برای ایمنی و توانایی ادامه فعالیت های فعال در تاریکی، فرد به نور مصنوعی نیاز دارد. مردم بدوی با آتش زدن شاخه های درخت تاریکی را به عقب راندند، سپس مشعل و اجاق نفت سفید را به دست آوردند. و تنها پس از اختراع نمونه اولیه یک باتری مدرن توسط مخترع فرانسوی ژرژ لکلانش در سال 1866 و لامپ رشته ای در سال 1879 توسط تامسون ادیسون، دیوید میزل فرصتی برای ثبت اختراع اولین چراغ قوه الکتریکی در سال 1896 یافت.

از آن زمان تاکنون هیچ چیز در مدار الکتریکی نمونه‌های چراغ قوه جدید تغییر نکرده است، تا اینکه در سال 1923، دانشمند روسی اولگ ولادیمیرویچ لوسف، ارتباطی بین لومینسانس در کاربید سیلیکون و اتصال p-n پیدا کرد و در سال 1990، دانشمندان موفق به ایجاد یک LED با نور بیشتر شدند. بهره وری، به آنها اجازه می دهد تا یک لامپ رشته ای را جایگزین کنند استفاده از ال ای دی به جای لامپ های رشته ای، به دلیل مصرف انرژی کم ال ای دی ها، امکان افزایش مکرر زمان کار چراغ قوه ها با ظرفیت یکسان باتری ها و آکومولاتورها، افزایش قابلیت اطمینان چراغ قوه ها و رفع عملی تمامی محدودیت ها را فراهم کرده است. منطقه مورد استفاده آنها

چراغ قوه شارژی LED که در عکس می بینید برای تعمیر به من مراجعه کرد با این شکایت که چراغ قوه چینی Lentel GL01 که روز گذشته به قیمت 3 دلار خریدم روشن نمی شود، اگرچه نشانگر شارژ باتری روشن است.

بازرسی خارجی فانوس تأثیر مثبتی گذاشت. ریخته گری با کیفیت بالا، دسته و سوئیچ راحت. میله های دوشاخه برای اتصال به شبکه خانگی برای شارژ باتری قابل جمع شدن هستند و نیازی به ذخیره سیم برق را از بین می برند.

توجه! هنگام جداسازی و تعمیر چراغ قوه، اگر به شبکه متصل است، باید مراقب باشید. لمس قسمت‌های محافظت‌نشده بدن به سیم‌ها و قسمت‌های غیرعایق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

نحوه جداسازی چراغ قوه شارژی LED Lentel GL01

اگرچه چراغ قوه مشمول گارانتی تعمیر بود، اما به یاد تجربیات خود در هنگام تعمیر گارانتی یک کتری برقی معیوب (کتری گران بود و عنصر گرمایش در آن سوخته بود، بنابراین امکان تعمیر آن با دست خودم وجود نداشت) تصمیم گرفتم تعمیر را خودم انجام دهم.

جدا کردن فانوس آسان بود. کافی است حلقه ای که شیشه محافظ را محکم می کند با زاویه کمی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بکشید و سپس چندین پیچ را باز کنید. معلوم شد که حلقه با استفاده از اتصال سرنیزه به بدنه ثابت شده است.

پس از برداشتن یکی از نیمه های بدنه چراغ قوه، دسترسی به تمام اجزای آن ظاهر شد. در سمت چپ در عکس می توانید یک برد مدار چاپی با LED را مشاهده کنید که با استفاده از سه پیچ یک بازتابنده (بازتابنده نور) به آن وصل شده است. در مرکز یک باتری سیاه رنگ با پارامترهای ناشناخته وجود دارد؛ فقط علامتی از قطبیت پایانه ها وجود دارد. در سمت راست باتری یک برد مدار چاپی برای شارژر و نشانگر وجود دارد. در سمت راست یک دوشاخه برق با میله های جمع شونده قرار دارد.

با بررسی دقیق تر LED ها، مشخص شد که لکه ها یا نقاط سیاهی روی سطوح ساطع کننده کریستال های همه LED ها وجود دارد. حتی بدون بررسی LED ها با مولتی متر مشخص شد که چراغ قوه به دلیل سوختگی آنها روشن نمی شود.

همچنین روی کریستال‌های دو LED نصب شده به عنوان نور پس‌زمینه بر روی برد نشانگر شارژ باتری، قسمت‌های سیاه‌شده وجود داشت. در لامپ ها و نوارهای LED، یک LED معمولاً از کار می افتد و به عنوان فیوز عمل می کند، از سوختن بقیه محافظت می کند. و همه نه ال ای دی چراغ قوه همزمان از کار افتادند. ولتاژ باتری نمی تواند به مقداری افزایش یابد که به LED ها آسیب برساند. برای پی بردن به علت، مجبور شدم نمودار مدار الکتریکی را ترسیم کنم.

پیدا کردن علت خرابی چراغ قوه

مدار الکتریکی چراغ قوه از دو قسمت کامل و کاربردی تشکیل شده است. بخشی از مدار واقع در سمت چپ سوئیچ SA1 به عنوان شارژر عمل می کند. و بخشی از مدار که در سمت راست سوئیچ نشان داده شده است، درخشش را فراهم می کند.

شارژر به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه خانگی 220 ولت به خازن محدود کننده جریان C1 و سپس به یک یکسو کننده پل مونتاژ شده روی دیودهای VD1-VD4 عرضه می شود. از یکسو کننده، ولتاژ به پایانه های باتری تامین می شود. مقاومت R1 پس از جدا کردن دوشاخه چراغ قوه از شبکه، خازن را تخلیه می کند. این کار از شوک الکتریکی ناشی از تخلیه خازن در صورت برخورد تصادفی دست شما به دو پایه دوشاخه به طور همزمان جلوگیری می کند.

LED HL1 که به صورت سری با مقاومت محدود کننده جریان R2 در جهت مخالف با دیود بالای سمت راست پل متصل شده است، همانطور که مشخص است، همیشه هنگام وارد کردن دوشاخه به شبکه روشن می شود، حتی اگر باتری معیوب یا قطع شده باشد. از مدار

سوئیچ حالت کار SA1 برای اتصال گروه های جداگانه LED به باتری استفاده می شود. همانطور که از نمودار می بینید، معلوم می شود که اگر چراغ قوه برای شارژ به شبکه متصل باشد و اسلاید سوئیچ در موقعیت 3 یا 4 باشد، ولتاژ شارژر باتری نیز به LED ها می رود.

اگر شخصی چراغ قوه را روشن کند و متوجه شود که کار نمی کند، و بدون اطلاع از اینکه اسلاید سوئیچ باید در وضعیت خاموش باشد، که در دستورالعمل های عملکرد چراغ قوه در مورد آن چیزی گفته نشده است، چراغ قوه را به شبکه متصل می کند. برای شارژ، پس از آن هزینه اگر افزایش ولتاژ در خروجی شارژر وجود داشته باشد، LED ها ولتاژ قابل توجهی بالاتر از محاسبه شده دریافت می کنند. جریانی که بیش از حد مجاز باشد از طریق LED ها می گذرد و آنها می سوزند. همانطور که یک باتری اسیدی به دلیل سولفاته شدن صفحات سربی کهنه می شود، ولتاژ شارژ باتری افزایش می یابد که منجر به فرسودگی LED نیز می شود.

راه حل مدار دیگری که من را شگفت زده کرد اتصال موازی هفت LED بود که غیرقابل قبول است، زیرا مشخصات جریان-ولتاژ حتی LED های هم نوع متفاوت است و بنابراین جریان عبوری از LED ها نیز یکسان نخواهد بود. به همین دلیل هنگام انتخاب مقدار مقاومت R4 بر اساس حداکثر جریان مجاز عبوری از ال ای دی ها، ممکن است یکی از آنها اضافه بار شود و از کار بیفتد و این امر منجر به جریان بیش از حد ال ای دی های موازی متصل شده و همچنین سوختن آنها می شود.

بازسازی (مدرن سازی) مدار الکتریکی چراغ قوه

مشخص شد که خرابی چراغ قوه به دلیل خطاهایی است که توسعه دهندگان نمودار مدار الکتریکی آن انجام داده اند. برای تعمیر چراغ قوه و جلوگیری از شکستن مجدد آن، باید آن را دوباره انجام دهید، LED ها را تعویض کنید و تغییرات جزئی در مدار الکتریکی ایجاد کنید.

برای اینکه نشانگر شارژ باتری واقعاً نشان دهد که در حال شارژ شدن است، LED HL1 باید به صورت سری به باتری متصل شود. برای روشن کردن یک LED، جریان چند میلی آمپر مورد نیاز است و جریانی که شارژر تامین می کند باید حدود 100 میلی آمپر باشد.

برای اطمینان از این شرایط، کافی است زنجیره HL1-R2 را از مدار در مکان هایی که با صلیب های قرمز مشخص شده است جدا کنید و یک مقاومت اضافی Rd با مقدار اسمی 47 اهم و توان حداقل 0.5 وات را به موازات آن نصب کنید. . جریان شارژی که از Rd عبور می کند، افت ولتاژی در حدود 3 ولت در آن ایجاد می کند که جریان لازم را برای روشن شدن نشانگر HL1 فراهم می کند. در همان زمان، نقطه اتصال بین HL1 و Rd باید به پایه 1 سوئیچ SA1 متصل شود. به این روش ساده، تامین ولتاژ از شارژر به LED های EL1-EL10 در حین شارژ باتری غیرممکن خواهد بود.

برای یکسان کردن مقدار جریان های عبوری از LED های EL3-EL10، لازم است که مقاومت R4 را از مدار خارج کرده و یک مقاومت جداگانه با مقدار اسمی 47-56 اهم را به صورت سری با هر LED وصل کنید.

نمودار برق پس از اصلاح

تغییرات جزئی انجام شده در مدار، محتوای اطلاعاتی نشانگر شارژ چراغ قوه LED چینی ارزان قیمت را افزایش داد و قابلیت اطمینان آن را بسیار افزایش داد. امیدوارم تولیدکنندگان چراغ قوه LED پس از مطالعه این مقاله تغییراتی در مدارهای الکتریکی محصولات خود ایجاد کنند.

پس از نوسازی، نمودار مدار الکتریکی به شکلی که در تصویر بالا در نظر گرفته شده است، به خود گرفت. اگر نیاز به روشن کردن چراغ قوه برای مدت طولانی دارید و نیازی به روشنایی زیاد درخشش آن ندارید، می توانید یک مقاومت محدود کننده جریان R5 را نیز نصب کنید که به لطف آن زمان کار چراغ قوه بدون شارژ مجدد دو برابر می شود.

تعمیر چراغ قوه باتری LED

پس از جداسازی، اولین کاری که باید انجام دهید این است که عملکرد چراغ قوه را بازیابی کنید و سپس ارتقاء آن را شروع کنید.

بررسی LED ها با مولتی متر تایید کرد که آنها معیوب هستند. بنابراین، برای نصب دیودهای جدید، تمام LED ها باید لحیم کاری می شدند و سوراخ ها از لحیم کاری آزاد می شدند.

با قضاوت بر اساس ظاهر آن، این برد مجهز به LED های لوله ای از سری HL-508H با قطر 5 میلی متر بود. LED های نوع HK5H4U از یک لامپ LED خطی با مشخصات فنی مشابه در دسترس بودند. آنها برای تعمیر فانوس مفید بودند. هنگام لحیم کردن LED ها به برد، باید به یاد داشته باشید که قطبیت را رعایت کنید؛ آند باید به ترمینال مثبت باتری یا باتری متصل شود.

پس از تعویض LED ها، PCB به مدار متصل شد. روشنایی برخی از LED ها به دلیل مقاومت رایج محدود کننده جریان، کمی با بقیه متفاوت بود. برای رفع این عیب، لازم است مقاومت R4 را حذف کرده و با هفت مقاومت که به صورت سری به هر LED متصل می شوند، جایگزین کنید.

برای انتخاب مقاومتی که عملکرد بهینه LED را تضمین می کند، وابستگی جریان عبوری از LED به مقدار مقاومت متصل به سری با ولتاژ 3.6 ولت برابر با ولتاژ باتری چراغ قوه اندازه گیری شد.

بر اساس شرایط استفاده از چراغ قوه (در صورت وقفه در منبع تغذیه آپارتمان)، روشنایی و محدوده روشنایی بالا مورد نیاز نبود، بنابراین مقاومت با مقدار اسمی 56 اهم انتخاب شد. با چنین مقاومت محدود کننده جریان، LED در حالت نور کار می کند و مصرف انرژی مقرون به صرفه خواهد بود. اگر باید حداکثر روشنایی را از چراغ قوه فشار دهید، باید از یک مقاومت، همانطور که از جدول مشاهده می شود، با مقدار اسمی 33 اهم استفاده کنید و با روشن کردن جریان رایج دیگری، دو حالت کار چراغ قوه را ایجاد کنید. مقاومت محدود کننده (در نمودار R5) با مقدار اسمی 5.6 اهم.

برای اتصال یک مقاومت به صورت سری با هر LED، ابتدا باید برد مدار چاپی را آماده کنید. برای انجام این کار، باید هر یک از مسیرهای حامل جریان را که برای هر LED مناسب است، برش دهید و پدهای تماس اضافی بسازید. مسیرهای انتقال جریان روی تخته توسط یک لایه لاک محافظت می شود، که باید مانند عکس با تیغه چاقو روی مس خراشیده شود. سپس لنت های تماس لخت را با لحیم کاری قلع و قمع کنید.

اگر برد روی یک بازتابنده استاندارد نصب شده باشد، بهتر و راحت‌تر است که یک برد مدار چاپی برای نصب مقاومت‌ها و لحیم کاری آنها تهیه کنید. در این صورت سطح لنزهای LED خراشیده نمی شود و کار راحت تری خواهد داشت.

اتصال برد دیود پس از تعمیر و نوسازی به باتری چراغ قوه نشان داد که روشنایی تمام ال ای دی ها برای روشنایی و روشنایی یکسان کافی است.

قبل از اینکه وقت کنم لامپ قبلی رو تعمیر کنم لامپ دومی با همون عیب تعمیر شد. من هیچ اطلاعاتی در مورد سازنده یا مشخصات فنی بدنه چراغ قوه پیدا نکردم، اما با توجه به سبک ساخت و علت خرابی، سازنده همان لنتل چینی است.

بر اساس تاریخ روی بدنه چراغ قوه و باتری، می توان تشخیص داد که چراغ قوه قبلاً چهار ساله بوده و طبق گفته صاحب آن، چراغ قوه بی عیب و نقص کار می کند. واضح است که چراغ قوه به لطف علامت هشدار "هنگام شارژ روشن نکنید!" روی یک درب لولایی که محفظه ای را می پوشاند که در آن دوشاخه ای برای اتصال چراغ قوه به برق برای شارژ باتری پنهان شده است.

در این مدل چراغ قوه ال ای دی ها طبق قوانین در مدار قرار می گیرند که با هر کدام یک مقاومت 33 اهم به صورت سری نصب می شود. مقدار مقاومت را می توان به راحتی با کدگذاری رنگ با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین تشخیص داد. بررسی با مولتی متر نشان داد که تمام ال ای دی ها معیوب بوده و مقاومت ها نیز خراب شده اند.

تجزیه و تحلیل علت خرابی LED ها نشان داد که به دلیل سولفاته شدن صفحات باتری اسیدی، مقاومت داخلی آن افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ شارژ آن چندین برابر افزایش یافته است. در هنگام شارژ، چراغ قوه روشن شد، جریان از طریق LED ها و مقاومت ها از حد مجاز فراتر رفت که منجر به خرابی آنها شد. من مجبور شدم نه تنها LED ها، بلکه تمام مقاومت ها را نیز تعویض کنم. بر اساس شرایط کاری فوق الذکر چراغ قوه، مقاومت هایی با مقدار اسمی 47 اهم برای تعویض انتخاب شدند. مقدار مقاومت برای هر نوع LED را می توان با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کرد.

طراحی مجدد مدار نشانگر حالت شارژ باتری

چراغ قوه تعمیر شده است و می توانید تغییراتی در مدار نشانگر شارژ باتری ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید مسیر روی برد مدار چاپی شارژر و نشانگر را به گونه ای برش دهید که زنجیره HL1-R2 در سمت LED از مدار جدا شود.

باتری سرب اسید AGM عمیقاً تخلیه شده بود و تلاش برای شارژ آن با یک شارژر استاندارد ناموفق بود. من مجبور شدم باتری را با استفاده از منبع تغذیه ثابت با عملکرد محدود کننده جریان بار شارژ کنم. ولتاژ 30 ولت به باتری اعمال شد، در حالی که در لحظه اول فقط چند میلی آمپر جریان مصرف می کرد. با گذشت زمان، جریان شروع به افزایش کرد و پس از چند ساعت به 100 میلی آمپر افزایش یافت. پس از شارژ کامل، باتری در چراغ قوه نصب شد.

شارژ باتری های اسید سرب AGM با ولتاژ افزایش یافته در نتیجه ذخیره سازی طولانی مدت به شما امکان می دهد عملکرد آنها را بازیابی کنید. من بیش از ده ها بار این روش را روی باتری های AGM آزمایش کرده ام. باتری‌های جدیدی که نمی‌خواهند از شارژرهای استاندارد شارژ شوند، زمانی که از یک منبع ثابت با ولتاژ 30 ولت شارژ شوند، تقریباً به ظرفیت اولیه خود بازیابی می‌شوند.

باتری چندین بار با روشن کردن چراغ قوه در حالت کار تخلیه و با استفاده از یک شارژر استاندارد شارژ شد. جریان شارژ اندازه گیری شده 123 میلی آمپر با ولتاژ در پایانه های باتری 6.9 ولت بود. متأسفانه باتری فرسوده شده بود و برای کارکردن چراغ قوه به مدت 2 ساعت کافی بود. یعنی ظرفیت باتری حدود 0.2 Ah بوده و برای کارکرد طولانی مدت چراغ قوه باید تعویض شود.

زنجیر HL1-R2 روی برد مدار چاپی با موفقیت قرار گرفت و لازم بود فقط یک مسیر حامل جریان را با زاویه، مانند عکس، برش داد. عرض برش باید حداقل 1 میلی متر باشد. محاسبه مقدار مقاومت و آزمایش در عمل نشان داد که برای عملکرد پایدار نشانگر شارژ باتری، یک مقاومت 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات مورد نیاز است.

عکس یک برد مدار چاپی با مقاومت محدود کننده جریان لحیم کاری شده را نشان می دهد. پس از این اصلاح، نشانگر شارژ باتری تنها در صورتی روشن می شود که باتری واقعاً در حال شارژ باشد.

نوسازی سوئیچ حالت کار

برای تکمیل تعمیر و نوسازی چراغ ها، باید سیم ها را در پایانه های سوئیچ لحیم مجدد کرد.

در مدل های چراغ قوه در حال تعمیر از کلید چهار حالته کشویی برای روشن شدن استفاده می شود. پین وسط در عکس نشان داده شده عمومی است. هنگامی که اسلاید سوئیچ در موقعیت سمت چپ قرار دارد، ترمینال مشترک به ترمینال سمت چپ سوئیچ متصل می شود. هنگام حرکت دادن اسلاید سوئیچ از سمت چپ به یک موقعیت به سمت راست، پایه مشترک آن به پایه دوم و با حرکت بیشتر اسلاید، به ترتیب به پایه های 4 و 5 متصل می شود.

به ترمینال مشترک میانی (عکس بالا را ببینید) باید سیمی را که از قطب مثبت باتری می آید لحیم کنید. بنابراین امکان اتصال باتری به شارژر یا LED وجود خواهد داشت. به اولین پایه می‌توانید سیمی را که از برد اصلی می‌آید با LED لحیم کنید، به دومی می‌توانید یک مقاومت محدودکننده جریان R5 5.6 اهم را لحیم کنید تا بتوانید چراغ قوه را به حالت کارکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر دهید. هادی که از شارژر می آید را به سمت راست ترین پین لحیم کنید. این کار از روشن کردن چراغ قوه در حین شارژ شدن باتری جلوگیری می کند.

تعمیر و نوسازی
نورافکن قابل شارژ LED "Foton PB-0303"

یک کپی دیگر از یک سری چراغ قوه LED ساخت چین به نام نورافکن LED Photon PB-0303 برای تعمیر دریافت کردم. با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چراغ قوه پاسخ نداد؛ تلاش برای شارژ باتری چراغ قوه با استفاده از شارژر ناموفق بود.

چراغ قوه قدرتمند، گران قیمت است، حدود 20 دلار قیمت دارد. به گفته سازنده، شار نوری چراغ قوه به 200 متر می رسد، بدنه از پلاستیک ضد ضربه ABS ساخته شده است و کیت شامل یک شارژر جداگانه و یک بند شانه است.

چراغ قوه LED فوتون قابلیت نگهداری خوبی دارد. برای دسترسی به مدار الکتریکی، به سادگی حلقه پلاستیکی نگهدارنده شیشه محافظ را باز کنید، حلقه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، وقتی به LED ها نگاه می کنید.

هنگام تعمیر هر وسیله برقی، عیب یابی همیشه از منبع برق شروع می شود. بنابراین، اولین قدم اندازه گیری ولتاژ در پایانه های باتری اسیدی با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت بود. به جای 4.4 ولت مورد نیاز، 2.3 ولت بود. باتری کاملا خالی شده بود.

هنگام اتصال شارژر، ولتاژ در پایانه های باتری تغییر نکرد، مشخص شد که شارژر کار نمی کند. چراغ قوه تا تخلیه کامل باتری استفاده می شد و بعد مدت زیادی از آن استفاده نمی شد که منجر به تخلیه عمیق باتری شد.

باقی مانده است که قابلیت سرویس LED ها و سایر عناصر را بررسی کنید. برای انجام این کار، بازتابنده حذف شد، که برای آن شش پیچ باز شد. روی برد مدار چاپی فقط سه LED، یک تراشه (تراشه) به شکل قطره، یک ترانزیستور و یک دیود وجود داشت.

پنج سیم از برد و باتری به دسته رفتند. برای درک ارتباط آنها، لازم بود آن را از هم جدا کنیم. برای این کار با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس دو پیچ داخل چراغ قوه را که در کنار سوراخی که سیم ها به داخل آن رفته بودند باز کنید.

برای جدا کردن دسته چراغ قوه از بدنه آن، باید آن را از پیچ های نصب دور کرد. این کار باید با دقت انجام شود تا سیم ها از روی برد پاره نشوند.

همانطور که معلوم شد، هیچ عنصر رادیو الکترونیکی در قلم وجود نداشت. دو سیم سفید به پایانه های دکمه روشن/خاموش چراغ قوه و بقیه به کانکتور برای اتصال شارژر لحیم شده است. یک سیم قرمز به پایه 1 کانکتور لحیم شده است (شماره گذاری مشروط است) که انتهای دیگر آن به ورودی مثبت برد مدار چاپی لحیم شده است. یک هادی آبی-سفید به کنتاکت دوم لحیم شده بود که سر دیگر آن به پد منفی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک سیم سبز رنگ به پایه 3 لحیم شده بود که انتهای دوم آن به قطب منفی باتری لحیم شده بود.

نمودار مدار الکتریکی

پس از برخورد با سیم های پنهان در دسته، می توانید نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه فوتون را ترسیم کنید.

از ترمینال منفی باتری GB1، ولتاژ به پایه 3 کانکتور X1 و سپس از پایه 2 آن از طریق یک هادی آبی-سفید به برد مدار چاپی می رسد.

کانکتور X1 به گونه ای طراحی شده است که وقتی دوشاخه شارژر داخل آن قرار نمی گیرد، پایه های 2 و 3 به یکدیگر متصل می شوند. هنگامی که دوشاخه وارد می شود، پایه های 2 و 3 جدا می شوند. این امر قطع خودکار قسمت الکترونیکی مدار از شارژر را تضمین می کند و احتمال روشن شدن تصادفی چراغ قوه در هنگام شارژ باتری را از بین می برد.

از ترمینال مثبت باتری GB1، ولتاژ به D1 (تراشه ریز مدار) و امیتر یک ترانزیستور دوقطبی نوع S8550 تامین می شود. CHIP فقط عملکرد یک ماشه را انجام می دهد و به دکمه ای اجازه می دهد تا درخشش LED های EL را روشن یا خاموش کند (⌀8 میلی متر، رنگ درخشش - سفید، توان 0.5 وات، مصرف جریان 100 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت). هنگامی که برای اولین بار دکمه S1 را از تراشه D1 فشار می دهید، یک ولتاژ مثبت به پایه ترانزیستور Q1 اعمال می شود، باز می شود و ولتاژ تغذیه به LED های EL1-EL3 می رسد، چراغ قوه روشن می شود. وقتی دوباره دکمه S1 را فشار دهید، ترانزیستور بسته می شود و چراغ قوه خاموش می شود.

از نقطه نظر فنی، چنین راه حل مداری بی سواد است، زیرا هزینه چراغ قوه را افزایش می دهد، قابلیت اطمینان آن را کاهش می دهد و علاوه بر این، به دلیل افت ولتاژ در محل اتصال ترانزیستور Q1، تا 20٪ باتری را افزایش می دهد. ظرفیت از بین می رود اگر امکان تنظیم روشنایی پرتو نور وجود داشته باشد، چنین راه حل مداری توجیه می شود. در این مدل به جای دکمه کافی بود کلید مکانیکی نصب شود.

تعجب آور بود که در مدار، LED های EL1-EL3 به موازات باتری مانند لامپ های رشته ای و بدون عناصر محدود کننده جریان متصل می شوند. در نتیجه، هنگام روشن شدن، جریانی از LED ها عبور می کند که مقدار آن تنها با مقاومت داخلی باتری محدود می شود و زمانی که باتری کاملاً شارژ می شود، جریان ممکن است از مقدار مجاز برای LED ها بیشتر شود که منجر به این خواهد شد. به شکست آنها

بررسی عملکرد مدار الکتریکی

برای بررسی قابلیت سرویس ریزمدار، ترانزیستور و LED ها، ولتاژ 4.4 ولت DC از یک منبع تغذیه خارجی با عملکرد محدود کننده جریان، حفظ قطبیت، مستقیماً به پایه های برق برد مدار چاپی اعمال شد. مقدار حد فعلی روی 0.5 A تنظیم شد.

پس از فشار دادن دکمه پاور، LED ها روشن می شوند. بعد از فشار دوباره بیرون رفتند. ال ای دی ها و ریز مدار با ترانزیستور قابل استفاده بودند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که باتری و شارژر را بفهمیم.

بازیابی باتری اسیدی

از آنجایی که باتری 1.7 A کاملاً تخلیه شده بود و شارژر استاندارد معیوب بود، تصمیم گرفتم آن را از یک منبع تغذیه ثابت شارژ کنم. هنگام اتصال باتری برای شارژ به منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده 9 ولت، جریان شارژ کمتر از 1 میلی آمپر بود. ولتاژ به 30 ولت افزایش یافت - جریان به 5 میلی آمپر افزایش یافت و پس از یک ساعت در این ولتاژ قبلاً 44 میلی آمپر بود. بعد، ولتاژ به 12 ولت کاهش یافت، جریان به 7 میلی آمپر کاهش یافت. پس از 12 ساعت شارژ باتری با ولتاژ 12 ولت، جریان به 100 میلی آمپر افزایش یافت و باتری به مدت 15 ساعت با این جریان شارژ شد.

دمای بدنه باتری در حد نرمال بود که نشان می داد از جریان شارژ برای تولید گرما استفاده نمی شود، بلکه برای انباشت انرژی استفاده می شود. پس از شارژ باتری و نهایی شدن مدار که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، تست هایی انجام شد. چراغ قوه با باتری بازسازی شده به مدت 16 ساعت به طور مداوم روشن می شود و پس از آن روشنایی پرتو شروع به کاهش می کند و بنابراین خاموش می شود.

با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، مجبور شدم بارها و بارها عملکرد باتری های اسیدی با اندازه کوچک تخلیه شده عمیق را بازیابی کنم. همانطور که تمرین نشان داده است، فقط باتری های قابل تعمیر که برای مدتی فراموش شده اند قابل بازیابی هستند. باتری های اسیدی که عمر مفید آنها تمام شده است قابل بازیابی نیستند.

تعمیر شارژر

اندازه گیری مقدار ولتاژ با یک مولتی متر در تماس های کانکتور خروجی شارژر عدم وجود آن را نشان داد.

با قضاوت بر روی برچسب چسبانده شده بر روی بدنه آداپتور، منبع تغذیه ای بود که یک ولتاژ DC ناپایدار 12 ولت با حداکثر جریان بار 0.5 A را خروجی می داد. هیچ عنصری در مدار الکتریکی وجود نداشت که مقدار جریان شارژ را محدود کند، بنابراین این سوال پیش آمد که چرا در شارژر با کیفیت از منبع تغذیه معمولی استفاده کردید؟

هنگامی که آداپتور باز شد، بوی مشخصی از سیم کشی برق سوخته ظاهر شد که نشان می داد سیم پیچ ترانسفورماتور سوخته است.

آزمایش تداوم سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور نشان داد که شکسته شده است. پس از برش اولین لایه نوار عایق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، یک فیوز حرارتی کشف شد که برای دمای عملیاتی 130 درجه سانتیگراد طراحی شده بود. آزمایش نشان داد که هم سیم پیچ اولیه و هم فیوز حرارتی معیوب بودند.

تعمیر آداپتور از نظر اقتصادی امکان پذیر نبود، زیرا لازم بود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور به عقب برگردد و یک فیوز حرارتی جدید نصب شود. من آن را با یک مشابه که در دسترس بود، با ولتاژ DC 9 ولت جایگزین کردم.

عکس ترسیمی از مدار الکتریکی منبع تغذیه سوخته (آداپتور) چراغ قوه LED فوتون را نشان می دهد. آداپتور جایگزین طبق همان طرح مونتاژ شد، فقط با ولتاژ خروجی 9 ولت. این ولتاژ برای تامین جریان شارژ باتری مورد نیاز با ولتاژ 4.4 ولت کاملاً کافی است.

فقط برای سرگرمی، چراغ قوه را به یک منبع تغذیه جدید وصل کردم و جریان شارژ را اندازه گرفتم. مقدار آن 620 میلی آمپر بود و این در ولتاژ 9 ولت بود. در ولتاژ 12 ولت، جریان حدود 900 میلی آمپر بود که به طور قابل توجهی از ظرفیت بار آداپتور و جریان شارژ باتری توصیه شده بیشتر بود. به همین دلیل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در اثر گرم شدن بیش از حد سوخت.

نهایی کردن نمودار مدار الکتریکی
چراغ قوه شارژی LED "Photon"

برای از بین بردن تخلفات مدار به منظور اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت، تغییراتی در مدار چراغ قوه ایجاد شد و برد مدار چاپی اصلاح شد.

عکس نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه LED تبدیل شده فوتون را نشان می دهد. عناصر رادیویی نصب شده اضافی به رنگ آبی نشان داده شده اند. مقاومت R2 جریان شارژ باتری را به 120 میلی آمپر محدود می کند. برای افزایش جریان شارژ، باید مقدار مقاومت را کاهش دهید. مقاومت های R3-R5 جریان عبوری از LED های EL1-EL3 را هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، محدود و برابر می کند. LED EL4 با یک مقاومت محدود کننده جریان سری R1 برای نشان دادن فرآیند شارژ باتری نصب شده است، زیرا توسعه دهندگان چراغ قوه به این امر توجه نکرده اند.

برای نصب مقاومت های محدود کننده جریان بر روی برد، طبق عکس، ردهای چاپ شده بریده شدند. مقاومت محدود کننده جریان شارژ R2 در یک سر به صفحه تماس لحیم شده بود، که سیم مثبتی که از شارژر قبلاً به آن وارد شده بود، لحیم شده بود، و سیم لحیم شده به پایانه دوم مقاومت لحیم شده بود. یک سیم اضافی (زرد در عکس) به همان پد تماس لحیم شده است که برای اتصال نشانگر شارژ باتری در نظر گرفته شده است.

مقاومت R1 و نشانگر LED EL4 در دسته چراغ قوه، در کنار کانکتور اتصال شارژر X1 قرار گرفتند. پایه آند LED به پایه 1 رابط X1 لحیم شد و یک مقاومت محدود کننده جریان R1 به پایه دوم، کاتد LED، لحیم شد. یک سیم (زرد در عکس) به ترمینال دوم مقاومت لحیم شده است و آن را به ترمینال مقاومت R2 وصل می کند که به برد مدار چاپی لحیم شده است. مقاومت R2، برای سهولت در نصب، می تواند در دسته چراغ قوه نیز قرار گیرد، اما از آنجایی که هنگام شارژ گرم می شود، تصمیم گرفتم آن را در فضای آزادتری قرار دهم.

هنگام نهایی کردن مدار، از مقاومت های نوع MLT با توان 0.25 وات استفاده شد، به جز R2 که برای 0.5 وات طراحی شده است. LED EL4 برای هر نوع و رنگ نوری مناسب است.

این عکس نشانگر شارژ را در حین شارژ شدن باتری نشان می دهد. نصب نشانگر نه تنها نظارت بر فرآیند شارژ باتری، بلکه نظارت بر وجود ولتاژ در شبکه، سلامت منبع تغذیه و قابلیت اطمینان اتصال آن را نیز ممکن می سازد.

نحوه جایگزینی CHIP سوخته

اگر ناگهان یک CHIP - یک ریزمدار تخصصی بدون علامت در چراغ قوه LED فوتون، یا مشابهی که طبق مدار مشابهی مونتاژ شده است - از کار بیفتد، برای بازیابی عملکرد چراغ قوه می توان آن را با موفقیت با یک سوئیچ مکانیکی جایگزین کرد.

برای این کار باید تراشه D1 را از روی برد جدا کنید و به جای کلید ترانزیستور Q1 یک کلید مکانیکی معمولی را مانند نمودار الکتریکی بالا وصل کنید. کلید روی بدنه چراغ قوه را می توان به جای دکمه S1 یا در هر مکان مناسب دیگری نصب کرد.

تعمیر و تغییر چراغ قوه LED
14Led Smartbuy کلرادو

چراغ قوه LED Smartbuy Colorado روشن نشد، اگرچه سه باتری قلمی جدید نصب شد.

بدنه ضد آب از آلیاژ آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود و طول آن 12 سانتی متر بود.چراغ قوه شیک به نظر می رسید و استفاده از آن آسان بود.

نحوه بررسی مناسب بودن باتری ها در چراغ قوه LED

تعمیر هر دستگاه الکتریکی با بررسی منبع تغذیه آغاز می شود، بنابراین، با وجود اینکه باتری های جدید در چراغ قوه نصب شده است، تعمیرات باید با بررسی آنها آغاز شود. در چراغ قوه Smartbuy، باتری ها در یک ظرف مخصوص نصب می شوند که در آن با استفاده از جامپرها به صورت سری به هم متصل می شوند. برای دسترسی به باتری های چراغ قوه، باید با چرخاندن قاب پشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

باتری ها باید با رعایت قطبیت مشخص شده روی آن در ظرف نصب شوند. قطبیت نیز روی ظرف مشخص شده است، بنابراین باید با سمتی که علامت "+" روی آن مشخص شده است، در بدنه چراغ قوه قرار داده شود.

اول از همه، لازم است تمام تماس های ظرف را به صورت بصری بررسی کنید. اگر آثاری از اکسید روی آنها وجود دارد، باید تماس ها را با استفاده از کاغذ سنباده تمیز کنید و یا اکسید را با تیغه چاقو خراش دهید. برای جلوگیری از اکسیداسیون مجدد کنتاکت ها، می توان آنها را با یک لایه نازک از هر روغن ماشینی روغن کاری کرد.

در مرحله بعد باید مناسب بودن باتری ها را بررسی کنید. برای انجام این کار، با لمس پروب های یک مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری ولتاژ DC، باید ولتاژ را در مخاطبین ظرف اندازه گیری کنید. سه باتری به صورت سری وصل شده اند و هر کدام باید ولتاژ 1.5 ولت تولید کند، بنابراین ولتاژ در پایانه های ظرف باید 4.5 ولت باشد.

اگر ولتاژ کمتر از مقدار مشخص شده باشد، لازم است قطبیت صحیح باتری ها در ظرف را بررسی کرده و ولتاژ هر یک از آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید. شاید فقط یکی از آنها نشست.

اگر همه چیز با باتری ها درست است، باید ظرف را با رعایت قطبیت وارد بدنه چراغ قوه کنید، درپوش را پیچ کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در این مورد، باید به فنر در پوشش توجه کنید که از طریق آن ولتاژ تغذیه به بدنه چراغ قوه و از آن به طور مستقیم به LED ها منتقل می شود. در انتهای آن نباید اثری از خوردگی وجود داشته باشد.

چگونه بررسی کنیم که آیا سوئیچ به درستی کار می کند؟

اگر باتری ها خوب هستند و کنتاکت ها تمیز هستند، اما LED ها روشن نمی شوند، باید سوئیچ را بررسی کنید.

چراغ قوه Smartbuy Colorado دارای یک کلید فشاری مهر و موم شده با دو موقعیت ثابت است که سیم خروجی از قطب مثبت ظرف باتری را می بندد. هنگامی که برای اولین بار دکمه سوئیچ را فشار می دهید، مخاطبین آن بسته می شوند و وقتی دوباره آن را فشار می دهید، باز می شوند.

از آنجایی که چراغ قوه حاوی باتری است، می توانید سوئیچ را با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت ولت متر نیز بررسی کنید. برای این کار باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، اگر به LED ها نگاه کردید، قسمت جلوی آن را باز کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد بدنه چراغ قوه را با یک پروب مولتی متر لمس کنید و با دومین تماس کنتاکتی را که در عمق مرکز قسمت پلاستیکی نشان داده شده در عکس قرار دارد لمس کنید.

ولت متر باید ولتاژ 4.5 ولت را نشان دهد. در صورت عدم وجود ولتاژ، دکمه سوئیچ را فشار دهید. اگر به درستی کار کند، ولتاژ ظاهر می شود. در غیر این صورت، سوئیچ نیاز به تعمیر دارد.

بررسی سلامت LED ها

اگر مراحل جستجوی قبلی برای تشخیص خطا شکست خورده است، در مرحله بعد باید قابلیت اطمینان مخاطبینی که ولتاژ تغذیه برد را با LED ها تامین می کنند، قابلیت اطمینان لحیم کاری و قابلیت سرویس آنها را بررسی کنید.

یک برد مدار چاپی با LED های مهر و موم شده در آن با استفاده از یک حلقه فنری فولادی در سر چراغ قوه ثابت می شود که از طریق آن ولتاژ تغذیه از ترمینال منفی ظرف باتری به طور همزمان به LED ها در امتداد بدنه چراغ قوه عرضه می شود. عکس حلقه را از طرفی که روی برد مدار چاپی فشار می دهد نشان می دهد.

حلقه نگهدارنده کاملاً محکم ثابت شده است و تنها با استفاده از دستگاه نشان داده شده در عکس می توان آن را جدا کرد. می توانید چنین قلابی را از یک نوار فولادی با دستان خود خم کنید.

پس از برداشتن حلقه نگهدارنده، برد مدار چاپی LED که در عکس مشخص است به راحتی از سر چراغ قوه جدا شد. عدم وجود مقاومت های محدود کننده جریان بلافاصله توجه من را به خود جلب کرد؛ تمام 14 LED به صورت موازی و مستقیماً از طریق یک سوئیچ به باتری ها متصل شدند. اتصال مستقیم LED ها به باتری غیرقابل قبول است، زیرا مقدار جریانی که از LED ها عبور می کند تنها با مقاومت داخلی باتری ها محدود می شود و می تواند به LED ها آسیب برساند. در بهترین حالت، عمر مفید آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

از آنجایی که تمام ال ای دی های چراغ قوه به صورت موازی به هم متصل شده اند، نمی توان آنها را با مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کرد. بنابراین، برد مدار چاپی با ولتاژ تغذیه DC از منبع خارجی 4.5 ولت با محدودیت جریان 200 میلی آمپر تامین شد. همه LED ها روشن شدند. مشخص شد که مشکل چراغ قوه تماس ضعیف بین برد مدار چاپی و حلقه نگهدارنده است.

مصرف فعلی چراغ قوه LED

برای سرگرمی، مصرف جریان ال‌ای‌دی‌ها را از باتری‌ها زمانی که بدون مقاومت محدودکننده جریان روشن می‌شدند اندازه‌گیری کردم.

جریان بیش از 627 میلی آمپر بود. چراغ قوه مجهز به LED های نوع HL-508H است که جریان کارکرد آن نباید از 20 میلی آمپر تجاوز کند. 14 LED به صورت موازی متصل می شوند، بنابراین، کل جریان مصرفی نباید از 280 میلی آمپر تجاوز کند. بنابراین، جریانی که از LED ها عبور می کند، جریان نامی را بیش از دو برابر می کند.

چنین حالت اجباری عملکرد LED غیرقابل قبول است، زیرا منجر به گرم شدن بیش از حد کریستال و در نتیجه خرابی زودرس LED ها می شود. یک نقطه ضعف دیگر این است که باتری ها به سرعت تخلیه می شوند. اگر LED ها ابتدا نسوزند، آنها برای بیش از یک ساعت کار کافی خواهند بود.

طراحی چراغ قوه اجازه لحیم کاری مقاومت های محدود کننده جریان را به صورت سری با هر LED نمی داد، بنابراین مجبور شدیم یک مورد مشترک را برای همه LED ها نصب کنیم. مقدار مقاومت باید به صورت تجربی تعیین شود. برای انجام این کار، چراغ قوه از باتری های شلوار تغذیه می شد و یک آمپرمتر به صورت سری با یک مقاومت 5.1 اهم به شکاف سیم مثبت متصل شد. جریان حدود 200 میلی آمپر بود. هنگام نصب یک مقاومت 8.2 اهم، مصرف جریان 160 میلی آمپر بود که همانطور که آزمایشات نشان داد برای روشنایی خوب در فاصله حداقل 5 متر کاملاً کافی است. مقاومت در لمس گرم نمی شود، بنابراین هر قدرتی انجام می شود.

طراحی مجدد سازه

پس از مطالعه، مشخص شد که برای عملکرد قابل اعتماد و بادوام چراغ قوه، علاوه بر نصب یک مقاومت محدود کننده جریان و کپی اتصال برد مدار چاپی با LED ها و حلقه ثابت با یک هادی اضافی ضروری است.

اگر قبلاً لازم بود شین منفی برد مدار چاپی با بدنه چراغ قوه تماس داشته باشد، به دلیل نصب مقاومت، باید تماس را از بین برد. برای انجام این کار، یک گوشه از برد مدار چاپی در امتداد تمام محیط آن، از کنار مسیرهای حامل جریان، با استفاده از یک فایل سوزنی، زمین زده شد.

برای جلوگیری از تماس حلقه گیره با مسیرهای حامل جریان در هنگام تعمیر برد مدار چاپی، همانطور که در عکس نشان داده شده است، چهار عایق لاستیکی به ضخامت حدود دو میلی متر با چسب Moment روی آن چسبانده شد. عایق ها را می توان از هر ماده دی الکتریک مانند پلاستیک یا مقوای ضخیم ساخت.

مقاومت از قبل به حلقه گیره لحیم شده بود و یک تکه سیم به بیرونی ترین مسیر برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک لوله عایق روی هادی قرار داده شد و سپس سیم به ترمینال دوم مقاومت لحیم شد.

پس از ارتقاء ساده چراغ قوه با دستان خود، به طور پایدار شروع به روشن شدن کرد و پرتو نور اجسام را در فاصله بیش از هشت متر به خوبی روشن کرد. علاوه بر این، عمر باتری بیش از سه برابر شده است و قابلیت اطمینان LED ها چندین برابر افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل علل خرابی چراغ های LED چینی تعمیر شده نشان داد که همه آنها به دلیل طراحی ضعیف مدارهای الکتریکی از کار افتاده اند. فقط باید بفهمیم که آیا این کار عمداً به منظور صرفه جویی در قطعات و کوتاه کردن عمر چراغ قوه (به طوری که افراد بیشتری چراغ قوه های جدید بخرند) انجام شده است یا در نتیجه بی سوادی توسعه دهندگان. من به فرض اول تمایل دارم.

تعمیر چراغ قوه LED RED 110

چراغ قوه با باتری اسیدی داخلی از برند RED سازنده چینی تعمیر شد. چراغ قوه دو پرتابگر داشت: یکی با پرتویی به شکل پرتو باریک و دیگری نور پراکنده.

عکس شکل ظاهری چراغ قوه RED 110 را نشان می دهد من بلافاصله از چراغ قوه خوشم آمد. شکل بدنه مناسب، دو حالت کار، یک حلقه برای آویزان کردن دور گردن، یک دوشاخه جمع شونده برای اتصال به برق برای شارژ. در چراغ قوه، بخش LED نور پراکنده می درخشید، اما پرتو باریک نبود.

برای انجام تعمیر، ابتدا حلقه مشکی را که بازتابنده را محکم می کرد، باز کردیم و سپس یک پیچ خودکار را در ناحیه لولا باز کردیم. کیس به راحتی به دو نیمه تقسیم شد. تمام قسمت ها با پیچ های خودکار محکم شده و به راحتی جدا می شوند.

مدار شارژر طبق طرح کلاسیک ساخته شده است. از شبکه، از طریق یک خازن محدود کننده جریان با ظرفیت 1 μF، ولتاژ به یک پل یکسو کننده از چهار دیود و سپس به پایانه های باتری تامین می شد. ولتاژ باتری به LED پرتو باریک از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 460 اهم تامین می شد.

تمام قطعات بر روی یک برد مدار چاپی یک طرفه نصب شده بودند. سیم ها مستقیماً به لنت های تماسی لحیم شدند. شکل ظاهری برد مدار چاپی در عکس نشان داده شده است.

10 LED چراغ جانبی به صورت موازی متصل شدند. ولتاژ تغذیه از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان مشترک 3R3 (3.3 اهم) به آنها تامین می شد، اگرچه طبق قوانین، برای هر LED باید یک مقاومت جداگانه نصب شود.

در یک بازرسی خارجی از LED پرتو باریک، هیچ نقصی پیدا نشد. هنگامی که برق از طریق کلید چراغ قوه از باتری تامین می شد، ولتاژ در پایانه های LED وجود داشت و گرم می شد. آشکار شد که کریستال شکسته شده است و این با آزمایش تداوم با مولتی متر تأیید شد. مقاومت 46 اهم برای هر اتصال پروب به پایانه های LED بود. LED معیوب بود و باید تعویض شود.

برای سهولت کار، سیم ها از روی برد LED جدا شدند. پس از آزاد کردن سرنخ های LED از لحیم کاری، معلوم شد که LED توسط کل صفحه سمت معکوس روی برد مدار چاپی محکم نگه داشته شده است. برای جدا کردن آن، باید برد را در معابد دسکتاپ تعمیر می کردیم. سپس انتهای تیز چاقو را در محل اتصال LED و تخته قرار دهید و با چکش به آرامی به دسته چاقو ضربه بزنید. LED خاموش شد.

طبق معمول هیچ علامتی روی محفظه LED وجود نداشت. بنابراین، تعیین پارامترهای آن و انتخاب جایگزین مناسب ضروری بود. بر اساس ابعاد کلی LED، ولتاژ باتری و اندازه مقاومت محدود کننده جریان، مشخص شد که یک LED 1W (جریان 350 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت) برای جایگزینی مناسب است. از "جدول مرجع پارامترهای LED های SMD محبوب"، یک LED سفید LED6000Am1W-A120 برای تعمیر انتخاب شد.

برد مدار چاپی که ال ای دی روی آن نصب شده از آلومینیوم ساخته شده و در عین حال برای حذف گرما از ال ای دی عمل می کند. بنابراین، هنگام نصب آن، به دلیل اتصال محکم صفحه عقب LED به برد مدار چاپی، لازم است از تماس حرارتی خوب اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، قبل از آب بندی، خمیر حرارتی روی نواحی تماس سطوح اعمال می شود که هنگام نصب رادیاتور بر روی پردازنده کامپیوتر استفاده می شود.

برای اطمینان از اتصال محکم هواپیما LED به تخته، ابتدا باید آن را روی صفحه قرار دهید و سرب ها را کمی به سمت بالا خم کنید تا 0.5 میلی متر از صفحه منحرف شوند. بعد، پایانه ها را با لحیم کاری قلع و قمع کنید، خمیر حرارتی بزنید و LED را روی برد نصب کنید. در مرحله بعد، آن را روی تخته فشار دهید (این کار را با پیچ گوشتی که قطعه آن برداشته شده است راحت است) و سرنخ ها را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. بعد، پیچ گوشتی را بردارید، آن را با چاقو در قسمت خم سرب به تخته فشار دهید و آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. پس از سفت شدن لحیم کاری، چاقو را بردارید. به دلیل خاصیت فنری لیدها، LED به شدت به برد فشار داده می شود.

هنگام نصب LED، قطبیت باید رعایت شود. درست است، در این حالت، اگر اشتباهی رخ دهد، می توان سیم های تغذیه ولتاژ را تعویض کرد. LED لحیم کاری شده است و می توانید عملکرد آن را بررسی کنید و میزان مصرف جریان و افت ولتاژ را اندازه گیری کنید.

جریان عبوری از LED 250 میلی آمپر بود، افت ولتاژ 3.2 ولت بود. بنابراین مصرف برق (شما باید جریان را در ولتاژ ضرب کنید) 0.8 وات بود. امکان افزایش جریان عملکرد LED با کاهش مقاومت به 460 اهم وجود داشت، اما من این کار را نکردم، زیرا روشنایی درخشش کافی بود. اما LED در حالت سبک تر کار می کند، کمتر گرم می شود و زمان کار چراغ قوه با یک بار شارژ افزایش می یابد.

آزمایش گرمایش LED پس از یک ساعت کارکرد، اتلاف گرما موثر را نشان داد. تا دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد گرم می شود. آزمایشات دریایی محدوده روشنایی کافی در تاریکی، بیش از 30 متر را نشان داد.

تعویض باتری سرب اسید در چراغ قوه LED

باتری اسیدی خراب در چراغ قوه LED را می توان با باتری اسیدی مشابه یا باتری لیتیوم یونی (Li-ion) یا هیدرید فلزی نیکل (Ni-MH) AA یا باتری AAA جایگزین کرد.

فانوس های چینی در حال تعمیر مجهز به باتری های سرب اسید AGM در اندازه های مختلف بدون علامت گذاری با ولتاژ 3.6 ولت بودند. طبق محاسبات، ظرفیت این باتری ها بین 1.2 تا 2 A× ساعت است.

در فروش می توانید یک باتری اسیدی مشابه از یک سازنده روسی برای UPS 4V 1Ah Delta DT 401 پیدا کنید که دارای ولتاژ خروجی 4 ولت با ظرفیت 1 Ah است که هزینه آن چند دلار است. برای تعویض آن کافی است دو سیم را با رعایت قطبیت دوباره لحیم کنید.

تقدیم به تمام کسانی که دارای چراغ های LED مشابه هستند.
یک مشکل معمولی در مورد دومی باتری 4 ولتی اسید سرب (AGM) است که "ناگهان" کار نمی کند.
اخیراً یک بررسی با راه حلی برای یک مشکل مشابه وجود دارد. .
من مسیر کمی متفاوت را انتخاب کردم، بعداً مشخص می شود که چرا.

ابتدا کمی در مورد فانوس ها:


چراغ قوه های مقرون به صرفه با اندازه های مناسب و ویژگی های متوسط. اما همچنان خرید و استفاده می شوند. این چراغ قوه حاوی ال ای دی های 3-5 میلی متری بسیار روشن است.




LED ها معمولاً به صورت موازی و از طریق مقاومت های محدود کننده جریان متصل می شوند.


قلب چراغ قوه یک باتری سرب اسید (AGM) با ظرفیت حداکثر 4.5Ah است.


بی تکلف بودن باتری را می توان یک نکته مثبت دانست. امکان شارژ مجدد در هر زمان و کارکرد در دمای زیر صفر. آخرین نکته در اصلاح من در نظر گرفته نشده است، زیرا عملکرد چراغ قوه در دمای منفی قابل توجهی برنامه ریزی نشده است.

با نگاهی به آینده، می گویم که بازسازی فانوس حدود 2 ساعت طول کشید.

چراغ قوه را باز کنید و باتری مرده را بردارید:

برای شروع، من مصرف جریان را در ولتاژ باتری 3.84 ولت اندازه گیری کردم:




مقاومت ها به صورت سری با LED ها نصب می شوند تا جریان را محدود کنند. با توجه به تغییر ولتاژ چراغ قوه امکان کاهش مقاومت مقاومت ها وجود داشت اما من این کار را نکردم. روشنایی کمی کاهش یافته است، شما می توانید با آن زندگی کنید، و زمان بر است.
در ولتاژ 4.2 ولت، جریان از 1 آمپر تجاوز کرد. این نقطه شروع در حل مشکل شد. نیازی به استفاده از کیت پاوربانک ارزان قیمت به دلیل عدم توانایی این کیت در تولید جریان مورد نیاز نیست.

راه حل در سطح بود:
دو گزینه برد، یکی با حفاظت در برابر تخلیه بیش از حد، دیگری بدون حفاظت:


کمی در مورد تابلوها کنترلر یکی از رایج ترین TP4056 است. من از یک برد مشابه استفاده کردم. مستندات کنترلر این کنترلر جریان شارژ تا 1 آمپر را فراهم می کند، بنابراین می توانید زمان شارژ باتری را تقریباً محاسبه کنید.
اینکه کدام برد در چراغ قوه خود استفاده کنید بستگی به نوع عناصر 18650 استفاده شده دارد. اگر محافظ تخلیه بیش از حد وجود دارد، صفحه سمت راست. در غیر این صورت، می توانید عملکرد محافظت از باتری را به برد اختصاص دهید، که این کار را بسیار عالی انجام می دهد. بردها با وجود قطعات اضافی با یکدیگر متفاوت هستند، مانند یک کنترل کننده تخلیه DW01 و یک سوئیچ برق 8205 (ترانزیستور اثر میدان دوگانه) برای جدا کردن باتری از بار در زمان مناسب یا محافظت از آن در برابر شارژ بیش از حد.

فضای زیادی در داخل وجود دارد، شما می توانید حداقل یک دوجین باتری نصب کنید، اما برای آزمایش به یک باتری بسنده کردم.


دومی از باتری لپ تاپ قدیمی خارج شد و روی شارژر IMAX B6 آزمایش شد:




با جریان تخلیه 1 آمپر، ظرفیت باقیمانده 1400 میلی آمپر ساعت است. این برای حدود یک ساعت و نیم کار مداوم چراغ قوه کافی است.

بیایید سعی کنیم باتری را به برد وصل کنیم:




سیم های باتری باید با دقت و بدون گرم شدن بیش از حد باتری لحیم شوند. اگر مطمئن نیستید، می توانید از نگهدارنده باتری استفاده کنید.


همچنین توصیه می شود تفاوت رنگ شلوار را رعایت کنید و از سیم هایی با رنگ های مختلف برای اتصال برق استفاده کنید.

ما برد را از طریق یک کابل میکرو USB به منبع تغذیه وصل می کنیم:




LED قرمز روشن می شود و شارژ شروع می شود.

حالا باید برد کنترلر شارژ را در چراغ قوه نصب کنید. هیچ بست خاصی وجود ندارد، بنابراین ما با استفاده از ابرچسب مورد علاقه همه، یک مزرعه جمعی درست می کنیم.


چسباندن انگشتان دست حداقل یک بار وظیفه مقدس هر کسی است که از آن استفاده کرده است.

ما یک براکت از یک صفحه فلزی مناسب می سازیم (یک عنصر از مجموعه ساخت و ساز فلزی کودکان این کار را انجام می دهد).


برای جلوگیری از اتصال کوتاه، از مواد عایق استفاده می کنیم. من از یک لوله هیت شرینک استفاده کردم.

برد را با اتصال سیم‌هایی که قبلاً به باتری سرب می‌رفتند، محکم کردم:




از بیرون به این شکل به نظر می رسد:


ایرادهای کوچکی در کناره های کانکتور قابل مشاهده است. آنها به شرح زیر اصلاح می شوند: سوراخ یا ترک با جوش شیرین و سپس 1-2 قطره سوپرچسب پر می شود. چسب فورا سفت می شود. پس از 30 ثانیه، می توانید از یک فایل برای پردازش سطح استفاده کنید.
ما باتری را با استفاده از هر روش موجود ایمن می کنیم. من از درزگیر استفاده کردم، برخی افراد تفنگ چسب را ترجیح می دهند.
سوراخ رابط شارژ بعداً با درپوش لاستیکی پوشانده می شود.

ما جمع آوری و فعال می کنیم:


آثار.
به روز رسانی:اگر قصد دارید چندین باتری را به صورت موازی وصل کنید، قبل از اتصال، برای جلوگیری از آسیب به دومی، لازم است تمام باتری ها را به یک EMF (ولتاژ ساده) برسانید.

نتیجه گیری:هزینه های پولی تقریباً 100 روبل و 2 ساعت زمان است. من باتری را در نظر نمی‌گیرم؛ من از یک باتری نیمه جان با مقاومت داخلی بالا استفاده کردم. یک چراغ قوه کار میگیرم رویه‌هایی که توضیح می‌دهم نوشدارویی نیستند؛ گزینه‌های دیگری برای اصلاح چراغ قوه وجود دارد. من نشانی از روند شارژ/آمادگی روی کیس نشان ندادم. درخشش LED آبی/قرمز از طریق محفظه قابل مشاهده است.
به هر حال، برد می تواند هر کانکتور mini یا micro USB را که دوست دارید داشته باشد. همه چیز به در دسترس بودن کابل های لازم بستگی دارد. در میان چیزهای دیگر، ما هنوز یک منبع تغذیه برای شارژ باتری سرب اسیدی در دسترس داریم - وصل کردن آن در جایی مفید خواهد بود.

طرفداران:
سبک کار کردن، وزن سبک تر (اگرچه این یک واقعیت ناچیز است). اگر شارژر USB یا رایانه دارید، می‌توانید در هر مکان قابل دسترسی شارژ کنید.
معایب:
باتری از یخ زدگی می ترسد، روشنایی آن در مقایسه با نسخه کارخانه کمتر است (حدود 10-15٪). در پایان ترشح، روشنایی به طور قابل توجهی به چشم کاهش می یابد. برای حل این مشکل، می توانید یک باتری بزرگتر (یا چند) نصب کنید.

چگونه چراغ قوه LED را تعمیر کنیم؟ نمودار یک فانوس چینی با شارژ اصلی

تعمیر چراغ های ال ای دی - نمای کلی خرابی ها، دستگاه و نمودار

برای زندگی عادی انسان در تاریکی، او همیشه به نور نیاز داشت. با توسعه فناوری، منابع روشنایی بهبود یافته اند، از آتش مشعل ها و لامپ های نفتی شروع می شود و به چراغ قوه های باتری ختم می شود. یک انقلاب واقعی در دنیای فناوری روشنایی، ایجاد LED بود که بلافاصله وارد زندگی روزمره شد.

چراغ های LED مدرن بسیار مقرون به صرفه هستند، نور بسیار دور پخش می شود و بسیار روشن است. سهم بزرگی از چنین چراغ قوه های لیتیومی در بازار مدرن در چین ساخته می شود؛ آنها بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند. به دلیل ارزان بودن است که اغلب انواع خرابی رخ می دهد. در این مقاله به بررسی مشکلات اصلی تعمیر چراغ های ال ای دی و نحوه رفع آن ها توسط خودتان می پردازیم.

چراغ قوه LED چگونه کار می کند؟

طراحی کلاسیک چراغ قوه ها بسیار ساده است (صرف نظر از نوع محفظه، چه مدل های Cosmos یا DiK AN-005). یک LED به باتری متصل است، مدار با دکمه خاموش شدن قطع می شود. بسته به تعداد LED ها، تعداد خود عناصر نور (به عنوان مثال، چراغ اصلی در جلو و یک چراغ کمکی در دسته)، یک باتری قوی تر (یا چندین)، یک ترانسفورماتور، یک مقاومت به مدار اضافه می شود. ، و یک سوئیچ کاربردی تر نصب شده است (چراغ قوه Fo-DiK).

چرا چراغ قوه ها می شکند؟

اکنون مشکلات مربوط به عملکرد نادرست فانوس چینی را حذف می کنیم - "من آن را در یک کاسه آب انداختم، آن را روشن و خاموش کردم، اما به دلایلی نمی درخشد." ارزان بودن چراغ قوه با ساده سازی مدارهای الکتریکی داخل دستگاه حاصل می شود. این به شما امکان می دهد در قطعات (کمیت و کیفیت آنها) صرفه جویی کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که مردم بیشتر موارد جدید را خریداری می کنند و به سادگی موارد قدیمی را دور می اندازند بدون اینکه حتی سعی کنند آنها را با دست خود تعمیر کنند.

نکته دیگر پس انداز، افرادی است که در تولید مشغول به کار هستند و صلاحیت کافی برای انجام چنین کاری را ندارند. در نتیجه، خطاهای ریز و درشت زیادی در خود مدار، لحیم کاری بی کیفیت و مونتاژ قطعات وجود دارد که منجر به تعمیر مداوم لامپ ها می شود. در بیشتر موارد، با تشخیص صحیح همه مشکلات قابل حل است که در ادامه این کار را انجام خواهیم داد.

علت خرابی چراغ قوه

به احتمال زیاد، هنگامی که سوئیچ روشن می شود، LED ها نمی خواهند به دلیل نقص در مدار الکتریکی روشن شوند. رایج ترین آنها:

• اکسیداسیون باتری یا مخاطبین باتری؛
• اکسیداسیون روی مخاطبینی که باتری به آنها متصل است.
• آسیب به سیم هایی که از باتری به LED و عقب می روند.
• عنصر خاموش شدن معیوب؛
• کمبود برق در مدار؛
• خرابی در خود LED ها

اکسیداسیون. بیشتر اوقات در فانوس های قدیمی رخ می دهد که اغلب در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده می شوند. رسوبی که روی فلز ظاهر می شود در تماس عادی اختلال ایجاد می کند، به همین دلیل است که چراغ قوه با باتری ممکن است سوسو بزند یا اصلا روشن نشود. اگر اکسیداسیون روی باتری یا باتری مشاهده شد، پس باید به فکر تعویض باشید.

چگونه مخاطبین را تعمیر کنیم؟ لکه های سبک را می توان با دستان خود با استفاده از یک سواب پنبه ای آغشته به الکل اتیل پاک کرد. هنگامی که آلودگی بسیار جدی است، حتی زنگ زدگی به بدن سرایت کرده است - استفاده از چنین باتری می تواند برای سلامتی و زندگی خطرناک باشد. اکنون در فروشگاه ها می توانید تعداد کافی باتری و باتری های جدید را حتی برای انواع قدیمی چراغ قوه ها پیدا کنید.

مراقب محیط زیست باشید - باتری های قدیمی را در سطل زباله نیندازید، احتمالاً در شهر خود نقاط جمع آوری بازیافت دارید.

اکسیداسیون روی کنتاکت های خود چراغ قوه نیز شکل می گیرد. در اینجا نیز باید به یکپارچگی آنها توجه کنید. اگر هنوز هم می توان آلودگی را با یک سواب پنبه و الکل پاک کرد، از این گزینه استفاده کنید. برای مکان هایی که دسترسی به آن ها سخت است، می توانید از یک سواب پنبه ای استفاده کنید.

اگر کنتاکت ها کاملا زنگ زده یا حتی پوسیده باشند (که برای یک چراغ قوه قدیمی غیر معمول نیست)، باید تعویض شوند. از فروشگاه لوازم الکترونیکی خود بپرسید که آیا عناصر تماس مشابهی وجود دارد (حداقل برای ده سال، آنها در تمام چراغ قوه ها به استثنای نادر کاملاً یکسان بوده اند). اگر موارد مشابهی وجود ندارد، تا حد امکان گزینه مشابهی را انتخاب کنید. مجهز به یک آهن لحیم کاری نازک، می توانید به راحتی آنها را دوباره لحیم کنید.

آسیب به مخاطبین سیم. علاوه بر مکان هایی که در بالا توضیح داده شد، در مکان هایی که سیم های مدار الکتریکی لحیم می شوند، کنتاکت ها وجود دارد. تولید ارزان، عجله در هنگام مونتاژ و نگرش بی دقت کارگران اغلب منجر به این واقعیت می شود که برخی از سیم ها به طور کامل فراموش می شوند تا لحیم شوند، بنابراین چراغ قوه LED کار نمی کند، حتی اگر فقط خارج از جعبه باشد. چگونه چراغ قوه را در این مورد تعمیر کنیم؟ کل مدار را به دقت بررسی کنید، سیم ها را با موچین های پزشکی یا یک جسم نازک دیگر به دقت دور کنید. اگر لحیم کاری ناموفق پیدا شد، باید با استفاده از همان آهن لحیم کاری نازک آن را بازسازی کرد.

همین کار را می توان با اتصالات سست انجام داد، که وضعیت مشخص آن یک هسته خالی پاره شده است که به سختی به مفصل متصل است. اگر زمان و منابع کافی دارید و برای این چراغ قوه ارزش قائل هستید، می توانید به طور روشمند و کارآمد تمام مخاطبین را دوباره لحیم کنید. این امر کارایی چنین مداری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، از عناصر در معرض رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند (که اگر چراغ قوه چراغ قوه باشد مهم است) و در موارد بعدی تعمیر چراغ قوه، این مورد حذف می شود. تعمیر چراغ های جلو LED کوچک دقیقاً به همین صورت انجام می شود ، اندازه ها فقط متفاوت است.

آسیب به سیم ها. هنگامی که از تمیز بودن کنتاکت ها اطمینان حاصل کردید، می توانید تمام سیم های مدار را از نظر آسیب یا اتصال کوتاه بررسی کنید. یک مورد رایج زمانی است که، یا در حین مونتاژ در کارخانه یا پس از تعمیر قبلی، سیم‌کشی به دلیل نصب نادرست پوشش محفظه آسیب دیده است. سیم بین دو قسمت محفظه گیر کرد و در حین سفت کردن پیچ ها بریده یا خرد شد. در طول جریان جریان، مدار الکتریکی ممکن است بیش از حد گرم شود یا حتی کوتاه شود، این امر به ناچار منجر به تعمیر چراغ قوه LED می شود.

تمام بخش های پاره شده باید به یکدیگر لحیم شوند تا از رسانایی بهتر نسبت به چرخش ساده اطمینان حاصل شود. فراموش نکنید که تمام قسمت های خالی را عایق بندی کنید؛ بهتر است از هیت شرینک نازک استفاده کنید. توصیه می‌شود سیم‌های آسیب‌دیده را که ممکن است قبلاً زنگ‌زده شده‌اند، با دستان خود کاملاً تعویض کنید (سیم مناسب را انتخاب کنید). پس از چنین تغییراتی، چراغ های قدیمی می توانند بسیار روشن تر بدرخشند - مدرن سازی جریان جریان را بهبود می بخشد.

سوئیچ معیوب همچنین به تماس سیم ها با ترمینال های سوئیچ توجه کنید و عیب یابی کنید. ساده ترین راه برای فهمیدن اینکه آیا سوئیچ باعث می شود چراغ قوه شما کار نکند یا خیر، تکمیل مدار بدون آن است. با اتصال مستقیم باتری به LED ها، آن را از مدار حذف کنید (همچنین می توانید از برق با ولتاژ مربوط به باتری امتحان کنید). اگر روشن شدند سوئیچ را عوض کنید. شاید قبلاً به دلیل استفاده مکرر از نظر مکانیکی خراب شده است، چراغ قوه فقط خاموش می شود، یا ممکن است نقصی در ساخت وجود داشته باشد. اگر LED ها نمی خواهند مستقیماً از باتری روشن شوند، ادامه می دهیم.

کمبود جریان در شبکه شایع ترین علت چنین نقصی باتری لیتیومی خالی یا قدیمی است. چراغ قوه LED هنگام شارژ می تواند بدرخشد، اما اگر از پریز برق جدا شود، بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که چراغ قوه اصلاً شارژ نمی شود و هنگام روشن شدن به هیچ وجه واکنش نشان نمی دهد، یک نقص کامل مشاهده می شود، اگرچه نشانگر شارژ به طور پیوسته روشن می شود.

خرابی LED هنگامی که تمام مشکلات سیم ها برطرف شد (یا وجود نداشت)، توجه خود را به خود LED ها معطوف کنید. تخته ای که روی آن لحیم شده اند را با دقت جدا کنید. از یک مولتی متر برای اطلاع از جریان ورودی و خروجی برد استفاده کنید. در صورت امکان، مخاطبین روی کل برد را بررسی کنید. به احتمال زیاد LED ها به صورت سری به هم وصل شده اند، بنابراین اگر یکی خراب شود، بقیه نیز روشن نمی شوند. بررسی هر یک، در صورت وجود 3 یا بیشتر از آنها، زمان زیادی می برد، بنابراین بهتر است بلافاصله LED های جدید خریداری کنید.

تابلو با ال ای دی

نتیجه

بسیاری از چراغ قوه های ارزان قیمت LED چینی که در شرایط سختی مونتاژ می شوند، اغلب در معرض خرابی مدار الکتریکی هستند. سیم هایی با سطح مقطع بسیار کوچک در آنجا تعبیه شده است که لحیم کاری آنها حتی با یک دستگاه خوب نیز کاملاً مشکل ساز است. با این حال، تقریباً تمام مشکلات سیم‌ها و باتری‌ها را می‌توان به راحتی در خانه برطرف کرد؛ با رویکرد صحیح و دقیق، حتی یک چراغ قوه تعمیر شده ارزان قیمت، بیش از سه سال استفاده مداوم برای شما دوام خواهد آورد.

lampagid.ru

چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید. دستورالعمل های DIY برای تعمیر چراغ های LED با عکس ها و فیلم های بصری

امروز ما در مورد نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی خود صحبت خواهیم کرد. ما همچنین دستورالعمل هایی را برای تعمیر چراغ های LED با دستان خود با عکس ها و فیلم های بصری در نظر خواهیم گرفت

همانطور که می بینید، این طرح ساده است. عناصر اصلی: خازن محدود کننده جریان، پل دیود یکسو کننده با چهار دیود، باتری، سوئیچ، LED های فوق العاده روشن، LED برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه.

خوب، اکنون، به ترتیب، در مورد هدف همه عناصر در چراغ قوه.

خازن محدود کننده جریان برای محدود کردن جریان شارژ باتری طراحی شده است. ظرفیت آن برای هر نوع چراغ قوه ممکن است متفاوت باشد. از خازن میکای غیر قطبی استفاده می شود. ولتاژ کار باید حداقل 250 ولت باشد. در مدار باید همانطور که نشان داده شده است با یک مقاومت دور زد. پس از اینکه چراغ قوه را از پریز شارژ خارج کردید، خازن را تخلیه می کند. در غیر این صورت ممکن است در صورت لمس اشتباهی پایانه های برق 220 ولت چراغ قوه دچار برق گرفتگی شوید. مقاومت این مقاومت باید حداقل 500 کیلو اهم باشد.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه از یک LED ساده قرمز یا سبز استفاده می شود. به طور موازی به یکی از دیودهای پل یکسو کننده متصل می شود. درست است، در نمودار فراموش کردم که مقاومت متصل به سری با این LED را نشان دهم.

صحبت در مورد سایر عناصر منطقی نیست، به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه LED جلب می کنم. بیایید به عیوب اصلی و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

1. چراغ قوه دیگر نمی درخشد. در اینجا گزینه های زیادی وجود ندارد. دلیل ممکن است خرابی LED های فوق روشن باشد. مثلاً در مورد زیر این اتفاق می‌افتد. شما چراغ قوه را روشن کردید و به اشتباه سوئیچ را روشن کردید. در این حالت، یک جهش شدید در جریان اتفاق می افتد و ممکن است یک یا چند دیود از پل یکسو کننده شکسته شود. و در پشت آنها، خازن ممکن است نتواند آن را تحمل کند و کوتاه شود. ولتاژ باتری به شدت افزایش می یابد و LED ها از کار می افتند. بنابراین، به هیچ عنوان چراغ قوه را هنگام شارژ روشن نکنید، مگر اینکه بخواهید آن را دور بیندازید.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

3. چراغ قوه خیلی سریع تخلیه می شود. اگر چراغ قوه شما "تجربه" است، به احتمال زیاد باتری به عمر مفید خود رسیده است. اگر به طور فعال از چراغ قوه استفاده می کنید، پس از یک سال استفاده، باتری دیگر دوام نمی آورد.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین راه این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. ممکن است تخلیه یا آسیب دیده باشد.

درب پشت چراغ قوه را باز کرده و با استفاده از پیچ گوشتی محفظه را به قطب منفی باتری وصل کنید. اگر چراغ قوه روشن شد، مشکل در ماژول دکمه است.

90٪ از دکمه های تمام چراغ قوه های LED طبق همین طرح ساخته شده اند: بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاه لاستیکی در آنجا قرار داده شده است، سپس خود ماژول دکمه و یک حلقه فشار برای تماس با بدنه.

این مشکل اغلب با یک حلقه گیره شل حل می شود. برای رفع این مشکل کافی است انبردست های گرد با نوک های نازک یا قیچی های نازک که باید مانند عکس در سوراخ ها فرو رفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید پیدا کنید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود بماند، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید. تماس ضعیف اغلب به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی است (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازسازی خواهد شد.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی از آنها از طریق برد مدار چاپی تماس دارند، برخی دیگر از طریق گلبرگ های کناری با بدنه چراغ قوه تماس دارند.فقط گلبرگ را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود. همچنین می‌توانید از قلع لحیم کاری بسازید تا سطح ضخیم‌تر شود و تماس بهتر فشرده شود. همه چراغ‌های LED اساساً یکسان هستند.

مثبت از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رود و منفی از بدنه عبور می کند و با یک دکمه بسته می شود.

بهتر است سفتی ماژول LED داخل محفظه را بررسی کنید. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

با استفاده از انبردست یا انبردست دماغه گرد، ماژول را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. مراقب باشید، آسیب رساندن به LED در این مرحله آسان است.

این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

وقتی چراغ قوه کار می کند و حالت ها تغییر می کنند، بدتر است، اما پرتو بسیار کم نور است، یا چراغ قوه اصلا کار نمی کند و بوی سوختگی در داخل است.

مشکل 2. چراغ قوه خوب کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن می آید.

به احتمال زیاد درایور از کار افتاده است.درایور یک مدار الکترونیکی روی ترانزیستورها است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

باید درایور سوخته و لحیم کاری را در درایور جدید لحیم کنید یا LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. در این حالت، تمام حالت ها را از دست می دهید و تنها با حداکثر یک باقی می مانند.

گاهی اوقات (خیلی کمتر) یک LED از کار می افتد. ولتاژ 4.2 V/ را به پدهای تماس LED اعمال کنید. نکته اصلی این است که قطبیت را اشتباه نگیرید. اگر LED به شدت روشن شود، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول را با LED از محفظه باز کنید. ماژول ها متفاوت هستند، اما معمولاً از مس یا برنج ساخته شده اند.

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. کنتاکت های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی ضعیف می درخشد، اما اگر دکمه را چندین بار کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. .

ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را ببرید.2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی از قسمت پیچشی چراغ قوه بیرون بزند.4. محکم بپیچید. سیم اضافی را قطع می کنیم (پاره می کنیم) در نتیجه سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته با اینگونه تعمیرات دیگر دکمه در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود، پسر چینی من یکی دو ماه اینطور کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با کارکردن دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

مرد چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز می کنیم.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

چراغ قوه LED بهبود یافته - RadioRadar

مهندسی روشنایی

خانه برای تجهیزات نورپردازی رادیویی آماتور

در شب، چراغ قوه جیبی یک چیز ضروری است. با این حال، نمونه های تجاری موجود با باتری قابل شارژ و شارژ از شبکه اصلی فقط ناامید کننده هستند. آنها هنوز هم برای مدتی پس از خرید کار می کنند، اما پس از آن باتری سرب-اسید ژل تخریب می شود و یک بار شارژ تنها چند ده دقیقه روشن می شود. و اغلب هنگام شارژ با چراغ قوه روشن، LED ها یکی پس از دیگری می سوزند. البته با توجه به قیمت پایین چراغ قوه، می توانید هر بار یک چراغ قوه جدید بخرید، اما بهتر است یک بار علت خرابی ها را درک کنید، آنها را در چراغ قوه موجود برطرف کنید و سال ها مشکل را فراموش کنید.

اجازه دهید به طور مفصل موردی را که در شکل نشان داده شده است در نظر بگیریم. 1 نمودار یکی از لامپ های خراب و تعیین کاستی های اصلی آن. در سمت چپ باتری GB1 واحدی وجود دارد که وظیفه شارژ آن را بر عهده دارد. جریان شارژ توسط ظرفیت خازن C1 تنظیم می شود. مقاومت R1 که به صورت موازی با خازن نصب شده است، پس از جدا کردن چراغ قوه از شبکه، آن را تخلیه می کند. LED قرمز HL1 از طریق یک مقاومت محدود کننده R2 به موازات دیود پایین سمت چپ پل یکسو کننده VD1-VD4 در قطبیت معکوس متصل می شود. جریان در طول نیم چرخه ولتاژ اصلی که در آن دیود بالای سمت چپ پل باز است از طریق LED عبور می کند. بنابراین، درخشش LED HL1 فقط نشان می دهد که چراغ قوه به شبکه متصل است و نه اینکه شارژ در حال انجام است. حتی اگر باتری از دست رفته یا معیوب باشد، می درخشد.

جریان مصرف شده توسط چراغ قوه از شبکه اصلی توسط ظرفیت خازن C1 به حدود 60 میلی آمپر محدود می شود. از آنجایی که بخشی از آن به LED HL1 منشعب می شود، جریان شارژ باتری های GB1 حدود 50 میلی آمپر است. سوکت های XS1 و XS2 برای اندازه گیری ولتاژ باتری طراحی شده اند.

مقاومت R3 جریان تخلیه باتری را از طریق LED های EL1-EL5 که به صورت موازی متصل شده اند محدود می کند، اما مقاومت آن بسیار کوچک است و جریانی بیش از جریان نامی از طریق LED ها عبور می کند. این روشنایی را کمی افزایش می دهد، اما سرعت تخریب کریستال های LED به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

حال در مورد دلایل فرسودگی LED. همانطور که می دانید، هنگام شارژ یک باتری سربی قدیمی که صفحات آن سولفاته شده است، افت ولتاژ اضافی در مقاومت داخلی افزایش یافته آن رخ می دهد. در نتیجه، در هنگام شارژ، ولتاژ در پایانه های چنین باتری یا باتری آنها می تواند 1.5 ... 2 برابر بیشتر از ولتاژ اسمی باشد. اگر در این لحظه، بدون توقف شارژ، کلید SA1 را ببندید تا روشنایی LED ها را بررسی کنید، ولتاژ افزایش یافته برای جریان عبوری از آنها کافی است تا به میزان قابل توجهی از مقدار مجاز فراتر رود. LED ها یکی یکی از کار می افتند. در نتیجه LEDهای سوخته به باتری اضافه می شوند که برای استفاده بیشتر نامناسب است. تعمیر چنین چراغ قوه غیرممکن است - هیچ باتری یدکی در فروش وجود ندارد.

طرح پیشنهادی برای نهایی کردن فانوس، نشان داده شده در شکل. 2 به شما امکان می دهد کاستی های توصیف شده را از بین ببرید و احتمال خرابی عناصر آن را به دلیل هرگونه اقدام اشتباه از بین ببرید. این شامل تغییر مدار اتصال LED ها به باتری است تا شارژ آن به طور خودکار قطع شود. این با جایگزینی سوئیچ SA1 با یک سوئیچ به دست می آید. مقاومت محدود کننده R5 طوری انتخاب می شود که جریان کل از طریق LED های EL1-EL5 در ولتاژ باتری GB1 4.2 ولت 100 میلی آمپر باشد. از آنجایی که سوئیچ SA1 یک سوئیچ سه حالته است، با افزودن مقاومت R4 به آن، می توان یک حالت اقتصادی کاهش روشنایی چراغ قوه را اجرا کرد.

نشانگر LED HL1 نیز دوباره طراحی شده است. مقاومت R2 به صورت سری به باتری متصل می شود. ولتاژی که هنگام عبور جریان شارژ در آن افت می کند به LED HL1 و مقاومت محدود کننده R3 اعمال می شود. اکنون جریان شارژی که از باتری GB1 عبور می کند نشان داده شده است، و نه فقط وجود ولتاژ اصلی.

باتری ژله ای غیرقابل استفاده با ترکیبی از سه باتری نیکل کادمیوم با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت جایگزین شد. مدت زمان شارژ کامل آن حدود 16 ساعت است و آسیب رساندن به باتری بدون توقف به موقع شارژ غیرممکن است، زیرا جریان شارژ از مقدار مطمئنی که عددی برابر با 0.1 ظرفیت اسمی باتری است تجاوز نمی کند.

به جای سوخته ها، LED های HL-508h338WC با قطر 5 میلی متر نور سفید با روشنایی اسمی 8 cd در جریان 20 میلی آمپر (حداکثر جریان - 100 میلی آمپر) و زاویه انتشار 15 درجه نصب شد. در شکل شکل 3 وابستگی تجربی افت ولتاژ در یک چنین LED را به جریان عبوری از آن نشان می دهد. مقدار 5 میلی آمپر آن مربوط به یک باتری تقریباً کاملاً تخلیه شده GB1 است. با این وجود، روشنایی چراغ قوه در این مورد کافی بود.

فانوس، که طبق طرح در نظر گرفته شده تبدیل شده است، چندین سال است که با موفقیت کار می کند. کاهش قابل توجه در روشنایی درخشش تنها زمانی رخ می دهد که باتری تقریباً به طور کامل تخلیه شود. این دقیقاً سیگنالی است که باید شارژ شود. همانطور که مشخص است، تخلیه کامل باتری های Ni-Cd قبل از شارژ، دوام آنها را افزایش می دهد.

از جمله معایب روش اصلاح در نظر گرفته شده، می توان به هزینه نسبتاً بالای یک باتری از سه باتری Ni-Cd و دشواری قرار دادن آن در بدنه چراغ قوه به جای سرب-اسید استاندارد اشاره کرد. نویسنده مجبور شد پوسته بیرونی باتری جدید را برش دهد تا باتری‌های تشکیل‌دهنده آن را فشرده‌تر قرار دهد.

بنابراین، هنگام نهایی کردن یک چراغ قوه دیگر با چهار LED، تصمیم گرفته شد که تنها از یک باتری Ni-Cd و درایور LED روی تراشه ZXLD381 در بسته SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf استفاده شود. با ولتاژ ورودی 0.9 ... 2.2 ولت، LED ها را تا 70 میلی آمپر جریان می دهد.

در شکل شکل 4 مدار منبع تغذیه LED های HL1-HL4 را با استفاده از این تراشه نشان می دهد. نموداری از وابستگی معمولی جریان کل آنها به اندوکتانس سلف L1 در شکل نشان داده شده است. 5. با اندوکتانس 2.2 μH (از سلف DLJ4018-2.2 استفاده می شود)، هر یک از چهار LED متصل موازی EL1-EL4 دارای جریان 69/4 = 17.25 میلی آمپر است که برای درخشش روشن آنها کاملاً کافی است.

از دیگر عناصر افزودنی، فقط دیود شاتکی VD1 و خازن C1 برای کارکردن ریزمدار در حالت جریان خروجی صاف شده مورد نیاز هستند. جالب است که در یک نمودار معمولی برای استفاده از ریزمدار ZXLD381، ظرفیت این خازن برابر با 1 فارنهایت نشان داده شده است. واحد شارژ باتری G1 مانند شکل 1 است. 2. مقاومت های محدود کننده R4 و R5 که آنها نیز وجود دارند، دیگر مورد نیاز نیستند و سوئیچ SA1 فقط به دو موقعیت نیاز دارد.

با توجه به تعداد کم قطعات، اصلاح فانوس با نصب آویز انجام شد. باتری G1 (اندازه Ni-Cd AA با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت) در نگهدارنده مناسب نصب شده است. در مقایسه با فانوس اصلاح شده طبق طرح در شکل. 2، روشنایی به طور ذهنی تا حدودی کمتر است، اما کاملا کافی است.

تاریخ انتشار: 1392/05/31

نظرات خوانندگان

هنوز نظری وجود ندارد. نظر شما اولین خواهد بود.

شما می توانید نظر، نظر یا سوال خود را در مورد مطالب فوق مطرح کنید:

www.radioradar.net

روز دیگر همسایه ای آمد و یک چراغ قوه قابل حمل بامزه آورد.
فانوس شش ماه کار کرد، شش ماه بیکار بود، اکنون به آن نیاز است، اما کار نمی کند. از فانوس در زیرزمین استفاده می شد. لامپ فقط بالای در است و در نزدیکی قفسه های دور با مربا و ترشی تاریک است. فانوس در زیرزمین زندگی می کرد و روی چهارچوب در زیر کلید و پریز آویزان بود. زیرزمین خشک است، شوهر می خواست یک حامل با یک لامپ بسازد، اما یک فانوس ظاهر شد - نیازی به آن نبود. در حالی که زن ها بین خودشان غیبت می کردند، من خودم را مشغول فانوس کردم. چراغ قوه توسط چینی ها ساخته شده است، یک باتری اسید هلیوم وجود دارد،
لامپ رشته ای هالوژن، شارژر برای شارژ مجدد باتری،
بر اساس یک طرح اولیه مونتاژ شده است.

اندازه گیری های لازم از باتری را با مولتی متر انجام دادم:

ولتاژ و جریان صفر، مقاومت بی نهایت است. دست زدن به چنین باتری فایده ای ندارد، من این فرصت را داشتم که سعی کنم آن را احیا کنم، اما اگر مرد، مرد. تصمیم گرفته شد که یک چراغ قوه ساده با LED ساخته شود که با برق 220 ولت تغذیه می شود.
یکی از همسایه ها یک سیم برق در حدود پنج متر با دوشاخه در یک انتها آورد.
من یک لامپ LED 12 ولت پیدا کردم.
یک برد کار از شارژر مورد نیاز نیز موجود بود،
من فقط یک دیود زنر D815D به جای LED نشانگر نصب کردم. بله، سیم برق را به برد لحیم کردم.
دوشاخه را به شبکه چسباند و نور ملایم فانوس اتاق را روشن کرد.
این معامله فقط یک روبل و نیم ارزش داشت، اما من یک شیشه سه لیتری سبزیجات ترشی مختلف به عنوان هدیه از همسایه دریافت کردم.

usamodelkina.ru

چراغ قوه LED از 1.5 ولت و پایین تر

ژنراتور مسدود کننده یک مولد پالس های کوتاه مدت است که در فواصل زمانی نسبتاً زیادی تکرار می شوند.

یکی از مزایای ژنراتورهای مسدود کننده سادگی نسبی آنها، توانایی اتصال بار از طریق ترانسفورماتور، راندمان بالا و اتصال یک بار به اندازه کافی قدرتمند است.

اسیلاتورهای مسدود کننده اغلب در مدارهای رادیویی آماتور استفاده می شوند. اما ما یک LED از این ژنراتور اجرا خواهیم کرد.

اغلب هنگام پیاده روی، ماهیگیری یا شکار به یک چراغ قوه نیاز دارید. اما شما همیشه یک باتری یا باتری های 3 ولتی در دست ندارید. این مدار می تواند LED را با قدرت کامل از یک باتری تقریباً مرده اجرا کند.

کمی در مورد طرح جزئیات: هر ترانزیستوری (n-p-n یا p-n-p) را می توان در مدار KT315G من استفاده کرد.

مقاومت باید انتخاب شود، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

حلقه فریت خیلی بزرگ نیست.

و یک دیود فرکانس بالا با افت ولتاژ پایین.

بنابراین، من در حال تمیز کردن کشوی میز خود بودم و یک چراغ قوه قدیمی با یک لامپ رشته ای پیدا کردم که البته سوخته بود و اخیراً نموداری از این ژنراتور را دیدم.

و من تصمیم گرفتم مدار را لحیم کنم و آن را در چراغ قوه قرار دهم.

خب بیایید شروع کنیم:

ابتدا بیایید طبق این طرح مونتاژ کنیم.

یک حلقه فریت می گیریم (من آن را از بالاست یک لامپ فلورسنت بیرون کشیدم) و 10 دور سیم 0.5-0.3 میلی متری می پیچیم (می تواند نازک تر باشد اما راحت نیست). آن را می پیچیم، یک حلقه یا یک شاخه درست می کنیم و 10 دور دیگر آن را می پیچیم.

اکنون ترانزیستور KT315، یک LED و ترانسفورماتور خود را می گیریم. ما طبق نمودار مونتاژ می کنیم (به بالا مراجعه کنید). من همچنین یک خازن را به موازات دیود قرار دادم، بنابراین روشن تر می درخشید.

بنابراین آنها آن را جمع آوری کردند. اگر LED روشن نشد، قطبیت باتری را تغییر دهید. هنوز روشن نیست، بررسی کنید که LED و ترانزیستور به درستی وصل شده باشند. اگر همه چیز درست است و هنوز روشن نمی شود، ترانسفورماتور به درستی زخمی نشده است. راستش، مدار من هم بار اول کار نکرد.

اکنون نمودار را با جزئیات باقی مانده تکمیل می کنیم.

با نصب دیود VD1 و خازن C1، LED روشن تر خواهد شد.

آخرین مرحله انتخاب مقاومت است. به جای یک مقاومت ثابت، یک متغیر 1.5 کیلو اهم قرار می دهیم. و شروع به چرخیدن می کنیم. شما باید مکانی را پیدا کنید که LED در آن بیشتر می درخشد، و باید مکانی را پیدا کنید که اگر مقاومت را حتی کمی افزایش دهید، LED خاموش شود. در مورد من 471 اهم است.

خوب، حالا به اصل مطلب نزدیک تر است))

چراغ قوه را جدا می کنیم

یک دایره از فایبرگلاس نازک یک طرفه به اندازه لوله چراغ قوه برش می دهیم.

اکنون می رویم و به دنبال قطعاتی از اندازه های مورد نیاز با اندازه چند میلی متر می گردیم. ترانزیستور KT315

حالا روی تخته را علامت گذاری می کنیم و با چاقوی لوازم التحریر فویل را برش می دهیم.

تخته را قلع و قمع می کنیم

ما اشکالات را در صورت وجود رفع می کنیم.

اکنون برای لحیم کاری تخته به یک نوک مخصوص نیاز داریم، اگر نه، مهم نیست. سیم به ضخامت 1-1.5 میلی متر می گیریم. ما آن را کاملا تمیز می کنیم.

اکنون آن را روی آهن لحیم کاری موجود می پیچیم. انتهای سیم را می توان تیز و قلع کرد.

خب بیایید لحیم کاری قطعات را شروع کنیم.

می توانید از ذره بین استفاده کنید.

خوب، به نظر می رسد همه چیز لحیم شده است، به جز خازن، LED و ترانسفورماتور.

حالا تست اجرا کنید. ما همه این قسمت ها را (بدون لحیم کاری) به "نات" وصل می کنیم

هورا!! اتفاق افتاد. اکنون می توانید بدون ترس تمام قطعات را به طور معمول لحیم کنید

من ناگهان علاقه مند شدم که ولتاژ خروجی چقدر است، بنابراین اندازه گیری کردم

3.7 ولت برای یک LED با قدرت بالا طبیعی است.

مهمترین چیز این است که LED را لحیم کنید))

ما آن را در چراغ قوه خود قرار می دهیم؛ وقتی آن را وارد کردم، LED را از لحیم خارج کردم - در راه بود.

و بنابراین، ما آن را وارد کردیم و مطمئن شدیم که همه چیز آزادانه جا می شود. حالا تخته را بیرون می آوریم و لبه ها را با لاک می پوشانیم. به طوری که هیچ اتصال کوتاهی وجود ندارد، زیرا بدنه چراغ قوه منهای است.

حالا LED را به عقب لحیم می کنیم و دوباره چک می کنیم.

بررسی شد، همه چیز کار می کند!!!

حالا همه اینها را با دقت وارد چراغ قوه کرده و روشن می کنیم.

چنین چراغ قوه ای را می توان حتی از باتری مرده شروع کرد، یا اگر اصلاً باتری وجود نداشته باشد (مثلاً در جنگل هنگام شکار). راه های مختلفی برای دریافت ولتاژ کوچک (قرار دادن 2 سیم از فلزات مختلف در سیب زمینی) و راه اندازی LED وجود دارد.

موفق باشید!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED باتری

عصر بود، چیزی نبود. و من شروع به تمیز کردن ذخایر قطعات رادیویی و سایر وسایل الکترونیکی که در اطراف میز جمع شده بودند، کردم. برخی به انبار می روند و برخی به مبل می روند. و در روند مرتب کردن همه چیز، با یک چراغ قوه LED سوخته ساده مواجه شدم که باتری آن از یک یکسو کننده بدون ترانسفورماتور داخلی شارژ شده بود.

از آنجایی که معلوم شد خود LED ها زنده هستند و کیس خوب به نظر می رسد، تصمیم گرفتم آن را به شرایط کار برسانم. البته نه بر اساس طرح اصلی چینی بلکه بر اساس طرح پیشرفته تر. همانطور که برنامه ریزی شده است، چراغ قوه LED قابل شارژ به روز شده از برق شارژ می شود و تا 20 ساعت از لیتیوم یون (با جریان 50 میلی آمپر) می درخشد.

نترسید - نیازی نیست قطعات گران قیمت را لحیم کنید :) برای این منظور، یک شارژر آماده از هر تلفن همراه (یک ماه پیش گمش کردم) و همچنین هر باتری لیتیوم یونی موبایل (آنها داده اند) گوشی غرق شده در دریا برای قطعات یدکی) عالی هستند.

چه باید انجام شود؟ فقط شارژر را به باتری وصل کنید و به نوبه خود آن را به LED ها وصل کنید.

از آنجایی که چراغ قوه یک سوراخ مربعی کوچک برای یک LED اضافی داشت، آن را با یک تکه پلکسی تیره پوشاندم و یک LED قرمز رنگ زیر آن قرار دادم تا نشان دهد که برای شارژ مجدد به برق وصل شده است. LED به موازات خروجی های حافظه روشن می شود.

دوشاخه اصلی چراغ قوه گم شده بود، بنابراین من مجبور شدم یک چراغ قوه جدید بسازم، زیرا ابتدا آن را از شارژر فوق الذکر که روسری از آن جدا شده بود جدا کردم.

همانطور که می بینید، فضای کافی برای شارژر و سایر اجزای چراغ قوه LED در کیس وجود داشت.

هنگام نصب، به خاطر داشته باشید که اگر باتری مستقیماً به شارژر لحیم شده باشد، پس از قطع شدن از شبکه، تخلیه کمی از خود به میزان چند میلی آمپر ایجاد می شود. راه حل ساده است - یک دیود مانند IN4001 یا مشابه آن را برای جریان بیش از 0.5 آمپر اضافه کنید.

اکنون، وقتی چراغ قوه را با کلید سوئیچ روشن می کنید، باتری پلاس از طریق یک مقاومت 20 اهم به LED ها می رود. و با فشردن مجدد کلید ضامن و انتقال پلاس به باتری، چراغ قوه را به حالت شارژ از شبکه تغییر می دهیم.

علیرغم اینکه خود باتری دارای کنترلر شارژ است، توصیه نمی کنم چراغ قوه را بیش از 5 ساعت به پریز وصل کنید. هیچوقت نمیدونی...

چراغ قوه قابل شارژ LED تمام شده بسیار زیبا و آسان برای استفاده است. برای اکثر اهداف به اندازه کافی روشن است. چه کسی به قدرت اضافی نیاز دارد - به LED های قدرتمند نگاه کنید.

در اینجا، با استفاده از این طرح ساده به عنوان مثال، اصل بازسازی فانوس ها را با استفاده از باقیمانده تلفن های همراه غیر کارآمد نشان دادم، که مطمئن هستم مقدار قابل توجهی از آن را جمع آوری کرده اید.

انجمن چراغ قوه LED

در مورد مقاله LED باتری بحث کنید

radioskot.ru

ما یک فانوس چینی را بازسازی و زنده می کنیم. / کارگاه / گم نشده

بسیاری از مردم فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری کار می کنند. مانند این: متأسفانه آنها بسیار کوتاه مدت هستند. من در مورد چگونگی بازگرداندن چراغ قوه و برخی تغییرات ساده که می تواند چنین چراغ قوه هایی را بهبود بخشد، بیشتر به شما خواهم گفت. ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که کارهای زیر را انجام دهید: 1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید. 2. سیم ها را روی فنر می پیچیم. 3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بالای قسمت پیچ چراغ قوه بیرون بزند. 4. محکم بپیچید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم). در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته دکمه ای برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود. پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم: 1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما من تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم. با کاغذ سنباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با کارکردن دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

پسر چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز کنید.1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت، در نهایت چه اتفاقی افتاد: در سمت چپ چینی ما، در سمت راست Fenix ​​LD 10 (حداقل) نتیجه کاملاً خوشایند است. هات اسپات مشخص و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند. قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملا غیر قابل پیش بینی باشد.2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED.3 لحیم می شوند. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی فویل سمت مثبت ال ای دی را برش دهید کل تخته را سمباده بزنید تا لاک پاک شود.4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید)، با قضاوت در مورد Phoenix، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

و نکته آخر: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید) چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین با تخلیه باتری به 1 ولت، Fenix ​​LD 10 من به سادگی نمی چرخد. بر. من یک باتری قلیایی مرده که عمرش را تمام کرده بود در موس کامپیوتر گرفتم. مولتی متر نشان داد که به 1.12 ولت کاهش یافته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix ​​همانطور که گفتم شروع نشد. ولی چینی کار میکنه! در سمت چپ چینی است، در سمت راست Fenix ​​LD 10 حداقل (9 لومن) است. متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.ققنوس دارای دمای 4200K است. چینی آبیه ولی مثل عکس بد نیست فقط برای سرگرمی سعی کردم باتری رو تموم کنم. در این سطح روشنایی (5-6 لومن با چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن کردن پاهای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم 3-4 ساعت با نور قابل قبول میتونه خیلی چیزا رو حل کنه برای این اجازه بدید من تعظیم کنم Stari4ok.

نمودار اتصال Hh004F

نمودار اتصال سنسور نور برای روشنایی

روزی روزگاری این فانوس چینی را به من دادند.

بعد از شش ماه استفاده، روشن نشد. من پرونده را باز می کنم تا علت شکست را مشخص کنم.

بعد از استفاده فراموش کردند چراغ قوه را خاموش کنند. به دلیل عدم وجود مدارهای حفاظتی، باتری های سرب به صفر تخلیه شدند. ظاهراً سولفاته شدن صفحات رخ داده است و هنگام شارژ باتری ها عملاً جریان مصرف نمی شود. سپس ولتاژ اصلی از شارژ بدون ترانسفورماتور، از طریق کلید ضامن روشن، به ال ای دی ها می رسد. در نتیجه، تمام 15 LED از کار افتادند و فقط محفظه در شرایط کار باقی ماند.

با نگاهی به داخل این فانوس چینی، فوراً به معایب اصلی آن اشاره خواهم کرد:

• هیچ محافظتی در برابر تخلیه عمیق باتری وجود ندارد (تخلیه به صفر)
• هیچ کنترلی روی فرآیند شارژ باتری وجود ندارد (به طور بی پایان شارژ می شود)
• بدون نشانه باتری کم
• طراحی وحشتناک دوشاخه برق جمع شونده

تصمیم گرفتم چراغ قوه را تعمیر کنم، یک ارتقاء کامل انجام دادم و تمام قطعات داخلی را جایگزین کردم. بنابراین، در نهایت چه چیزی را می خواهید بدست آورید:

• تغذیه با باتری لیتیوم یون (برای وزن کمتر)
• شارژ باتری از طریق کنترلر تخصصی (با نشانگر و خاموش شدن خودکار)
• روشن/خاموش کردن چراغ قوه با استفاده از دکمه تدبیر
• نشانگر تخلیه سریع باتری (ولتاژ 3.7 ولت)
• خاموش شدن با تخلیه کامل باتری (ولتاژ 3.6 ولت)
• قابلیت شارژ USB
• خاموش شدن خودکار چراغ قوه هنگام شارژ
• طراحی بدون استفاده از قطعات کمیاب و گران قیمت و میکروکنترلرها

زودتر گفته شود. نمودار واحد کنترل

اجزای اصلی مدار را به اختصار شرح می دهم:

• اجزای DA4، VT3، R17، R24، C16 یک واحد حفاظت ثانویه در برابر تخلیه باتری تشکیل می دهند. این دستگاه با کاهش ولتاژ به 2.5 ولت، بار را از باتری جدا می کند. واحد حفاظت ثانویه نیازی به نصب ندارد، اما نصب جامپر R12 مورد نیاز خواهد بود.
• اجزای DA3، R16، R18، R21، HL2، HL3، C9، C13 یک واحد شارژ باتری با خاموش شدن خودکار، کنترل جریان، و نشان‌دهنده فرآیند شارژ را تشکیل می‌دهند.
• اجزای DD1، C11، R19، VD1 ماشه لازم برای کنترل چراغ قوه را با استفاده از یک دکمه تدبیر تشکیل می دهند.
• اجزای C12، R20، R22 مداری را برای سرکوب جهش تماس دکمه SB1 مونتاژ می کنند.
• مدار R15، VD3 هنگامی که چراغ قوه شارژ می شود، ماشه را بازنشانی می کند.
• اجزای VT1، VT2، R13، R14 منبع تغذیه مدار و LED ها را سازماندهی می کنند.
• اجزای DA1، C1، C3، R5، R6، R7، C4، C5 ولتاژ مرجع 1.25 ولت را تشکیل می دهند.
• اجزای DA2، HL1، C2، R2، R3، R4، R8 واحد نشانگر شارژ باتری کم را تشکیل می دهند.
• اجزای DA2، R9، R10، C8، VD2 واحد حفاظت اولیه در برابر تخلیه باتری را تشکیل می دهند.
• مقاومت های R1، R11، R23 به عنوان فیوز عمل می کنند.

بریم سراغ سخت افزار. ابتدا شروع به بازیابی بلوک LED می کنم. پیچ رفلکتور را باز می کنم.

من ال ای دی های سوخته را از بین می برم.

من LED های کاری را که از یک چراغ قوه معیوب قدیمی گرفته شده است لحیم می کنم. تمام مقاومت ها را هم به 100 اهم تغییر می دهم.

بلوک LED بازسازی شده است. نمودار بلوکی.

حالا شروع به ساخت تابلو کنترل می کنم. برای این کار تمام ابعاد را می گیرم و یک تخته موقت روی چاپگر چاپ می کنم.

من برد مدار چاپی را می چینم، آن را با استفاده از فناوری LUT تولید می کنم و قطعات را لحیم می کنم.

در سمت چپ می بینید که واحد حفاظت ثانویه در برابر تخلیه باتری به برد لحیم نشده است، در عوض جامپر R12 نصب شده است.

اکنون باید سوئیچ را به یک دکمه تاکتیک تبدیل کنید. سوئیچ را جدا می کنم

من برش استاندارد را با یک تکه پلاستیک سیاه می پوشانم.

من سوراخ می کنم.

من یک روسری کوچک را با یک دکمه ساعت وصل می کنم.

دکمه آماده است.

در ابتدا، چراغ قوه مجهز به یک نشانگر واحد بود که هنگام اتصال به شبکه روشن می شد. در واقع، این شاخص کاملاً بی فایده بود. برد ارتقا یافته شامل سه نشانگر - قرمز، سبز، زرد است.

برای راهنماهای نور باید سوراخ هایی در درج پلاستیکی سوراخ کرد.

من راهنمای نور را از یک مانیتور قدیمی CRT حذف کردم.

درج پلاستیکی ارتقا یافته با راهنماهای نور.

برد را با باتری داخل بدنه چراغ قوه نصب می کنم. باتری با استفاده از نوار دو طرفه به برد متصل می شود.

در داخل کیس، هیئت مدیره مانند خودش است.

درج های پلاستیکی را در جای خود قرار دادم.

بدنه رو مونتاژ میکنم

چراغ قوه قابل اعتماد و راحت شده است. استفاده از آن لذت بخش است.

چراغ قرمز به این معنی است که باتری تقریباً خالی است و چراغ قوه به زودی خاموش می شود.

هنگام شارژ، نشانگر زرد روشن می شود.

در پایان فرآیند شارژ، نشانگر سبز رنگ روشن می شود.

در پایان پیشنهاد می کنم یک ویدیوی کوتاه را تماشا کنید.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
R1، R11، R23	مقاومت	0 اهم	3	1206		به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	10 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	1 MOhm	1	0805		به دفترچه یادداشت
R4	مقاومت	5.1 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R5، R18، R21	مقاومت	300 اهم	3	0805		به دفترچه یادداشت
R8	مقاومت	300 اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R6، R7، R15	مقاومت	100 کیلو اهم	3	1206		به دفترچه یادداشت
R13، R19	مقاومت	100 کیلو اهم	2	0805		به دفترچه یادداشت
R9	مقاومت	6.8 کیلو اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R10	مقاومت	3.6 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R14	مقاومت	330 اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R16	مقاومت	3 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R17	مقاومت	1 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R22	مقاومت	1 کیلو اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R20	مقاومت	20 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R24	مقاومت	100 اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
C1، C3، C9، C13	خازن	10 µF 10 V	4	1206		به دفترچه یادداشت
C2، C4، C6، C8، C11، C15، C16	خازن	100 nF 10 ولت	7	0805		به دفترچه یادداشت
C5، C7، C10، C12	خازن	1 μF 10 ولت	4	0805		به دفترچه یادداشت
C14	خازن تانتالیوم	47 µF 10 ولت	1	D		به دفترچه یادداشت
DA1	تنظیم کننده خطی	AMS1117-ADJ	1	SOT-223		به دفترچه یادداشت
DA2	تقویت کننده عملیاتی	LM358	1	SOIC-8		به دفترچه یادداشت
DA3	کنترل کننده شارژ	TP4056	1	SOIC-8EP		به دفترچه یادداشت
DA4	کنترلر امنیتی	DW01p	1	SOT-23-6		به دفترچه یادداشت
DD1	شمارنده اعشاری	HEF4017	1	SOIC-16		به دفترچه یادداشت
VT1	ترانزیستور ماسفت

مدار چراغ قوه با باتری

من به عنوان یک مکانیک رادیو به ساده ترین وسایل الکترونیکی علاقه مند هستم. این بار در مورد چراغ قوه با باتری صحبت خواهیم کرد.

در اینجا نمودار یک چراغ قوه با باتری است.

چراغ قوه از دو قسمت تشکیل شده است. در یک قسمت باتری و شارژر اصلی و در قسمت دیگر کلید و لامپ رشته ای وجود دارد. برای شارژ باتری، یک قسمت از چراغ قوه از سر (محل لامپ و سوئیچ) جدا شده و به شبکه 220 ولت وصل می شود.

عکس یک رابط آداپتور را نشان می دهد که باتری و سوئیچ را به لامپ رشته ای متصل می کند.

طراحی چنین چراغ قوه ای بسیار ساده است. برای شارژ باتری سرب اسیدی G1 با ظرفیت 1 A/h (1 آمپر ساعت) و ولتاژ 4 ولت، از مداری با خازن خاموش کننده C1 استفاده می شود. بیشتر ولتاژ شبکه 220 ولت روی آن افت می کند. سپس ولتاژ متناوب پس از خازن خاموش کننده توسط یک پل دیودی با استفاده از دیودهای VD1 - VD4 (1N4001) اصلاح می شود.

برای صاف کردن امواج، یک خازن الکترولیتی C2 بعد از پل دیودی نصب می شود. بار برای کل این یکسو کننده باتری G1 است. اگر آن را خاموش کنید، خروجی یکسو کننده ولتاژی در حدود 300 ولت خواهد داشت، اگرچه وقتی باتری وصل می شود، ولتاژ خروجی آن 4 - 4.5 ولت است.

شایان ذکر است که مدار با خازن میرایی (بالاست) ساده است، اما کاملا خطرناک است. واقعیت این است که چنین مداری به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا نشده است. هنگام استفاده از ترانسفورماتور، مدار از نظر الکتریکی ایمن تر می شود، اما به دلیل هزینه بالای این قطعه، از مداری با خازن خاموش کننده استفاده می شود.

دیود VD5 ضروری است تا زمانی که مدار از شبکه جدا می شود، باتری از طریق مدار یکسو کننده و نشانگر LED قرمز HL1 و مقاومت R2 تخلیه نشود. اما لامپ رشته ای EL1 (یا مدار LED) فقط از طریق کلید SA1 به باتری متصل می شود. به نظر می رسد که دیود VD5 به عنوان نوعی مانع عمل می کند که جریان را از یکسو کننده اصلی به باتری منتقل می کند، اما نه به عقب. این یک دفاع ساده است. همچنین شایان ذکر است که بخش کوچکی از ولتاژ اصلاح شده در دیود VD5 از بین می رود - به دلیل افت ولتاژ در سراسر دیود هنگام اتصال مستقیم ( V F). بین 0.5 - 0.7 ولت است.

در مورد باتری هم یه چیزی بگم. همانطور که گفته شد، اسید سرب مهر و موم شده (Pb) است. شامل دو سلول 2 ولتی است که به صورت سری به هم متصل شده اند. یعنی باتری همانطور که می گویند از 2 قوطی تشکیل شده است.

باتری نشان می دهد که حداکثر جریان شارژ 0.5 آمپر است. اگرچه برای باتری های سرب سرب توصیه می شود جریان شارژ را به 0.1 ظرفیت آن محدود کنید. آن ها برای این باتری، بهترین جریان شارژ 100 میلی آمپر (0.1 آمپر) خواهد بود.

مشکلات معمول چراغ قوه های باتری دار عبارتند از:

خرابی عناصر یکسو کننده شبکه (دیودها، خازن الکترولیتی، مقاومت در مدار نشانگر)؛

خرابی دکمه سوئیچ (به راحتی توسط هر دکمه گیر یا کلید راکر مناسب تعمیر می شود).

تخریب باتری (پیری)؛

کانکتورهای تماسی فرسوده