Próximo Año Nuevo- Y ahora de las cajas salen adornos para árboles de Navidad y guirnaldas. Y si el juguete simplemente se cuelga en el lugar elegido para ello, entonces ocurren varios accidentes con las guirnaldas. Esto es especialmente cierto para las opciones económicas. Cualquiera que haya reparado alguna vez este milagro de la tecnología sabe que la guirnalda china, cuyo circuito es sencillo, tiene algunas características.

Características de las guirnaldas de China.

Más a menudo Decoración navideña Los artesanos chinos se sienten atraídos por el buen precio (desde 150 rublos por pieza) y las luces brillantes que parpadean en varios modos. Cuatro tipos de bombillas, y a veces LED, deleitan la vista y el bolsillo. Es cierto que después de un tiempo uno o varios colores dejan de arder. Puede haber varias razones, pero lo cierto es que la guirnalda ya no funciona al 100%.

Si el producto está dañado, no es necesario sustituirlo por uno nuevo. Aunque es costumbre entrar en Año Nuevo con todo lo nuevo, nuestras manos no están hechas para aburrirse. ¿Es realmente difícil cambiar una bombilla fundida? La cuestión aquí no es el precio ni el tiempo dedicado a las reparaciones. Es una cuestión de principios. Y todo aquel que decide reparar una guirnalda china por primera vez empieza a sorprenderse.

Malentendidos

La sorpresa más desagradable durante las reparaciones son los finos hilos de alambre. Empiezas a preguntarte cómo funciona todo y aún no se ha desmoronado. Tanto el precio del producto como la fiabilidad del funcionamiento quedan claros. Esta es la guirnalda china. Planificar, reparar y buscar huecos: este es su destino futuro. La conexión del cableado es, naturalmente, el punto más débil. Por lo tanto, deberías empezar a buscar un hueco con la caja de conmutación.

Además del cableado sorprendentemente delgado, el producto chino puede complacerlo con la falla rápida de los tiristores que controlan las líneas de color, así como el controlador principal. Para reemplazar elementos defectuosos, la mayoría de las veces es necesario buscar análogos domésticos o rehacer todo el circuito.

tipos de fallas

Consideremos algunos de los posibles casos en los que no se necesita el circuito de guirnaldas chinas. Del curso de ingeniería eléctrica solo se conocen 2 problemas asociados a problemas eléctricos: cortocircuito y circuito abierto. En el caso de una guirnalda que no funciona, es necesario buscar un hueco. digamos que no quema Color azul. Hay 2 opciones posibles:

• en algún lugar se rompió el cable que conectaba las bombillas azules;
• Uno de los elementos azules se ha quemado.

Ahora necesitas encontrar una rotura o una bombilla fundida. Como regla general, una inspección visual nos ayudará en esto. La mayoría de las veces, la brecha es visible a simple vista y la reparación finaliza rápidamente. Para conectar los dos extremos del cable, ni siquiera necesita tener un soldador a mano; un simple giro ayuda. Es imperativo envolverlo con cinta aislante.

¡Atención! Cualquier reparación de un producto eléctrico se realiza sin conexión a la red.

Si el espacio no es visible, debes prestar atención al cuadro con el botón. La guirnalda china, cuyo diseño no difiere del estándar, tiene una unidad de control en una caja plana. Al desatornillar 2 o más tornillos, se puede ver una pequeña placa de circuito impreso con varios elementos. Viene con 2 cables del enchufe: fase y neutro, además de 4 cables con bombillas de cuatro colores diferentes. Las roturas ocurren con mayor frecuencia en la unión de los hilos de alambre.

Varias fallas de funcionamiento están asociadas con un mal funcionamiento. Aquí, el botón de cambio de modo puede fallar. Este problema se puede "curar" limpiando los contactos o reemplazándolos por completo. Una guirnalda china, cuyo circuito es estándar, incluye necesariamente un controlador. También puede estropearse y también se puede reemplazar. El eslabón débil puede ser cualquiera de los 4 tiristores, uno para cada color.

Problema de reemplazo de elementos

Para sustituir los elementos defectuosos, los colegas chinos ofrecen las suyas propias. El problema es que las lámparas se vuelven obsoletas con bastante rapidez y encontrar la versión adecuada fabricada en China puede resultar problemático. En este caso, el elemento base del hogar viene al rescate. Lo más importante es elegir el análogo correcto.

Para seleccionar un análogo del elemento deseado, es importante conocer los parámetros del producto chino. El transistor PCR406J se busca a menudo en los foros. La guirnalda china, cuyo diagrama está hecho sobre tales elementos, nos resulta familiar. En realidad, solo el elemento deseado resulta ser un tiristor, y su análogo ruso MCR100 tiene parámetros casi idénticos.

Buscando una ruptura en la cadena

¿Qué hacer si no se encuentran roturas? El diseño de una guirnalda china es sencillo. Todas las bombillas están conectadas entre sí en serie. Esto significa que si la línea azul no está encendida, debes encontrar al menos una quemada. Hay dos opciones.

• Verifique secuencialmente todos los elementos del circuito.
• Busque una bombilla defectuosa dividiendo la línea por la mitad. Habiendo encontrado la mitad que no deja pasar la corriente, es necesario volver a dividirla por la mitad. Y así sucesivamente hasta encontrar un problema. Después de sustituir la lámpara, se deben volver a montar todas las piezas. Es mejor hacer esto con un soldador, pero puede arreglárselas con cinta aislante o torcida.

El segundo método se puede evitar si se utiliza un multímetro con agujas finas unidas a los extremos de las sondas. Sin embargo, los hilos conductores utilizados en los productos chinos son tan finos que pueden romperse incluso con una aguja.

Sucede que no tienes a mano una segunda guirnalda estropeada o una bombilla nueva. En este caso, simplemente puedes conectar los dos extremos. Esto conlleva un aumento de voltaje en las bombillas restantes, ya que, de acuerdo con las leyes de la ingeniería eléctrica, en un circuito en serie, el voltaje se divide en partes iguales. Pero si elimina uno o dos elementos, esto no afectará mucho la vida útil. A pesar de que son chinos, todo funciona según principios generales.

guirnaldas LED

Estos productos se han generalizado recientemente. En este sentido, en las guirnaldas aparecieron elementos de bajo consumo en lugar de bombillas. El esquema chino difiere poco del estándar. Pero, dado que el LED está diseñado para un voltaje mucho más bajo, cada uno de ellos tendrá una resistencia en el circuito para una red de 220 V. En otra realización, se implementará un transformador reductor en la entrada del sistema.

Además del circuito habitual, donde los elementos están dispuestos en serie, existe un circuito de guirnalda china con LED colocados en paralelo. Con esta opción, incluso quemar varios elementos luminosos a la vez no introducirá disonancia en la imagen general.

Ventajas de los productos LED.

Una guirnalda china, cuyo circuito está basado en LED, tiene una serie de ventajas.

• Económico. Esto se debe al bajo consumo eléctrico de los LED. De esto se derivan inmediatamente las siguientes dos ventajas.
• Durabilidad. La vida útil de los productos LED es dos o más veces mayor que la vida útil de las lámparas incandescentes.
• Seguridad. Los LED, a diferencia de las lámparas incandescentes, pueden calentarse hasta un máximo de 60 grados. Por lo tanto, son menos peligrosos para el fuego que sus homólogos.
• Brillo. Las guirnaldas LED son más brillantes y agradables a la vista.
• Resistencia a las heladas. Los productos LED pueden soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero sin cambios en el rendimiento.
• Resistencia a la humedad. Estas guirnaldas se pueden utilizar para decorar baños e invernaderos húmedos.

CONDUJO guirnaldas chinas muy cómodo de usar para decorar la parte exterior de la casa. Debido a su alta resistencia a la humedad y las heladas, estos productos deleitarán la vista durante mucho tiempo sin necesidad de reparación.

Conclusión

Al comprar un producto de este tipo, no siempre es posible complacerse a usted y a sus seres queridos con joyas de alta calidad. A veces, detrás de luces brillantes y un precio atractivo, se esconde una guirnalda china bastante sencilla y barata. Su circuito será fácil de estudiar y conveniente para aplicar habilidades eléctricas. Reparar un producto también puede traer satisfacción moral. Cada uno determina por sí mismo si vale la pena el tiempo y el esfuerzo. ¿O tal vez sea mejor optar inmediatamente por la opción más cara? Después de todo, incluso las guirnaldas chinas a un precio elevado son de mucha mejor calidad que sus "compatriotas" baratas. ¡La decisión es tuya!

A pesar de que el parámetro eléctrico número uno para un LED es la corriente nominal, a menudo es necesario conocer el voltaje en sus terminales para realizar cálculos. El término "voltaje del LED" se refiere a la diferencia de potencial a través de la unión pn en el estado abierto. Es un parámetro de referencia y, junto con otras características, se indica en el pasaporte del dispositivo semiconductor. 3, 9 o 12 voltios... A menudo te encuentras con ejemplares de los que no se sabe nada. Entonces, ¿cómo se puede saber la caída de voltaje en un LED?

Método teórico

Una excelente pista en este caso es el color de la luz, la forma exterior y las dimensiones del dispositivo semiconductor. Si la carcasa del LED está hecha de un compuesto transparente, entonces su color sigue siendo un misterio, que un multímetro le ayudará a resolver. Para hacer esto, gire el interruptor del probador digital a la posición "verificar rotura" y toque los terminales LED uno por uno con las sondas. Un elemento saludable en la polarización directa exhibirá un ligero brillo en el cristal. Por tanto, podemos sacar una conclusión no sólo sobre el color del resplandor, sino también sobre el rendimiento del dispositivo semiconductor. Hay otras formas de probar diodos emisores, que se describen en detalle en.

Los diodos emisores de luz de diferentes colores están hechos de diferentes materiales semiconductores. Exactamente composición química El semiconductor determina en gran medida la tensión de alimentación de los LED, más precisamente, la caída de tensión en la unión pn. Debido a que en la producción de cristales se utilizan decenas de compuestos químicos, no existe un voltaje exacto para todos los LED del mismo color. Sin embargo, existe un cierto rango de valores, que a menudo son suficientes para realizar cálculos preliminares de los elementos de un circuito electrónico. Por un lado, el tamaño y apariencia Las carcasas no afectan el voltaje directo del LED. Pero de otra manera. A través de la lente se puede ver la cantidad de cristales emisores que se pueden conectar en serie. La capa de fósforo de los LED SMD puede ocultar una cadena completa de cristales. Un ejemplo sorprendente son los LED multichip en miniatura de la empresa, cuya caída de tensión suele superar considerablemente los 3 voltios.

En los últimos años han aparecido LED SMD blancos, cuya carcasa contiene 3 cristales conectados en serie. A menudo se pueden encontrar en chino. Lámparas LED Ah, 220 voltios. Naturalmente, verificar la capacidad de servicio de los cristales LED en una lámpara de este tipo no será posible utilizando un multímetro. La batería del probador estándar produce 9 V y el voltaje de respuesta mínimo de un diodo emisor de luz blanco de tres cristales es de 9,6 V. También hay una modificación de dos cristales con un umbral de respuesta de 6 voltios.

Descubra todo especificaciones Los LED se pueden encontrar en Internet. Para hacer esto, debe descargar una hoja de datos de un modelo de apariencia similar, necesariamente con el mismo color de brillo, verificar las dimensiones del pasaporte con las reales y anotar los valores nominales de corriente y caída de voltaje. Hay que tener en cuenta que esta técnica es muy aproximada, ya que en una misma carcasa se pueden fabricar LED de 20 mA y 150 mA con un diferencial de tensión de hasta 0,5 voltios.

método práctico

Los datos más precisos sobre la caída de tensión directa en un LED se pueden obtener mediante mediciones prácticas. Para hacer esto, necesitará una fuente de alimentación de CC (PSU) ajustable con un voltaje de 0 a 12 voltios, un voltímetro o multímetro y una resistencia de 510 ohmios (es posible más). El circuito de laboratorio para pruebas se muestra en la figura.
Aquí todo es simple: una resistencia limita la corriente y un voltímetro monitorea el voltaje directo del LED. Aumente suavemente el voltaje de la fuente de alimentación, observe el aumento en las lecturas del voltímetro. Cuando se alcance el umbral de activación, el LED comenzará a emitir luz. En algún momento, el brillo alcanzará el valor nominal y las lecturas del voltímetro dejarán de aumentar bruscamente. Esto significa que la unión p-n está abierta y se aplicará un aumento adicional de voltaje desde la salida de la fuente de alimentación solo a la resistencia.

La lectura actual en la pantalla será el voltaje directo nominal del LED. Si continúa aumentando la fuente de alimentación al circuito, solo aumentará la corriente a través del semiconductor y la diferencia de potencial a través de él cambiará en no más de 0,1 a 0,2 voltios. Una corriente excesiva provocará un sobrecalentamiento del cristal y una rotura eléctrica de la unión p-n.

Si el voltaje de funcionamiento del LED se establece en aproximadamente 1,9 voltios, pero no hay brillo, entonces se puede probar el diodo infrarrojo. Para verificar esto, debe dirigir el flujo de radiación hacia la cámara del teléfono encendida. Debería aparecer un punto blanco en la pantalla.

En la ausencia bloque ajustable fuente de alimentación, puede utilizar una “corona” de 9 V. También puede utilizar un adaptador de red de 3 o 9 voltios en las mediciones, que produce un voltaje estabilizado rectificado, y recalcular el valor de resistencia de la resistencia.

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Atrás quedaron los tiempos en los que los LED se utilizaban sólo como indicadores para encender dispositivos. Los dispositivos LED modernos pueden reemplazar completamente las lámparas incandescentes en el hogar, la industria y. Esto se ve facilitado por las diversas características de los LED, sabiendo cuál puede elegir el LED analógico adecuado. El uso de LED, dados sus parámetros básicos, abre un sinfín de posibilidades en el campo de la iluminación.

Un diodo emisor de luz (denominado LED, LED, LED en inglés) es un dispositivo basado en un cristal semiconductor artificial. Cuando pasa una corriente eléctrica a través de él, se crea el fenómeno de emisión de fotones, lo que da lugar a un resplandor. Este resplandor tiene un rango espectral muy estrecho y su color depende del material semiconductor.

Los LED con emisión roja y amarilla están hechos de materiales semiconductores inorgánicos a base de arseniuro de galio, los verdes y azules están hechos a base de nitruro de indio y galio. Para aumentar el brillo del flujo luminoso, se utilizan varios aditivos o se utiliza el método multicapa, cuando se coloca una capa de nitruro de aluminio puro entre los semiconductores. Como resultado de la formación de varias transiciones de huecos de electrones (p-n) en un cristal, aumenta el brillo de su resplandor.

Hay dos tipos de LED: de indicación y de iluminación. Los primeros se utilizan para indicar la inclusión de varios dispositivos en la red, así como como fuentes de iluminación decorativa. Son diodos de colores colocados en una caja traslúcida, cada uno de ellos tiene cuatro terminales. Los dispositivos que emiten luz infrarroja se utilizan en dispositivos para el control remoto de dispositivos (control remoto).

En el área de iluminación se utilizan LEDs que emiten luz blanca. Los LED se clasifican por color en blanco frío, blanco neutro y blanco cálido. Existe una clasificación de los LED utilizados para la iluminación según el método de instalación. Calificación LED SMD significa que el dispositivo consta de un sustrato de aluminio o cobre sobre el que se coloca un cristal de diodo. El sustrato en sí está ubicado en una carcasa cuyos contactos están conectados a los contactos del LED.

Otro tipo de LED se denomina OCB. En un dispositivo de este tipo, se colocan muchos cristales recubiertos con fósforo en una placa. Gracias a este diseño se consigue una alta luminosidad del resplandor. Esta tecnología se utiliza en producción con un gran flujo luminoso en un área relativamente pequeña. A su vez, esto hace que la producción de lámparas LED sea la más accesible y económica.

¡Nota! Al comparar las lámparas basadas en LED SMD y COB, se puede observar que las primeras se pueden reparar reemplazando un LED averiado. Si una lámpara LED COB no funciona tendrás que cambiar toda la placa con diodos.

Características del LED

Al elegir una lámpara LED adecuada para la iluminación, se deben tener en cuenta los parámetros de los LED. Estos incluyen voltaje de suministro, potencia, corriente de operación, eficiencia (salida luminosa), temperatura de brillo (color), ángulo de radiación, dimensiones y período de degradación. Conociendo los parámetros básicos, será posible seleccionar fácilmente dispositivos para obtener un resultado de iluminación particular.

Consumo de corriente LED

Como regla general, para los LED convencionales se proporciona una corriente de 0,02 A. Sin embargo, hay LED con una clasificación de 0,08 A. Estos LED incluyen dispositivos más potentes, cuyo diseño involucra cuatro cristales. Están ubicados en un edificio. Dado que cada uno de los cristales consume 0,02 A, en total un dispositivo consumirá 0,08 A.

La estabilidad de los dispositivos LED depende del valor actual. Incluso un ligero aumento de la corriente ayuda a reducir la intensidad de la radiación (envejecimiento) del cristal y a aumentar la temperatura del color. En última instancia, esto hace que los LED se vuelvan azules y fallen prematuramente. Y si la corriente aumenta significativamente, el LED se quema inmediatamente.

Para limitar el consumo de corriente, los diseños de lámparas y luminarias LED incluyen estabilizadores de corriente para LED (controladores). Convierten la corriente llevándola al valor requerido por los LED. En el caso de que necesite conectar un LED separado a la red, debe utilizar resistencias limitadoras de corriente. La resistencia de la resistencia de un LED se calcula teniendo en cuenta sus características específicas.

¡Consejo útil! Para elegir la resistencia adecuada, puede utilizar la calculadora de resistencias LED disponible en Internet.

voltaje del LED

¿Cómo saber el voltaje del LED? El hecho es que los LED no tienen un parámetro de tensión de alimentación como tal. En su lugar, se utiliza la característica de caída de voltaje del LED, lo que significa la cantidad de voltaje que genera el LED cuando la corriente nominal lo atraviesa. El valor de tensión indicado en el embalaje refleja la caída de tensión. Conociendo este valor, puedes determinar el voltaje restante en el cristal. Es este valor el que se tiene en cuenta en los cálculos.

Dado el uso de varios semiconductores para los LED, el voltaje para cada uno de ellos puede ser diferente. ¿Cómo saber cuántos voltios tiene un LED? Puedes determinarlo por el color de los dispositivos. Por ejemplo, para los cristales azules, verdes y blancos el voltaje es de aproximadamente 3V, para los cristales amarillos y rojos es de 1,8 a 2,4V.

Al utilizar una conexión en paralelo de LED de idéntica potencia con un valor de voltaje de 2 V, puede ocurrir lo siguiente: como resultado de variaciones en los parámetros, algunos diodos emisores fallarán (se quemarán), mientras que otros brillarán muy débilmente. Esto sucederá debido al hecho de que cuando el voltaje aumenta incluso en 0,1 V, la corriente que pasa a través del LED aumenta 1,5 veces. Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que la corriente coincida con la clasificación del LED.

Salida de luz, ángulo de haz y potencia del LED

El flujo luminoso de los diodos se compara con el de otras fuentes de luz, teniendo en cuenta la intensidad de la radiación que emiten. Los dispositivos que miden unos 5 mm de diámetro producen de 1 a 5 lúmenes de luz. Mientras que el flujo luminoso de una lámpara incandescente de 100W es de 1000 lm. Pero a la hora de comparar hay que tener en cuenta que una lámpara normal tiene luz difusa, mientras que una LED tiene luz direccional. Por tanto, hay que tener en cuenta el ángulo de dispersión de los LED.

El ángulo de dispersión de diferentes LED puede oscilar entre 20 y 120 grados. Cuando se iluminan, los LED producen una luz más brillante en el centro y reducen la iluminación hacia los bordes del ángulo de dispersión. Así, los LED iluminan mejor un espacio concreto consumiendo menos energía. Sin embargo, si es necesario aumentar el área de iluminación, se utilizan lentes divergentes en el diseño de la lámpara.

¿Cómo determinar la potencia de los LED? Para determinar la potencia de una lámpara LED necesaria para sustituir una lámpara incandescente, es necesario aplicar un coeficiente de 8. Así, es posible sustituir una lámpara convencional de 100W por un dispositivo LED con una potencia de al menos 12,5W (100W/8 ). Para mayor comodidad, puede utilizar los datos de la tabla de correspondencia entre la potencia de las lámparas incandescentes y las fuentes de luz LED:

Potencia de lámpara incandescente, W	Potencia correspondiente de la lámpara LED, W
100	12-12,5
75	10
60	7,5-8
40	5
25	3

Cuando se utilizan LED para iluminación, el indicador de eficiencia, que está determinado por la relación entre el flujo luminoso (lm) y la potencia (W), es muy importante. Comparando estos parámetros para diferentes fuentes de luz, encontramos que la eficiencia de una lámpara incandescente es de 10-12 lm/W, una lámpara fluorescente es de 35-40 lm/W y una lámpara LED es de 130-140 lm/W.

Temperatura de color de las fuentes LED.

Uno de los parámetros importantes de las fuentes LED es la temperatura de incandescencia. Las unidades de medida de esta cantidad son grados Kelvin (K). Cabe señalar que todas las fuentes de luz se dividen en tres clases según su temperatura de incandescencia, entre las cuales el blanco cálido tiene una temperatura de color inferior a 3300 K, el blanco luz diurna, de 3300 a 5300 K, y el blanco frío, superior a 5300 K.

¡Nota! La cómoda percepción de la radiación LED por parte del ojo humano depende directamente de la temperatura de color de la fuente LED.

La temperatura de color suele estar indicada en el etiquetado de las lámparas LED. Se designa con un número de cuatro dígitos y la letra K. La elección de lámparas LED con una determinada temperatura de color depende directamente de las características de su uso para la iluminación. La siguiente tabla muestra opciones para usar fuentes LED con diferentes temperaturas de brillo:

color del LED		Temperatura de color, K	Casos de uso de iluminación
Blanco	Cálido	2700-3500	Iluminación para el hogar y oficina local como el análogo más adecuado de una lámpara incandescente
	Neutral (diurno)	3500-5300	La excelente reproducción cromática de estas lámparas permite su utilización para iluminar lugares de trabajo en producción.
	Frío	más de 5300	Se utiliza principalmente para alumbrado público y también en linternas de mano.
Rojo		1800	Como fuente de decoración y fitoiluminación.
Verde		-
Amarillo		3300	Diseño de iluminación de interiores.
Azul		7500	Iluminación de superficies en el interior, fitoiluminación.

La naturaleza ondulatoria del color permite expresar la temperatura de color de los LED mediante longitud de onda. El marcado de algunos dispositivos LED refleja la temperatura del color precisamente en forma de un intervalo de diferentes longitudes de onda. La longitud de onda se denomina λ y se mide en nanómetros (nm).

Tamaños estándar de LED SMD y sus características.

Teniendo en cuenta el tamaño de los LED SMD, los dispositivos se clasifican en grupos con diferentes características. Los LED más populares con tamaños estándar son 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 y 5630. Las características de los LED SMD varían según el tamaño. Entonces, diferentes tipos Los LED SMD difieren en brillo, temperatura de color y potencia. En las marcas LED, los dos primeros dígitos indican la longitud y el ancho del dispositivo.

Parámetros básicos de los LED SMD 2835.

Las principales características de los LED SMD 2835 incluyen un área de radiación aumentada. En comparación con el dispositivo SMD 3528, que tiene una superficie de trabajo redonda, el área de radiación del SMD 2835 tiene forma rectangular, lo que contribuye a una mayor salida de luz con una altura de elemento más pequeña (aproximadamente 0,8 mm). El flujo luminoso de dicho dispositivo es de 50 lm.

La carcasa del LED SMD 2835 está hecha de polímero resistente al calor y puede soportar temperaturas de hasta 240°C. Cabe señalar que la degradación por radiación en estos elementos es inferior al 5% durante 3000 horas de funcionamiento. Además, el dispositivo tiene una resistencia térmica bastante baja de la unión cristal-sustrato (4 C/W). La corriente máxima de funcionamiento es de 0,18 A, la temperatura del cristal es de 130 °C.

Según el color de la luz, hay blanco cálido con una temperatura de luz de 4000 K, blanco diurno - 4800 K, blanco puro - de 5000 a 5800 K y blanco frío con una temperatura de color de 6500-7500 K. Vale la pena teniendo en cuenta que el flujo luminoso máximo es para dispositivos con brillo blanco frío, mínimo para LED cálidos blanco. El diseño del dispositivo ha aumentado. almohadillas de contacto, lo que promueve una mejor disipación del calor.

¡Consejo útil! Los LED SMD 2835 se pueden utilizar para cualquier tipo de instalación.

Características de los LED SMD 5050

El diseño de carcasa SMD 5050 contiene tres LED del mismo tipo. Las fuentes LED de colores azul, rojo y verde tienen características técnicas similares a los cristales SMD 3528. La corriente de funcionamiento de cada uno de los tres LED es de 0,02 A, por lo que la corriente total de todo el dispositivo es de 0,06 A. Para garantizar que los LED no fallen, se recomienda no exceder este valor.

Los dispositivos LED SMD 5050 tienen una tensión directa de 3-3,3 V y una salida de luz (flujo de red) de 18-21 lm. La potencia de un LED es la suma de tres valores de potencia de cada cristal (0,7 W) y asciende a 0,21 W. El color del brillo emitido por los dispositivos puede ser blanco en todos los tonos, verde, azul, amarillo y multicolor.

La disposición cercana de LED de diferentes colores en un paquete SMD 5050 hizo posible implementar LED multicolores con control separado de cada color. Para regular las luminarias que utilizan LED SMD 5050, se utilizan controladores, de modo que el color del brillo se puede cambiar suavemente de una a otra después de un tiempo determinado. Normalmente, estos dispositivos tienen varios modos de control y pueden ajustar el brillo de los LED.

Características típicas del LED SMD 5730.

Los LED SMD 5730 son representantes modernos de los dispositivos LED, cuya carcasa tiene unas dimensiones geométricas de 5,7x3 mm. Pertenecen a LED ultrabrillantes, cuyas características son estables y cualitativamente diferentes de los parámetros de sus predecesores. Fabricados con nuevos materiales, estos LED se caracterizan por una mayor potencia y un flujo luminoso altamente eficiente. Además, pueden funcionar en condiciones de alta humedad, son resistentes a cambios de temperatura y vibraciones y tienen una larga vida útil.

Hay dos tipos de dispositivos: SMD 5730-0.5 con una potencia de 0,5 W y SMD 5730-1 con una potencia de 1 W. Una característica distintiva de los dispositivos es la capacidad de operar en corriente de pulso. La corriente nominal de SMD 5730-0,5 es 0,15 A; durante el funcionamiento por impulsos, el dispositivo puede soportar una corriente de hasta 0,18 A. Este tipo de LED proporciona un flujo luminoso de hasta 45 lm.

Los LED SMD 5730-1 funcionan corriente continua 0,35 A, en modo pulso - hasta 0,8 A. La eficiencia luminosa de un dispositivo de este tipo puede ser de hasta 110 lm. Gracias al polímero resistente al calor, el cuerpo del dispositivo puede soportar temperaturas de hasta 250°C. El ángulo de dispersión de ambos tipos de SMD 5730 es de 120 grados. El grado de degradación del flujo luminoso es inferior al 1% cuando funciona durante 3000 horas.

Especificaciones de los LED Cree

La empresa Cree (EE. UU.) se dedica al desarrollo y producción de LED ultrabrillantes y potentes. Uno de los grupos de LED Cree está representado por la serie de dispositivos Xlamp, que se dividen en un solo chip y varios chips. Una de las características de las fuentes monocristalinas es la distribución de la radiación a lo largo de los bordes del dispositivo. Esta innovación permitió producir lámparas con un gran ángulo luminoso utilizando un número mínimo de cristales.

En la serie de fuentes LED de alta intensidad XQ-E, el ángulo del haz varía de 100 a 145 grados. Al tener unas dimensiones geométricas pequeñas de 1,6x1,6 mm, la potencia LED ultrabrillantes– 3 Voltios y flujo luminoso – 330 lm. Este es uno de los desarrollos más recientes de Cree. Todos los LED cuyo diseño se basa en un solo cristal tienen una reproducción cromática de alta calidad dentro de CRE 70-90.

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Cree ha lanzado varias versiones de dispositivos LED multichip con los últimos tipos de energía de 6 a 72 voltios. Los LED multichip se dividen en tres grupos, que incluyen dispositivos con Alto voltaje, potencia hasta 4W y más de 4W. Las fuentes de hasta 4W contienen 6 cristales en carcasas tipo MX y ML. El ángulo de dispersión es de 120 grados. Puedes comprar LED Cree de este tipo con colores blancos cálidos y fríos.

¡Consejo útil! A pesar de la alta fiabilidad y calidad de la luz, compre LED potentes Las series MX y ML están disponibles a un precio relativamente bajo.

El grupo de más de 4W incluye LED formados por varios cristales. Los más grandes del grupo son los dispositivos de 25W representados por la serie MT-G. El nuevo producto de la empresa son los LED modelo XHP. Uno de los dispositivos LED grandes tiene un cuerpo de 7x7 mm, su potencia es de 12W y la salida de luz es de 1710 lm. Los LED de alto voltaje combinan pequeñas dimensiones y un alto rendimiento lumínico.

Diagramas de conexión de LED

Existen ciertas reglas para conectar LED. Teniendo en cuenta que la corriente que pasa a través del dispositivo se mueve solo en una dirección, para un funcionamiento estable y a largo plazo de los dispositivos LED es importante tener en cuenta no solo un cierto voltaje, sino también el valor de corriente óptimo.

Esquema de conexión LED a red 220V

Dependiendo de la fuente de alimentación utilizada, existen dos tipos de circuitos para conectar LED a 220V. En uno de los casos se utiliza con corriente limitada, en el segundo, una especial que estabiliza el voltaje. La primera opción tiene en cuenta el uso de una fuente especial con una cierta intensidad actual. No se requiere una resistencia en este circuito y la cantidad de LED conectados está limitada por la potencia del controlador.

Para designar los LED en el diagrama, se utilizan dos tipos de pictogramas. Sobre cada imagen esquemática hay dos pequeñas flechas paralelas que apuntan hacia arriba. Simbolizan el brillo brillante del dispositivo LED. Antes de conectar el LED a 220V mediante una fuente de alimentación, debes incluir una resistencia en el circuito. Si no se cumple esta condición, la vida útil del LED se reducirá significativamente o simplemente fallará.

Si utiliza una fuente de alimentación al realizar la conexión, solo el voltaje en el circuito será estable. Teniendo en cuenta la insignificante resistencia interna de un dispositivo LED, encenderlo sin un limitador de corriente provocará que el dispositivo se queme. Por eso se introduce una resistencia correspondiente en el circuito de conmutación del LED. Cabe señalar que las resistencias vienen en diferentes valores, por lo que deben calcularse correctamente.

¡Consejo útil! El aspecto negativo de los circuitos para conectar un LED a una red de 220 voltios mediante una resistencia es la disipación de alta potencia cuando es necesario conectar una carga con mayor consumo de corriente. En este caso, la resistencia se reemplaza por un condensador de extinción.

Cómo calcular la resistencia de un LED

Al calcular la resistencia de un LED, se guían por la fórmula:

U = IxR,

donde U es voltaje, I es corriente, R es resistencia (ley de Ohm). Digamos que necesita conectar un LED con los siguientes parámetros: 3V - voltaje y 0.02A - corriente. Para que al conectar un LED a 5 Voltios en la fuente de alimentación no falle, es necesario quitar los 2V extra (5-3 = 2V). Para hacer esto, es necesario incluir en el circuito una resistencia con una cierta resistencia, que se calcula utilizando la ley de Ohm:

R = U/I.

Por lo tanto, la relación de 2 V a 0,02 A será de 100 ohmios, es decir Esta es exactamente la resistencia necesaria.

A menudo sucede que, teniendo en cuenta los parámetros de los LED, la resistencia de la resistencia tiene un valor que no es estándar para el dispositivo. Estos limitadores de corriente no se pueden encontrar en los puntos de venta, por ejemplo, 128 o 112,8 ohmios. Entonces deberías usar resistencias cuya resistencia sea el valor más cercano al calculado. En este caso, los LED no funcionarán a plena capacidad, sino solo al 90-97%, pero esto será invisible a la vista y tendrá un efecto positivo en la vida útil del dispositivo.

Hay muchas opciones para calculadoras de cálculo LED en Internet. Tienen en cuenta los parámetros principales: caída de voltaje, corriente nominal, voltaje de salida, número de dispositivos en el circuito. Al especificar los parámetros de los dispositivos LED y las fuentes de corriente en el campo del formulario, puede conocer las características correspondientes de las resistencias. Para determinar la resistencia de los limitadores de corriente codificados por colores, también existen pagos en línea Resistencias para LED.

Esquemas de conexión en paralelo y en serie de LED.

Al ensamblar estructuras de varios dispositivos LED, se utilizan circuitos para conectar LED a una red de 220 voltios con conexión en serie o en paralelo. Al mismo tiempo, para una correcta conexión se debe tener en cuenta que cuando los LED se conectan en serie, el voltaje requerido es la suma de las caídas de voltaje de cada dispositivo. Mientras que en coneccion paralela Los LED suman la corriente.

Si los circuitos utilizan dispositivos LED con diferentes parámetros, entonces para un funcionamiento estable es necesario calcular la resistencia para cada LED por separado. Cabe señalar que no hay dos LED exactamente iguales. Incluso los dispositivos del mismo modelo tienen pequeñas diferencias en los parámetros. Esto lleva al hecho de que cuando se conecta una gran cantidad de ellos en un circuito en serie o en paralelo con una resistencia, pueden degradarse y fallar rápidamente.

¡Nota! Cuando se utiliza una resistencia en un circuito en paralelo o en serie, solo se pueden conectar dispositivos LED con características idénticas.

La discrepancia en los parámetros al conectar varios LED en paralelo, digamos 4-5 piezas, no afectará el funcionamiento de los dispositivos. Pero si conecta muchos LED a dicho circuito, será una mala decisión. Incluso si las fuentes LED tienen una ligera variación en sus características, esto hará que algunos dispositivos emitan luz brillante y se quemen rápidamente, mientras que otros brillarán débilmente. Por lo tanto, cuando se conecta en paralelo, siempre se debe utilizar una resistencia independiente para cada dispositivo.

En cuanto a la conexión en serie, aquí se produce un consumo económico, ya que todo el circuito consume una cantidad de corriente igual al consumo de un LED. En un circuito en paralelo, el consumo es la suma del consumo de todas las fuentes LED incluidas en el circuito.

Cómo conectar LED a 12 Voltios

En el diseño de algunos dispositivos, se proporcionan resistencias en la etapa de fabricación, lo que permite conectar LED a 12 voltios o 5 voltios. Sin embargo, estos dispositivos no siempre se pueden encontrar a la venta. Por lo tanto, en el circuito para conectar LED a 12 voltios, se proporciona un limitador de corriente. El primer paso es conocer las características de los LED conectados.

Un parámetro como la caída de tensión directa para dispositivos LED típicos es de aproximadamente 2 V. La corriente nominal de estos LED corresponde a 0,02A. Si necesita conectar un LED de este tipo a 12 V, entonces los 10 V "extra" (12 menos 2) deben apagarse con una resistencia limitadora. Usando la ley de Ohm puedes calcular la resistencia. Obtenemos que 10/0,02 = 500 (Ohmios). Por lo tanto, se requiere una resistencia con un valor nominal de 510 ohmios, que es la más cercana en el rango de componentes electrónicos E24.

Para que dicho circuito funcione de manera estable, también es necesario calcular la potencia del limitador. Usando la fórmula según la cual la potencia es igual al producto del voltaje y la corriente, calculamos su valor. Multiplicamos un voltaje de 10V por una corriente de 0,02A y obtenemos 0,2W. Por lo tanto, se requiere una resistencia cuya potencia nominal estándar sea de 0,25 W.

Si es necesario incluir dos dispositivos LED en el circuito, se debe tener en cuenta que la caída de voltaje entre ellos ya será de 4V. En consecuencia, la resistencia tendrá que apagar no 10 V, sino 8 V. En consecuencia, se realizan cálculos adicionales de la resistencia y la potencia de la resistencia en función de este valor. La ubicación de la resistencia en el circuito se puede proporcionar en cualquier lugar: en el lado del ánodo, en el lado del cátodo, entre los LED.

Cómo probar un LED con un multímetro

Una forma de comprobar el estado de funcionamiento de los LED es realizar una prueba con un multímetro. Este dispositivo puede diagnosticar LED de cualquier diseño. Antes de verificar el LED con un probador, el interruptor del dispositivo se coloca en el modo "prueba" y las sondas se aplican a los terminales. Cuando la sonda roja está conectada al ánodo y la sonda negra al cátodo, el cristal debería emitir luz. Si se invierte la polaridad, la pantalla del dispositivo debería mostrar "1".

¡Consejo útil! Antes de probar la funcionalidad del LED, se recomienda atenuar la iluminación principal, ya que durante la prueba la corriente es muy baja y el LED emitirá luz tan débil que con iluminación normal puede no ser perceptible.

Las pruebas de dispositivos LED se pueden realizar sin utilizar sondas. Para hacer esto, inserte el ánodo en los orificios ubicados en la esquina inferior del dispositivo en el orificio con el símbolo "E" y el cátodo en el orificio con el indicador "C". Si el LED está en condiciones de funcionar, debería encenderse. Este método de prueba es adecuado para LED con contactos suficientemente largos a los que se les ha quitado la soldadura. La posición del interruptor no importa con este método de verificación.

¿Cómo comprobar los LED con un multímetro sin desoldar? Para hacer esto, debe soldar trozos de un clip normal a las sondas del probador. Como aislamiento es adecuada una junta de textolita, que se coloca entre los cables y luego se trata con cinta aislante. La salida es una especie de adaptador para conectar sondas. Los clips se mueven bien y se fijan de forma segura en los conectores. De esta forma, puede conectar las sondas a los LED sin quitarlas del circuito.

¿Qué puedes hacer con LED con tus propias manos?

Muchos radioaficionados practican el montaje de varios diseños de LED con sus propias manos. Los productos autoensamblados no son inferiores en calidad y, a veces, incluso superan a sus homólogos fabricados. Estos pueden ser dispositivos de color y música, diseños de LED intermitentes, luces de marcha LED de bricolaje y mucho más.

Conjunto estabilizador de corriente de bricolaje para LED

Para evitar que la vida útil del LED se agote antes de lo previsto, es necesario que la corriente que circula por él tenga un valor estable. Se sabe que los LED rojos, amarillos y verdes pueden soportar una mayor carga de corriente. Mientras que las fuentes LED azul-verde y blanca, incluso con una ligera sobrecarga, se queman en 2 horas. Por lo tanto, para que el LED funcione normalmente, es necesario resolver el problema con su fuente de alimentación.

Si montas una cadena de LED conectados en serie o en paralelo, puedes proporcionarles una radiación idéntica si la corriente que los atraviesa tiene la misma intensidad. Además, los pulsos de corriente inversa pueden afectar negativamente la vida útil de las fuentes LED. Para evitar que esto suceda, es necesario incluir un estabilizador de corriente para los LED en el circuito.

Características cualitativas Lámparas LED Depende del controlador utilizado: un dispositivo que convierte el voltaje en una corriente estabilizada con un valor específico. Muchos radioaficionados ensamblan un circuito de alimentación LED de 220 V con sus propias manos basado en el microcircuito LM317. Elementos para tal circuito electrónico tienen un bajo coste y dicho estabilizador es fácil de construir.

Cuando se utiliza un estabilizador de corriente en el LM317 para LED, la corriente se ajusta dentro de 1A. Un rectificador basado en LM317L estabiliza la corriente a 0,1A. El circuito del dispositivo utiliza solo una resistencia. Se calcula usando calculadora online Resistencia para LED. Los dispositivos disponibles son adecuados para el suministro de energía: fuentes de alimentación de una impresora, computadora portátil u otros dispositivos electrónicos de consumo. Más circuitos complejos No es rentable montarlos usted mismo, ya que es más fácil comprarlos confeccionados.

DRL LED de bricolaje

El uso de luces de circulación diurna (DRL) en los automóviles aumenta significativamente la visibilidad del automóvil durante las horas del día por parte de otros usuarios de la vía. Muchos entusiastas de los automóviles practican el autoensamblaje de DRL utilizando LED. Una de las opciones es un dispositivo DRL de 5-7 LED con una potencia de 1W y 3W para cada bloque. Si utiliza fuentes LED menos potentes, el flujo luminoso no cumplirá con los estándares para este tipo de luces.

¡Consejo útil! Al hacer DRL con sus propias manos, tenga en cuenta los requisitos de GOST: flujo luminoso 400-800 cd, ángulo luminoso en el plano horizontal - 55 grados, en el plano vertical - 25 grados, área - 40 cm².

Para la base, puede utilizar un tablero de perfil de aluminio con almohadillas para montar LED. Los LED se fijan a la placa mediante un adhesivo termoconductor. La óptica se selecciona según el tipo de fuentes LED. En este caso son adecuadas lentes con un ángulo luminoso de 35 grados. Las lentes se instalan en cada LED por separado. Los cables se encaminan en cualquier dirección conveniente.

A continuación, se realiza una carcasa para los DRL, que también sirve como radiador. Para ello puedes utilizar un perfil en forma de U. El módulo LED terminado se coloca dentro del perfil y se fija con tornillos. Todo el espacio libre se puede rellenar con sellador transparente a base de silicona, dejando solo las lentes en la superficie. Este recubrimiento servirá como barrera contra la humedad.

La conexión del DRL a la fuente de alimentación requiere el uso obligatorio de una resistencia, cuya resistencia se calcula y prueba previamente. Los métodos de conexión pueden variar según el modelo de automóvil. Los diagramas de conexión se pueden encontrar en Internet.

Cómo hacer que los LED parpadeen

Los LED intermitentes más populares, que se pueden comprar confeccionados, son dispositivos controlados por el nivel de potencial. El parpadeo del cristal se produce debido a un cambio en la fuente de alimentación en los terminales del dispositivo. Así, un dispositivo LED bicolor rojo-verde emite luz dependiendo de la dirección de la corriente que lo atraviesa. El efecto de parpadeo en el LED RGB se logra conectando tres pines de control separados a un sistema de control específico.

Pero puede hacer parpadear un LED normal de un solo color si tiene un mínimo de componentes electrónicos en su arsenal. Antes de hacer que un LED parpadee, debe elegir un circuito que funcione, que sea simple y confiable. Puede utilizar un circuito LED intermitente, que se alimentará desde una fuente de 12V.

El circuito consta de un transistor de baja potencia Q1 (es adecuado el silicio de alta frecuencia KTZ 315 o sus análogos), una resistencia R1 de 820-1000 ohmios, un condensador C1 de 16 voltios con una capacidad de 470 μF y una fuente LED. Cuando se enciende el circuito, el condensador se carga a 9-10 V, después de lo cual el transistor se abre por un momento y transfiere la energía acumulada al LED, que comienza a parpadear. Este circuito solo se puede implementar cuando se alimenta desde una fuente de 12V.

Puedes montar un circuito más avanzado que funcione de forma similar a un multivibrador de transistores. El circuito incluye transistores KTZ 102 (2 piezas), resistencias R1 y R4 de 300 ohmios cada una para limitar la corriente, resistencias R2 y R3 de 27000 ohmios cada una para configurar la corriente base de los transistores, condensadores polares de 16 voltios (2 piezas . con una capacidad de 10 uF) y dos fuentes LED. este esquema alimentado por fuente voltaje CC 5V.

El circuito funciona según el principio del "par Darlington": los condensadores C1 y C2 se cargan y descargan alternativamente, lo que hace que un transistor en particular se abra. Cuando un transistor suministra energía a C1, se enciende un LED. A continuación, C2 se carga suavemente y la corriente base de VT1 se reduce, lo que provoca el cierre de VT1 y la apertura de VT2 y se enciende otro LED.

¡Consejo útil! Si utiliza un voltaje de suministro superior a 5 V, necesitará usar resistencias con un valor diferente para evitar fallas en los LED.

Montaje de música en color LED de bricolaje

Para implementar esquemas musicales de colores bastante complejos en LED con sus propias manos, primero debe comprender cómo funciona esquema más simple música en color. Consta de un transistor, una resistencia y un dispositivo LED. Un circuito de este tipo se puede alimentar desde una fuente de 6 a 12 V. El funcionamiento del circuito se produce gracias a la amplificación en cascada con un radiador (emisor) común.

La base VT1 recibe una señal con amplitud y frecuencia variables. Cuando las fluctuaciones de la señal exceden un umbral específico, el transistor se abre y el LED se enciende. La desventaja de este esquema es la dependencia del parpadeo del grado de señal de sonido. Por lo tanto, el efecto de la música en color aparecerá sólo a un cierto nivel de volumen del sonido. Si aumentas el sonido. El LED estará encendido todo el tiempo, y cuando disminuya, parpadeará ligeramente.

Para lograr un efecto completo, utilizan un circuito de música en color mediante LED, dividiendo el rango de sonido en tres partes. El circuito con un convertidor de audio de tres canales se alimenta desde una fuente de 9V. Se puede encontrar una gran cantidad de esquemas de música en color en Internet en varios foros de radioaficionados. Estos pueden ser esquemas de música en color utilizando una tira de un solo color, una tira de LED RGB, así como un esquema para encender y apagar suavemente los LED. También puede encontrar diagramas de luces LED en funcionamiento en línea.

Diseño de indicador de voltaje LED de bricolaje

El circuito indicador de voltaje incluye la resistencia R1 ( resistencia variable 10 kOhm), resistencias R1, R2 (1 kOhm), dos transistores VT1 KT315B, VT2 KT361B, tres LED: HL1, HL2 (rojo), HLZ (verde). X1, X2: fuentes de alimentación de 6 voltios. En este circuito se recomienda utilizar dispositivos LED con un voltaje de 1,5V.

Algoritmo casero Indicador LED El voltaje es el siguiente: cuando se aplica voltaje, la luz LED central es verde. En caso de caída de tensión, se enciende el LED rojo situado a la izquierda. Un aumento de voltaje hace que se encienda el LED rojo de la derecha. Con la resistencia en la posición media, todos los transistores estarán en la posición cerrada y el voltaje solo fluirá hacia el LED verde central.

El transistor VT1 se abre cuando el control deslizante de la resistencia se mueve hacia arriba, aumentando así el voltaje. En este caso, el suministro de voltaje a HL3 se detiene y se suministra a HL1. Cuando el control deslizante se mueve hacia abajo (el voltaje disminuye), el transistor VT1 se cierra y el VT2 se abre, lo que proporcionará energía al LED HL2. Con un ligero retraso, el LED HL1 se apagará, HL3 parpadeará una vez y HL2 se encenderá.

Un circuito de este tipo se puede ensamblar utilizando componentes de radio de equipos obsoletos. Algunos lo montan sobre un tablero de textolita, observando una escala 1:1 con las dimensiones de las piezas para que todos los elementos quepan en el tablero.

El potencial ilimitado de la iluminación LED permite diseñar de forma independiente varios dispositivos de iluminación a partir de LED con excelentes características y un costo bastante bajo.

Lo admito, no planeaba escribir una reseña completa.
Bueno, una vez compré estos LED, “en reserva”. Bueno..., LED... ¿por qué escribir sobre ellos? Hace apenas un año los mencioné en uno de los comentarios y di por cerrado el tema.

Pero, literalmente, hoy en el trabajo, un empleado, mirando el soldador en mis manos y el código de Arduino en la pantalla, se quejó de que hay padres en el mundo (la mayoría de ellos) que “no cortan nada más que un diseñador con una batería y una bombilla en una lección laboral de electrónica”. Pero, por ejemplo, “corta” algo más. Pero hacer algo con tus propias manos, e incluso el fin de semana con tu hijo, sería bastante agradable. Y de hecho: esto aumenta el prestigio del padre ante los ojos de toda la familia, esto ciertamente contribuye a la educación y, lo más importante, así es como se sientan las bases de la creatividad en la personalidad emergente.

Esta conversación fue el impulso para escribir esta reseña. Y el tema es obvio: desde la antigüedad, en las revistas soviéticas, desde "Joven técnico" hasta "Radio", era en noviembre cuando se publicaban productos caseros dedicados al Año Nuevo. Hay tiempo para pensar, hacer y llegar a tiempo para las vacaciones.
¿Por qué nuestro recurso es peor?

En la revisión de hoy construiremos una hermosa guirnalda iridiscente de Año Nuevo. Con mis propias manos. Sin “arduinos”, “scripts”, “controladores”, “hojas de datos” y otras oscuridades. Incluso intentaré evitar las palabras “ánodo” y “cátodo”.

Todo será amateur, sencillo y "al alcance de la mano". Los especialistas experimentados definitivamente lo encontrarán aburrido y primitivo ". jardín de infancia"y no es interesante. En algún lugar es incluso divertido.

Aquí está él, el héroe de la reseña:

El LED es inusual. No tiene un solo color de brillo.
Brilla así: cambia suavemente (camaleón) siete colores en un círculo: rojo, naranja y amarillo a verde, azul a azul y violeta, etc. Cada color dura un segundo y medio y es reemplazado suavemente por el siguiente.
Los colores son muy ricos y brillantes. Incluso los adultos son felices, y mucho menos los niños.

Para entender el tamaño, al lado de la moneda del rublo:

El LED en sí tiene la forma de un "cohete" acanalado, lo cual, si tienes la imaginación de un niño, también es importante.

Dado que los expertos se equivocaron de todos modos, aquí está

Algunos detalles técnicos, no es necesario leer el resto.

Los LED vienen sellados en una bolsa antiestática metalizada:

Etiqueta incluida por el vendedor. Sospecho que la letra también es suya.

Dimensiones: L = 13mm, Ø 5mm.

Medí el consumo de corriente a un voltaje de 3,3V.
Fluctúa (dependiendo de los cristales incluidos) entre 9 y 14 mA.
El vendedor escribe 20mA, pero creo que es el valor máximo.
Considero que el voltaje nominal es de 3,2 a 3,4 voltios, 5v es el máximo especificado por el vendedor.

¿Qué necesitamos saber sobre este LED?
Funcionará con cualquier fuente de 3 voltios (batería de litio de tipo botón o un par de baterías para los dedos/meñiques).

Sin diagramas ni detalles adicionales. Sólo una batería y estos diodos. Todo.
En cualquier taller de reparación de relojes puedes decir: “Dame una batería del tamaño 2032 o 2025”, o incluso algo así: “Una batería de tipo botón para la placa base”.

Es muy fácil de conectar.
El LED tiene dos terminales. Además, uno es más largo que el otro. El pin largo está conectado al "más" de la fuente, el corto al "menos". Para una batería de tipo botón, todo es igual: el área más grande de la camisa es una ventaja, el parche de contacto es una desventaja.

Si toma varios de estos diodos a la vez y los conecta a una batería, entonces, de forma asíncrona, divergirán gradualmente en el tiempo; Obtendrá una especie de dispersión de plasma de arco iris multicolor. Puedes hacer lámparas, luces de noche o algo similar con tu hijo; incrustar donde corresponda. Se trata de creatividad e imaginación. Puedes, por ejemplo, pegar figuras de papel fino e iluminarlas (desde dentro o desde fuera). Insertar en algunos juguetes, etc.

En principio, este podría ser un punto intermedio. Hablé sobre los LED y expliqué cómo alimentarlos.
Pero estamos construyendo una guirnalda de Año Nuevo.
Entonces, pasemos a la segunda parte de la revisión.

Es hora de sacar el soldador y abastecerse de otros materiales auxiliares. Realmente espero que la palabra "soldador" no asuste demasiado a los diseñadores novatos. Quizás alguien en los comentarios ofrezca alguna solución elegante sobre cómo prescindir de soldar. No se me ocurre otra cosa que los bloques de terminales Vago, pero es engorroso, antiestético para una guirnalda y poco fiable para un dispositivo que está constantemente desenrollado/recuperado/guardado. Por tanto, no veo alternativas a la soldadura para este caso.
Pero soldar no da tanto miedo. Más experiencia adicional.

Además del soldador en sí, necesitaremos
- Tubo termorretráctil de dos diámetros (supongo Ø 2mm y Ø 3mm). Puede prescindir del encogimiento por calor y reemplazarlo con cinta aislante, pero no será tan artístico ni conveniente.
- Fundente tipo vaselina que no se limpia (que será mucho más conveniente para un principiante). O colofonia, es más asequible.
- Soldadura.
- Los propios cables, con los que haremos una guirnalda.

Propongo extraer los cables de un trozo de cable de computadora de "par trenzado", preferiblemente con conductores multipolares (tales cables son más blandos, por regla general, se fabrican industrialmente). Creo que puedes pedirle a un amigo administrador de sistemas en el trabajo un par de metros de cable de par trenzado o comprarlo en el mercado de la construcción más cercano.
Lo bueno de esta solución es que se garantiza que habrá conductores verdes y marrones, lo cual es muy bueno para una guirnalda de árbol de Navidad: se notará menos. En este diseño no necesitaremos los seis conductores restantes del par destripado. Solo se puede hacer con un conductor verde, pero un principiante tendrá la oportunidad de confundirse con los "pros" y "contras" de los LED en una guirnalda; En mi opinión, el verde y el marrón son los adecuados.

Tiene sentido cortar los cables en pedazos con anticipación. longitud requerida. Para mí, elegí un intervalo de 10-12 cm entre los LED adyacentes, aunque todo es individual.
Cada trozo de cable se pela 3 milímetros de ambos extremos y, utilizando fundente y soldadura, se estaña hasta obtener un estado brillante. Creo que sería recomendable realizar este trabajo de rutina de inmediato, para no distraernos durante el proceso de montaje de la guirnalda. También tiene sentido cortar los trozos termorretráctiles con anticipación (hablaré de su longitud más adelante). En este punto la etapa preparatoria puede considerarse completa.

La cantidad de LED en nuestra guirnalda está determinada por la longitud planificada de la guirnalda, la paciencia y el deseo. Ya de una docena y media a dos docenas, quedará hermoso en un pequeño árbol de Navidad de mesa. Y cincuenta diodos decorarán incluso una belleza forestal de un metro y medio.

Todos los LED están conectados en paralelo entre sí. Esto significa que todos los cables largos de todos los LED deben estar conectados entre sí y a un positivo común; Todos los cables cortos también están conectados y conectados al negativo común.
Si lo representas en un diagrama, se ve así:

Con tal conexión, el daño y el quemado de un LED no provocarán la avería de toda la guirnalda, todo funcionará igual, solo que sin el diodo "defectuoso".

Estructuralmente, propongo montar la guirnalda así. Soldamos un conductor al LED y lo aislamos con un tubo termocontraíble de pequeño diámetro. Lo configuramos con un mechero o un secador de pelo. Luego soldamos otro conductor y aislamos todo junto con un tubo de mayor diámetro. Asentamos la conexión terminada.

Este método ahorrará tubos de pequeño diámetro (ya que solo aislamos una pata) y hará que el diseño sea ordenado, ya que toda el área de soldadura quedará cubierta por un tubo grande.
Como esto:

Y así, eslabón a eslabón, montamos toda la guirnalda.

Algunas observaciones a la vez.
En primer lugar, al soldar el siguiente contacto LED, obviamente, deberá pasar dos conductores del mismo nombre al tubo a la vez: del enlace anterior y del actual. Para que ambos cables queden rizados a la vez.
En segundo lugar, las patas de los LED deberán cortarse a una longitud de 6-7 mm y estañarse, y es razonable hacerlo no con anticipación, sino inmediatamente antes de soldar el siguiente diodo. Para que la diferencia en el largo de las piernas sea visible hasta el último minuto. Bueno, o use un rotulador para colocar puntos cerca de las patas positivas de los LED de antemano, luego corte todo inmediatamente y estañelo.
Ahora la longitud de los tubos se ha vuelto obvia. Los delgados deben ser un poco más largos que la pierna mordida, es decir. aproximadamente un centímetro. Los gruesos, un poco más largos para cubrir toda la estructura, un centímetro y medio.

El montaje, a pesar de la abundancia de texto en la revisión, no es nada difícil, sólo una tarea ardua. Pero a medida que lo hagas mejor, el proceso se acelerará.

Una acción opcional pero justificada sería entrelazar ligeramente los conductores. Los conductores en espiral no sobresalen tanto, tienen un aspecto más limpio y son más fáciles de desenrollar.

La unidad terminada, cuando se examina de cerca y se amplía, se verá así:

Mientras ensambla los enlaces, sería prudente monitorear el proceso usando una batería de tres voltios para asegurarse de que la polaridad del siguiente LED soldado no se invierta.

Tiene sentido alargar los conductores desde la fuente de alimentación hasta el LED más cercano.

Pero cada uno decidirá por sí mismo cómo alimentar nuestra guirnalda.
Ofrezco varias opciones.

Opción 1. Lo mejor que veo es un adaptador de corriente de 3,3 voltios. Esto significa que debería decir "DC 3.3V". El máximo que se puede permitir es 5 voltios, pero los LED funcionarán al límite. Nueve voltios, doce voltios, etc. Se garantiza que las fuentes de alimentación matarán la guirnalda.
También puedes intentar adaptar un cargador viejo de un teléfono innecesario si dice DC 5V.


Los valores de corriente indicados en el adaptador de corriente (esto es lo que está en amperios o miliamperios, mA) no son importantes para este caso, no te molestes.

Para especialistas que se indignan con la última frase. El resto no necesita leer.

Incluso una fuente de alimentación de cien miliamperios alimentará una docena de diodos. Es poco probable que se encuentre con un cargador con una corriente inferior a 200 mA que, teniendo en cuenta la desincronización de los diodos, permitirá que una guirnalda de un número razonable de diodos funcione cómodamente.

Al conectar el adaptador de corriente, deberá averiguar dónde está el "más" y dónde está el "menos".

Averiguar la polaridad del adaptador de corriente.

Si sabe utilizar un tester, un voltímetro o un multímetro, podrá minimizar este spoiler y el problema está resuelto.
Para aquellos que no saben de qué estoy hablando, comencemos a resolverlo.
Lo más probable es que tengamos que analizar un adaptador de corriente sin conector. O lo cortaron y lo arrancaron antes que nosotros, o todavía tendremos que cortarlo, ya que todavía no tenemos los conectores de los antiguos Siemens, Nokia, Samsung y Ericsson. Nos fijamos en los hilos de alambre.
Si son de color, el plus suele ser un color "más cálido". Por ejemplo, en un par rojo-negro, lo más probable es que el menos esté en el cable negro; en el par "rojo-azul", lo más probable es que el menos sea azul.
Si el cable parece "un cable delgado con una cubierta trenzada alrededor" (esto se llama "blindado" o incluso "coaxial"), entonces la capa exterior es un inconveniente, el núcleo interior es un plus.
En cualquier caso, toma un LED aparte e intenta conectarlo instantáneamente al azar al adaptador de corriente, hay un máximo de dos opciones, en una posición se iluminará, en la otra no.

Opción 2. Baterías. Una buena opción para cuando no hay ningún outlet cerca. Digamos que decoramos un árbol de Navidad en el patio o en la casa de campo. Lo mejor es utilizar pilas o pilas AA. Necesita dos de ellos, conectados por un "tren" (esto se llama "serie"); en el medio, el "más" de uno toca el "menos" del otro. En los bordes quitamos el “más” y el “menos” para darle potencia a la guirnalda. Existen cajas especiales para baterías, con contactos incluidos. Bueno, o de forma sencilla, ensamblarlos con cinta aislante, estañar las almohadillas de contacto con fundente (la colofonia es difícil de estañar) y soldar los cables.

Un factor importante es que la guirnalda funcione con un voltaje bajo que esté aislado de la red eléctrica (ya sean baterías o un adaptador de corriente que funcione bien). absolutamente seguridad eléctrica y contra incendios. El voltaje en cualquier parte de nuestro árbol de Navidad decorado no excederá los 3-5 voltios, lo cual es absolutamente seguro.

Al final de la reseña, por supuesto, mostraré un vídeo de un minuto de la guirnalda terminada en acción.
Cualquiera que haya filmado LED sabe que es casi imposible transmitir correctamente el color y el brillo de un LED utilizando dispositivos de grabación de vídeo domésticos. Créame, en realidad todo parece mucho más colorido y hermoso. Los colores son jugosos. No hay reflejos cerca de los propios LED, esto es un inconveniente de la fotografía. El parpadeo en el vídeo durante el cambio de color de cada LED es un efecto estroboscópico del disparo PWM en realidad tampoco existe;

Sospecho que un lote de 250 piezas le parecerá excesivo a la mayoría. Acabo de proporcionar el enlace que usé para comprarlo yo mismo. Esto no significa que deba comprar este lote en particular a este vendedor en particular. Probablemente habrá ofertas de este producto en cantidades menores.

Yo mismo compré todo lo que aparece en esta revisión en diferentes momentos; nadie proporcionó nada para su revisión ni estableció condiciones.

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