روشنایی دیود چیست: ویژگی های LED ها و زمینه های کاربرد آنها چگونه یک چراغ قوه LED قابل شارژ قدرتمند انتخاب کنیم بهترین LED برای چراغ قوه

مشکل انتخاب ال ای دی ها به دلیل گستردگی و نامحدود بودن محدوده قیمت حاد است. تکنولوژی تولید و پارامترهای لامپ های LED بسیار سریع در حال افزایش است. همگام شدن با محصولات جدید دشوار است، و حتی دشوارتر است که بفهمیم کدام دیود بهتر است، کدام جدیدتر است و در این یا آن مورد چه چیزی باید خریداری شود.

البته باید منبع نور را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید. اگر از طرفداران محصولات جدید هستید و دوست دارید طول و عرض تیر را در جمع افراد همفکر آزمایش کنید، طبیعتاً به جدیدترین محصولات جدید بسیار درخشان نیاز دارید. برای شکارچیان، ماهیگیران، غواصان و دیگر دوستداران سرگرمی فعال، روشنایی، تمرکز یا پراکندگی پرتو و رنگ آن مهم است.

رمزگشایی کدهای بن ال ای دی

هنگام تولید LED ها، کدهای بن به آنها اختصاص داده می شود. در نگاه اول، این ابراکادابا هیچ معنایی ندارد. فقط با دانستن طبقه بندی، کاملاً مشخص می شود که کدام دیود در مقابل شما قرار دارد. سطل LED شامل داده هایی در مورد طراحی مسکن، زیرگروه رنگ، سایه رنگ، کد روشنایی است. ارقام اضافی مربوط به کد تولید داخلی وجود دارد؛ آنها برای کاربر ارزشی ندارند.

مثلا:
XPGWHT-L1-1C0-R5 یک دیود با محفظه XPG است، رنگ - WHT (سفید)، زیر گروه L1 - سفید، 1C0 - سایه مطابق جدول ANSI، R5 - کد روشنایی (139-148 لومن در 350 میلی آمپر).

Cree XLAMP XR-E

یک LED معمولی اما قدیمی. این یک کریستال کوچک با یک لنز شیشه ای محافظ است که روی یک بستر نصب شده است که به عنوان یک سینک حرارتی عمل می کند و به عنوان پایه ای برای تماس ها عمل می کند.

خروجی نور به کد روشنایی بستگی دارد و از Q2 (87.4 تا 93.9 لومن) تا R2 (114 تا 122 لومن) در 350 میلی آمپر متغیر است. به عنوان یک قاعده، یک دیود از این کلاس در چراغ قوه های ارزان قیمت استفاده می شود. حداکثر دمای کریستال ساطع کننده نور تا 150 درجه سانتیگراد است، زمانی که با حداکثر جریان بیش از 1 A و ولتاژ بیش از 3.9 ولت کار می کند.

موجود در رنگهای:
سفید گرم - 2700-3600 درجه کلوین؛
سفید خنثی - 3700-5000 درجه کلوین؛
سفید سرد -5000-10000 درجه کلوین.

Cree XLAMP XP

  • XPE. این سری به دلیل ترکیبی از طراحی قابل اعتماد، افزایش ویژگی های خروجی نور و هزینه معقول از محبوبیت خاصی برخوردار است. از نظر خارجی، کریستال بزرگتر از سری قبلی است، بازتابنده کم عمق است. حداکثر دما 150 درجه سانتیگراد، جریان 1 آمپر، ولتاژ 3.4 ولت. Cree XPE دارای مقیاس رنگی درجه حرارت وسیع تری است، سایه "Outdoor white" با محدوده 4000-5300 درجه کلوین به مقیاس اضافه شده است. این یک رنگ سفید سرد طبیعی تر است. سطل های روشنایی: N4، P2، P3، P4، Q2، Q3، Q4، Q5، R2، R3، این 144-280 لیتر است. اثر نوری 19-34 lm/W.
  • XPC. این سری اصلاحاتی از XP-E با جریان 0.5 A و ولتاژ 3.5 V است. سایه های رنگی و قدرت شار نوری در همان محدوده نمونه اولیه هستند. راندمان نوری بالاتر است (35-59 lm/W)، بنابراین می توانیم در مورد یک مزیت واضح در این پارامتر صحبت کنیم. XPE و XPC در چراغ قوه های دستی با اندازه کوچک استفاده می شود.
  • XPG. یک LED نسل جدید که فوق العاده روشن و کارآمد است. دارای مساحت کریستالی نسبتاً بزرگی است و می تواند تا 1.5 آمپر را تحمل کند. راندمان نورانی آن بسیار از پیشینیان خود عقب مانده است و از 90 تا 139 lm/W متغیر است. حداکثر شار نوری 346-534 Lm. سایه رنگ به 4 گروه تقسیم می شود. طبقه بندی سطل درخشندگی: Q4، Q5، R2، R3، R4، R5، S2، S3 - در جریان 700 میلی آمپر تعیین می شود. از دیودهای این کلاس برای چراغ قوه های دستی و اسپرت قدرتمند استفاده می شود. برای چراغ قوه‌های دوربرد و بسیار روشن، از جدیدترین سیستم XP-G2 استفاده کنید که خروجی نور بیشتری با عملکرد استاندارد دارد.

کری XM-L

LED بسیار قدرتمند (10 وات)، مورد استفاده در چراغ قوه های حرفه ای و منابع روشنایی ثابت. ابعاد این کریستال 2.5 برابر بزرگتر از XPG است که پرتو وسیعی از نور را ارائه می دهد. اگر از یک بازتابنده کم عمق استفاده می کنید، یک نقطه سیل بزرگ از چراغ قوه دریافت می کنید. شار نوری در جریان 3 A می تواند به 900 Lm برسد. حداکثر شار نور، بسته به سطل روشنایی، 1008 lm است. طبقه بندی سطل های روشنایی در جریان 700 میلی آمپر با استفاده از: S6، T2-T6، U2، U3 (مشابه Cree J-A5) تعیین می شود.

کدام دیود را انتخاب کنیم؟

اگر ویژگی های نور برای شما مهم است، پس لازم نیست به برند LED نگاه کنید، زیرا فقط ویژگی های طراحی را تعیین می کند. نیازی به خرید یک دیود قدرتمند Cree XM-L برای چراغ قوه دسته کلید نیست؛ XPE در اینجا کافی است. برای منابع نور قدرتمند و قابل اعتماد، XP-G، XP-G2، XM-L، XM-L2 مناسب تر هستند.

گروه رنگ یک موضوع سلیقه ای است. بهترین گزینه ها سفید خنثی یا طبیعی هستند. استثنا افراد حرفه ای هستند که از LED در اپتیک خود استفاده می کنند و سایه طیفی برای آنها مهم است.

قدرت چراغ قوه به منبع تغذیه بستگی دارد، اما روشنایی مستقیماً به سطل ها بستگی دارد. در جریان 350 میلی آمپر، روشن ترین آنها Q5 و R2 خواهد بود، در جریان 700 میلی آمپر - T6، S3 یا U2، U3. هنگام انتخاب سطل های روشنایی، به خاطر داشته باشید که برخی از آنها، به عنوان مثال، U، فقط می توانند در طیف سرد کار کنند، بنابراین برای چراغ قوه هایی با نور ملایم و گرم بهتر است چیزی با کد T انتخاب کنید.


ساخت چراغ قوه LED خودتان

چراغ قوه LED با مبدل 3 ولت به ال ای دی 0.3-1.5 ولت 0.3-1.5 Vرهبریچراغ قوه

به طور معمول، یک LED آبی یا سفید برای کار کردن به 3 تا 3.5 ولت نیاز دارد؛ این مدار به شما امکان می دهد یک LED آبی یا سفید را با ولتاژ پایین از یک باتری AA تغذیه کنید.به طور معمول، اگر می خواهید یک LED آبی یا سفید را روشن کنید، باید آن را با ولتاژ 3 تا 3.5 ولت، مانند سلول سکه لیتیومی 3 ولت، تامین کنید.

جزئیات:
دیود ساطع نور
حلقه فریت (قطر 10 میلی متر)
سیم برای سیم پیچی (20 سانتی متر)
مقاومت 1 کیلو اهم
ترانزیستور N-P-N
باتری




پارامترهای ترانسفورماتور مورد استفاده:
سیم پیچی که به LED می رود 45 دور دارد که با سیم 0.25 میلی متری پیچیده شده است.
سیم پیچی که به سمت پایه ترانزیستور می رود دارای 30 دور سیم 0.1 میلی متری است.
مقاومت پایه در این حالت مقاومتی در حدود 2K دارد.
به جای R1، توصیه می شود یک مقاومت تنظیم نصب کنید و جریانی را از طریق دیود ~ 22 میلی آمپر بدست آورید؛ با یک باتری تازه، مقاومت آن را اندازه گیری کنید، سپس آن را با یک مقاومت ثابت با مقدار بدست آمده جایگزین کنید.

مدار مونتاژ شده باید بلافاصله کار کند.
تنها 2 دلیل احتمالی وجود دارد که چرا این طرح کار نخواهد کرد.
1. انتهای سیم پیچ مخلوط شده است.
2. پیچ های خیلی کم سیم پیچ پایه.
نسل با تعداد دور ناپدید می شود<15.



تکه های سیم را کنار هم قرار دهید و دور حلقه بپیچید.
دو سر سیم های مختلف را به هم وصل کنید.
مدار را می توان در داخل یک محفظه مناسب قرار داد.
معرفی چنین مداری به یک چراغ قوه که با ولتاژ 3 ولت کار می کند به طور قابل توجهی مدت زمان عملکرد آن را از یک مجموعه باتری افزایش می دهد.











گزینه ای برای ساخت چراغ قوه با یک باتری 1.5 ولتی.





ترانزیستور و مقاومت در داخل حلقه فریت قرار می گیرند



LED سفید با باتری AAA مرده کار می کند.


گزینه مدرن سازی "چراغ قوه - قلم"


تحریک نوسانگر مسدود کننده نشان داده شده در نمودار با کوپلینگ ترانسفورماتور در T1 به دست می آید. پالس های ولتاژ ناشی از سیم پیچ سمت راست (طبق مدار) به ولتاژ منبع تغذیه اضافه می شود و به LED VD1 عرضه می شود. البته، حذف خازن و مقاومت در مدار پایه ترانزیستور امکان پذیر است، اما در صورت استفاده از باتری های مارک دار با مقاومت داخلی پایین، خرابی VT1 و VD1 امکان پذیر است. مقاومت حالت کار ترانزیستور را تنظیم می کند و خازن جزء RF را عبور می دهد.

در این مدار از یک ترانزیستور KT315 (به عنوان ارزانترین ترانزیستور، اما هر ترانزیستور دیگری با فرکانس قطع 200 مگاهرتز یا بیشتر) و یک LED فوق روشن استفاده شده است. برای ساخت ترانسفورماتور به یک حلقه فریت (اندازه تقریبی 10x6x3 و نفوذپذیری حدود 1000 HH) نیاز دارید. قطر سیم حدود 0.2-0.3 میلی متر است. دو کلاف 20 دور هر کدام روی حلقه پیچ می شود.
اگر حلقه ای وجود ندارد، می توانید از یک سیلندر با حجم و مواد مشابه استفاده کنید. شما فقط باید 60-100 دور برای هر یک از سیم پیچ ها بپیچید.
نکته مهم : باید کویل ها را در جهات مختلف بپیچید.

عکس های چراغ قوه:
سوئیچ در دکمه "قلم چشمه" قرار دارد و سیلندر فلزی خاکستری جریان را هدایت می کند.










ما یک سیلندر با توجه به اندازه استاندارد باتری می سازیم.



می توان آن را از کاغذ تهیه کرد یا از یک تکه لوله سفت و سخت استفاده کرد.
لبه های استوانه را سوراخ می کنیم و آن را با سیم حلبی می بندیم و انتهای سیم را داخل سوراخ ها می گذرانیم. هر دو سر را ثابت می کنیم، اما یک انتها یک هادی می گذاریم تا مبدل را به مارپیچ وصل کنیم.
حلقه فریت در فانوس نمی گنجد، بنابراین از یک استوانه ساخته شده از مواد مشابه استفاده شد.



سیلندر ساخته شده از یک سلف از یک تلویزیون قدیمی.
سیم پیچ اول حدود 60 دور است.
سپس دومی دوباره به مدت 60 یا بیشتر در جهت مخالف می چرخد. کویل ها با چسب به هم متصل می شوند.

مونتاژ مبدل:




همه چیز در داخل کیس ما قرار دارد: ما ترانزیستور، خازن، مقاومت را لحیم می کنیم، مارپیچ را روی سیلندر و سیم پیچ را لحیم می کنیم. جریان در سیم پیچ های سیم پیچ باید در جهات مختلف برود! یعنی اگر تمام سیم‌پیچ‌ها را در یک جهت بچرخانید، سرب‌های یکی از آنها را عوض کنید، در غیر این صورت تولید اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه به شرح زیر است:


ما همه چیز را در داخل قرار می دهیم و از مهره ها به عنوان شاخه های جانبی و تماس استفاده می کنیم.
سیم پیچ را به یکی از مهره ها و امیتر VT1 را به دیگری لحیم می کنیم. آن را چسب بزنید. نتیجه گیری را علامت گذاری می کنیم: جایی که خروجی سیم پیچ ها را داریم "-" می گذاریم، جایی که خروجی ترانزیستور با سیم پیچ "+" را می گذاریم (به طوری که همه چیز مانند باتری است).

اکنون باید یک "لامپودیود" بسازید.


توجه: باید یک LED منهای روی پایه وجود داشته باشد.

مونتاژ:

همانطور که از شکل مشخص است، مبدل یک "جایگزین" برای باتری دوم است. اما بر خلاف آن، سه نقطه تماس دارد: با مثبت باتری، با پلاس LED و بدنه مشترک (از طریق مارپیچ).

محل آن در محفظه باتری مشخص است: باید با مثبت LED در تماس باشد.


چراغ قوه مدرنبا حالت کار LED که توسط جریان ثابت ثابت تغذیه می شود.


مدار تثبیت کننده جریان به صورت زیر عمل می کند:
هنگامی که برق به مدار اعمال می شود، ترانزیستورهای T1 و T2 قفل می شوند، T3 باز است، زیرا یک ولتاژ باز کردن قفل از طریق مقاومت R3 به دروازه آن اعمال می شود. به دلیل وجود سلف L1 در مدار LED جریان به آرامی افزایش می یابد. با افزایش جریان در مدار LED، افت ولتاژ در زنجیره R5-R4 افزایش می یابد؛ به محض اینکه به 0.4 ولت رسید، ترانزیستور T2 باز می شود و به دنبال آن T1، که به نوبه خود کلید جریان T3 را می بندد. افزایش جریان متوقف می شود، یک جریان خود القایی در سلف ظاهر می شود که از طریق دیود D1 از طریق LED و زنجیره ای از مقاومت های R5-R4 شروع به جریان می کند. به محض کاهش جریان از یک آستانه خاص، ترانزیستورهای T1 و T2 بسته می شوند، T3 باز می شود که منجر به چرخه جدیدی از انباشت انرژی در سلف می شود. در حالت عادی، فرآیند نوسانی در فرکانس ده‌ها کیلوهرتز اتفاق می‌افتد.

درباره جزئیات:
به جای ترانزیستور IRF510، می توانید از IRF530 یا هر ترانزیستور سوئیچینگ اثر میدان n کانال با جریان بیش از 3 آمپر و ولتاژ بیش از 30 ولت استفاده کنید.
دیود D1 باید دارای یک مانع شاتکی برای جریان بیش از 1 آمپر باشد؛ اگر حتی یک نوع معمولی با فرکانس بالا KD212 را نصب کنید، راندمان به 75-80٪ کاهش می یابد.
سلف خانگی است؛ با سیمی که نازک‌تر از 0.6 میلی‌متر نیست یا بهتر است - با بسته‌ای از چندین سیم نازک‌تر پیچیده می‌شود. حدود 20 تا 30 دور سیم برای هر هسته زره B16-B18 با شکاف غیر مغناطیسی 0.1-0.2 میلی متر یا نزدیک به فریت 2000NM مورد نیاز است. در صورت امکان ضخامت شکاف غیر مغناطیسی با توجه به حداکثر بازده دستگاه به صورت تجربی انتخاب می شود. نتایج خوبی را می توان با فریت ها از سلف های وارداتی نصب شده در منابع تغذیه سوئیچینگ و همچنین در لامپ های کم مصرف به دست آورد. چنین هسته هایی به شکل یک قرقره از نخ هستند و نیازی به قاب یا شکاف غیر مغناطیسی ندارند. کویل های روی هسته های حلقوی ساخته شده از پودر آهن فشرده، که در منابع تغذیه کامپیوتر یافت می شود (القای فیلتر خروجی روی آنها پیچیده شده است)، بسیار خوب کار می کنند. شکاف غیر مغناطیسی در چنین هسته هایی به دلیل فناوری تولید به طور مساوی در کل حجم توزیع می شود.
همین مدار تثبیت کننده را می توان به همراه سایر باتری ها و باتری های سلول گالوانیکی با ولتاژ 9 یا 12 ولت بدون تغییر در درجه بندی مدار یا سلول استفاده کرد. هرچه ولتاژ منبع تغذیه بیشتر باشد، چراغ قوه جریان کمتری از منبع مصرف می کند، بازده آن بدون تغییر باقی می ماند. جریان تثبیت عملیات توسط مقاومت های R4 و R5 تنظیم می شود.
در صورت لزوم، تنها با انتخاب مقاومت مقاومت های تنظیم، می توان جریان را بدون استفاده از هیت سینک روی قطعات به 1 آمپر افزایش داد.
شارژر باتری را می توان "اصل" گذاشت یا طبق هر یک از طرح های شناخته شده مونتاژ کرد یا حتی برای کاهش وزن چراغ قوه به صورت خارجی استفاده کرد.



چراغ قوه LED از ماشین حساب B3-30

مبدل مبتنی بر مدار ماشین حساب B3-30 است که منبع تغذیه سوئیچینگ آن از یک ترانسفورماتور با ضخامت تنها 5 میلی متر و دارای دو سیم پیچ استفاده می کند. استفاده از یک ترانسفورماتور پالس از یک ماشین حساب قدیمی، ایجاد یک چراغ قوه LED اقتصادی را ممکن کرد.

نتیجه یک مدار بسیار ساده است.


مبدل ولتاژ مطابق مدار یک ژنراتور تک سیکل با بازخورد القایی در ترانزیستور VT1 و ترانسفورماتور T1 ساخته شده است. ولتاژ پالس از سیم پیچ 1-2 (طبق نمودار مدار ماشین حساب B3-30) توسط دیود VD1 تصحیح شده و به LED فوق روشن HL1 عرضه می شود. فیلتر خازن C3. این طرح بر اساس یک چراغ قوه ساخت چین است که برای نصب دو باتری AA طراحی شده است. مبدل بر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده از فویل فایبرگلاس یک طرفه به ضخامت 1.5 میلی متر نصب شده است.شکل 2ابعادی که جایگزین یک باتری می شود و به جای آن در چراغ قوه قرار می گیرد. یک کنتاکت ساخته شده از فایبرگلاس دو طرفه با روکش فویل با قطر 15 میلی متر به انتهای تخته لحیم شده است که با علامت "+" مشخص شده است؛ هر دو طرف توسط یک جامپر متصل شده و با لحیم کاری قلع می شوند.
پس از نصب تمام قطعات روی برد، کنتاکت انتهایی "+" و ترانسفورماتور T1 برای افزایش استحکام با چسب ذوب داغ پر می شود. گونه ای از طرح فانوس در نشان داده شده استشکل 3و در یک مورد خاص بستگی به نوع چراغ قوه مورد استفاده دارد. در مورد من، هیچ تغییری در چراغ قوه لازم نبود، رفلکتور دارای یک حلقه تماس است که ترمینال منفی برد مدار چاپی به آن لحیم شده است، و خود برد با استفاده از چسب ذوب داغ به بازتابنده متصل می شود. مجموعه برد مدار چاپی با بازتابنده به جای یک باتری وارد شده و با یک درب بسته می شود.

مبدل ولتاژ از قطعات کوچک استفاده می کند. مقاومت های نوع MLT-0.125، خازن های C1 و C3 تا ارتفاع 5 میلی متر وارداتی هستند. دیود VD1 نوع 1N5817 با مانع شاتکی؛ در صورت عدم وجود آن، می توانید از هر دیود یکسو کننده ای که پارامترهای مناسبی داشته باشد، ترجیحاً ژرمانیوم به دلیل افت ولتاژ کمتر در آن استفاده کنید. مبدلی که به درستی مونتاژ شده است نیازی به تنظیم ندارد مگر اینکه سیم پیچ های ترانسفورماتور معکوس شوند؛ در غیر این صورت، آنها را تعویض کنید. اگر ترانسفورماتور فوق در دسترس نیست، می توانید آن را خودتان بسازید. سیم پیچی بر روی یک حلقه فریت با اندازه استاندارد K10 * 6 * 3 با نفوذپذیری مغناطیسی 1000-2000 انجام می شود. هر دو سیم پیچ با سیم PEV2 با قطر 0.31 تا 0.44 میلی متر پیچیده می شوند. سیم پیچ اولیه دارای 6 پیچ و سیم پیچ ثانویه دارای 10 پیچ است. پس از نصب چنین ترانسفورماتور روی برد و بررسی عملکرد آن، باید با استفاده از چسب ذوب داغ روی آن محکم شود.
آزمایشات یک چراغ قوه با باتری AA در جدول 1 ارائه شده است.
در طول آزمایش، ارزان ترین باتری AA استفاده شد که فقط 3 روبل هزینه داشت. ولتاژ اولیه تحت بار 1.28 ولت بود. در خروجی مبدل، ولتاژ اندازه گیری شده روی LED فوق روشن 2.83 ولت بود. مارک LED ناشناخته است، قطر 10 میلی متر. کل جریان مصرفی 14 میلی آمپر است. کل زمان کارکرد چراغ قوه 20 ساعت کار مداوم بود.
هنگامی که ولتاژ باتری به زیر 1 ولت کاهش می یابد، روشنایی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
زمان، h باتری V، V تبدیل V، V
0 1,28 2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2.83
12 1,16 2.82
14 1,12 2.81
16 1,11 2.81
18 1,11 2.81
20 1,10 2.80


چراغ قوه LED خانگی

اساس یک چراغ قوه VARTA است که توسط دو باتری AA تغذیه می شود:
از آنجایی که دیودها دارای مشخصه جریان-ولتاژ بسیار غیرخطی هستند، لازم است چراغ قوه را به مداری برای کار با LED مجهز کنید که با تخلیه باتری روشنایی ثابت را تضمین می کند و در کمترین ولتاژ تغذیه ممکن فعال می ماند.
اساس تثبیت کننده ولتاژ یک مبدل DC/DC MAX756 با افزایش قدرت میکرو است.
با توجه به ویژگی های بیان شده، زمانی که ولتاژ ورودی به 0.7 ولت کاهش می یابد کار می کند.

نمودار اتصال - معمولی:



نصب با استفاده از روش لولایی انجام می شود.
خازن های الکترولیتی - CHIP تانتالیوم. آنها مقاومت سری پایینی دارند که کمی راندمان را بهبود می بخشد. دیود شاتکی - SM5818. چوک ها باید به صورت موازی وصل می شدند، زیرا فرقه مناسبی وجود نداشت خازن C2 - K10-17b. LED - سفید فوق العاده روشن L-53PWC "Kingbright".
همانطور که در شکل مشاهده می شود، کل مدار به راحتی در فضای خالی واحد ساطع کننده نور قرار می گیرد.

ولتاژ خروجی تثبیت کننده در این مدار 3.3 ولت است. از آنجایی که افت ولتاژ در دیودها در محدوده جریان نامی (15-30 میلی آمپر) حدود 3.1 ولت است، 200 میلی ولت اضافی باید توسط مقاومتی که به صورت سری به خروجی متصل است خاموش شود.
علاوه بر این، یک مقاومت سری کوچک خطی بودن بار و پایداری مدار را بهبود می بخشد. این به دلیل این واقعیت است که دیود دارای TCR منفی است و هنگام گرم شدن، افت ولتاژ رو به جلو آن کاهش می یابد، که منجر به افزایش شدید جریان از طریق دیود در هنگام تغذیه از منبع ولتاژ می شود. نیازی به یکسان سازی جریان ها از طریق دیودهای موازی متصل وجود نداشت - هیچ تفاوتی در روشنایی با چشم مشاهده نشد. علاوه بر این، دیودها از یک نوع بودند و از همان جعبه گرفته شده بودند.
حالا در مورد طراحی ساطع کننده نور. همانطور که در عکس ها مشاهده می شود، LED های موجود در مدار محکم آب بندی نشده اند، اما بخشی قابل جابجایی از ساختار هستند.

لامپ اصلی تخلیه می شود و 4 برش در فلنج از 4 طرف ایجاد می شود (یکی قبلاً آنجا بود). 4 LED به صورت متقارن در یک دایره قرار گرفته اند. پایانه های مثبت (طبق نمودار) روی پایه نزدیک برش ها لحیم می شوند و پایانه های منفی از داخل به سوراخ مرکزی پایه وارد می شوند، قطع شده و همچنین لحیم می شوند. "Lampodiode" به جای یک لامپ معمولی رشته ای قرار می گیرد.

آزمایش کردن:
تثبیت ولتاژ خروجی (3.3 ولت) تا زمانی که ولتاژ تغذیه به 1.2 ولت کاهش یافت ادامه یافت. جریان بار حدود 100 میلی آمپر (~ 25 میلی آمپر در هر دیود) بود. سپس ولتاژ خروجی به آرامی شروع به کاهش کرد. مدار به حالت عملکرد متفاوتی تغییر کرده است، که در آن دیگر تثبیت نمی شود، بلکه هر چیزی را که می تواند خروجی می دهد. در این حالت تا ولتاژ تغذیه 0.5 ولت کار می کرد! ولتاژ خروجی به 2.7 ولت و جریان از 100 میلی آمپر به 8 میلی آمپر کاهش یافت.

کمی در مورد کارایی
راندمان مدار با باتری های تازه حدود 63 درصد است. واقعیت این است که چوک های مینیاتوری مورد استفاده در مدار دارای مقاومت اهمی بسیار بالایی هستند - حدود 1.5 اهم.
محلول یک حلقه ساخته شده از μ-permalloy با نفوذپذیری حدود 50 است.
40 دور سیم PEV-0.25، در یک لایه - حدود 80 میکروگرم است. مقاومت فعال حدود 0.2 اهم است و جریان اشباع طبق محاسبات بیش از 3A است. ما الکترولیت خروجی و ورودی را به 100 μF تغییر می دهیم، اگرچه بدون به خطر انداختن راندمان می توان آن را به 47 μF کاهش داد.


مدار چراغ قوه LEDروی مبدل DC/DC از دستگاه آنالوگ - ADP1110.



مدار اتصال معمولی ADP1110 استاندارد.
این تراشه مبدل با توجه به مشخصات سازنده در 8 نسخه موجود است:

مدل ولتاژ خروجی
ADP1110AN قابل تنظیم
ADP1110AR قابل تنظیم
ADP1110AN-3.3 3.3 ولت
ADP1110AR-3.3 3.3 ولت
ADP1110AN-5 5 V
ADP1110AR-5 5 V
ADP1110AN-12 12 V
ADP1110AR-12 12 V

ریزمدارهای با شاخص های "N" و "R" فقط در نوع محفظه متفاوت هستند: R فشرده تر است.
اگر تراشه ای با شاخص -3.3 خریداری کرده اید، می توانید پاراگراف بعدی را رد کنید و به مورد "جزئیات" بروید.
در غیر این صورت نمودار دیگری را به شما تقدیم می کنم:



دو قسمت را اضافه می کند که امکان به دست آوردن 3.3 ولت مورد نیاز در خروجی را برای تغذیه LED ها فراهم می کند.
مدار را می توان با در نظر گرفتن اینکه LED ها برای کار کردن به منبع جریان نیاز دارند تا منبع ولتاژ، بهبود می یابد. تغییر در مدار به طوری که 60 میلی آمپر تولید می کند (20 برای هر دیود)، و ولتاژ دیودها به طور خودکار روی ما تنظیم می شود، همان 3.3-3.9 ولت.




مقاومت R1 برای اندازه گیری جریان استفاده می شود. مبدل به گونه ای طراحی شده است که وقتی ولتاژ در پایه FB (Feed Back) از 0.22 ولت بیشتر شود، افزایش ولتاژ و جریان را متوقف می کند، به این معنی که مقدار مقاومت R1 به راحتی R1 = 0.22V/In محاسبه می شود. در مورد ما 3.6 اهم. این مدار به تثبیت جریان و انتخاب خودکار ولتاژ مورد نیاز کمک می کند. متأسفانه، ولتاژ در این مقاومت کاهش می یابد، که منجر به کاهش راندمان می شود، با این حال، تمرین نشان داده است که کمتر از مازادی است که در مورد اول انتخاب کردیم. ولتاژ خروجی رو اندازه گرفتم 3.4 - 3.6 ولت بود. پارامترهای دیودها در چنین اتصالی نیز باید تا حد امکان یکسان باشند، در غیر این صورت جریان کل 60 میلی آمپر به طور مساوی بین آنها توزیع نمی شود و دوباره درخشندگی های متفاوتی دریافت خواهیم کرد.

جزئیات
1. هر چوکی از 20 تا 100 میکروهنری با مقاومت کوچک (کمتر از 0.4 اهم) مناسب است. نمودار 47 μH را نشان می دهد. می توانید خودتان آن را بسازید - حدود 40 دور سیم PEV-0.25 را روی حلقه ای از μ-پرمالوی با نفوذپذیری حدود 50، اندازه 10x4x5 بپیچید.
2. دیود شاتکی. 1N5818، 1N5819، 1N4148 یا مشابه. دستگاه آنالوگ استفاده از 1N4001 را توصیه نمی کند
3. خازن ها. 47-100 میکروفاراد در 6-10 ولت. استفاده از تانتالیوم توصیه می شود.
4. مقاومت ها. با توان 0.125 وات و مقاومت 2 اهم، احتمالاً 300 کوم و 2.2 کوم.
5. ال ای دی. L-53PWC - 4 قطعه.



مبدل ولتاژ برای تغذیه LED سفید DFL-OSPW5111P با روشنایی 30 سی دی در جریان 80 میلی آمپر و عرض الگوی تشعشع حدود 12 درجه.


جریان مصرف شده از باتری 2.41 ولت 143 میلی آمپر است. در این مورد، جریانی در حدود 70 میلی آمپر از طریق LED با ولتاژ 4.17 ولت جریان می یابد. مبدل در فرکانس 13 کیلوهرتز کار می کند، بازده الکتریکی حدود 0.85 است.
ترانسفورماتور T1 بر روی یک هسته مغناطیسی حلقه با اندازه استاندارد K10x6x3 ساخته شده از فریت 2000NM پیچیده شده است.

سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور به طور همزمان (یعنی در چهار سیم) پیچیده می شود.
سیم پیچ اولیه شامل - 2x41 پیچ سیم PEV-2 0.19،
سیم پیچ ثانویه شامل 2x44 پیچ سیم PEV-2 0.16 است.
پس از سیم پیچی، پایانه های سیم پیچ ها مطابق با نمودار وصل می شوند.

ترانزیستورهای KT529A ساختار p-n-p را می توان با KT530A ساختار n-p-n جایگزین کرد، در این مورد لازم است قطبیت اتصال باتری GB1 و LED HL1 را تغییر دهید.
قطعات با استفاده از نصب دیواری بر روی بازتابنده قرار می گیرند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که هیچ تماسی بین قطعات و صفحه حلبی چراغ قوه وجود ندارد که منهای باتری GB1 را تامین می کند. ترانزیستورها با یک گیره برنجی نازک به هم بسته می شوند که گرمای لازم را حذف می کند و سپس به بازتابنده چسبانده می شود. LED به جای لامپ رشته ای قرار داده شده است به طوری که برای نصب آن 0.5 ... 1 میلی متر از سوکت بیرون زده است. این امر اتلاف گرما از LED را بهبود می بخشد و نصب آن را ساده می کند.
هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، برق از باتری از طریق یک مقاومت با مقاومت 18 ... 24 اهم تامین می شود تا در صورت اتصال نادرست پایانه های ترانسفورماتور T1 به ترانزیستور آسیب نرساند. اگر LED روشن نشد، لازم است پایانه های انتهایی سیم پیچ اولیه یا ثانویه ترانسفورماتور را تعویض کنید. اگر این منجر به موفقیت نشد، قابلیت سرویس دهی همه عناصر و نصب صحیح را بررسی کنید.


مبدل ولتاژ برای تغذیه چراغ قوه LED صنعتی.




مبدل ولتاژ به برق چراغ قوه LED
این نمودار از دفترچه راهنمای Zetex برای استفاده از ریز مدارهای ZXSC310 گرفته شده است.
ZXSC310- تراشه درایور LED.
FMMT 617 یا FMMT 618.
دیود شاتکی- تقریباً هر مارکی.
خازن C1 = 2.2 µF و C2 = 10 µFبرای نصب روی سطح، 2.2 µF مقدار توصیه شده توسط سازنده است و C2 را می توان از تقریباً 1 تا 10 µF عرضه کرد.

سلف 68 میکروهنری در 0.4 A

اندوکتانس و مقاومت در یک طرف برد (جایی که پرینت وجود ندارد) نصب می شوند، بقیه قسمت ها در طرف دیگر نصب می شوند. تنها ترفند ساختن یک مقاومت 150 میلی اهم است. می توان آن را از سیم آهنی 0.1 میلی متری ساخت که با بازکردن کابل به دست می آید. سیم را باید با فندک آنیل کرد، با کاغذ سنباده ریز کاملاً پاک کرد، انتهای آن را قلع کرد و یک قطعه به طول حدود 3 سانتی متر را در سوراخ های روی تخته لحیم کرد. در مرحله بعد، در طول فرآیند نصب، باید جریان را از طریق دیودها اندازه گیری کنید، سیم را حرکت دهید، در حالی که به طور همزمان محل لحیم کاری آن را به تخته با آهن لحیم کاری گرم کنید.

بنابراین، چیزی شبیه یک رئوستات به دست می آید. با رسیدن به جریان 20 میلی آمپر، آهن لحیم کاری حذف شده و قطعه سیم غیر ضروری قطع می شود. نویسنده با طول تقریبا 1 سانتی متر آمد.


چراغ قوه روی منبع تغذیه


برنج. 3.چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED ها، به طوری که LED ها می توانند هر طیفی از پارامترها را داشته باشند (LED VD2 جریان را تنظیم می کند که توسط ترانزیستورهای VT2، VT3 تکرار می شود، بنابراین جریان در شاخه ها یکسان خواهد بود)
البته ترانزیستورها نیز باید یکسان باشند، اما پراکندگی پارامترهای آنها چندان حیاتی نیست، بنابراین می توانید ترانزیستورهای گسسته بگیرید یا اگر بتوانید سه ترانزیستور یکپارچه را در یک بسته پیدا کنید، پارامترهای آنها تا حد امکان یکسان است. . با قرار دادن LED ها بازی کنید، باید یک جفت LED-ترانزیستور را انتخاب کنید تا ولتاژ خروجی حداقل باشد، این کارایی را افزایش می دهد.
معرفی ترانزیستورها روشنایی را کاهش می دهد، با این حال، آنها دارای مقاومت و افت ولتاژ در آنها هستند که مبدل را مجبور می کند سطح خروجی را به 4 ولت افزایش دهد. برای کاهش افت ولتاژ در ترانزیستورها، می توانید مدار را در شکل پیشنهاد کنید. 4، این یک آینه جریان اصلاح شده است، به جای ولتاژ مرجع Ube = 0.7 ولت در مدار در شکل 3، می توانید از منبع 0.22 ولتی تعبیه شده در مبدل استفاده کنید و آن را در کلکتور VT1 با استفاده از op-amp نگه دارید. ، همچنین در مبدل تعبیه شده است.



برنج. 4.چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED، و با راندمان بهبود یافته

زیرا خروجی آپ امپ از نوع "کلکتور باز" است، باید به منبع تغذیه "بالا" کشیده شود که توسط مقاومت R2 انجام می شود. مقاومت های R3، R4 به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ در نقطه V2 به 2 عمل می کنند، بنابراین opamp ولتاژ 0.22*2 = 0.44V را در نقطه V2 حفظ می کند که 0.3V کمتر از حالت قبلی است. برای کاهش ولتاژ در نقطه V2، نمی توان از یک تقسیم کننده کوچکتر استفاده کرد. یک ترانزیستور دوقطبی دارای مقاومت Rke است و در حین کار ولتاژ Uke روی آن کاهش می یابد، برای اینکه ترانزیستور به درستی کار کند V2-V1 باید بزرگتر از Uke باشد، برای مورد ما 0.22 ولت کاملاً کافی است. با این حال، ترانزیستورهای دوقطبی را می توان با ترانزیستورهای اثر میدانی جایگزین کرد، که در آنها مقاومت منبع تخلیه بسیار کمتر است، این امر کاهش تقسیم کننده را ممکن می کند، به طوری که تفاوت V2-V1 بسیار ناچیز است.

دریچه گاز.چوک باید با حداقل مقاومت گرفته شود، باید توجه ویژه ای به حداکثر جریان مجاز شود؛ باید حدود 400 -1000 میلی آمپر باشد.
درجه بندی به اندازه حداکثر جریان مهم نیست، بنابراین دستگاه های آنالوگ چیزی بین 33 تا 180 μH را توصیه می کنند. در این مورد، از نظر تئوری، اگر به ابعاد توجه نکنید، هر چه اندوکتانس بیشتر باشد، از همه لحاظ بهتر است. با این حال، در عمل این کاملا درست نیست، زیرا ما یک سیم پیچ ایده آل نداریم، مقاومت فعال دارد و خطی نیست، علاوه بر این، ترانزیستور کلید در ولتاژهای پایین دیگر 1.5A تولید نمی کند. بنابراین، برای انتخاب سیم پیچ با بالاترین راندمان و کمترین حداقل ولتاژ ورودی، بهتر است چندین سیم پیچ در انواع، طرح ها و درجه بندی های مختلف را امتحان کنید. سیم پیچی که چراغ قوه با آن تا زمانی که ممکن است می درخشد.

خازن هاC1 می تواند هر چیزی باشد. بهتر است C2 را با تانتالیوم مصرف کنید زیرا مقاومت کمی دارد که باعث افزایش راندمان می شود.

دیود شاتکیهر یک برای جریان تا 1A، ترجیحا با حداقل مقاومت و حداقل افت ولتاژ.

ترانزیستورهاهر با ضریب جریان کلکتور تا 30 میلی آمپر. تقویت جریان حدود 80 با فرکانس تا 100 مگاهرتز، KT318 مناسب است.

ال ای دی هامی توانید از NSPW500BS سفید با درخشش 8000 mcd استفاده کنیدسیستم های نور قدرت

ترانسفورماتور ولتاژADP1110 یا جایگزین آن ADP1073، برای استفاده از آن، مدار در شکل 3 باید تغییر کند، یک سلف 760 µH و R1 = 0.212/60mA = 3.5 اهم.


چراغ قوه روی ADP3000-ADJ

گزینه ها:
منبع تغذیه 2.8 - 10 ولت، بازده تقریبا. 75٪، دو حالت روشنایی - کامل و نیمه.
جریان از طریق دیودها 27 میلی آمپر، در حالت نیمه روشنایی - 13 میلی آمپر است.
برای به دست آوردن راندمان بالا، توصیه می شود از قطعات تراشه در مدار استفاده کنید.
مداری که به درستی مونتاژ شده است نیازی به تنظیم ندارد.
نقطه ضعف مدار ولتاژ بالا (1.25 ولت) در ورودی FB (پایه 8) است.
در حال حاضر مبدل های DC/DC با ولتاژ FB حدود 0.3 ولت به ویژه از Maxim تولید می شوند که بر روی آنها می توان بازده بالای 85٪ را بدست آورد.


نمودار چراغ قوه برای Kr1446PN1.




مقاومت های R1 و R2 یک سنسور جریان هستند. تقویت کننده عملیاتی U2B - ولتاژ گرفته شده از سنسور جریان را تقویت می کند. بهره = R4 / R3 + 1 و تقریباً 19 است. بهره مورد نیاز به گونه ای است که وقتی جریان عبوری از مقاومت های R1 و R2 60 میلی آمپر است، ولتاژ خروجی ترانزیستور Q1 را روشن می کند. با تغییر این مقاومت ها می توانید مقادیر دیگری از جریان تثبیت را تنظیم کنید.
اصولاً نیازی به نصب تقویت کننده عملیاتی نیست. به سادگی، به جای R1 و R2، یک مقاومت 10 اهم قرار می گیرد، از آن سیگنال از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم به پایه ترانزیستور می رسد و تمام. ولی. این امر منجر به کاهش بازده خواهد شد. در یک مقاومت 10 اهم در جریان 60 میلی آمپر، 0.6 ولت - 36 میلی وات - بیهوده پراکنده می شود. اگر از تقویت کننده عملیاتی استفاده شود، تلفات عبارتند از:
در یک مقاومت 0.5 اهم در جریان 60 میلی آمپر = 1.8 میلی وات + مصرف خود آپ امپ 0.02 میلی آمپر در 4 ولت = 0.08 میلی وات است.
= 1.88 میلی وات - به طور قابل توجهی کمتر از 36 میلی وات.

در مورد اجزاء

هر آپ امپ کم مصرف با حداقل ولتاژ منبع تغذیه می تواند به جای KR1446UD2 کار کند؛ OP193FS مناسب تر است، اما بسیار گران است. ترانزیستور در بسته SOT23. یک خازن قطبی کوچکتر - نوع SS برای 10 ولت. اندوکتانس CW68 100 میکروH برای جریان 710 میلی آمپر است. اگرچه جریان قطع اینورتر 1 A است، اما خوب کار می کند. بهترین کارایی را به دست آورد. من LED ها را بر اساس مساوی ترین افت ولتاژ در جریان 20 میلی آمپر انتخاب کردم. چراغ قوه در محفظه ای برای دو باتری AA مونتاژ شده است. من فضای باتری ها را به اندازه باتری های AAA کوتاه کردم و در فضای آزاد شده این مدار را با استفاده از نصب دیواری مونتاژ کردم. کیفی که سه باتری قلمی را در خود جای دهد به خوبی کار می کند. شما باید فقط دو مورد را نصب کنید و مدار را در جای سوم قرار دهید.

کارایی دستگاه حاصل.
ورودی U I P خروجی U I P کارایی
ولت mA mW ولت ​​mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

تعویض لامپ چراغ قوه "Zhuchek" با ماژول شرکتلوکسئونلومیلدLXHL-NW 98.
ما یک چراغ قوه خیره کننده روشن، با یک پرس بسیار سبک (در مقایسه با یک لامپ) دریافت می کنیم.


طرح دوباره کاری و پارامترهای ماژول.

مبدل های StepUP DC-DC مبدل های ADP1110 از دستگاه های آنالوگ.




منبع تغذیه: 1 یا 2 باتری 1.5 ولت، عملکرد تا Uinput = 0.9 ولت حفظ می شود
مصرف:
*با سوئیچ باز S1 = 300mA
*با سوئیچ بسته S1 = 110mA


چراغ قوه ال ای دی الکترونیکی
تنها با یک باتری AA یا AAA AA بر روی یک ریزمدار (KR1446PN1) تغذیه می شود که یک آنالوگ کامل از ریزمدار MAX756 (MAX731) است و دارای مشخصات تقریباً یکسانی است.


این چراغ قوه مبتنی بر چراغ قوه ای است که از دو باتری AA سایز AA به عنوان منبع تغذیه استفاده می کند.
برد مبدل به جای باتری دوم در چراغ قوه قرار می گیرد. یک کنتاکت ساخته شده از ورق فلزی قلع شده در یک سر برد برای تغذیه مدار لحیم شده است و در سمت دیگر یک LED وجود دارد. یک دایره ساخته شده از همان قلع روی پایانه های LED قرار می گیرد. قطر دایره باید کمی بزرگتر از قطر پایه بازتابنده (0.2-0.5 میلی متر) باشد که کارتریج در آن وارد شده است. یکی از سرنخ های دیود (منفی) به دایره لحیم می شود، دومی (مثبت) از آن عبور می کند و با یک قطعه PVC یا لوله فلوروپلاستیک عایق می شود. هدف دایره دو چیز است. این سازه استحکام لازم را فراهم می کند و در عین حال در خدمت بستن تماس منفی مدار است. لامپ با سوکت از قبل از فانوس خارج می شود و یک مدار با LED در جای آن قرار می گیرد. قبل از نصب روی برد، سرنخ های LED به گونه ای کوتاه می شوند که از تناسب محکم و بدون بازی اطمینان حاصل شود. به طور معمول، طول سرنخ ها (به استثنای لحیم کاری به برد) با طول قسمت بیرون زده پایه لامپ کاملاً پیچ شده برابر است.
نمودار اتصال بین برد و باتری در شکل نشان داده شده است. 9.2.
در مرحله بعد، فانوس مونتاژ می شود و عملکرد آن بررسی می شود. اگر مدار به درستی مونتاژ شده باشد، هیچ تنظیماتی لازم نیست.

این طرح از عناصر نصب استاندارد استفاده می کند: خازن های نوع K50-35، چوک های EC-24 با اندوکتانس 18-22 μH، LED با روشنایی 5-10 cd با قطر 5 یا 10 میلی متر. البته می توان از LED های دیگر با ولتاژ تغذیه 2.4-5 ولت استفاده کرد. مدار دارای ذخیره انرژی کافی است و به شما اجازه می دهد حتی ال ای دی هایی با روشنایی تا 25 cd را تغذیه کنید!

درباره برخی از نتایج آزمایش این طرح.
چراغ قوه ای که به این شکل اصلاح شده بود با یک باتری "تازه" بدون وقفه، در حالت روشن، بیش از 20 ساعت کار می کرد! برای مقایسه، همان چراغ قوه در پیکربندی "استاندارد" (یعنی با یک لامپ و دو باتری "تازه" از همان دسته) فقط 4 ساعت کار کرد.
و یک نکته مهم دیگر. اگر در این طرح از باتری های قابل شارژ استفاده می کنید، به راحتی می توان وضعیت سطح دشارژ آنها را کنترل کرد. واقعیت این است که مبدل در ریزمدار KR1446PN1 با ولتاژ ورودی 0.8-0.9 V به طور پایدار شروع می شود. و درخشش LED ها تا زمانی که ولتاژ باتری به این آستانه بحرانی برسد به طور مداوم روشن است. البته لامپ همچنان در این ولتاژ می سوزد، اما به سختی می توانیم در مورد آن به عنوان یک منبع نور واقعی صحبت کنیم.

برنج. 9.2شکل 9.3




برد مدار چاپی دستگاه در شکل نشان داده شده است. 9.3، و آرایش عناصر در شکل. 9.4.


روشن و خاموش کردن چراغ قوه با یک دکمه


مدار با استفاده از یک تراشه D-trigger CD4013 و یک ترانزیستور اثر میدانی IRF630 در حالت "خاموش" مونتاژ می شود. مصرف جریان مدار عملاً 0 است. برای عملکرد پایدار ماشه D، یک مقاومت فیلتر و خازن به ورودی ریزمدار متصل می شوند که وظیفه آنها حذف جهش تماس است. بهتر است پین های استفاده نشده ریز مدار را به جایی وصل نکنید. ریز مدار از 2 تا 12 ولت کار می کند؛ هر ترانزیستور قدرتمند میدانی را می توان به عنوان کلید برق استفاده کرد، زیرا مقاومت منبع تخلیه ترانزیستور اثر میدان ناچیز است و خروجی ریز مدار را بارگذاری نمی کند.

CD4013A در بسته SO-14، آنالوگ K561TM2، 564TM2

مدارهای ژنراتور ساده
به شما امکان می دهد یک LED با ولتاژ احتراق 2-3 ولت از 1-1.5 ولت تغذیه کنید. پالس های کوتاه پتانسیل افزایش یافته اتصال p-n را باز می کند. البته راندمان کاهش می یابد، اما این دستگاه به شما امکان می دهد تقریباً کل منبع خود را از یک منبع برق مستقل "فشار" کنید.
سیم 0.1 میلی متر - 100-300 چرخش با یک ضربه از وسط، روی یک حلقه حلقوی زخم شده است.




چراغ قوه LED با روشنایی قابل تنظیم و حالت Beacon

منبع تغذیه ریز مدار - ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم (K561LE5 یا 564LE5) که کلید الکترونیکی را کنترل می کند، در دستگاه پیشنهادی از یک مبدل ولتاژ افزایش یافته انجام می شود که به چراغ قوه اجازه می دهد از یک سلول گالوانیکی 1.5 تغذیه شود. .
مبدل بر روی ترانزیستورهای VT1، VT2 مطابق مدار یک خود نوسانگر ترانسفورماتور با بازخورد جریان مثبت ساخته شده است.
مدار ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم در تراشه K561LE5 که در بالا ذکر شد، کمی اصلاح شده است تا خطی بودن تنظیم جریان را بهبود بخشد.
حداقل جریان مصرفی یک چراغ قوه با شش LED سفید فوق روشن L-53MWC از Kingbnght متصل به صورت موازی 2.3 میلی آمپر است.وابستگی مصرف جریان به تعداد LED ها مستقیماً متناسب است.
حالت "Beacon" زمانی که LED ها با فرکانس پایین به شدت چشمک می زنند و سپس خاموش می شوند، با تنظیم کنترل روشنایی روی حداکثر و روشن کردن مجدد چراغ قوه اجرا می شود. فرکانس مورد نظر چشمک زدن نور با انتخاب خازن SZ تنظیم می شود.
عملکرد چراغ قوه زمانی که ولتاژ به 1.1 ولت کاهش می یابد حفظ می شود، اگرچه روشنایی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
ترانزیستور اثر میدانی با گیت عایق KP501A (KR1014KT1V) به عنوان سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود. با توجه به مدار کنترل، به خوبی با ریز مدار K561LE5 مطابقت دارد. ترانزیستور KP501A دارای پارامترهای حد زیر است: ولتاژ منبع تخلیه - 240 ولت. ولتاژ منبع دروازه - 20 ولت. جریان تخلیه - 0.18 A. قدرت - 0.5 وات
اتصال ترانزیستورها به صورت موازی، ترجیحاً از همان دسته مجاز است. جایگزینی احتمالی - KP504 با هر شاخص حروف. برای ترانزیستورهای اثر میدانی IRF540، ولتاژ تغذیه ریزمدار DD1. تولید شده توسط مبدل باید به 10 ولت افزایش یابد
در یک چراغ قوه با شش LED L-53MWC که به صورت موازی متصل شده اند، مصرف جریان تقریبا برابر با 120 میلی آمپر است که ترانزیستور دوم به موازات VT3 - 140 میلی آمپر متصل شود.
ترانسفورماتور T1 بر روی یک حلقه فریت 2000NM K10-6" 4.5 پیچیده می شود. سیم پیچ ها در دو سیم پیچ می شوند که انتهای سیم پیچ اول به ابتدای سیم پیچ دوم متصل می شود. سیم پیچ اولیه شامل 2-10 پیچ است، سیم پیچ ثانویه - 2 * 20 دور قطر سیم - 0.37 میلی متر درجه - PEV-2 سلف روی همان مدار مغناطیسی بدون شکاف با سیم یکسان در یک لایه پیچیده شده است، تعداد دورها 38 است. اندوکتانس سلف 860 میکرو ساعت است












مدار مبدل برای LED از 0.4 به 3 ولت- با یک باتری AAA کار می کند. این چراغ قوه با استفاده از مبدل DC-DC ساده ولتاژ ورودی را به ولتاژ مورد نظر افزایش می دهد.






ولتاژ خروجی تقریباً 7 وات است (بسته به ولتاژ LED های نصب شده).

ساخت چراغ سر LED





در مورد ترانسفورماتور در مبدل DC-DC. باید خودت انجامش بدی تصویر نحوه مونتاژ ترانسفورماتور را نشان می دهد.



گزینه دیگری برای مبدل های LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








چراغ قوه با باتری مهر و موم شده با اسید سرب همراه با شارژر.

باتری های مهر و موم شده اسید سرب ارزان ترین باتری های موجود در حال حاضر هستند. الکترولیت موجود در آنها به شکل ژل است، بنابراین باتری ها اجازه عملکرد در هر موقعیت مکانی را می دهند و هیچ بخار مضری تولید نمی کنند. در صورتی که تخلیه عمیق مجاز نباشد، دوام بالایی دارند. از نظر تئوری، آنها از شارژ بیش از حد نمی ترسند، اما نباید از این موضوع سوء استفاده کرد. باتری های قابل شارژ را می توان در هر زمان و بدون اینکه منتظر تخلیه کامل آنها باشد، شارژ کرد.
باتری های آب بندی شده سرب اسید برای استفاده در چراغ قوه های قابل حمل مورد استفاده در خانه، در کلبه های تابستانی و در تولید مناسب هستند.


عکس. 1. مدار چراغ قوه برقی

نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه با شارژر باتری 6 ولتی که به روشی ساده از تخلیه عمیق باتری جلوگیری کرده و در نتیجه عمر مفید آن را افزایش می دهد، در شکل نشان داده شده است. این شامل یک منبع تغذیه ترانسفورماتور کارخانه ای یا خانگی و یک دستگاه شارژ و سوئیچینگ است که در بدنه چراغ قوه نصب شده است.
در نسخه نویسنده، یک واحد استاندارد در نظر گرفته شده برای تغذیه مودم ها به عنوان واحد ترانسفورماتور استفاده می شود. ولتاژ متناوب خروجی واحد 12 یا 15 ولت است، جریان بار 1 A است. چنین واحدهایی با یکسو کننده های داخلی نیز موجود هستند. آنها نیز برای این منظور مناسب هستند.
ولتاژ متناوب از واحد ترانسفورماتور به دستگاه شارژ و سوئیچینگ عرضه می شود که شامل یک دوشاخه برای اتصال شارژر X2، یک پل دیود VD1، یک تثبیت کننده جریان (DA1، R1، HL1)، یک باتری گیگابایت، یک سوئیچ ضامن S1 است. یک سوئیچ اضطراری S2، یک لامپ رشته ای HL2. هر بار که کلید S1 روشن می شود، ولتاژ باتری به رله K1 می رسد، کنتاکت های آن K1.1 بسته می شود و جریان را به پایه ترانزیستور VT1 می رساند. ترانزیستور روشن می شود و جریان را از طریق لامپ HL2 عبور می دهد. چراغ قوه را با جابجایی کلید S1 در موقعیت اصلی خود که در آن باتری از سیم پیچ رله K1 جدا شده است، خاموش کنید.
ولتاژ تخلیه مجاز باتری در 4.5 ولت انتخاب شده است. این ولتاژ توسط ولتاژ سوئیچینگ رله K1 تعیین می شود. می توانید مقدار مجاز ولتاژ تخلیه را با استفاده از مقاومت R2 تغییر دهید. با افزایش مقدار مقاومت، ولتاژ تخلیه مجاز افزایش می یابد و بالعکس. اگر ولتاژ باتری زیر 4.5 ولت باشد، رله روشن نمی شود، بنابراین، هیچ ولتاژی به پایه ترانزیستور VT1 که لامپ HL2 را روشن می کند، وارد نمی شود. این بدان معناست که باتری نیاز به شارژ دارد. در ولتاژ 4.5 ولت، روشنایی تولید شده توسط چراغ قوه بد نیست. در مواقع اضطراری می توانید با دکمه S2 چراغ قوه را در ولتاژ پایین روشن کنید به شرطی که ابتدا کلید S1 را روشن کنید.
همچنین می توان بدون توجه به پلاریته دستگاه های متصل، ولتاژ ثابتی را به ورودی دستگاه سوئیچ شارژر وارد کرد.
برای تغییر چراغ قوه به حالت شارژ، باید سوکت X1 بلوک ترانسفورماتور را به دوشاخه X2 واقع در بدنه چراغ قوه وصل کنید و سپس دوشاخه (که در شکل نشان داده نشده است) بلوک ترانسفورماتور را به شبکه 220 ولت وصل کنید. .
در این تجسم از باتری با ظرفیت 4.2 Ah استفاده شده است. بنابراین می توان آن را با جریان 0.42 آمپر شارژ کرد.باتری با استفاده از جریان مستقیم شارژ می شود. تثبیت کننده فعلی تنها شامل سه بخش است: یک تثبیت کننده ولتاژ یکپارچه DA1 نوع KR142EN5A یا 7805 وارداتی، یک LED HL1 و یک مقاومت R1. LED علاوه بر اینکه به عنوان تثبیت کننده جریان کار می کند، به عنوان نشانگر حالت شارژ باتری نیز عمل می کند.
تنظیم مدار الکتریکی چراغ قوه به تنظیم جریان شارژ باتری بستگی دارد. جریان شارژ (بر حسب آمپر) معمولاً ده برابر کمتر از مقدار عددی ظرفیت باتری (بر حسب آمپر ساعت) انتخاب می شود.
برای پیکربندی آن، بهتر است مدار تثبیت کننده جریان را جداگانه جمع کنید. به جای بار باتری، آمپرمتر با جریان 2...5 A را به نقطه اتصال بین کاتد LED و مقاومت R1 وصل کنید.با انتخاب مقاومت R1، جریان شارژ محاسبه شده را با استفاده از آمپرمتر تنظیم کنید.
رله K1 – سوئیچ نی RES64، پاسپورت RS4.569.724. لامپ HL2 تقریباً 1 آمپر جریان مصرف می کند.
ترانزیستور KT829 را می توان با هر شاخص حروفی استفاده کرد. این ترانزیستورها کامپوزیت بوده و دارای بهره جریان بالای 750 می باشند که در صورت تعویض باید به این موضوع توجه شود.
در نسخه نویسنده، تراشه DA1 بر روی رادیاتور پره دار استاندارد با ابعاد 40x50x30 میلی متر نصب شده است. مقاومت R1 از دو مقاومت سیمی 12 واتی تشکیل شده است که به صورت سری به هم متصل شده اند.

طرح:



تعمیر چراغ قوه ال ای دی

رتبه بندی قطعات (C، D، R)
C = 1 µF. R1 = 470 کیلو اهم. R2 = 22 کیلو اهم.
1D، 2D - KD105A (ولتاژ مجاز 400 ولت، حداکثر جریان 300 میلی آمپر.)
فراهم می کند:
جریان شارژ = 65 - 70 میلی آمپر.
ولتاژ = 3.6 ولت











LED-Treiber PR4401 SOT23






در اینجا می توانید ببینید که نتایج آزمایش به چه چیزی منجر شد.

مدار ارائه شده به شما برای روشن کردن چراغ قوه LED، شارژ مجدد تلفن همراه از دو باتری هیدریت فلزی و هنگام ایجاد یک دستگاه میکروکنترلر، یک میکروفون رادیویی استفاده شد. در هر مورد، عملکرد مدار بدون نقص بود. لیستی که در آن می توانید از MAX1674 استفاده کنید می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد.


ساده ترین راه برای دریافت جریان کم و بیش پایدار از طریق LED، اتصال آن به یک مدار منبع تغذیه ناپایدار از طریق یک مقاومت است. باید در نظر داشت که ولتاژ تغذیه باید حداقل دو برابر ولتاژ کاری LED باشد. جریان عبوری از LED با فرمول محاسبه می شود:
من led = (Umax. منبع تغذیه - U دیود کار) : R1

این طرح بسیار ساده است و در بسیاری از موارد قابل توجیه است، اما باید در جایی استفاده شود که نیازی به صرفه جویی در مصرف برق نباشد و الزامات بالایی برای اطمینان وجود نداشته باشد.
مدارهای پایدارتر مبتنی بر تثبیت کننده های خطی:


بهتر است تثبیت کننده های ولتاژ قابل تنظیم یا ثابت را به عنوان تثبیت کننده انتخاب کنید، اما باید تا حد امکان به ولتاژ LED یا زنجیره ای از LED های متصل به سری نزدیک باشد.
تثبیت کننده هایی مانند LM 317 بسیار مناسب هستند.
متن آلمانی: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. ال ای دی دیس بنوتیگن 3.6 ولت/20 میلی آمپر. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät موازی zur LED schaltete!؟؟؟ Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität، die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm، همچنین habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreibeferzt Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

منابع:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

ما مطالب را از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهیم کرد

ویژگی های اصلی LED های SMD 5730

محصولات مدرن با پارامترهای هندسی 5.7×3 میلی متر. ال ای دی های SMD 5730 به دلیل ویژگی های پایداری که دارند در دسته محصولات فوق روشن قرار می گیرند. برای ساخت آنها از مواد جدیدی استفاده می شود که به همین دلیل قدرت و شار نوری بسیار کارآمدی دارند. SMD 5730 اجازه می دهد تا در شرایط رطوبت بالا کار کند. آنها از لرزش و نوسانات دما نمی ترسند. عمر مفید بالایی دارند. آنها دارای زاویه پراکندگی 120 درجه هستند. پس از 3000 ساعت کار، درجه از 1٪ تجاوز نمی کند.

سازندگان دو نوع دستگاه را ارائه می دهند: با توان 0.5 و 1 وات. اولی با SMD 5730-0.5 مشخص شده است، دومی - SMD 5730-1. دستگاه می تواند با جریان پالسی کار کند. برای SMD 5730-0.5، جریان نامی 0.15 A است و هنگام تغییر به حالت عملکرد پالس می تواند به 0.18 A برسد. این جریان قادر است شار نوری تا 45 Lm ایجاد کند.

برای SMD 5730-1، جریان نامی 0.35A است، جریان پالس می تواند به 0.8A با بازده خروجی نور 110 Lm برسد. به لطف استفاده از پلیمر مقاوم در برابر حرارت در فرآیند تولید، بدنه دستگاه از قرار گرفتن در معرض دمای نسبتاً بالا (تا 250 درجه سانتیگراد) ترسی ندارد.

کری: ویژگی های فعلی

محصولات سازنده آمریکایی در طیف گسترده ای ارائه می شود. سری Xlamp شامل محصولات تک تراشه و چند تراشه است. اولی با توزیع تابش در امتداد لبه های دستگاه مشخص می شود. این راه حل ابتکاری امکان راه اندازی تولید لامپ هایی با زاویه نورانی زیاد با حداقل تعداد کریستال را فراهم کرد.

سری XQ-E High Intensity جدیدترین توسعه این شرکت است. این محصولات دارای زاویه درخشش 100-145 درجه هستند. با پارامترهای هندسی نسبتا کوچک 1.6 در 1.6 میلی متر، چنین LED هایی دارای قدرت 3 ولت با شار نوری 330 lm هستند. ویژگی های کری ال ای دی های مبتنی بر تک کریستال امکان ارائه رنگ باکیفیت CRE 70-90 را فراهم می کند.

دستگاه های LED چند تراشه دارای آخرین نوع منبع تغذیه 6-72 ولت هستند که معمولاً بسته به توان به سه گروه تقسیم می شوند. محصولات تا 4 وات دارای 6 کریستال هستند و در بسته بندی های MX و ML موجود می باشند. ویژگی های LED XHP35 مطابق با توان 13 وات است. آنها دارای زاویه پراکندگی 120 درجه هستند. ممکن است سفید گرم یا سرد باشد.

بررسی LED با مولتی متر

گاهی اوقات بررسی عملکرد یک LED ضروری می شود. این را می توان با استفاده از یک مولتی متر انجام داد. آزمایش به ترتیب زیر انجام می شود:

عکسشرح کار
در حال آماده سازی تجهیزات لازم هستیم. یک مدل مولتی متر معمولی چینی این کار را انجام می دهد.
حالت مقاومت را مطابق با 200 اهم تنظیم می کنیم.
ما مخاطبین را به عنصر در حال بررسی لمس می کنیم. اگر LED کار کند، شروع به درخشش می کند.
توجه!اگر کنتاکت ها تعویض شوند، درخشش مشخصه مشاهده نخواهد شد.

علامت گذاری رنگ LED

برای خرید LED با رنگ مورد نظر، پیشنهاد می کنیم با نماد رنگ موجود در علامت گذاری آشنا شوید. برای CREE، پس از تعیین یک سری LED قرار دارد و می تواند:

  • WHT، اگر درخشش سفید باشد.
  • HEW، اگر با راندمان بالا سفید;
  • BWTبرای نسل دوم سفید؛
  • B.L.U.، اگر درخشش آبی باشد.
  • GRNبرای سبز؛
  • ROYبرای آبی سلطنتی (روشن)؛
  • قرمزدر قرمز

تولید کنندگان دیگر اغلب از نام متفاوتی استفاده می کنند. بنابراین KING BRIGHT به شما امکان می دهد مدلی با تابش نه تنها از یک رنگ خاص، بلکه از سایه نیز انتخاب کنید. نام موجود در علامت گذاری با موارد زیر مطابقت دارد:

  • قرمز (I, SR)؛
  • نارنجی (N، SE)؛
  • زرد (Y)؛
  • آبی (PB)؛
  • سبز (G، SG)؛
  • سفید (PW، MW).
نصیحت!نمادهای یک سازنده خاص را بخوانید تا انتخاب درستی داشته باشید.

رمزگشایی کد علامت گذاری نوار LED

برای ساخت نوار LED از دی الکتریک به ضخامت 0.2 میلی متر استفاده شده است. مسیرهای رسانا روی آن اعمال می شود و دارای پدهای تماسی برای تراشه هایی است که برای نصب قطعات SMD در نظر گرفته شده است. این نوار شامل ماژول های جداگانه به طول 2.5-10 سانتی متر است و برای ولتاژ 12 یا 24 ولت طراحی شده است. ماژول ممکن است شامل 3-22 LED و چندین مقاومت باشد. متوسط ​​طول محصولات نهایی 5 متر با عرض 8-40 سانتی متر است.

علامت گذاری روی قرقره یا بسته بندی اعمال می شود که حاوی تمام اطلاعات مربوط به نوار LED است. توضیح علائم در شکل زیر قابل مشاهده است:

مقاله

به عنوان یک قاعده، وقتی فکر خرید یک چراغ قوه به ذهن می رسد - چه از روی ضرورت یا "فقط در مورد" - تعداد کمی از مردم می دانند که چراغ قوه مدرن دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. بنابراین، در ذهن اکثر مردم، چراغ قوه هنوز فقط یک لوله با لامپ ضعیف و باتری‌هایی است که دوام زیادی ندارند.

فانوس در زندگی روزمره انسان

در واقع وسایل روشنایی بسیار تغییر کرده اند. پیشرفت تکنولوژی در این زمینه با جهش پیش می رود و در چند سال گذشته تعداد زیادی مدل عرضه شده است که به طور اساسی نسبت به مدل های قبلی خود برتری دارند. ویژگی های زیادی ظاهر شده است که دلیل بهتر بودن این چراغ قوه در برخی شرایط و دیگری را در شرایط دیگر مشخص می کند. بیایید نگاهی دقیق تر به چیستی چراغ قوه مدرن بیندازیم و هنگام انتخاب به چه نکاتی باید توجه کنید.

I. هدف و روش استفاده از چراغ قوه

این "کودک" عملاً روی دسته ای از کلیدها نامرئی خواهد بود ، اما در صورت لزوم می تواند منطقه را تا چندین ده متر روشن کند.

در ابتدا، باید بدانید که چراغ قوه برای چه هدفی خریداری می شود. بعید است که فقط "در تاریکی ببیند"! برای چه چیزی به چراغ قوه نیاز دارید: برای کار، برای خانه، برای عملیات جستجو و نجات، پیاده روی، غواصی، شکار یا کاوش در انواع گوشه های خلوت و تاریک، مانند غارهای کوهستانی یا اعماق فاضلاب شهر؟ بسته به هدف چراغ قوه، می توانید تعیین کنید که کدام یک از عملکردهای آن واقعاً مورد نیاز است و کدام یک فقط منجر به هزینه های مالی اضافی یا افزایش بی فایده وزن و ابعاد می شود. به عنوان مثال، به عنوان یک فانوس برای ویلا یا در خانه، ساده ترین نمونه کافی است - نه حتی لزوما یک LED، بلکه حتی یک لامپ رشته ای، که توسط باتری های قلیایی اندازه D تغذیه می شود، زیرا ابعاد و وزن بزرگ (در محدوده معقول) در این مورد یک عامل تعیین کننده یا حتی مهم نیستند. برای گردشگری، بهترین گزینه یک چراغ قوه LED چند حالته با باتری های لیتیومی مدرن است، زیرا نه تنها روشنایی در اینجا مهم است، بلکه حداقل وزن باتری هایی که باید با خود حمل کنید نیز مهم است. اگر نیاز دارید هر دو دست خود را آزاد کنید، یک چراغ قوه با پایه سر به کارتان خواهد آمد. بیایید به قابلیت های اصلی انواع چراغ قوه های مدرن از دید یک مصرف کننده معمولی نگاه کنیم. انواع ال ای دی برای چراغ قوهو فواید هر کدام چراغ قوه های تولید شده توسط Olight به عنوان نمونه ارائه می شود.

جاکلیدی چراغ قوه یا "کلیدی"همانطور که از نامش پیداست، به یک دسته کلید متصل است. این چراغ قوه برای استفاده در فواصل بسیار نزدیک در نظر گرفته شده است - به عنوان مثال، برای روشن کردن پاهای شما یا پیدا کردن سوراخ کلید در تاریکی. برای این اهداف، یک حالت کار با شدت درخشش 3-5 لومن کاملاً کافی است (البته این به این معنی نیست که روشن‌تر بودن غیرممکن است). برای چنین چراغ قوه هایی، نیاز اصلی سبکی و فشردگی است، بنابراین معمولاً از یک LED ساده 5 میلی متری و باتری های لیتیومی به شکل دیسک های نازک (به اصطلاح "قرص") استفاده می شود و بدنه خود چراغ قوه از پلاستیک اخیراً، یک جایگزین خوب برای چنین چراغ قوه‌هایی محصولاتی با شکل استوانه‌ای سنتی، اما بسیار کوچک و سبک هستند که از باتری‌های AAA / باتری‌های AAA برای کار استفاده می‌کنند (در اصطلاح رایج - "انگشتان کوچک"). بدنه چنین چراغ قوه ها، مانند همتایان "بزرگسال" آنها، از آلومینیوم با آنودایز محافظ با سختی بالا ساخته شده است، کمتر - از فولاد ضد زنگ جلا و آلیاژهای تیتانیوم. آنها اغلب دارای یک LED مدرن و قدرتمند و چندین حالت عملیاتی و همچنین محافظت کامل در برابر رطوبت هستند. کنترل حالت های عملکرد چنین چراغ قوه ها، به عنوان یک قاعده، با چرخش "سر" و نه با یک دکمه انجام می شود، زیرا دومی به طور قابل توجهی ابعاد چراغ قوه را افزایش می دهد - و برای "سوئیچ" به عنوان پشتیبان. ، چراغ قوه "فقط در مورد"، این کاملا بی فایده است. نمونه ای از یک "کلید در دست" عالی Olight i3S EOS است (نگاه کنید به).

انتخاب چراغ قوه در درجه اول با هدف آینده آن تعیین می شود.

چراغ قوه EDC(هر روز حمل کنید- انگلیسی "لباس روزمره")- یکی از محبوب ترین دسته ها با انتخاب های بسیار متنوع. هم ساده ترین دستگاه های ارزان قیمت تک حالته و هم دستگاه های مارک دار، گران قیمت و چند حالته وجود دارد. به عنوان یک قاعده، چراغ قوه های این دسته بسیار جمع و جور هستند، اغلب مجهز به یک گیره برای اتصال به یک جیب یا کمربند هستند. چنین لامپ هایی عمدتاً در شهر استفاده می شوند؛ گزینه های کاربرد آنها بسیار متنوع است، زیرا آنها در حال حاضر قادر به ارائه روشنایی نسبتا مناسبی از شار نور هستند. چراغ قوه های چند حالته خوب هستند زیرا در حالت حداقل روشنایی به راحتی زیر پای شما می درخشند و حداکثر درخشش برای روشن کردن جاده چندین ده متر جلوتر کاملاً کافی است. قدرت چنین چراغ قوه هایی به طور متوسط ​​از 3 تا 10 لومن در حالت حداقل متفاوت است و حداکثر روشنایی درخشش به باتری ها و LED مورد استفاده بستگی دارد. به طور معمول، چنین چراغ قوه هایی روی یک باتری AA حداکثر حدود 120-150 لومن تولید می کنند - در باتری های لیتیومی، معمولاً دو تا سه و گاهی اوقات چهار برابر بیشتر. علاوه بر این، چنین چراغ قوه هایی اغلب حالت های چشمک زن را نیز ارائه می دهند - به طور دقیق تر، حالت SOS (پالس های نور با فرکانس پایین) و حالت بارق (چشمک زدن با فرکانس بالا - مناسب است، به عنوان مثال، برای کور کردن دفاعی یک فرد مهاجم، یک سگ عصبانی. یا یک بازرس مالیاتی که ناگهان وارد می شود).
محبوب‌ترین منبع تغذیه برای چراغ قوه‌های EDC، باتری‌های AA هستند که تقریباً در هر گوشه‌ای به فروش می‌رسند. همچنین گزینه هایی برای باتری ها/باتری های لیتیومی وجود دارد: CR123A، 16340، 14500، کمتر - 18650 یا دو عنصر CR123A.

چراغ قوه جمع و جور EDC + سوئیچ

برای چراغ قوه های EDC، جنس بدنه معمولاً آلیاژ آلومینیوم با آندایزینگ سختی بالا است. به لطف این، چراغ قوه دارای حاشیه قدرت کافی برای اکثر شرایط استفاده است و آنودایز سخت آن را به خوبی در برابر سایش و خراش محافظت می کند. علاوه بر آلومینیوم، از فولاد ضد زنگ و آلیاژهای تیتانیوم نیز استفاده می شود - با این حال، هدایت حرارتی این مواد کمتر است، بنابراین بهتر است از چنین چراغ قوه ها اغلب در حالت حداکثر استفاده نکنید. اما ظاهر "فولاد ضد زنگ" یا تیتانیوم صیقلی بسیار جامد است و دومی نیز تقریباً به سبک آلومینیوم است ، اگرچه به طور قابل توجهی گران تر است. شکل نقطه نور برای استفاده EDC با یک "نقطه داغ" گسترده (نقطه روشن مرکزی) مطلوب است - این امر باعث می شود تا اشیاء در فواصل نزدیک را که برای آنها چنین چراغ قوه هایی در نظر گرفته شده است راحت تر روشن شود.
یک نمونه عالی از چراغ قوه های EDC سری Baton از Olight است: S10، S15 و S20 (نگاه کنید به -).

با قرار دادن چنین دیفیوزر روی "سر" فانوس دستی، می توانید جایگزین خوبی برای فانوس کمپینگ بگیرید.

فانوس های توریستی- همچنین یک نوع محبوب از وسایل روشنایی، تا حد زیادی شبیه به قبلی؛ اما در اینجا افزایش روشنایی در حال حاضر بسیار مطلوب است - و همچنین، و این مهم است، افزایش ظرفیت باتری. فانوس های گردشگری باید چندین حالت کار داشته باشند که به لطف آنها می توانید به راحتی یک مسیر جنگلی، یک میز در یک کمپینگ و فضای داخلی یک چادر را روشن کنید. برای پیاده روی یا دوچرخه سواری، نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تعادل بین شدت انرژی منبع تغذیه و وزن آن است، بنابراین بهترین گزینه برای چراغ قوه پیاده روی، تغذیه با 2 تا 3 باتری AA یکبار مصرف لیتیومی (قلیایی) است. باتری های AA نیز امکان پذیر است، اما باتری های لیتیومی سبک تر هستند) - یا از یک باتری با کیفیت بالا 18650 با ظرفیت بالا. استفاده از باتری‌های اندازه‌های D و C برای پیاده‌روی به دلیل نسبت وزن به ظرفیت انرژی ضعیف، بسیار مشکوک است. چراغ قوه با 4-8 باتری AA یا 2-3 باتری 18650، البته، می تواند برای مقاصد سفر نیز مناسب باشد - اما، به عنوان یک قاعده، برای یک چراغ قوه ساده تر، منبع تغذیه اضافی راحت تر است. نقطه نور در چراغ قوه های توریستی، مانند EDC، ترجیحاً گسترده است - به دلیل افزایش قدرت، چنین چراغ قوه ای به راحتی اجسام نسبتاً دور را روشن می کند. همچنین هنگام انتخاب فانوس توریستی توجه به امنیت - به ویژه مقاومت در برابر رطوبت - مفید است. ایمنی چراغ قوه طبق مشخصات بین المللی IPxx توصیف شده است، که در آن اولین اعداد "XX" سطح محافظت در برابر اشیاء خارجی (معمولا گرد و غبار) و دومی - سطح محافظت در برابر رطوبت را نشان می دهد. حداکثر حفاظت مطابق با شاخص IP68 است - این برای یک فانوس مسافرتی ایده آل است. با این حال، IP67 کاملاً کافی خواهد بود، اما کمتر دیگر مطلوب نیست. تولید کنندگان لوازم جانبی مختلفی برای چراغ قوه های نوع توریستی تولید می کنند که به لطف آنها می توانید طیف وسیعی از قابلیت های چراغ قوه خود را به میزان قابل توجهی گسترش دهید. برای مثال، ضمیمه‌های پخش‌کننده‌ای وجود دارند که نور را پراکنده می‌کنند - به لطف آن، چراغ قوه به جای اینکه با یک پرتو باریک در فواصل نزدیک بدرخشد، فضای اطراف خود را مانند یک لامپ معمولی یا شمع روشن می‌کند.

فانوس یونیورسال (توریستی).

نمونه ای از مدل های موفق فانوس که می توان با اطمینان از آنها برای اهداف گردشگری استفاده کرد:
- Olight ST25;
- Olight R20 و R40 - برای گردشگری عالی است، زیرا مجهز به یک پورت microUSB برای شارژ از منابع خارجی است: پاوربانک، پنل های خورشیدی یا فندک ماشین (نگاه کنید به i).
همچنین سری Olight S20 Baton برای گردشگری مناسب است (نگاه کنید به).

چراغ قوه تاکتیکی/شکاربه طور خاص برای استفاده در شرایط جنگی، اغلب در ارتباط با سلاح طراحی شده است. چراغ قوه هایی وجود دارد که فقط برای نصب روی سلاح های لوله کوتاه (تپانچه و هفت تیر) طراحی شده اند و گزینه هایی برای سلاح های لوله بلند (تفنگ ساچمه ای و تفنگ) وجود دارد. از چنین چراغ قوه هایی برای روشن کردن هدف و همچنین کور کردن و سرگردانی دشمن استفاده می شود.
هنگامی که از یک چراغ قوه تاکتیکی تخصصی برای هدف مورد نظر خود استفاده می شود، باید آزمایش های قابل توجهی را تحمل کند - این شامل پس زدن هنگام شلیک، و ضربه های مختلف، ارتعاشات و غیره می شود. بنابراین ، چنین چراغ قوه هایی باید استحکام بدنه و اتصالات رزوه ای و همچنین "پر کردن" قابل اعتمادتری داشته باشند. بدنه "تاکتیک" از آلیاژهای آلومینیوم، کمتر از فولاد و مواد کامپوزیت ویژه ساخته شده است. قبلاً از لامپ های رشته ای به عنوان ساطع کننده نور استفاده می شد که اکنون تقریباً جای خود را به LED های قدرتمند داده است. ال ای دی های مدرن شار نورانی با روشنایی چند صد لومن ایجاد می کنند و به طور موثر اهداف را در فاصله صدها متری ممکن می سازند. پرتو "تاکتیکی"، به عنوان یک قاعده، بسیار باریک است - و این به منظور جلوگیری از کور شدن صاحب چراغ قوه توسط انعکاس نور از اجسام مجاور که به "مخروط" نور می افتند انجام می شود. یک چراغ قوه تاکتیکی معمولاً یک دکمه سوئیچ مستقیم دارد - چراغ قوه قبل از قفل شدن دکمه در موقعیت روشن شروع به درخشش می کند ، به لطف آن می توانید خیلی سریع چراغ قوه را روشن و خاموش کنید و همچنین سیگنال "چشمک می زند". علاوه بر این، "تاکتیک" را می توان به یک دکمه خارجی برای فعال سازی از راه دور مجهز کرد، که به شما امکان می دهد به سرعت چراغ قوه نصب شده روی سلاح را کنترل کنید: به لطف وجود چنین دکمه ای، تیرانداز از مشاهده هدف منحرف نمی شود.
چراغ قوه های تاکتیکی اغلب به یک قاب فولادی به شکل حلقه دندانه دار مجهز می شوند تا از چراغ قوه به عنوان ابزار ضربه ای - مثلاً برای شکستن شیشه یا شیشه ماشین - و همچنین به عنوان سلاح ضربه ای بدون خطر آسیب استفاده شود. آی تی.
در ابتدا، چراغ قوه های تاکتیکی معمولاً از یک جفت باتری نسبتاً بزرگ، اما نسبتاً گران قیمت و یکبار مصرف CR123A استفاده می کردند، اما به لطف تکثیر 18650 باتری، توسعه دهندگان تاکتیکی شروع به استفاده از آنها به عنوان منبع تغذیه اصلی کردند. به عنوان استثناهای نادر، چراغ قوه های تاکتیکی وجود دارد که با باتری های AA و حتی AAA تغذیه می شوند.

نمونه هایی از چراغ قوه های تاکتیکی عالی از Olight: M18 Striker، M20SX-L2 Warrior، M21X-L2 Warrior، M22 Warrior، M3X Triton
(نگاه کنید به 10-15).

چراغ های جستجو- به عنوان یک قاعده، آنها بسیار بزرگ و سنگین هستند، با زمان درخشش کوتاه، اما در عین حال با روشنایی بسیار بالا. اساساً دو نوع وجود دارد: آنهایی که نسبتاً نزدیک، اما با پرتوهای گسترده می درخشند، و برعکس، انواع دوربرد با پرتو نور باریک (محدوده روشنایی مؤثر دومی می تواند به یک کیلومتر یا بیشتر برسد). برای تغذیه LED، معمولاً از چندین باتری 18650/26650/36650 یا بسته های باتری غیر قابل جداسازی ویژه در اینجا استفاده می شود. به طور معمول، چنین چراغ قوه هایی در فعالیت های حرفه ای استفاده می شود - به عنوان مثال، توسط امدادگران، شکارچیان یا ارتش - بنابراین آنها سخت ترین شرایط را برای قابلیت اطمینان و امنیت محصول برآورده می کنند. نمونه هایی از چنین چراغ قوه هایی از Olight: SR Mini Intimidator، SR52 Intimidator، SR95S UT Intimidator، SR96 Intimidator، X6 Marauder (نگاه کنید به 17-20، 23).

چراغ های جستجو

هدبند Olight H15S Waveجالب است، اول از همه، با قابلیت روشن و خاموش کردن آن "هندزفری" - به دلیل یک سیستم لمسی خاص

چراغ های جلوبه قیاس با هدست های تلفن، گاهی اوقات آنها را HandsFree نیز می نامند، زیرا دست های صاحب هنگام کار آزاد می مانند. این نوع چراغ قوه برای بسیاری از موارد استفاده مناسب است - از جمله به عنوان یک چراغ قوه کمکی "نبرد نزدیک" به "بلستر" اصلی.
یکی از مهمترین پارامترهای یک چراغ جلو، وزن آن است، به همین دلیل است که این چراغ قوه ها معمولاً از آلیاژ آلومینیوم سبک وزن، اغلب در ترکیب با پلیمرها یا مواد کامپوزیت ساخته می شوند. البته پوشش های پیشانی کاملاً از پلاستیک ساخته شده است - اما اینها معمولاً ارزان ترین مدل ها هستند. چنین محصولات مقرون به صرفه ای معمولاً دارای اشکالات جدی هستند - یا روشنایی درخشش بسیار کم است یا گرمایش قوی ناشی از عملکرد یک منبع نور قدرتمند (که به دلیل مشکلات خنک کننده در جعبه پلاستیکی قابل اجتناب نیست). در نتیجه چراغ قوه به سرعت از کار می افتد. منبع تغذیه بهینه برای یک چراغ جلوی کوچک و سبک، باتری ها/باتری های AA و AAA و همچنین CR123A است. اگر به یک چراغ قوه قوی تر یا ذخیره انرژی بیشتر نیاز دارید، باید راحتی پوشیدن را فدا کنید، زیرا استفاده از یک باتری 18650 یا چندین باتری AA (کمتر AAA/CR123A) منجر به افزایش اندازه و افزایش سایز می شود. وزن چراغ قوه، و این باعث می شود استفاده از آن راحت تر نباشد. با این حال، مشکل پیچیده راحتی کاربر و در دسترس بودن ذخیره انرژی بزرگ در حال حل است - برای این منظور، چراغ های جلو با بلوک های جداگانه تولید می شود. ساطع کننده چنین چراغ قوه ای به طور سنتی بر روی پیشانی نصب می شود و بسته باتری در پشت سر قرار دارد - در نتیجه توزیع وزن یکنواخت و عملکرد راحت با چراغ قوه را تضمین می کند.
خروجی لومن معمولی چراغ های جلو 30-150 لومن است. همچنین مدل هایی با روشنایی چند صد لومن یا بیشتر وجود دارد - اما آنها در حال حاضر بسیار سنگین هستند (از 100 گرم بدون باتری - و حتی بیشتر با یک بسته باتری جداگانه). شکل پرتو "چراغ جلو" می تواند متفاوت باشد و برای کارهای خاص انتخاب می شود: اگر لازم است که عمدتاً در فواصل نزدیک بدرخشد، پس پرتو وسیع تری مطلوب است (حتی می توان از یک نور سیل یکنواخت استفاده کرد). و اگر قرار است به جای چراغ قوه دستی برای روشن کردن فواصل متوسط ​​و طولانی از چراغ قوه استفاده شود، در اینجا یک پرتو باریک به کار می آید.

چراغ های جلو

گزینه هایی برای هدبندهای خوب از Olight:
موج H15S - توسط یک باتری Li-Ion اصلی یا با 4xAAA تغذیه می شود و به دلیل پخش کننده نور استاندارد می تواند هم یک پرتو باریک و هم یک پرتو عریض ایجاد کند (نگاه کنید به 21).
H25 Wave - توسط یک بسته باتری از راه دور تغذیه می شود که می تواند در جیب / کوله پشتی قرار داده شود یا روی کمربند زیر لباس قرار گیرد (که به ویژه هنگام استفاده از چراغ قوه در هوای سرد بسیار مهم است). یکی دیگر از ویژگی های چراغ قوه، روشن/خاموش بدون تماس و یک «پاور بانک» تعبیه شده در بسته باتری است که در صورت لزوم برای شارژ مجدد، به عنوان مثال، تلفن همراه بسیار مفید خواهد بود (به 22 مراجعه کنید).

چراغ قوه در زیر آب یا "غواصی".، توسط شناگران هنگام غواصی (غواصی) در اعماق قابل توجه در روز یا شب و همچنین در هنگام شکار زیر آب مورد استفاده قرار می گیرند. الزامات اصلی برای چنین فانوس ها ضد آب بودن کامل و روشنایی کافی است. چنین چراغ قوه‌هایی اغلب توسط یک اهرم/دکمه بزرگ یا یک حلقه مغناطیسی کنترل می‌شوند، که روشن کردن چراغ قوه و تغییر حالت‌های عملکرد آن را حتی با پوشیدن دستکش غواصی آسان می‌کند. منبع تغذیه - باتری های لیتیومی با ظرفیت بالا با اندازه های استاندارد 18650، 26650، 36650؛ باتری های داخلی نیز اغلب استفاده می شوند و گاهی اوقات چندین باتری AA. مهم است که به یاد داشته باشید که استفاده از چراغ قوه زیر آب - به ویژه یک چراغ قوه پرقدرت - در حالت حداکثر درخشش در هوا نامطلوب است، زیرا طراحی چنین چراغ قوه هایی فقط برای خنک کردن معمولی در آب طراحی شده است. در هوا، نور زیر آب می تواند بیش از حد گرم شود و از کار بیفتد.

Zexus ZX-500: 300/150 lm، زمان کارکرد 72h/144h، منبع تغذیه 3xD، ابعاد 100x180x85 میلی متر، وزن 420 گرم

همانطور که از نام آن پیداست، آنها برای نورپردازی یک کمپ یا هر منطقه وسیع دیگری طراحی شده اند. بیشتر اوقات، فانوس های کمپینگ همه چیز اطراف خود را با نور سیلاب روشن می کنند - مانند شمع یا لامپ - اما گزینه هایی با نور گسترده اما جهت دار نیز وجود دارد. معیار اصلی هنگام انتخاب یک فانوس کمپینگ در بیشتر موارد روشنایی درخشش نیست، بلکه زمان کارکرد آن با یک مجموعه باتری است. همچنین برای چنین چراغ قوه ای مفید است که چندین حالت کار داشته باشد - از جمله حالت سیگنال پریشانی SOS. علاوه بر این، برای یک فانوس کمپینگ، و همچنین برای یک توریستی دستی، ویژگی های وزن و اندازه بسیار مهم است - یک فانوس با 3-4 باتری اندازه D بعید است که برای پیاده روی راحت باشد، اما یک فانوس با 3-4 باتری AA (AAA) یا یک باتری 18650 کاملاً است. با باتری های D یا C تغذیه می شود و برای استفاده ثابت - یا برای کمپینگ مناسب است. جنس بدنه فانوس های کمپینگ معمولاً پلاستیکی است، فلز کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. فانوس های کمپینگ با شارژرهای داخلی وجود دارد - مکانیکی (شما باید یک دسته را بچرخانید، مانند کامیون های قدیمی) یا با انرژی خورشیدی (در این مورد به نور مستقیم خورشید نیاز دارید) - که با آن می توانید باتری مرده را دوباره شارژ کنید. مثال: Zexus ZX-500 (نگاه کنید به).
چراغ قوه با فوکوس قابل تنظیم (زوم) که به عنوان "عدسی لنز" نیز شناخته می شود، به طور خاص به یک دسته جداگانه اختصاص داده می شود زیرا تا حدودی در کلاس ارزان قیمت محبوب هستند، اما به دلیل ویژگی های طراحی آنها بهترین گزینه برای خرید نیستند. طراحی چنین چراغ قوه هایی بر اساس طرحی با فاصله متغیر بین لنز (معمولاً کروی) و LED است که به لطف آن می توان یک پرتو را هم به شکل یک مخروط نور بسیار گسترده برای فواصل کوتاه به دست آورد و هم یک پرتو بسیار باریک و دوربرد (و بدون نور جانبی). چنین چراغ قوه هایی دارای مزایا و معایب هستند - و بسیاری از موارد دوم وجود دارد. طرح هایی که دارای "سر" متحرک هستند معمولاً در برابر رطوبت، گرد و غبار و شن محافظت ضعیفی دارند؛ علاوه بر این، قسمت سر متحرک با لنز می تواند به مرور زمان "شل" شود و در موقعیت مورد نظر ثابت نشود. به نوبه خود، طرح هایی با LED متحرک (متحرک در داخل یک محفظه ثابت) بد هستند زیرا با گذشت زمان سیم های بین برد کنترل و دیود قطع می شوند. علاوه بر این، این چراغ قوه ها معمولاً از اتلاف حرارت ناکافی برخوردار هستند که این نیز به قابلیت اطمینان چراغ قوه نمی افزاید. یکی دیگر از اشکالات مهم این است که تا 50٪ از نور در فوکوس طولانی از بین می رود. البته، چراغ قوه های لنز مارک دار نیز وجود دارند که بسیار بهتر از چراغ قوه های ارزان قیمت ساخته شده اند - با این حال، آنها ویژگی های اساسی فوکوس متغیر را حفظ می کنند. البته "دوربین های لنز" مزایایی نیز دارند - انعطاف پذیری در استفاده. گاهی اوقات می‌توان از یک پرتو باریک که برای روشن کردن فضاهای تاریک عمیق (مانند تونل‌ها یا چاه‌ها) استفاده می‌شود، به یک نور سیلاب گسترده، که به عنوان مثال برای فعالیت‌های اقتصادی در یک ایستگاه استراحت مفید است، سوئیچ کرد.




II. ویژگی ها و شاخص هایی که سطح چراغ قوه را تعیین می کنند

محبوب ترین لنزهای "فوق العاده کم هزینه".

تعداد زیادی چراغ قوه مختلف در بازار وجود دارد - و وقتی می خواهید یک چراغ قوه خوب برای یک هدف خاص (یا برای همه موارد) بخرید، این سوال را مطرح می کنید که "کدام یک خوب است؟" از این گذشته، شما می خواهید که وقتی فانوس به سمت آن می آید هرگز شما را ناامید نکند. بنابراین، اگر نیاز به خرید یک چراغ قوه واقعا خوب دارید، باید یک نام تجاری باشد. شرکت‌های معروف تولیدکننده چراغ قوه برای تصویر خود ارزش زیادی قائل هستند، بنابراین معمولاً مسئولیت کامل محصول خود را بر عهده می‌گیرند و تعهدات گارانتی را کاملاً رعایت می‌کنند و اغلب حتی خدمات پس از گارانتی ارائه می‌دهند. علاوه بر این، چراغ قوه های مارک دار معمولاً گزینه های کنترل و حالت های عملکرد بسیار متنوعی دارند، بنابراین استفاده از چنین چراغ قوه هایی بسیار دلپذیرتر و راحت تر است. چراغ قوه های غیر مارکی عمدتاً به دلیل قیمت آنها فریبنده هستند - با این حال، در این مورد خریدار به ناچار یک خوک را در دست می گیرد. استفاده از چراغ قوه با منشأ ناشناخته می تواند مجموعه ای از مشکلات و کاستی ها را آشکار کند - اینها مواد با کیفیت پایین، نخ های ضعیف، اتلاف حرارت ضعیف، عدم حفاظت از رطوبت، طیف نور "آبی" ناخوشایند، لحیم کاری ضعیف الکترونیک و غیره است. علاوه بر این، نشانگرهای روشنایی نور و محدوده پرتو چراغ قوه های غیر مارک معمولاً به طور جدی بیش از حد تخمین زده می شود - اغلب چندین بار یا حتی مرتبه بزرگی. چنین "بازاریابی" در درجه اول برای خریداران ناآگاه طراحی شده است که علاوه بر این، بینایی ضعیفی دارند، به طوری که صفرهای اضافی اختصاص داده شده به ویژگی ها باعث سوء ظن نمی شود. آنها محصولات بدون مارک را - مهم نیست که آلمان، سوئیس یا آمریکا بر روی برچسب ها چه چیزی نشان می دهد - عمدتاً در چین می پیچند. در واقع، منشاء چینی دیگر مترادف واضحی برای کیفیت پایین نیست - بسیاری از تولید کنندگان جدی آمریکایی و اروپایی یا مدت زیادی است که از قطعات ساخته شده در پادشاهی میانه استفاده می کنند یا به طور کامل تولید را به چین منتقل کرده اند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت های چینی قبلاً به کیفیت بالای محصولات خود در بازار جهانی به رسمیت شناخته شده اند - و فانوس ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این حال، بین محصولات یک کارخانه تخصصی مجهز به جدیدترین تجهیزات با کنترل کیفی دقیق و پرسنل آموزش دیده و مسئول و محصولات یک کارگاه گاراژ زیرزمین که کارکنان آن آموزش فنی را دریافت کرده اند، تفاوت اساسی وجود دارد. از بین بردن موتورسیکلت های دزدیده شده و برای تحریک پرواز فکر طراحان فقط از مهتابی gaoliang استفاده می شود. با این حال ، کارکنان شرکت های اخیر نیز باید خانواده خود را تغذیه کنند - این دقیقاً همان چیزی است که فراوانی فانوس های مارک های ناشناخته و منشأ در فروش را توضیح می دهد ، که کیفیت آنها نه تنها از نامی به نام دیگر بلکه حتی از نسخه ای به کپی دیگر متفاوت است. از محصولاتی به همین نام واضح است که خرید چنین فانوس یک قرعه کشی خالص است. از این رو نتیجه گیری: اگر به ندرت به یک چراغ قوه نیاز دارید (مثلاً برای تهیه سیب زمینی به داخل انبار بروید یا وقتی چراغ ناگهان خاموش شد یک تابلوی برق پیدا کنید)، شاید یک چراغ قوه غیر مارک کافی باشد - تا زمانی که ارزان ترین نیست اگر قرار است از چراغ قوه برای کارهای کم و بیش جدی استفاده شود - به عنوان مثال، پیاده روی در مکان های دور از تمدن، کاوش در برخی از گوشه های متروک، غارشناسی، غواصی، شکار، جستجو و نجات یا عملیات نظامی، که در آن کیفیت و قابلیت اطمینان چراغ قوه می تواند به زندگی و سلامت مالک و افراد نزدیک به او بستگی دارد، شما باید فقط یک محصول مارک را انتخاب کنید، بیش از قیمت آن پرداخت می شود.

نوع منبع نور - همه چیز در مورد LED

در دهه 1920، اولگ لوسف، فیزیکدان شوروی، هنگام مطالعه پدیده الکترولومینسانس، ظاهر حالت جامد، یعنی عدم نیاز به خلاء و منابع نوری کوچک با ولتاژ تغذیه بسیار کم (در عرض 10 ولت) را پیش بینی کرد. ، و بعداً دو گواهی حق چاپ برای دستگاه دریافت کرد ، که او آن را "رله نور" نامید - در اینجا LED چیست. با این حال، توسعه ضعیف فن آوری های نیمه هادی منجر به این واقعیت شده است که برای مدت طولانی از LED ها فقط به عنوان نشانگر استفاده می شد - نقاط نورانی از رنگ های مختلف. در سال های اخیر انقلاب واقعی در این زمینه رخ داده است که منجر به ایجاد LED های فوق العاده روشن شده است. قبل از ظهور آنها، منبع نور برای فانوس ها لامپ های رشته ای بود، اما اکنون LED ها تقریبا به طور کامل جایگزین آنها شده اند. واقعیت این است که لامپ ها در مقایسه با LED ها دارای معایب بسیار قابل توجهی هستند: اول از همه، آنها عمر مفید کوتاهی دارند (به ویژه در شرایطی که شامل شرایط شدید، لرزش های مکرر، شوک ها) و همچنین راندمان پایین - با مصرف جریان الکتریکی یکسان. لامپ بسیار ضعیف تر از LED می درخشد. درست است که لامپ ها مزایای خود را نیز دارند. یکی از مهمترین آنها طیف دمایی صحیح است - به همین دلیل رنگ اشیاء روشن شده توسط چنین لامپ، بر خلاف روشنایی LED، تحریف نمی شود. یکی دیگر از مزایای لامپ های رشته ای عدم وجود وسایل الکترونیکی اضافی است که به طور بالقوه ممکن است از کار بیفتد و صاحب لامپ را در نامناسب ترین لحظه خاموش کند. اگرچه، البته، در چراغ قوه های با کیفیت بالا، احتمال این به حداقل می رسد.

انواع و اقسام ال ای دی


تولیدکنندگان ال ای دی، مانند هر وسیله الکترونیکی، به طور مداوم محصولات خود را بهبود می بخشند، بنابراین در بازار چراغ قوه می توانید انواع مختلفی از LED ها را پیدا کنید که درک آنها برای کاربر معمولی بسیار دشوار است. محبوب ترین LED های شرکت آمریکایی Cree Inc.: XR-E، XP-E، XP-G، XM-L، و همچنین جدیدتر XP-E2، XP-G2، XM-L2 - این LED ها اغلب هستند. نصب شده در لامپ های کوچک (به جز XM-L و XM-L2 که بسیار همه کاره هستند و برای چراغ قوه های فشرده EDC و موتورهای جستجوی قدرتمند مناسب هستند). LED های Cree MT-G2 و MK-R و همچنین LED های SST-50، SST-90، SBT-70 و SBT-90 Luminus معمولاً در نورافکن های بزرگ و قدرتمند چند باتری استفاده می شوند. علاوه بر این، LED ها با سطل های روشنایی متمایز می شوند - کدهای ویژه برای سیستمی برای مرتب سازی LED ها بر اساس روشنایی. کری ال ای دی ها دارای علامت الفبایی هستند. برای دیودهای XM-L(2) رایج ترین سطل ها T5، T6، U2، برای دیودهای XP-G(2) - R4، R5، S2، برای دیودهای XP-E(2) - Q5، R2، R3، برای دیودهای XR -E - P4، Q3، Q5، R2.
بنابراین، اگر یک سازنده یا فروشنده نشان دهد که "چراغ قوه از دیود T6 استفاده می کند"، منظور او دیود XM-L T6 است.

انواع LED برای چراغ قوه، روشنایی

اگر پرطرفدارها را بر اساس مقیاس روشنایی معمولی توزیع کنیم، با افزایش آنها، اینگونه به نظر می رسد: P4-Q3-Q5-R2-R4-R5-S2-T5-T6-U2.
یکی از تفاوت های اصلی بین دیودها اندازه آنها یا به طور دقیق تر، مساحت کریستال ساطع کننده نور است. هرچه ناحیه کریستال کوچکتر باشد، تمرکز درخشش آن در یک پرتو باریک آسان تر است - و بالعکس. بنابراین، XR-E LED قدیمی راحت ترین فوکوس است و XM-L نسبتاً بزرگ در شرایط یکسان بسیار گسترده تر می درخشد. اگر نیاز به باریک ترین پرتو ممکن از LED XM-L دارید، باید از یک بازتابنده نسبتا بزرگ، عریض و عمیق استفاده کنید که بر وزن و ابعاد بدنه تأثیر منفی می گذارد. اما با یک بازتابنده کوچک روی چنین LED، یک چراغ قوه جیبی بسیار موفق با پرتو کم نور گسترده دریافت خواهید کرد.

نسبت قیمت به کیفیت

هنگام انتخاب چراغ قوه، طبیعتاً باید مطالعه کنید توضیحات ال ای دیو روشنایی درخشش آن را در نظر بگیرید. در لومن اندازه گیری می شود - هر چه لومن در شار نور چراغ قوه بیشتر باشد ، روشن تر می درخشد و بر این اساس ، ذخیره انرژی باتری ها را سریعتر "می خورد". هنگام مقایسه چراغ قوه های مارک دار، می توانید کم و بیش با اطمینان به مقادیر روشنایی آنها که توسط سازندگان اعلام شده است اعتماد کنید. با این حال، همه چیز همیشه آنقدر عالی نیست. قبلاً ، برخی از تولید کنندگان هنگام محاسبه لومن در چراغ قوه های خود تا حدودی بی انصاف بودند ، اغلب تلفات نور در سیستم نوری در شرایط دمایی مختلف و غیره را در نظر نمی گرفتند ، در نتیجه مشخص شد که ویژگی های اعلام شده تا حدودی بیش از حد برآورد شده است. امروزه برای یکسان سازی مشخصات چراغ قوه ها از برندهای مختلف، از استاندارد یکپارچه خاصی استفاده می شود که روش های اندازه گیری روشنایی و برد (ANSI FL1) را تعریف می کند - و اگر مشخصه ها بر اساس استاندارد ANSI اندازه گیری شده باشد، روی بسته بندی مشخص می شود. . اغلب نوعی "استراتژی" وجود دارد: مدتی پس از شروع به کار با حداکثر توان، روشنایی چراغ قوه به طور خودکار کاهش می یابد. به آن Step Down (به انگلیسی: "یک پله پایین تر") می گویند. چنین الگوریتم عملیاتی اغلب فقط به تولید کننده فرصت می دهد تا حداکثر مقدار روشنایی ممکن را روی بسته بندی نشان دهد. با این حال، در برخی موارد، "کم کردن" واقعا مفید است - به لطف آن، اگر چراغ قوه به طور مداوم در حداکثر کار می کرد، باتری ها به همان سرعتی که می توانند تمام نمی شوند. همچنین اتفاق می‌افتد که محصولی با پرتو متمرکزتر، اما روشنایی کمتر طبق استاندارد ANSI، می‌تواند از نظر برد از چراغ قوه قوی‌تر با پرتو وسیع‌تر بهتر عمل کند - سیستم نوری و LED مورد استفاده در اینجا نقش دارند. در یک کلام، چراغ قوه های مارک را می توان با خیال راحت انتخاب کرد و با توجه به روشنایی مشخص شده توسط سازنده، در صورتی که مطابق با استاندارد ANSI اندازه گیری شد، مقایسه کرد - اما توصیه می شود ویژگی های سیستم نوری چراغ قوه را نیز در نظر بگیرید. به عنوان وجود "کناره گیری" در برخی از مدل ها.

بازتابنده / لنز غیر کروی / لنز TIR - همه این دستگاه ها برای تمرکز نور ساطع شده توسط LED مورد نیاز هستند. به زبان ساده، آنها یک پرتو نور را تشکیل می دهند.
رفلکتور بهترین گزینه است. به لطف آن، یک نقطه مرکزی روشن و روشنایی جانبی قابل توجه به دست می آید. این ساختار نور برای جهت یابی در فضای روشن - هم در فواصل نزدیک و هم در فواصل طولانی - بسیار مناسب است. علاوه بر این، بازتابنده می تواند صاف یا بافت (با سطح داخلی که شبیه پوست پرتقال است) باشد. با توجه به بازتابنده صاف، چراغ قوه بیشتر می درخشد، بنابراین این گزینه برای چراغ قوه های دوربرد مفید است، در حالی که بافت دار مزیت دیگری دارد - به لطف آن، انتقال از نقطه مرکزی به نور جانبی راحت تر اتفاق می افتد، بنابراین این شکل از نور برای فواصل نزدیک راحت تر است، که برای چراغ های EDC مهم است.
عدسی غیرکروی در چراغ قوه‌های با فوکوس متغیر، نور را از یک پرتو سیلاب گسترده تا یک پرتو بسیار باریک و نسبتاً دور ایجاد می‌کند. همانطور که در بالا توضیح داده شد، چنین چراغ قوه هایی کاملاً تخصصی هستند و برای استفاده راحت در موقعیت های مختلف زندگی چندان راحت نیستند.
ویژگی لنز TIR (بازتاب داخلی کل) این است که برخلاف یک بازتابنده، یک لنز TIR تمام نور LED را در یک پرتو با عرض از پیش تعیین شده جمع آوری می کند و عملاً نور جانبی را حذف می کند. به این ترتیب، می توانید یک پرتو بسیار باریک و دوربرد، لازم برای چراغ قوه های جستجو یا تاکتیکی، یا برعکس، یک پرتو بسیار عریض، مناسب برای پیاده روی، چراغ های جلو یا چراغ قوه های EDC دریافت کنید.

کاربردهای ال ای دی

اغلب، هنگام انتخاب یک چراغ قوه، مصرف کننده حداکثر محدوده نور را از آن می خواهد - با این حال، در بیشتر موارد، به هیچ وجه به چراغ قوه های دوربرد نیاز نیست. بیشتر اوقات ، از چراغ قوه برای روشن کردن مناطق نزدیک یا اشیاء واقع در فاصله بیش از چند ده متر استفاده می شود. چراغ قوه های دوربرد تا صد متر و بیشتر می درخشند - با این حال، اغلب با یک پرتو بسیار باریک که فضای اطراف را به خوبی روشن نمی کند، به خصوص در فواصل نزدیک. در نتیجه، هنگام روشن کردن اجسام دور با چنین چراغ قوه، کاربر قادر نخواهد بود آنچه را که در مجاورت او قرار دارد - به معنای واقعی کلمه، زیر پای او ببیند. البته، چراغ قوه را می توان به طور دوره ای جابجا کرد، آن را از یک طرف به سمت دیگر و بالا و پایین حرکت داد - اما در چنین مواردی استفاده از چراغ قوه با برد کوتاه تر، اما با پرتوی وسیع که می تواند همه چیز را کاملاً روشن کند بسیار ساده تر است. در همان زمان مورد نیاز است. بنابراین، به وضوح می‌دانیم که چراغ قوه‌های دوربرد، ضروری برای امدادگران، شکارچیان یا ارتش، در استفاده روزمره برای کارهای روزمره کاربرد خاصی ندارند.

عکس مقایسه ای از تونالیته روشنایی ارائه شده توسط LED های سه طیف مختلف را نشان می دهد: "گرم"، "خنثی" و "سرد". هنگام انتخاب دمای نور چراغ قوه، باید بر روی نکات زیر تمرکز کنید: یک LED با طیف نور گرم، رنگ های جسم روشن را به حداقل می رساند، اما روشنایی کمتری نسبت به LED با طیف خنثی دارد - و حتی بیشتر. بنابراین یک LED "سرد". با دومی، برعکس است. بنابراین، اگر به یک جستجوگر قدرتمند یا چراغ قوه تاکتیکی نیاز دارید، جایی که روشنایی اهمیت بیشتری دارد، بهتر است LED هایی با طیف نور سرد انتخاب کنید. اگر چراغ قوه برای کارهای روزمره، گردشگری یا استفاده به عنوان چراغ جلو مورد نیاز است، باز هم ارائه رنگ صحیح مهمتر است - و بنابراین، یک LED با طیف نور گرم مفیدتر خواهد بود. LED های خنثی هم از نظر وفاداری رنگ و هم از نظر روشنایی نور میانگین طلایی هستند.

مقایسه نور "گرم"، "خنثی" و "سرد". اولی کمتر رنگ ها را مخدوش می کند، آخرین مورد متضاد تر و قدرتمندتر است، "خنثی" میانگین طلایی است.

یک باتری AA معمولی با ولتاژ نامی 1.5 ولت با مصرف جریان بالا نمی تواند ولتاژ مورد نیاز را تولید کند و "افت می کند"، به علاوه ولتاژ به سرعت با تخلیه کاهش می یابد - و بنابراین، روشنایی چراغ قوه روشن می شود. چنین باتری نیز به سرعت کاهش می یابد. برای اطمینان از اینکه روشنایی همراه با تخلیه باتری کاهش نمی یابد، چراغ قوه های مدرن به تثبیت کننده های برق الکترونیکی ویژه مجهز شده اند. یک چراغ قوه با چنین تثبیت کننده ای حالت روشنایی را تا آخرین لحظه حفظ می کند. و هنگامی که ولتاژ باتری به زیر سطح آستانه معینی کاهش می یابد، اتوماسیون به سادگی چراغ قوه را به حالت ضعیف تری تغییر می دهد - که چراغ قوه نیز به طور پایدار و مداوم به آن می چسبد تا زمانی که باتری کاملاً تمام شود.

بدون احتساب ارزان ترین چراغ قوه ها که فقط دکمه روشن/خاموش دارند، اکثر چراغ قوه های مدرن، حتی غیر مارک دار، چندین حالت کار دارند، از جمله strobe (چشمک زدن با فرکانس بالا) و SOS (سیگنال پریشانی). محصولات بدون برند معمولاً دارای سه حالت عملیاتی هستند (حداکثر توان/متوسط ​​توان/طروب) یا پنج حالت (حداقل توان/متوسط ​​توان/حداکثر توان/طروب/SOS). در این حالت، میانگین توان معمولاً با 50٪ از حداکثر روشنایی درخشش و حداقل - 10٪ (البته، متفاوت است) مطابقت دارد. در چراغ قوه های مارک دار، همه چیز بسیار پیچیده تر است. در اینجا، حالت های عملیاتی را می توان با دکمه ها (مکانیکی معمولی یا الکترونیکی)، چرخش "سر"، چرخش حلقه مغناطیسی و همچنین ترکیبی از موارد فوق کنترل کرد. برخی از چراغ قوه‌ها دارای حسگرهای مختلفی برای روشن/خاموش کردن یا تغییر حالت‌ها هستند - برای مثال، یک حسگر حرکتی که به شما امکان می‌دهد با تکان دادن آرام چراغ قوه حالت‌ها را تغییر دهید، یا یک سنسور مادون قرمز که چراغ جلو را هنگام تکان دادن، روشن/خاموش می‌کند. دست خود را در مقابل آن بدون فشار دادن دکمه. برای تعیین ترجیحات، بهتر است یک کاربر بالقوه به تنهایی یک راه یا روش دیگر را امتحان کند، زیرا هر یک از آنها ویژگی های خاص خود را دارد - که در عمل می تواند منجر به این واقعیت شود که شما به هر دو دست نیاز خواهید داشت. برای کنترل چراغ قوه اگر این مهم نیست، می توانید آنچه را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید. چراغ قوه های مارک دار نیز حالت های عملکردی زیادی دارند. در اینجا لازم به ذکر است چراغ قوه هایی با قابلیت تغییر هموار، بدون گام روشنایی یا برنامه ریزی مستقل حالت های عملکرد. از یک طرف، این راحت است زیرا می توانید حالت درخشش را به طور ایده آل برای یک موقعیت خاص تنظیم کنید. از طرف دیگر، با دانستن زمان کار از یک مجموعه باتری در هر یک از حالت های ثابت، می توانید با دقت کامل تعداد باتری های مورد نیاز را که باید برای یک کار خاص در رزرو نگه دارید محاسبه کنید - در چراغ قوه ها با تنظیم صاف، مانند محاسبات را می توان تنها در حالت حداکثر یا حداقل روشنایی انجام داد.

بازتابنده معمولی آلومینیومی (بازتابنده)، لنز TIR، لنز غیر کروی (برای چراغ قوه با عرض پرتو متغیر)

ماده اصلی (و بهترین) برای ساخت چراغ قوه های قدرتمند مدرن آلیاژهای آلومینیوم هستند که از مهمترین مزایای آن می توان به سبکی، استحکام کافی، هدایت حرارتی عالی و هزینه نسبی کم اشاره کرد. همچنین به لطف پوشش های محافظ آندی که سخت و مقاوم در برابر سایش هستند، خراشیدن چراغ قوه با بدنه آلیاژ آلومینیوم بسیار دشوار است. فولاد همچنین در تولید محفظه چراغ قوه استفاده می شود، اما بسیار کمتر - از آنجایی که چراغ قوه سنگین تر می شود و LED، به دلیل هدایت حرارتی پایین فولاد، در حین کار بسیار کمتر خنک می شود، به همین دلیل است که می تواند به سادگی خراب شود. . با این حال، اگر به روشنایی بالا نیاز ندارید، یک چراغ قوه در یک جعبه فولادی جلا یک لوازم جانبی مد عالی خواهد بود. اغلب چراغ قوه های ساخته شده از آلیاژهای تیتانیوم (معمولاً با سطح بدنه جلا داده شده، اما گاهی اوقات مات) نیز وجود دارد. این فانوس ها از نظر دوام و ظاهر شیک کمتر از فانوس های استیل نیستند - اما در عین حال تا حدودی سبک تر هستند و همچنین معمولاً بسیار گران تر هستند. پلاستیک در طراحی چراغ قوه، به عنوان یک قاعده، به عنوان مکمل آلومینیوم - یا برای بدنه چراغ قوه های کم مصرف، مانند کمپینگ یا چراغ های جلو ساده، استفاده می شود.

چراغ قوه های مدرن بدنه ای نسبتاً بادوام و اغلب فلزی دارند که از شیشه و وسایل الکترونیکی در برابر تأثیرات مکانیکی خارجی محافظت می کند. با این حال، حتی پس از خرید یک فانوس مارک، نباید بدون فکر استحکام آن را با پرتاب آن از سقف روی بتن آزمایش کنید - هنوز برای این منظور در نظر گرفته نشده است. اگر چراغ قوه ای را برای حداکثر محافظت در برابر ضربه و ارتعاش انتخاب کنید، پس قطعاً یک چراغ قوه تاکتیکی خواهد بود که برای نصب روی سلاح طراحی شده است و به راحتی می تواند بارهای دینامیکی را که در حین شلیک ایجاد می شود تحمل کند. سطح مقاومت بالا در برابر آب IPx7/IPx8 - زمانی که چراغ قوه را می توان با خیال راحت در آب فرو برد - تقریباً در همه چراغ قوه های مارک دار وجود دارد، حتی در چراغ قوه های نسبتاً ارزان قیمت. استثناها عبارتند از چراغ قوه های مقرون به صرفه، چراغ قوه های با فوکوس متغیر، چراغ قوه های کمپینگ، و برخی چراغ های جلو که با خیال راحت فقط از باران متوسط ​​جان سالم به در می برند.

برخلاف باتری‌های با ولتاژ خروجی 1.5 ولت، باتری‌های NiMh (هیدرید فلز نیکل) ولتاژ اسمی 1.2 ولت تولید می‌کنند - بنابراین ممکن است برخی از چراغ قوه‌ها به درستی با آنها کار نکنند. با این حال، باتری های قابل شارژ NiMH با کیفیت بالا، بر خلاف باتری ها، معمولاً به چراغ قوه های مارک دار اجازه می دهند تا تمام لومن های اعلام شده سازنده خود را تولید کنند.
این نوع باتری اغلب باطری "پینکی" یا "مینی انگشتی" نامیده می شود. چراغ قوه هایی که با چنین باتری تغذیه می شوند بسیار کوچک و سبک هستند - وزن آنها می تواند فقط 10-30 گرم باشد. حداکثر روشنایی حدود 60-80 لومن است که در حال حاضر به شما امکان می دهد تا ده یا دو متر به خوبی بدرخشید. با این حال ، با چنین روشنایی ، باتری AAA مدت زیادی دوام نمی آورد ، حدود 30-40 دقیقه - بنابراین معمولاً از چنین چراغ قوه هایی به عنوان یدکی استفاده می شود "فقط در مورد".
باتری AA محبوب ترین نوع باتری است که تقریباً در هر گوشه ای قابل خریداری است. ظرفیت آن 2-2.5 برابر بیشتر از "انگشت کوچک" است، بنابراین چراغ قوه های باتری های AA طولانی تر می درخشند - و با روشنایی بالاتر (90-120 lm). چراغ قوه های برند، هنگام استفاده از باتری های باکیفیت، حدود 140-160 لومن یا بیشتر در یک باتری خوب NiMH تولید می کنند. ابعاد چراغ قوه در باتری های AA به طور قابل توجهی بزرگتر از چراغ قوه های AAA است - همیشه نمی توان آنها را روی دسته ای از کلیدها آویزان کرد - اما هنوز کاملاً جمع و جور باقی می مانند (وزن - در محدوده 50-80 گرم، طول - نه بیشتر از 8-10 سانتی متر).

مقایسه ابعاد باتری های لیتیومی محبوب (از چپ به راست): 10440 (AA)، 15270 (CR2)، RCR123A، 16340، 14500 (AA)، 18650

چراغ قوه هایی که با دو باتری "صورتی" کار می کنند بسیار نادر هستند - به عنوان یک قاعده، این چراغ قوه های مارک دار هستند که به شکل یک خودکار شیک در چندین گزینه رنگی ساخته شده اند. روشنایی آنها معمولاً 150-200 لومن است - با این حال، آنها برای مدت طولانی با این روشنایی کار نمی کنند. با این حال، با توجه به بازتابنده بسیار کوچک، چنین چراغ قوه هایی پرتو گسترده ای را ارائه می دهند که برای نورپردازی از فاصله نزدیک بسیار مناسب است.

در چنین چراغ قوه هایی، باتری ها پشت سر هم نصب می شوند و در نتیجه یک چراغ قوه نسبتاً بلند (حدود 15 سانتی متر) و نازک ایجاد می شود. در مقایسه با یک باتری، در حال حاضر دو برابر انرژی ذخیره شده است، بنابراین روشنایی چنین چراغ قوه ها نیز افزایش می یابد - و به 250 لومن یا بیشتر می رسد. با این حال، برای صرفه جویی در مصرف انرژی، همیشه می توانید به حالت اقتصادی تر بروید. به طور کلی، چراغ قوه با دو باتری AA از نظر شیوع باتری، ابعاد، وزن و روشنایی، همه کاره ترین هستند.
یکی از محبوب ترین انواع منبع تغذیه - هم برای اکثر چراغ قوه های غیر مارک دار و مخصوصاً ارزان قیمت و هم برای برخی از مارک ها (اما در حال حاضر آنها از نظر ساختاری قدیمی هستند). نقطه ضعف اصلی این نوع منبع تغذیه این است که با وجود جرم و ابعاد نسبتاً بزرگ، شدت کل انرژی هنوز بسیار کم است. علاوه بر این، به عنوان یک قاعده، چنین چراغ قوه هایی با تخلیه باتری ها، روشنایی درخشش را تثبیت نمی کنند.
و چراغ قوه هایی که با چندین باتری AA کار می کنند بسیار متنوع هستند - از نمونه های توریستی و ساده (برای 3-4 باتری AA) تا جستجوی دوربرد و زیر آب (برای 8 باتری AA). ویژگی‌های چنین چراغ قوه‌هایی معمولاً شبیه به چراغ قوه‌های قدرتمند روی باتری‌های لیتیومی است - اما مزایایی دارند که در آن راحت‌تر می‌توان باتری‌های AA/باتری‌های قابل شارژ را تهیه کرد، یا برای آن دسته از کاربرانی که باتری‌هایی با این اندازه را ترجیح می‌دهند (مثلاً اگر شارژر دارند). با مجموعه‌ای از باتری‌های AA یدکی در حال حاضر موجود است، اما من نمی‌خواهم شارژر جداگانه‌ای برای سلول‌های لیتیومی و چنین باتری‌هایی بخرم.
در حال حاضر چراغ قوه های مارک دار با استفاده از این نوع باتری عملاً دیگر یافت نمی شوند. تنها استثناء، لامپ های بسیار محبوب در یک زمان، اما قبلاً قدیمی از شرکت آمریکایی Maglite است.
این نوع باتری نسبت به قبلی تا حدودی محبوب تر است و علاوه بر چراغ قوه باتوم Maglite در برخی از مدل های برند سازنده Fenix ​​نیز استفاده می شود. اگرچه، البته، این را نمی توان گسترده نامید. اغلب، باتری های D اکنون در فانوس های کمپینگ بزرگ استفاده می شود - معمولاً در مقادیر 3-4 قطعه در یک زمان.

دو باتری یکبار مصرف به شکل دیسک های نازک با قطر حدود 2 سانتی متر در چراغ قوه های کلیدی فوق فشرده - معمولا دارای بدنه پلاستیکی و مجهز به LED ساده 5 میلی متری - استفاده می شود. چنین چراغ قوه هایی با ابعاد و وزن بسیار کوچک خود متمایز می شوند - اما نوری که آنها نیز تولید می کنند بسیار ضعیف است (با این حال اگر نیاز به روشن کردن سوراخ کلید داشته باشید یا مراحل ورودی تاریک را از دست ندهید بیش از حد کافی است). برای یک چراغ قوه "فقط در مورد"، چنین کیت منبع تغذیه از طریق سقف است.
این باتری از نظر اندازه شبیه یک باتری AAA است - در نتیجه، برخی از کلیدهای کلیدی که معمولاً با باتری های AAA کار می کنند نیز می توانند توسط چنین باتری تغذیه شوند. در این مورد، روشنایی 2-3 برابر افزایش می یابد، اما زمان کار در حالت حداکثر به طور قابل توجهی کاهش می یابد - به معنای واقعی کلمه تا ده دقیقه. یک اشکال جدی دیگر وجود دارد - یک چراغ قوه کوچک با چنین افزایش در روشنایی درخشش بسیار سریع گرم می شود و می تواند از کار بیفتد. بنابراین، بهتر است از چراغ قوه با چنین باتری در حداکثر استفاده نکنید. ظرفیت باتری 10440 حدود 300 میلی آمپر ساعت، ولتاژ 3.7 (3.6) ولت است.
چراغ قوه هایی که با این باتری های یکبار مصرف کار می کنند بسیار نادر هستند - اما گزینه "سوئیچر" بسیار جالب است. عنصر CR2 تقریبا 2 برابر کوتاهتر از 10440 است، اما یک و نیم برابر ضخیم تر است. ولتاژ - 3.0 ولت، ظرفیت - حدود 800 میلی آمپر ساعت. به جای باتری های یکبار مصرف CR2 می توانید از باتری 15270 با ولتاژ 3.0 ولت و ظرفیت حدود 200 میلی آمپر ساعت استفاده کنید.

Olight SR95S-UT Intimidator: Luminus SBT-70، 1250/500/150 lm، زمان کارکرد 3h/8h/48h، برد 1000 متر، منبع تغذیه – بسته باتری ویژه، ابعاد 325x90 میلی متر، وزن 1230 گرم

یک باتری لیتیومی یکبار مصرف با ولتاژ 3 ولت یک باتری جمع و جور و سبک است و در عین حال ظرفیت بسیار مناسبی دارد (حدود 1500 میلی آمپر ساعت) که به همین دلیل چراغ قوه های استفاده از این باتری بسیار محبوب هستند. چنین چراغ قوه هایی برای استفاده EDC بسیار مناسب هستند، زیرا بسیار سبک و فشرده هستند، در حالی که روشنایی درخشش به 200-250 لومن می رسد (با زمان کار "حداکثر" حدود یک ساعت)، تقریباً با موارد جدی تر روبرو می شود. چراغ قوه نقطه ضعف اصلی چنین باتری هایی هزینه است، زیرا به جای یک CR123A می توانید 4-7 باتری AA با کیفیت بالا خریداری کنید.
باتری های لیتیومی، از نظر اندازه شبیه باتری های یکبار مصرف CR123A و طراحی شده برای جایگزینی آن. دو نسخه از چنین باتری هایی وجود دارد: با ولتاژ 3.0 ولت و 3.7 (3.6) ولت. و اگر نوع اول باتری کاملاً با باتری CR123A قابل تعویض باشد (تنها تفاوت این است که ظرفیت باتری حدود سه برابر کمتر است) ، نسخه دوم با ولتاژ افزایش یافته باید توسط خود چراغ قوه پشتیبانی شود ، در غیر این صورت ممکن است از کار بیفتد. اگر چراغ قوه بتواند با باتری با ولتاژ 3.7 (3.6) ولت کار کند - ظرفیت چنین باتری هایی از باتری های "سه ولت" بیشتر است و 500-700 میلی آمپر ساعت است - استفاده از این باتری افزایش می یابد. روشنایی، به 350-450 لومن می رسد. با این حال، باید در نظر داشت که با چنین نور روشنی، ممکن است بدنه یک چراغ قوه جمع و جور نتواند با حذف گرما از LED مقابله کند، در نتیجه ممکن است چراغ قوه آنقدر داغ شود که غیرممکن باشد. آن را در دست بگیرید و در نهایت شکست بخورید. بنابراین در چنین مواردی نباید از حالت حداکثر درخشش غافل شوید.
لیتیوم یک باتری لیتیومی است که هم از نظر هندسی و هم از نظر ولتاژ اسمی - 1.5 ولت - شبیه یک باتری AA معمولی است، اما ظرفیت آن 2-3 برابر بیشتر است (حدود 3000 میلی آمپر ساعت) و وزن آن 1.5 -2 برابر کمتر است. علاوه بر این، این باتری می تواند بارهای جریان بالا را کاملاً تحمل کند، بنابراین یک چراغ قوه با چنین باتری بدتر از باتری NiMH با کیفیت بالا و شاید حتی بهتر نمی درخشد. عیب اصلی چنین باتری هایی قیمت است. همانطور که در مورد CR123A، به جای یک لیتیوم AA، می توانید 4-7 باتری معمولی AA با کیفیت بالا خریداری کنید.
این باتری به اندازه یک باتری AA است و ظرفیت آن تا 800 میلی آمپر ساعت است. مزیت اصلی چراغ قوه با استفاده از این باتری ها تطبیق پذیری آنهاست. هنگام استفاده از 14500، روشنایی به 350-450 لومن با زمان کار حدود نیم ساعت می رسد. اگر چنین باتری به طور ناگهانی "تمام" شود، می توان آن را به راحتی و به طور طبیعی با یک باتری AA همه جا حاضر جایگزین کرد - و چراغ قوه شما همچنان می درخشد، هرچند نه چندان درخشان.
دو باتری لیتیومی یکبار مصرف که به صورت سری یکی پس از دیگری نصب شده اند. پیش از این، این نوع منبع تغذیه بیشتر در چراغ قوه های تاکتیکی استفاده می شد، کمتر در EDC. در حال حاضر معمولاً به عنوان منبع تغذیه پشتیبان برای چراغ قوه با استفاده از باتری 18650 استفاده می شود.
راحت ترین نوع منبع تغذیه برای اکثر چراغ قوه های مدرن که به دلیل بهترین ترکیب ابعاد کلی، وزن و شدت انرژی محبوبیت پیدا کرده است. 18650 از نظر اندازه کمی بزرگتر از یک باتری انگشتی است، وزن آن 45-50 گرم است و حداکثر ظرفیت آن تا 3600 میلی آمپر ساعت است. چراغ قوه هایی که با این باتری کار می کنند بسیار متنوع هستند - از چراغ قوه های کوچک برای EDC گرفته تا مدل های تاکتیکی و جستجوی نسبتاً بزرگ. به طور کلی، اگر نیازی به خرید شارژر مخصوص ندارید (به جز نسخه های چراغ قوه با شارژر داخلی)، چراغ قوه های این نوع باتری از نظر اندازه/وزن/روشنایی بهترین خواهند بود.

به لطف استفاده همزمان از دو باتری 18650 در چراغ قوه، افزایش روشنایی درخشش یا زمان کار به دست می آید، اما وزن چراغ قوه نیز افزایش می یابد (می تواند به 200-500 گرم برسد) و ابعاد کلی. بیشتر اوقات ، باتری های چنین چراغ قوه ها به صورت سری یکی پس از دیگری نصب می شوند. گاهی اوقات یک پسوند قابل جابجایی برای این مورد استفاده می شود. همچنین چراغ قوه هایی با آرایش موازی باتری ها برای کاهش اندازه وجود دارد. اما در هر صورت، چنین چراغ قوه ها، به طور معمول، از نظر قدرت و برد متفاوت هستند - با برد "کشتن" تا نیم کیلومتر یا بیشتر.

یک چراغ قوه شیک ساخته شده از تیتانیوم صیقلی در میان همتایان آلومینیومی خود متمایز است - و یک دستیار عالی برای هر روز خواهد بود.

این نوع منبع تغذیه، به عنوان یک قاعده، در چراغ های جستجو (کمتر در زیر آب) با استفاده از قوی ترین دیودها - مانند SST90، SBT70، MK-R یا چندین XM-L2 استفاده می شود. روشنایی چنین فانوس هایی به هزاران لومن می رسد و وزن آنها نیم کیلوگرم یا بیشتر است. آن‌ها می‌توانند برد فوق‌العاده با برد بیش از یک کیلومتر باشند، یا پوشش وسیعی را در بردی تا چند صد متر ارائه دهند. در هر صورت، چنین چراغ قوه هایی به مراقبت ویژه نیاز دارند - زیرا اولاً آنها بسیار حجیم هستند و در صورت افتادن احتمال خرابی آنها بیشتر از همتایان سبک تر خود است و ثانیاً هزینه چنین چراغ قوه ها بسیار زیاد است.
باتری ها به اندازه 18650 طول دارند و قطر آنها کمی بزرگتر است و به همین دلیل ظرفیت انرژی بیشتری دارند. معمولاً در جست‌وجوی قدرتمند و چراغ قوه‌های غواصی استفاده می‌شود، اگرچه چراغ قوه‌های جمع و جور "جیب" نیز بر اساس یک عنصر 26650 وجود دارد.
در برخی موارد این یک ضرورت است - به عنوان مثال، در چراغ قوه های سنگین، که در غیر این صورت باید از تعداد زیادی باتری جداگانه استفاده شود - در برخی دیگر برای راحتی بیشتر مالک انجام می شود، زیرا فرآیند شارژ در اینجا انجام نمی شود. متفاوت از شارژ تلفن همراه است و نیازی به شارژر اضافی نیست برای این کار نیازی به خرید دستگاه نیست. در برخی از چراغ قوه ها، باتری "بومی" که توسط شارژر داخلی شارژ می شود، می تواند در صورت لزوم با یک شخص ثالث جایگزین شود (اگرچه این باتری شخص ثالث همیشه قابل شارژ نیست). این می تواند مفید باشد اگر جایی در طول مسیر باتری "اصلی" تمام شود، اما هنوز باید چراغ را روشن نگه دارید.

از زمان اختراع روشنایی الکتریکی، دانشمندان منابع اقتصادی بیشتری ایجاد کرده اند. اما یک پیشرفت واقعی در این زمینه، اختراع LED ها بود که از نظر شار نوری نسبت به پیشینیان خود کم نیستند، اما چندین برابر برق کمتری مصرف می کنند. ایجاد آنها، از اولین عنصر نشانگر تا درخشان ترین دیود "کری" تا به امروز، با مقدار زیادی کار انجام شده است. امروز ما سعی خواهیم کرد ویژگی های مختلف LED ها را تجزیه و تحلیل کنیم، بفهمیم این عناصر چگونه تکامل یافته اند و چگونه طبقه بندی می شوند.

در مقاله بخوانید:

اصل عملکرد و طراحی دیودهای نور

LED ها با عدم وجود رشته، لامپ شکننده و گاز در آن از دستگاه های روشنایی معمولی متمایز می شوند. این یک عنصر اساسی متفاوت از آنها است. از نظر علمی، درخشش به دلیل وجود مواد از نوع p و n در آن ایجاد می شود. اولی بار مثبت و دومی بار منفی جمع می کند. مواد نوع P الکترون ها را جمع می کنند، در حالی که مواد نوع n حفره هایی را تشکیل می دهند (مکان هایی که الکترون ها در آنها وجود ندارد). در لحظه ای که بار الکتریکی روی کنتاکت ها ظاهر می شود، آنها به سمت اتصال p-n می روند، جایی که هر الکترون به نوع p تزریق می شود. از طرف تماس معکوس، منفی نوع n، در نتیجه چنین حرکتی، درخشش رخ می دهد. ناشی از آزاد شدن فوتون است. با این حال، همه فوتون ها نور قابل مشاهده برای چشم انسان ساطع نمی کنند. نیرویی که باعث حرکت الکترون ها می شود جریان LED نامیده می شود.

این اطلاعات برای افراد عادی هیچ فایده ای ندارد. کافی است بدانید که ال ای دی دارای بدنه و کنتاکت های مقاومی است که از 2 تا 4 عدد می تواند وجود داشته باشد و همچنین هر ال ای دی دارای ولتاژ اسمی مورد نیاز برای روشنایی خود است.


خوب است بدانید!اتصال همیشه به همان ترتیب انجام می شود. این بدان معنی است که اگر "+" را به تماس "-" روی عنصر متصل کنید، درخشش وجود نخواهد داشت - مواد نوع p به سادگی قادر به شارژ شدن نخواهند بود، به این معنی که هیچ حرکتی به سمت انتقال وجود نخواهد داشت.

طبقه بندی LED ها بر اساس حوزه کاربرد آنها

چنین عناصری می توانند نشانگر و روشنایی باشند. اولی قبل از دومی اختراع شد و مدتهاست که در الکترونیک رادیویی استفاده می شود. اما با ظهور اولین LED روشنایی، یک پیشرفت واقعی در مهندسی برق آغاز شد. تقاضا برای وسایل روشنایی از این نوع به طور پیوسته در حال افزایش است. اما پیشرفت متوقف نمی شود - انواع جدیدی در حال اختراع و تولید هستند که بدون مصرف انرژی بیشتر روشن تر می شوند. بیایید با جزئیات بیشتر به آنچه LED ها هستند نگاه کنیم.

LED های نشانگر: کمی تاریخچه

اولین چنین LED قرمز در اواسط قرن بیستم ساخته شد. اگرچه بازده انرژی پایینی داشت و درخشش کم رنگی از خود ساطع می کرد، اما جهت گیری امیدوارکننده بود و پیشرفت ها در این زمینه ادامه یافت. در دهه 70 عناصر سبز و زرد ظاهر شدند و کار برای بهبود آنها متوقف نشد. در سال 90، قدرت شار نورانی آنها به 1 لومن می رسد.


سال 1993 با ظهور اولین LED آبی در ژاپن مشخص شد که بسیار روشن تر از مدل های قبلی خود بود. این بدان معنی بود که اکنون با ترکیب سه رنگ (که تمام سایه های رنگین کمان را تشکیل می دهند) می توانید هر رنگی را بدست آورید. در اوایل دهه 2000، شار نوری در حال حاضر به 100 لومن رسیده بود. امروزه LED ها همچنان بهبود می یابند و روشنایی را بدون افزایش مصرف برق افزایش می دهند.

استفاده از ال ای دی در روشنایی خانگی و صنعتی

اکنون چنین عناصری در همه صنایع اعم از ماشین سازی یا خودروسازی، روشنایی کارگاه های تولید، خیابان ها یا آپارتمان ها استفاده می شود. اگر آخرین پیشرفت‌ها را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که حتی ویژگی‌های LED برای چراغ قوه نیز گاهی از لامپ‌های هالوژن 220 ولتی کم‌تر نیست، بیایید سعی کنیم یک مثال بزنیم. اگر ویژگی های یک LED 3 وات را در نظر بگیریم، آنها با داده های یک لامپ رشته ای با مصرف 20-25 وات قابل مقایسه خواهند بود. نتیجه تقریباً 10 برابر صرفه جویی در انرژی است که با استفاده مداوم روزانه در یک آپارتمان، مزایای بسیار قابل توجهی را به همراه دارد.


مزایای LED چیست و آیا معایبی برای آنها وجود دارد؟

در مورد ویژگی های مثبت دیودهای نوری می توان چیزهای زیادی گفت. اصلی ترین آنها عبارتند از:

در مورد جنبه های منفی، تنها دو مورد از آنها وجود دارد:

  • فقط با ولتاژ ثابت کار کنید.
  • از اولی ناشی می شود - هزینه بالای لامپ های مبتنی بر آنها به دلیل نیاز به استفاده (واحد تثبیت کننده الکترونیکی).

ویژگی های اصلی LED ها چیست؟

هنگام انتخاب چنین عناصری برای یک هدف خاص، همه به داده های فنی خود توجه می کنند. نکات اصلی که هنگام خرید دستگاه های مبتنی بر آنها باید به آنها توجه کنید:

  • جریان مصرف؛
  • ولتاژ محاسبه شده؛
  • مصرف برق؛
  • دمای رنگ؛
  • قدرت شار نوری

این چیزی است که ما می توانیم روی علامت گذاری ببینیم. در واقع، ویژگی های بسیار بیشتری وجود دارد. حالا بیایید در مورد آنها صحبت کنیم.

مصرف جریان LED - چیست؟

جریان مصرف LED 0.02 A است. اما این فقط برای عناصر دارای یک کریستال صدق می کند. همچنین دیودهای نور قوی تری نیز وجود دارند که می توانند حاوی 2، 3 یا حتی 4 کریستال باشند. در این حالت، مصرف فعلی افزایش می یابد، مضربی از تعداد تراشه ها. این پارامتر است که نیاز به انتخاب مقاومتی را که در ورودی لحیم شده است را تعیین می کند. در این حالت مقاومت LED مانع از سوختن فوری ال ای دی جریان بالا می شود. این ممکن است به دلیل جریان برق زیاد رخ دهد.


ولتاژ محاسبه شده

ولتاژ یک LED مستقیماً به رنگ آن بستگی دارد. این به دلیل تفاوت در مواد مورد استفاده در ساخت آنها اتفاق می افتد. بیایید این وابستگی را در نظر بگیریم.

رنگ LEDموادولتاژ فوروارد در 20 میلی آمپر
مقدار معمولی (V)محدوده (V)
IRGaAs، GaAlAs1,2 1,1-1,6
قرمزGaAsP، GaP، AlInGaP2,0 1,5-2,6
نارنجیGaAsP، GaP، AlGaInP2,0 1,7-2,8
رنگ زردGaAsP، AlInGaP، GaP2,0 1,7-2,5
سبزGaP، InGaN2,2 1,7-4,0
آبیZnSe، InGaN3,6 3,2-4,5
سفیددیود آبی/UV با فسفر3,6 2,7-4,3

مقاومت دیود نور

خود همان LED می تواند مقاومت متفاوتی داشته باشد. بسته به گنجاندن آن در مدار تغییر می کند. در یک جهت - حدود 1 کیلو اهم، در سمت دیگر - چندین MOhms. اما در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد. مقاومت LED غیر خطی است. این بدان معنی است که بسته به ولتاژ اعمال شده به آن می تواند تغییر کند. هر چه ولتاژ بیشتر باشد، مقاومت کمتر خواهد بود.


خروجی نور و زاویه پرتو

زاویه شار نور LED ها بسته به شکل و جنس ساخت آنها ممکن است متفاوت باشد. نمی تواند از 120 0 تجاوز کند. به همین دلیل در صورت نیاز به پراکندگی بیشتر از رفلکتورها و عدسی های مخصوص استفاده می شود. این کیفیت "نور جهت" به بزرگترین شار نوری کمک می کند، که می تواند برای یک LED 3 واتی به 300-350 lm برسد.

قدرت لامپ ال ای دی

قدرت LED یک مقدار کاملاً فردی است. می تواند در محدوده 0.5 تا 3 وات متفاوت باشد. با استفاده از قانون اهم می توان آن را تعیین کرد P = I × U ، جایی که من - قدرت فعلی، و U – ولتاژ LED

قدرت یک شاخص نسبتاً مهم است. به خصوص زمانی که لازم است محاسبه شود که برای تعداد خاصی از عناصر چه چیزی لازم است.

دمای رنگارنگ

این پارامتر مشابه سایر لامپ ها است. نزدیکترین طیف دما به لامپهای فلورسنت ال ای دی است. دمای رنگ بر حسب K (کلوین) اندازه گیری می شود. درخشش می تواند گرم (2700-3000K)، خنثی (3500-4000K) یا سرد (5700-7000K) باشد. در واقع، سایه های بسیار بیشتری وجود دارد؛ اصلی ترین آنها در اینجا ذکر شده است.


اندازه تراشه عنصر LED

شما خودتان نمی توانید این پارامتر را هنگام خرید اندازه گیری کنید و اکنون خواننده عزیز دلیل آن را متوجه خواهد شد. رایج ترین اندازه ها 45x45 mil و 30x30 mil (مرتبط با 1 W)، 24x40 mil (0.75 W) و 24x24 mil (0.5 W) می باشد. اگر به یک سیستم اندازه گیری آشناتر ترجمه کنیم، 30x30 mil برابر با 0.762x0.762 میلی متر خواهد بود.

ممکن است تراشه های (کریستال) زیادی در یک LED وجود داشته باشد. اگر عنصر دارای لایه فسفر (RGB - رنگ) نباشد، می توان تعداد کریستال ها را شمارش کرد.

مهم!شما نباید ال ای دی های بسیار ارزان ساخت چین بخرید. آنها ممکن است نه تنها کیفیت پایینی داشته باشند، بلکه ویژگی های آنها اغلب اغراق شده است.


ال ای دی های SMD چیست: ویژگی ها و تفاوت های آنها با نمونه های معمولی

رمزگشایی واضح از این مخفف شبیه به Surface Mount Devices است که به معنای واقعی کلمه به معنای "نصب شده در سطح" است. برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به یاد آورد که دیودهای نور استوانه‌ای معمولی روی پاها درون برد فرو رفته و از طرف دیگر لحیم می‌شوند. در مقابل، اجزای SMD با پنجه ها در همان سمتی که خودشان قرار دارند ثابت می شوند. این نصب امکان ایجاد بردهای مدار چاپی دو طرفه را فراهم می کند.

چنین LED هایی بسیار روشن تر و فشرده تر از ال ای دی های معمولی هستند و عناصر نسل جدید هستند. ابعاد آنها در علامت گذاری مشخص شده است. اما اندازه LED SMD و کریستال (تراشه) که می تواند تعداد زیادی در قطعه وجود داشته باشد را اشتباه نگیرید. بیایید به چند مورد از این دیودهای نور نگاه کنیم.


پارامترهای LED SMD2835: ابعاد و مشخصات

بسیاری از صنعتگران تازه کار علائم SMD2835 را با SMD3528 اشتباه می گیرند. از یک طرف، آنها باید یکسان باشند، زیرا علامت گذاری نشان می دهد که این LED ها دارای اندازه های 2.8x3.5 میلی متر و 3.5 در 2.8 میلی متر هستند که یکسان هستند. با این حال، این یک تصور اشتباه است. مشخصات فنی LED SMD2835 بسیار بالاتر است، در حالی که ضخامت آن تنها 0.7 میلی متر در مقابل 2 میلی متر برای SMD3528 است. بیایید به داده های SMD2835 با قدرت های مختلف نگاه کنیم:

پارامترچینی 28352835 0.2 وات2835 0.5 وات2835 1W
قدرت شار نوری، Lm8 20 50 100
مصرف برق، W0,09 0,2 0,5 1
دما، بر حسب درجه سانتیگراد+60 +80 +80 +110
مصرف جریان، mA25 60 150 300
ولتاژ، V3,2

همانطور که می دانید، ویژگی های فنی SMD2835 می تواند بسیار متنوع باشد. همه چیز به کمیت و کیفیت کریستال ها بستگی دارد.

مشخصات LED 5050: کامپوننت SMD بزرگتر

این کاملاً تعجب آور است که با وجود ابعاد بزرگ آن، این LED شار نوری کمتری نسبت به نسخه قبلی دارد - فقط 18-20 Lm. دلیل این امر تعداد کم کریستال ها است - معمولاً فقط دو عدد وجود دارد. رایج ترین کاربرد چنین عناصری در نوارهای LED است. چگالی نوار معمولاً 60 pcs/m است که در مجموع حدود 900 lm/m را می دهد. مزیت آنها در این مورد این است که نوار نوری یکنواخت و آرام می دهد. در این حالت زاویه تابش آن حداکثر و برابر با 120 0 است.


چنین عناصری با درخشش سفید (سایه سرد یا گرم)، تک رنگ (قرمز، آبی یا سبز)، سه رنگ (RGB) و همچنین چهار رنگ (RGBW) تولید می شوند.

ویژگی های ال ای دی SMD5730

در مقایسه با این مؤلفه، موارد قبلی قبلاً منسوخ در نظر گرفته می شوند. آنها را می توان LED های فوق العاده روشن نامید. 3 ولت که هر دو 5050 و 2835 را تغذیه می کند، در اینجا تا 50 لیتر در 0.5 وات تولید می کند. مشخصات فنی SMD5730 یک مرتبه بزرگتر است، به این معنی که باید در نظر گرفته شوند.

با این حال، این روشن ترین LED اجزای SMD نیست. نسبتاً اخیراً عناصری در بازار روسیه ظاهر شدند که به معنای واقعی کلمه از سایرین برتری داشتند. اکنون در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.


کری ال ای دی: مشخصات و داده های فنی

تا به امروز، هیچ مشابهی برای محصولات Cree وجود ندارد. ویژگی های LED های فوق العاده روشن آنها واقعا شگفت انگیز است. اگر عناصر قبلی می توانستند شار نوری تنها 50 Lm از یک تراشه داشته باشند، برای مثال، ویژگی های LED XHP35 از Cree از 1300-1500 Lm از یک تراشه صحبت می کند. اما قدرت آنها نیز بیشتر است - 13 وات است.

اگر ویژگی های اصلاحات و مدل های مختلف ال ای دی های این برند را خلاصه کنیم، می توان به موارد زیر پی برد:

قدرت شار نوری SMD LED "Cree" سطل نامیده می شود که علامت گذاری روی بسته بندی الزامی است. اخیراً تقلبی های زیادی از این برند ظاهر شده که بیشتر ساخت کشور چین است. هنگام خرید، تشخیص آنها دشوار است، اما پس از یک ماه استفاده، نور آنها کم می شود و تفاوت آنها با سایرین متوقف می شود. با هزینه نسبتاً بالا، چنین خریدی یک شگفتی نسبتاً ناخوشایند خواهد بود.


ما یک ویدیوی کوتاه در این زمینه به شما پیشنهاد می کنیم:

بررسی یک LED با مولتی متر - نحوه انجام آن

ساده ترین و در دسترس ترین راه "شماره گیری" است. مولتی مترها دارای موقعیت سوئیچ جداگانه مخصوص دیودها هستند. پس از تغییر دستگاه به موقعیت مورد نظر، پایه های LED را با پروب ها لمس می کنیم. اگر عدد "1" روی صفحه نمایش ظاهر شد، باید قطبیت را تغییر دهید. در این موقعیت، زنگ مولتی متر باید بوق بزند و LED روشن شود. اگر این اتفاق نیفتد به این معنی است که شکست خورده است. اگر دیود نور به درستی کار می کند، اما هنگامی که به مدار لحیم می شود، کار نمی کند، ممکن است دو دلیل برای این وجود داشته باشد - محل نادرست آن یا خرابی مقاومت (در قطعات مدرن SMD از قبل تعبیه شده است، که باعث می شود در طول فرآیند "شماره گیری" مشخص شود).


کدگذاری رنگ دیودهای نور

هیچ علامت پذیرفته شده ای در سراسر جهان برای چنین محصولاتی وجود ندارد؛ هر سازنده رنگ را به دلخواه خود تعیین می کند. در روسیه از کد رنگی LED استفاده می شود، اما افراد کمی از آن استفاده می کنند، زیرا لیست عناصر با حروف بسیار چشمگیر است و به ندرت کسی بخواهد آن را به خاطر بسپارد. رایج ترین نامگذاری حروف، که بسیاری آن را به طور کلی پذیرفته شده می دانند. اما چنین علائمی اغلب نه در عناصر قدرتمند، بلکه در نوارهای LED یافت می شود.


رمزگشایی کد علامت گذاری نوار LED

برای درک نحوه علامت گذاری نوار، باید به جدول توجه کنید:

موقعیت در کدهدفتعیین هاتوضیح نامگذاری
1 منبع نوررهبریدیود ساطع نور
2 رنگ درخششآرقرمز
جیسبز
بآبی
RGBهر
CWسفید
3 روش نصبSMDدستگاه نصب شده روی سطح
4 اندازه تراشه3028 3.0 × 2.8 میلی متر
3528 3.5 × 2.8 میلی متر
2835 2.8 × 3.5 میلی متر
5050 5.0 × 5.0 میلی متر
5 تعداد LED در هر متر طول30
60
120
6 درجه محافظت:IPحفاظت بین المللی
7 از نفوذ اجسام جامد0-6 طبق GOST 14254-96 (استاندارد IEC 529-89) "درجات حفاظت ارائه شده توسط محفظه ها (کد IP)"
8 از نفوذ مایع0-6

به عنوان مثال، بیایید علامت خاص LED CW SMD5050/60 IP68 را در نظر بگیریم. از آن می توانید متوجه شوید که این یک نوار LED سفید برای نصب روی سطح است. المان های نصب شده بر روی آن در ابعاد 5x5mm به مقدار 60 pc/m می باشد. درجه حفاظت به آن اجازه می دهد تا برای مدت طولانی زیر آب کار کند.


چه چیزی می توانید از LED ها با دستان خود بسازید؟

این سوال خیلی جالبی است. و اگر با جزئیات به آن پاسخ دهید، زمان زیادی می برد. رایج ترین استفاده از دیودهای نور برای روشن کردن سقف های کاذب و کاذب، یک محل کار در آشپزخانه یا حتی صفحه کلید کامپیوتر است.

نظر متخصص

مهندس طراحی ES، EM، EO (منبع تغذیه، تجهیزات الکتریکی، روشنایی داخلی) ASP North-West LLC

از یک متخصص بپرسید

"برای عملکرد چنین عناصری، یک تثبیت کننده یا کنترل کننده قدرت مورد نیاز است. حتی می توانید آن را از یک گلدسته قدیمی چینی بگیرید. بسیاری از "صنعتگران" می نویسند که یک ترانسفورماتور معمولی کاهنده کافی است، اما اینطور نیست. در این صورت دیودها چشمک خواهند زد.»


تثبیت کننده جریان - چه عملکردی را انجام می دهد؟

تثبیت کننده برای LED ها منبع تغذیه ای است که ولتاژ را کاهش داده و جریان را یکسان می کند. به عبارت دیگر شرایطی را برای عملکرد عادی عناصر ایجاد می کند. در عین حال از افزایش یا کاهش ولتاژ LED ها محافظت می کند. تثبیت کننده هایی وجود دارند که نه تنها می توانند ولتاژ را تنظیم کنند، بلکه از تضعیف یکنواخت عناصر نور اطمینان می دهند، بلکه حالت های رنگ یا سوسو زدن را نیز کنترل می کنند. به آنها کنترل کننده می گویند. دستگاه های مشابه را می توان روی گلدسته ها مشاهده کرد. آنها همچنین در فروشگاه های برق برای تعویض با نوارهای RGB فروخته می شوند. چنین کنترل کننده هایی مجهز به کنترل از راه دور هستند.

طراحی چنین دستگاهی پیچیده نیست و در صورت تمایل می توان یک تثبیت کننده ساده را با دستان خود ساخت. برای این کار فقط به دانش کمی در رادیو الکترونیک و توانایی نگه داشتن هویه لحیم کاری نیاز دارید.


چراغ های روشنایی روز برای ماشین

استفاده از دیودهای نور در صنعت خودرو بسیار رایج است. به عنوان مثال، DRL ها منحصراً با کمک آنها ساخته می شوند. اما اگر خودرو به چراغ های راهنما مجهز نیست، خرید آنها می تواند به جیب شما ضربه بزند. بسیاری از علاقه مندان به خودرو به یک نوار LED ارزان بسنده می کنند، اما این ایده چندان خوبی نیست. به خصوص اگر قدرت شار نورانی آن کم باشد. یک راه حل خوب ممکن است خرید نوار چسب با دیودهای کری باشد.

با قرار دادن دیودهای جدید و قدرتمند در داخل کیس های قدیمی، می توان DRL ها را با استفاده از دیودهایی که از قبل شکسته اند ساخت.

مهم!چراغ های روشنایی در روز به طور خاص طراحی شده اند تا خودرو را در روز و نه در شب قابل مشاهده کنند. هیچ فایده ای برای بررسی نحوه درخشش آنها در تاریکی وجود ندارد. DRL ها باید در نور خورشید قابل مشاهده باشند.


چراغ های LED چشمک زن - این برای چیست؟

یک گزینه خوب برای استفاده از چنین عناصری یک تابلو تبلیغاتی خواهد بود. اما اگر به صورت ایستا بدرخشد، توجهی را که شایسته آن است جلب نخواهد کرد. وظیفه اصلی مونتاژ و لحیم کاری سپر است - این به مهارت هایی نیاز دارد که به دست آوردن آنها دشوار نیست. پس از مونتاژ، می توانید یک کنترلر از همان گلدسته سوار کنید. نتیجه یک تبلیغ چشمک زن است که به وضوح جلب توجه می کند.

موسیقی رنگی با استفاده از دیودهای نور - آیا ساختن آن دشوار است؟

این کار دیگر برای مبتدیان نیست. برای جمع آوری یک موسیقی رنگی تمام عیار با دستان خود، نه تنها به محاسبه دقیق عناصر، بلکه به دانش الکترونیک رادیویی نیز نیاز دارید. اما با این حال، ساده ترین نسخه آن در حد توانایی همه است.


شما همیشه می توانید یک سنسور صدا را در فروشگاه های لوازم الکترونیکی رادیویی پیدا کنید، و بسیاری از سوئیچ های مدرن دارای یک سنسور هستند (نور هنگام کف زدن). اگر یک نوار LED و یک تثبیت کننده دارید، با اجرای "+" از منبع تغذیه به نوار از طریق یک ترقه مشابه، می توانید به نتیجه دلخواه برسید.

نشانگر ولتاژ: در صورت سوختن چه باید کرد

پیچ گوشتی های نشانگر مدرن از یک دیود نور و مقاومت با یک عایق تشکیل شده است. اغلب این یک درج آبنیت است. اگر عنصر داخل سوخته شود، می توان آن را با عنصر جدید جایگزین کرد. و خود صنعتگر رنگ را انتخاب می کند.


گزینه دیگر ساخت تستر زنجیره ای است. برای انجام این کار به 2 باتری قلمی، سیم و یک دیود نور نیاز دارید. با اتصال باتری ها به صورت سری، یکی از پایه های المنت را به مثبت باتری لحیم می کنیم. سیم ها از پای دیگر و از منفی باتری می آیند. در نتیجه، هنگام اتصال کوتاه، دیود روشن می شود (اگر قطبیت معکوس نشود).

نمودارهای اتصال LED - چگونه همه چیز را به درستی انجام دهیم

چنین عناصری را می توان به دو روش متصل کرد - سری و موازی. در عین حال، ما نباید فراموش کنیم که دیود نور باید به درستی قرار گیرد. در غیر این صورت، این طرح کار نخواهد کرد. در سلول های معمولی با شکل استوانه ای، این را می توان به صورت زیر تعیین کرد: یک پرچم روی کاتد (-) قابل مشاهده است، کمی بزرگتر از آند (+) است.


نحوه محاسبه مقاومت LED

محاسبه مقاومت یک دیود نوری بسیار مهم است. در غیر این صورت، عنصر به سادگی می سوزد و قادر به مقاومت در برابر بزرگی جریان شبکه نیست.

این را می توان با استفاده از فرمول انجام داد:

R = (VS – VL) / I, جایی که

  • در مقابل - ولتاژ تغذیه؛
  • VL – ولتاژ نامی برای LED؛
  • من – جریان LED (معمولاً 0.02 آمپر که برابر با 20 میلی آمپر است).

در صورت تمایل هر چیزی امکان پذیر است. مدار بسیار ساده است - ما از یک منبع تغذیه از یک تلفن همراه خراب یا هر چیز دیگری استفاده می کنیم. نکته اصلی این است که یک یکسو کننده دارد. مهم است که در بار (با تعداد دیودها) زیاده روی نکنید، در غیر این صورت خطر سوختن منبع تغذیه وجود دارد. یک شارژر استاندارد 6-12 سلول را اداره می کند. می‌توانید با استفاده از ۲ عنصر آبی، سفید، قرمز، سبز و زرد، یک نور پس‌زمینه رنگی برای صفحه‌کلید رایانه نصب کنید. کاملاً زیبا به نظر می رسد.

اطلاعات مفید!ولتاژ تامین شده توسط منبع تغذیه 3.7 ولت است. این بدان معنی است که دیودها باید به صورت جفت سری به صورت موازی متصل شوند.

اتصال موازی و سریال: نحوه اجرای آنها

طبق قوانین فیزیک و مهندسی برق، با اتصال موازی، ولتاژ به طور مساوی در بین تمام مصرف کنندگان توزیع می شود و در هر یک از آنها بدون تغییر باقی می ماند. با نصب متوالی، جریان تقسیم می شود و در هر یک از مصرف کنندگان به مضرب تعداد آنها تبدیل می شود. به عبارت دیگر، اگر 8 دیود نوری را به صورت سری به هم متصل کنید، به طور معمول روی 12 ولت کار می کنند، اگر به صورت موازی وصل شوند، می سوزند.


اتصال دیودهای نور 12 ولت به عنوان بهترین گزینه

هر نوار LED برای اتصال به تثبیت کننده ای طراحی شده است که 12 یا 24 ولت تولید می کند. امروزه در قفسه های فروشگاه های روسیه مجموعه عظیمی از محصولات از تولید کنندگان مختلف با این پارامترها وجود دارد. اما همچنان نوارها و کنترلرهای 12 ولت غالب هستند.این ولتاژ برای انسان ایمن تر است و هزینه چنین وسایلی کمتر است. اتصال خود به یک شبکه 12 ولت کمی بالاتر مورد بحث قرار گرفت، اما نباید هیچ مشکلی در اتصال به کنترل کننده وجود داشته باشد - آنها با نموداری همراه هستند که حتی یک دانش آموز می تواند آن را بفهمد.


سرانجام

محبوبیتی که دیودهای نور به دست می آورند نمی تواند باعث خوشحالی شود. به هر حال، این باعث پیشرفت پیشرفت می شود. و چه کسی می داند، شاید در آینده نزدیک LED های جدیدی ظاهر شوند که عملکرد بالاتری نسبت به ال ای دی های فعلی خواهند داشت.

امیدواریم مقاله ما برای خواننده عزیز مفید واقع شده باشد. اگر سؤالی در مورد موضوع دارید، لطفاً در بحث ها از آنها بپرسید. تیم ما همیشه آماده پاسخگویی به آنها است. بنویسید، تجربه خود را به اشتراک بگذارید، زیرا می تواند به کسی کمک کند.

ویدئو: نحوه اتصال صحیح LED



همچنین بخوانید:

دسته بندی ها:

محبوب: