کامل به جزئی هیچ بازگشتی وجود ندارد.

MK درگیر حفظ دما در یکی از وقفه های تایمر است (دو مورد از آنها وجود دارد، دومی به صفحه نمایش و موارد دیگر مربوط می شود. دلیل انجام این کار مشخص نیست - فاصله وقفه و سایر تنظیمات یکسان است. با یک وقفه امکان پذیر بوده است). چرخه کنترل شامل 200 وقفه تایمر است. در وقفه 200، گرمایش لزوما خاموش می شود (به اندازه 0.5٪ توان!)، تاخیر انجام می شود، پس از آن ولتاژهای ترموکوپل، سنسور دما و ولتاژ مرجع از TL431 اندازه گیری می شود. در مرحله بعد، همه اینها با استفاده از فرمول ها و ضرایب (که تا حدی در nvram مشخص شده است) به دما تبدیل می شود.
در اینجا من یک انحراف کوچک به خودم اجازه می دهم. چرا یک سنسور دما در این پیکربندی وجود دارد کاملاً مشخص نیست. اگر به درستی سازماندهی شود، باید یک اصلاح دما در محل اتصال سرد ترموکوپل ایجاد کند. اما در این طرح دمای برد را اندازه گیری می کند که ربطی به مورد نیاز ندارد. یا باید به یک خودکار منتقل شود، تا حد امکان به کارتریج T12 نزدیک شود (و سوال دیگر این است که محل اتصال سرد ترموکوپل در کجای کارتریج قرار دارد)، یا کاملا دور انداخته شود. شاید من چیزی را متوجه نشده باشم، اما به نظر می رسد که توسعه دهندگان چینی به طرز احمقانه ای طرح جبران خسارت را از دستگاه دیگری پاره کرده اند و اصول عملکرد را کاملاً درک نمی کنند.

پس از اندازه گیری دما، تفاوت بین دمای تنظیم شده و دمای فعلی محاسبه می شود. بسته به بزرگ یا کوچک بودن آن، دو فرمول کار می کند - یکی بزرگ است، با یک دسته ضرایب و انباشت دلتا (علاقه مندان می توانند در مورد ساخت کنترلرهای PID مطالعه کنند)، دومی ساده تر است - با تفاوت های زیاد، باید یا آن را تا حد امکان گرم کنید یا آن را کاملا خاموش کنید (بسته به علامت). متغیر PWM می تواند مقداری از 0 (غیرفعال) تا 200 (به طور کامل فعال) داشته باشد - با توجه به تعداد وقفه ها در چرخه کنترل.
وقتی تازه دستگاه را روشن کردم (و هنوز وارد سیستم عامل نشده بودم)، به یک چیز علاقه مند شدم - هیچ لرزشی ± درجه وجود نداشت. آن ها دما یا ثابت می ماند یا به یکباره 5-10 درجه می پرد. پس از تجزیه و تحلیل سیستم عامل، معلوم شد که ظاهرا همیشه می لرزد. اما اگر انحراف از دمای تنظیم شده کمتر از 2 درجه باشد، سیستم عامل نه دمای اندازه گیری شده، بلکه دمای تنظیم شده را نشان می دهد. این نه خوب است و نه بد - مرتبه ی کم پریشان نیز بسیار آزاردهنده است - فقط باید آن را در ذهن داشته باشید.

در پایان صحبت در مورد سیستم عامل، می خواهم به چند نکته دیگر توجه کنم.
1) من حدود 20 سال است که با ترموکوپل ها کار نکرده ام، شاید در این مدت آنها خطی تر شده باشند؛) اما قبلاً برای اندازه گیری های تا حدودی دقیق و در صورت امکان همیشه یک تابع تصحیح غیرخطی - با فرمول یا جدول - معرفی می شد. . اینجا اصلاً اینطور نیست. فقط افست صفر و زاویه شیب قابل تنظیم است. شاید همه کارتریج ها از ترموکوپل های خطی بالا استفاده کنند. یا پراکندگی فردی در کارتریج های مختلف بیشتر از غیرخطی بودن گروهی ممکن است. من می خواهم به گزینه اول امیدوار باشم، اما نکاتی را در مورد دوم تجربه کنید ...
2) به دلیلی که برای من ناشناخته است، در داخل سیستم عامل دما به عنوان یک عدد نقطه ثابت با وضوح 0.1 درجه تنظیم شده است. کاملاً بدیهی است که به دلیل نظر قبلی، ADC 10 بیتی، تصحیح سرد انتهایی نادرست، سیم بدون محافظ و .... دقت واقعی اندازه گیری ها حتی 1 درجه نخواهد بود. آن ها به نظر می رسد دوباره از دستگاه دیگری پاره شده است. و پیچیدگی محاسبات کمی افزایش یافته است (شما باید به طور مکرر اعداد 16 بیتی را بر ده تقسیم یا ضرب کنید).
3) برد دارای پدهای Rx/TX/gnd/+5v است. تا جایی که من متوجه شدم چینی ها داشته اند خاصسیستم عامل و یک برنامه چینی ویژه که به شما امکان می دهد مستقیماً داده ها را از هر سه کانال ADC دریافت کنید و پارامترهای PID را پیکربندی کنید. اما هیچ کدام از اینها در سیستم عامل استاندارد وجود ندارد؛ پین ها منحصراً برای آپلود سیستم عامل در کنترلر در نظر گرفته شده اند. برنامه ریختن در دسترس است، از طریق یک پورت سریال ساده کار می کند، فقط سطوح TTL مورد نیاز است.
4) نقاط روی نشانگر عملکرد خاص خود را دارند - سمت چپ حالت 5 را نشان می دهد ، وسط نشان دهنده وجود لرزش است ، سمت راست نوع دمای نمایش داده شده (تنظیم یا فعلی) را نشان می دهد.
5) 512 بایت برای ثبت دمای انتخاب شده اختصاص داده شده است. خود ورودی به درستی انجام می شود - هر تغییر در سلول آزاد بعدی نوشته می شود. به محض رسیدن به پایان، بلوک به طور کامل پاک می شود و نوشتن به سلول اول انجام می شود. وقتی روشن است، دورترین مقدار ثبت شده گرفته می شود. این به شما امکان می دهد منابع را چند صد برابر افزایش دهید.
صاحب، به یاد داشته باشید - با چرخاندن دکمه تنظیم دما، منبع غیر قابل تعویض nvram داخلی را هدر می دهید!
6) برای تنظیمات دیگر از بلوک nvram دوم استفاده می شود

همه چیز با فریمور است، اگر سوال دیگری دارید بپرسید.

قدرت

یکی از ویژگی های مهم یک هویه لحیم کاری حداکثر قدرت بخاری است. می توان آن را به صورت زیر ارزیابی کرد:
1) ما ولتاژ 24 ولت داریم
2) ما یک نوک T12 داریم. مقاومت سرد نوکی که من اندازه گرفتم کمی بیش از 8 اهم است. من 8.4 گرفتم، اما نمی توانم ادعا کنم که خطای اندازه گیری کمتر از 0.1 اهم است. بیایید فرض کنیم که مقاومت واقعی کمتر از 8.3 اهم نباشد.
3) مقاومت کلید STD10PF06 در حالت باز (طبق برگه داده) - حداکثر 0.2 اهم، معمولی - 0.18
4) علاوه بر این، باید مقاومت 3 متر سیم (2x1.5) و کانکتور را در نظر بگیرید.

مقاومت کل مدار در حالت سرد حداقل 8.7 اهم است که حداکثر جریان 2.76A را می دهد. با در نظر گرفتن افت کلید، سیم ها و کانکتور، ولتاژ خود بخاری حدود 23 ولت خواهد بود که قدرتی در حدود 64 وات می دهد. علاوه بر این، این حداکثر توان در حالت سرد و بدون در نظر گرفتن چرخه وظیفه است. اما خیلی ناراحت نباشید - 64 وات بسیار زیاد است. و با توجه به طراحی نوک، برای اکثر موارد کافی است. هنگام بررسی عملکرد در حالت گرمایش ثابت، نوک نوک را در یک لیوان آب قرار دادم - آب اطراف نوک به شدت می جوشید و بخار می کرد.

اما تلاش برای صرفه جویی در هزینه با استفاده از منبع تغذیه از لپ تاپ کارایی بسیار مشکوک دارد - کاهش ظاهراً ناچیز ولتاژ منجر به از دست دادن یک سوم برق می شود: به جای 64 وات، حدود 40 وات باقی می ماند. آیا 6 دلار صرفه جویی می شود. ارزشش را دارد؟

اگر برعکس، سعی کنید 70 وات اعلام شده را از آهن لحیم فشار دهید، دو راه وجود دارد:
1) ولتاژ منبع تغذیه را کمی افزایش دهید. کافی است فقط 1 ولت آن را افزایش دهید.
2) مقاومت مدار را کاهش دهید.
تقریباً تنها گزینه برای کاهش اندکی مقاومت مدار، تعویض ترانزیستور کلید است. متأسفانه، تقریباً تمام ترانزیستورهای کانال p در بسته مورد استفاده و برای ولتاژ مورد نیاز (من ریسک نمی‌کنم آن را روی 30 ولت تنظیم کنم - حاشیه حداقل خواهد بود) Rdson مشابه دارند. و این دو برابر فوق العاده خواهد بود - در همان زمان، برد کنترل کمتر گرم می شود. اکنون در حالت حداکثر گرمایش، حدود یک وات روی ترانزیستور کلید آزاد می شود.

دقت/پایداری نگهداری دما

علاوه بر قدرت، پایداری نگهداری دما نیز اهمیت کمتری ندارد. علاوه بر این، شخصاً برای من، ثبات حتی مهم‌تر از دقت است، زیرا اگر مقدار نشانگر را بتوان به صورت تجربی تعیین کرد - معمولاً این کار را انجام می‌دهم (و خیلی مهم نیست که وقتی تنظیم 300 درجه است، مقدار واقعی روی نوک 290 است)، پس از این طریق نمی توان بر بی ثباتی غلبه کرد. با این حال، به نظر می رسد که ثبات دما در T12 به طور قابل توجهی بهتر از نوک های سری 900 است.

تغییر در کنترلر چه چیزی منطقی است

1) کنترل کننده در حال گرم شدن است. کشنده نیست، بلکه بیش از حد مطلوب است. علاوه بر این، عمدتاً بخش برق نیست که آن را گرم می کند، بلکه تثبیت کننده 5 ولت است. اندازه گیری ها نشان داد که جریان در 5 ولت حدود 30 میلی آمپر است. افت 19 ولت در 30 میلی آمپر تقریباً 0.6 وات گرمایش مداوم می دهد. از این مقدار، حدود 0.1 وات در مقاومت (120 اهم) و 0.5 وات دیگر در خود تثبیت کننده آزاد می شود. مصرف بقیه مدار را می توان نادیده گرفت - فقط 0.15 وات که بخش قابل توجهی از آن صرف نشانگر می شود. اما تخته کوچک است و به سادگی جایی برای پایین آمدن وجود ندارد - مگر اینکه روی یک تخته جداگانه.

2) کلید برق با مقاومت بالا (نسبتا بالا!). استفاده از یک کلید با مقاومت 0.05 اهم تمام مشکلات مربوط به گرمایش آن را از بین می برد و تقریباً یک وات به بخاری کارتریج اضافه می کند. اما کیس دیگر dpak 2 میلی متری نیست، بلکه حداقل یک اندازه بزرگتر خواهد بود. یا حتی کنترل را به کانال n تغییر دهید.

3) ntc را به قلم منتقل کنید. اما پس از آن منطقی است که میکروکنترلر، کلید برق و ولتاژ مرجع را به آنجا منتقل کنید.

4) گسترش عملکرد سیستم عامل (چند مجموعه از پارامترهای PID برای نکات مختلف و غیره). از نظر تئوری امکان پذیر است، اما شخصاً برای من آسان تر (و ارزان تر!) است که آن را در برخی از stm32 جوان تر بسازم تا اینکه آن را در حافظه موجود زیر پا بگذارم.

در نتیجه، ما یک موقعیت فوق‌العاده داریم - بسیاری از چیزها را می‌توان دوباره ساخت، اما تقریباً هر بازسازی مستلزم بیرون انداختن تخته قدیمی و ساختن یک تخته جدید است. یا به آن دست نزنید، چیزی که در حال حاضر به سمت آن متمایل شده ام.

نتیجه

آیا تغییر به T12 منطقی است؟ نمی دانم. در حال حاضر من فقط با نوک T12-K کار می کنم. برای من، این یکی از جهانی ترین است - هم چند ضلعی به خوبی گرم می شود و هم شانه سربی را می توان با موج ersatz لحیم/لحیم کرد و یک سرب جداگانه را می توان با انتهای تیز گرم کرد.
از سوی دیگر، کنترل کننده موجود و نبود وسیله ای برای شناسایی خودکار نوع خاصی از نوک، کار با T12 را پیچیده می کند. خوب، چه چیزی هاکو را از قرار دادن مقاومت/دیود/تراشه شناسایی داخل کارتریج باز داشت؟ اگر کنترلر چندین اسلات برای تنظیمات جداگانه نوک ها داشته باشد (حداقل 4 قطعه) ایده آل خواهد بود و هنگام تغییر نوک ها به طور خودکار موارد ضروری را بارگیری می کند. و در سیستم موجود، حداکثر می توانید نوک را به صورت دستی انتخاب کنید. با تخمین میزان کار، متوجه می شوید که بازی ارزش شمع را ندارد. و هزینه کارتریج ها با کل ایستگاه لحیم کاری قابل مقایسه است (اگر آنها را از چین به قیمت 5 دلار خریداری نکنید). بله، البته، می توانید به صورت آزمایشی جدولی از اصلاحات دما را نمایش دهید و علامتی را روی درب آن بچسبانید. اما شما نمی توانید این کار را با ضرایب PID (که پایداری مستقیماً به آن بستگی دارد) انجام دهید. آنها باید از نیش به نیش متفاوت باشند.

اگر افکار رویایی را کنار بگذاریم، موارد زیر ظاهر می شود:
1) اگر ایستگاه لحیم کاری ندارید، اما می خواهید، بهتر است 900 را فراموش کنید و T12 را بردارید.
2) اگر به آن ارزان نیاز دارید و واقعاً به حالت های لحیم کاری دقیق نیاز ندارید، بهتر است یک آهن لحیم کاری ساده با تنظیم قدرت تهیه کنید.
3) اگر در حال حاضر یک ایستگاه لحیم کاری روی 900x دارید، یک T12-K کافی است - تطبیق پذیری و قابلیت حمل عالی است.

من شخصاً از خرید راضی هستم، اما هنوز قصد ندارم تمام 900 نکته موجود را با موارد T12 جایگزین کنم.

این اولین نقد من است، بنابراین پیشاپیش از هرگونه نادرستی عذرخواهی می کنم.