අපි fm-2028, fx-9501 පෑස්සුම් යකඩ මත පදනම් වූ පෑස්සුම් ස්ථානයක දිගටම වැඩ කරන්නෙමු. මෙම තරමක් දිගු වීඩියෝවේ (එය ඉතා දිගු වනු ඇතැයි මම උපකල්පනය කරමි), මම කරන පළමු දෙය නම් ඉඟි වල බලය ප්‍රකාශිත 70W ට අනුරූප වේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමයි, මම චීන ප්ලග් සෝවියට් ඒවාට වෙනස් කරමි. චයිනීස් එකට සංසර්ගයේ කොටසක් හොයන්න නෙවෙයි, මම සෝවියට් එක දාන්නම්. ප්ලග් සමඟ සංසර්ග කොටස් සෝවියට් මට දුන්නා. මම මෙම ඉඟිය රත් කර කුමන ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් භාවිතා කළ යුතුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා තුණ්ඩය තුළම තාපවිද්‍යාව උත්පාදනය කරන්නේ කුමන වෝල්ටීයතාවයක්දැයි බලන්නෙමි. මම ලාභ 358 භාවිතා කිරීමට අදහස් කරමි, පෑස්සුම් යකඩයේ K වර්ගයේ තාපකයක් ඇති බවත්, ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී (100-150 C ට වඩා වැඩි) තාපකයක් උත්පාදනය කරන වෝල්ටීයතාවය 358 ට වැඩි හෝ වැඩ කිරීමට ප්‍රමාණවත් වේ. අඩු සාමාන්යයෙන්. තවද, අවසානයේදී, පෑස්සුම් මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා මට අවශ්‍ය කුමක්ද, එහි ඇති පාලනයන් මොනවාද, මගේ පෑස්සුම් ස්ථානය මා දකින්නේ කෙසේද යන්න මම ඔබට කියමි. එබැවින් ඔබට නැරඹීමට, සවන් දීමට සහ ඔබේ අදහස ප්‍රකාශ කිරීමට හැකිය. පොදුවේ ගත් කල, එය ඔබට ගැලපෙනවාද නැද්ද යන්න ඔබ පවසනු ඇතැයි මම සැලසුම් කරමි. සමහර විට සමහර නිර්දේශ සහ ගැලපීම් ඇත. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා සැලකිල්ලට ගන්නෙමි. වීඩියෝව දිගු වන බැවින්, මෙම වීඩියෝව යටතේ ඇති විස්තරයේ පහත දැක්වෙන සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය කොටස වෙත වහාම යා හැකිය.

ඉතින්, අපට අවශ්ය පළමු දෙය වන්නේ 24V වෝල්ටීයතාවයකින් 70 W බලයක් සඳහා මෙම පෑස්සුම් යකඩවලට කුමන ප්රතිරෝධයක් තිබිය යුතුද යන්න ගණනය කිරීමයි. 24V වෝල්ටීයතාවයකින් 70W බලයක් නිකුත් කිරීම සඳහා, පරිපථයේ ධාරාව පහත පරිදි විය යුතුය: 70/24 = 2.91A. එවැනි ධාරාවක් 24V වෝල්ටීයතාවයකින් පැවතීම සඳහා, මෙම ඉඟියේ ප්රතිරෝධය කුමක් විය යුතුද යන්න අපට සොයාගත හැකිය. 24/2.91=8.24 ඕම්.


T12 ටිප් එක නොදැමීම නිසා fm-2028 පෑස්සුම් යකඩයෙන් අලුත් කහපාට කොටසක් මට එවනවා කියලා චීනා කිව්වා. ඔහු කිව්වා ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබට එය සරඹ කළ හැකිය, නමුත් ඔබ කෙසේ දැයි නොදන්නේ නම්, මම ඔබට අලුත් එකක් එවන්නම්. මම සරඹ කරන්න දන්නවා, නමුත් ඔහු මට අලුත් එකක් එවීමට අවශ්‍ය බව දැනගත් විට, මම එකඟ විය, නමුත් එහි සිදුර නරක නිසා නොව, මම ඉතා වුවද, අලුත් එක සාමාන්‍ය ලෙස විවෘත වීමට ඉඩ ඇති බැවිනි. මම එය සැක කළා. කහ කොටස ඉක්මනින් මා වෙත පැමිණෙනු ඇත))


බහුමාපකය ප්රතිරෝධය වෙත මාරු කරන්න, එය 8.24 ohms විය යුතුය. අපි 9.1 Ohm ලබා ගනිමු, පරීක්ෂණ 0.3-0.4 Ohm ප්රතිරෝධයක් ඇත. ඇත්තම කිව්වොත්, T12 හි 70 W ඉඟියක් නැත, නමුත් එය 70 W ට ඉතා ආසන්න වේ. 70 W පමණ දැන් අපි තවත් චීන ජාතිකයෙකුගෙන් මිලදී ගත් කට්ටලයේ T12 ඉඟි කිහිපයක් බලමු. මම ඔහුගෙන් කෑලි 10 ක කට්ටලයක් මිලදී ගත්තා. මට ඕවා අරින්න ඕන නෑ, මම බෑග් එකට ගහන්නම්. 8.2, 8.4 එනම් සෑම දෙයක්ම ඉතා සමීප ය. 8.8 ohm - 0.3-0.4 හුදෙක් 8.4 බවට හැරේ, වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, 8.2 ට ඉතා ආසන්නයි, එබැවින් අපට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙම T12 ඉඟි වලට ඔවුන්ගේම 70 W ඇති බව පැවසිය හැකිය.


අපි පෑස්සුම් යකඩවල ප්ලග් විසුරුවා හරින අතර සෝවියට් ඒවා පෑස්සෙමු.




හොඳයි, මෙහි සෑම දෙයක්ම වඩා සරල විය යුතුය. සෝවියට් ප්ලග් එකක් වගේ. මෙහි කොළ පාට වෙනුවට නිල් පැහැති වයරයක් ඇත.


අපි ඒකත් අඳින්නෙමු.


සම්බන්ධකය වටා ඇති සෑම දෙයක්ම ඉතා දැඩි ලෙස ඔක්සිකරණය වී ඇත, එබැවින් එය හොඳින් පෑස්සීමට නොහැකි නිසා මම එය ඉස්කුරුප්පු නියනක් සමඟ ටිකක් පිරිසිදු කරමි. මම එය පහත පරිදි පාස්සන්නෙමි: මැද රතු කම්බියක්, වම් පසින් නිල් හෝ කොළ සහ දකුණු පසින් කළු වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, ඉතිරි ෆ්‍රී පින් 2ට මම ජම්පරයක් තබමි. හදිසියේම මට පෑස්සුම් යකඩ සම්බන්ධ වී ඇත්ද නැද්ද යන්න ක්‍රමලේඛනගතව තීරණය කළ නොහැකි නම්, මම මෙම සම්බන්ධතා 2 මත ජම්පරයක් දමා, පුවරුව නැවත වයර් කර පෑස්සුම් යකඩ ඇතුළත් කර ඇති බවට මෙම තොරතුරු භාවිතා කරමි. 3rd Hand එකක් තිබ්බනම් ගොඩක් හොදයි. නමුත් මා සතුව එය නැත, මාර්ගය වන විට, මම එය දැනටමත් ඇණවුම් කර ඇත, එබැවින් එය ඉක්මනින් ලබා ගත හැකිය. අපි improvised ක්රම භාවිතා කරමින් තත්වයෙන් මිදෙන්නෙමු. මම හිතන්නේ ප්ලග් එක සම්බන්ධකයේ පවතිනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, සවි කිරීම් සමඟ යමක් ස්ථාපනය කිරීම වඩා හොඳය.


මම සියල්ල නිවැරදිව පෑස්සුවාදැයි දැන් අපි පරීක්ෂා කරමු. න්යාය අනුව, මධ්යම වයරය T12 ටිප් ශරීරයට කෙලින්ම යා යුතුය. මෙය සිදු කරනුයේ දෂ්ටයේ ඇති ඕනෑම ස්ථිතිකයක් බිමට යන පරිදි ය. මෙම වයරය බිමට සම්බන්ධ කළ යුතු අතර ඕනෑම ස්ථිතික (ස්ථිතික ආරෝපණයක්) බිමට බැස යා යුතුය. පෑස්සුම් කිරීමේදී ඔබ ස්ථිතිකයට බිය වන මිල අධික සංරචකයක් මරා නොගන්නා ලෙස සාදා ඇත. දැන් ස්ථිතික වලට ඉතා බිය වන සංරචක ඉතා ස්වල්පයක් ඇත, ඒවා සියල්ලටම දැන් යම් ආරක්ෂාවක් ඇත, නමුත් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ඒවා සියල්ලම එක් මට්ටමකට හෝ වෙනත් මට්ටමකට ස්ථිතිකයට බිය වේ. ප්රමිතීන්ට අනුව, උල් සිරුර සහ බිම් පින් අතර ප්රතිරෝධය 2 ohms ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය, නමුත් මට විශේෂයෙන් මෙය ඉතා හොඳ නොවේ. පුවරු සරලව සවි කර ඇති ස්ථාපන ස්ථානයේ දුම්රිය ස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ මන්දැයි මම පැහැදිලි කරමි, එවිට මෙහි කිසිදු වරදක් නැත, නමුත් මම යම් ආකාරයක අලුත්වැඩියාවක් කරමින් සිටිමි, සහ න්‍යායාත්මකව, මෙය කළ නොහැකි වුවද, නමුත් වරක් සැරයටිය රිකිලි කරන අවුරුද්දේ, මම එක අතකින් ෆේස් වයරය අල්ලා ගැනීම සිදු විය හැකි අතර, මම කොහේවත් බිම තැබීමට සම්බන්ධ නොකළේ නම් හොඳයි, සහ මම බූට් පැළඳ සිටින බැවින් මා හරහා ධාරාවක් ගලා නොයනු ඇත, මම m කිසිදු යකඩ කොටස් ස්පර්ශ නොකළ අතර, මම ජීවතුන් අතර සිටින අතර මා සමඟ සියල්ල හොඳින් වනු ඇත. නමුත් න්‍යායාත්මකව, ෆේස් වයරය අල්ලාගෙන සිටින විට, මට අහම්බෙන් පෑස්සුම් යකඩ ඉඟිය හෝ ශරීරය ස්පර්ශ කළ හැකිය. එය තදින් පදනම් වී ඇත්නම්, එය එවැනි තත්වයක් තුළ මා මරා දමනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි තත්වයක් දුරදිග ගොස් ඇති අතර, ප්රතිපත්තිමය වශයෙන් එය සිදු විය නොහැකිය, නමුත් ... එය කළ හැකිය. එබැවින්, මම 10 MΩ ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා නඩුව බිමට සම්බන්ධ කරමි. මම එය ස්පර්ශ කළහොත්, මෙම ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව මා හරහා ගලා යන අතර සෑම දෙයක්ම මා සමඟ හොඳින් සිදුවනු ඇත, එය මාව මරන්නේ නැත. ඒ සමගම, ස්ථිතික ආරෝපණය ප්රතිරෝධකය හරහා ඔත්තුවෙන් බැස යනු ඇත. එක ගලෙන් කුරුල්ලො 2ක් මරමු. අපි නිවැරදිව පෑස්සුවාදැයි පරීක්ෂා කර බලමු. තාපක ප්රතිරෝධය 8-9 ohms විය යුතුය. මම දැනටමත් පවසා ඇති පරිදි, මෙහි තාපකයම තාපකයක් සමඟ ශ්රේණිගතව සම්බන්ධ වේ.


ඔත්තුව රත් වීමට අවශ්‍ය වූ විට අපි මෙහි විදුලිය සපයන අතර මෙතැන් සිට අපි තාපවිද්‍යාවෙන් තොරතුරු ලබා ගනිමු. එය සෑම විටම ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වුවද, එක් අවස්ථාවකදී අපට තාපකයක් හීටරය සමඟ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වී ඇති බව පෙනේ, එක් අවස්ථාවකදී අපි බලය යොදන විට, තාපකපය සරලව ලෝහ දෙකක් වෑල්ඩින් කර ඇත, එය සෘජු සඳහා ජම්පරයක් වැනි ය. ධාරාව, ​​සහ අපි දැනටමත් කියවීම් ලබා ගන්නා විට අපගේ ඔත්තුව රත් වේ, එවිට අපි ඔත්තුවට බලය සපයන්නේ නැත; මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයරයේ ආදානය දැනටමත් මෙහි සම්බන්ධ කර ඇති අතර, ඊඑම්එෆ් සපයනු ලබන අතර, එය ඔත්තුවෙහි තාපකයක් ජනනය කරයි . ස්වාභාවිකවම, එය ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති බැවින් එය තාපකය හරහා සපයනු ලැබේ, නමුත් හීටරයේ ප්‍රතිරෝධය කුඩා බැවින්, ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයරයේ ආදාන ධාරා ඊටත් වඩා කුඩා වේ, සමහර ක්ෂුද්‍ර-නැනෝ ඇම්පියර්, එවිට ධාරාව පරිපථයේ ගලා යයි. කුඩා වන අතර මෙය හීටරයේ ප්‍රතිරෝධය වන අතර එය ඕම් 8 ක් වන අතර එය කිසිසේත්ම බලපෑමක් ඇති නොකරයි (ඔබ අච්චාරු නම්, එය එසේ කරයි), නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම, එය කරන බලපෑම අවම වේ.
දැන්, මට අවශ්‍ය වන්නේ කුමන ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් සම්බන්ධ කළ යුතුද යන්න දැන ගැනීම සඳහා තාපවිද්‍යාව උත්පාදනය කරන වෝල්ටීයතාවය හරියටම තීරණය කිරීමටයි. 358 op-amp ප්රමාණවත්ද නැද්ද? මම පසුව පැහැදිලි කරන්නම්, නමුත් එය 2 හෝ 3 mV පමණ සංවේදී සීමාවක් ඇති බව මගේ හිස මුදුනේ මතකයි. මෙම වෝල්ටීයතාවයට පහළින් ඇති කිසිවක් op-amp මගින් දැනෙන්නේ නැත. එහි ආදානවල 3 mV දක්වා ඇති තාක්, මෙය කිසිඳු ආකාරයකින් ප්‍රතිදානයට බලපාන්නේ නැත; එහි ප්‍රතිදානය කිසිඳු අයුරකින් නොසැලී යයි. 3 mV ට වැඩි ඕනෑම දෙයක් දැනටමත් විස්තාරණය කර ඇති අතර ප්‍රතිදානය ධනයට හෝ බිංදුවට වැටෙනු ඇත. එනම්, මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් දැනටමත් මෙය දැනේවි. 3 වන තුරු ඔහුට එය දැනෙන්නේ නැති බව. දැන් මම පෑස්සුම් යකඩ සක්‍රිය කර, එය 200 C දක්වා රත් කරන්න, ඉන්පසු බලය අක්‍රිය කර තාප විදුලිය ජනනය කරන වෝල්ටීයතාවය මැන බලන්න. එය අංශක 200 දී 3 mV ට වඩා අඩු නම්, ස්වාභාවිකවම මට ලාභ, පාරිභෝගික ශ්‍රේණියේ 358 op-amp භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත; මට අඩු නැඹුරු වෝල්ටීයතාවයක් සහිත වඩා හොඳ, උසස් තත්ත්වයේ එකක් භාවිතා කිරීමට සිදුවනු ඇත. , සහ ඇත්ත වශයෙන්ම වඩා මිල අධික ඇම්ප්ලිෆයර්, ඇත්ත වශයෙන්ම මම මෙය කිරීමට කැමති නැතත්. මට ප්‍රවේශ විය හැකි සහ සරල දෙයක් කිරීමට අවශ්‍යයි.


මම සැලසුම් කළේ තාපකූපයක් ඔත්තුව මත තබා, සියල්ල විද්‍යාත්මකව, ලස්සනට කිරීමට, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම තාපකයක් තිබීමයි, මෙම තාපකූපය භාවිතා කර උෂ්ණත්වය මනින පරීක්ෂකය යමෙකුගේ නිවසට ගියේය, යමෙකුට තාවකාලිකව යමක් මැනීමට අවශ්‍ය වූ අතර ඔවුන් නිකම්ම ඒක ගත්තා. අවාසනාවකට මෙන්, මට සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව මැනීමට නොහැකි වනු ඇත, නමුත් මට ඊයම් අඩංගු පෑස්සුම් ඇත, එය 180 C උෂ්ණත්වයකදී දිය වේ, සහ මට රෝසින් ඇත, එය දියවන ආකාරය ද මට දැක ගත හැකිය. මට මතකයි මේ සියල්ල සාමාන්‍ය ද්‍රවාංක උෂ්ණත්වවලදී සිදුවන ආකාරය. සොල්දාදුව දිය වී යන බව මට පෙනෙන වෝල්ටීයතාවයක් තෝරා ගත හැකිය, අවම වශයෙන් දිය වීමට පටන් ගනී, නිශ්චිතවම දිය නොවන නමුත් ටිකක් දිගු වේ. මෙයින් ඇඟවෙන්නේ දැන් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 200 ක් පමණ වන බවයි. ඕනෑම අවස්ථාවක, මට සෑම දෙයක්ම පරිපූර්ණව නිවැරදි වීමට අවශ්‍ය නැත, මම උෂ්ණත්වයට සාපේක්ෂව වෝල්ටීයතා ප්‍රස්ථාරයක් සෑදීමට යන්නේ නැත. මට මේ සියල්ල ආසන්න වශයෙන්, ආසන්න වශයෙන් අවශ්‍යයි. සරලව තීරණය කිරීම සඳහා - මම 358 op-amps භාවිතා කළ හැකිද නැද්ද? බල සැපයුම සක්රිය කරන්න. මම එය 8V වෙත සැකසුවෙමි. මගේ පරීක්ෂකයාගේ බැටරිය අඩු වෙමින් පවතී, එබැවින් මම එය දැනට ක්‍රියාවිරහිත කරමි. හොඳයි, ඔබට පෙනෙන පරිදි, පෑස්සුම් සම්පූර්ණයෙන්ම උණු වී නැත, නමුත් එය ගලා යයි. මෙතන සෙල්සියස් අංශක 200ක් විතර ඇති.රොසින් දුවගෙන ඇවිත් ඒකට පනිනවා.




තාපකූලය 4 mV ජනනය කරයි. එය තවමත් දිය වෙමින් පවතී, මෙහි ඇති පෑස්සුම් ද දිය වී ඇත. දැන් තුණ්ඩුව ද සෙල්සියස් අංශක 200 ක් පමණ වේ, පෑස්සුම් දිය වී ඇති බැවිනි. හොඳයි, අපි දකිනවා 3.4 mV. දැන් පෑස්සුම් යකඩ සිසිලනය වන අතර වෝල්ටීයතාවය විය යුතු පරිදි පහත වැටේ.


තාපකූපය, එනම්, එය විසින් ජනනය කරන ලද වෝල්ටීයතාවයට ධ්රැවීයතාවක් ඇත. කණුවක් සහ අඩුවක් ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී, මම වෝල්ටීයතාවය මනිනවා සහ මගේ අඩු ආලෝකය ක්‍රියාත්මක වන බව දකිමි, මෙයින් අදහස් කරන්නේ මම පරීක්ෂණ අනෙක් අතට සම්බන්ධ කළ බවයි. ප්ලස් එක මෙහි තිබිය යුතුය. ඔහු අන්ත පිනකට යයි. ඔබට මතක ඇති පරිදි, මෙම වම් කෙළවරේ ඇති පින් එක කොළ හෝ නිල් පැහැති වයරයක්. මමත් ඔරිජිනල් එකේ තියෙන විදියට හැම දෙයක්ම පෑස්සුවා, අඩුම තරමේ මම වටේට හැම දෙයක්ම විසිරෙව්වා. අන්ත හරිතය ප්ලස් එකක් වනු ඇත, එය යෝජනා ක්රමයේ වැදගත් වනු ඇත. මොකද ඔබ thermocouple connection එකේ ධ්‍රැවීයතාව ආපසු හැරෙව්වොත් ඔබට කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ.


දැන් මම පෑස්සුම් ස්ථානය සමඟ කළ යුතු දේ සහ එහි ඇති පාලනයන් ගැන. මට ඩිජිටල් දර්ශක නොමැතිව, බොත්තම් නොමැතිව සාමාන්‍ය ස්ථානයක් සෑදීමට අවශ්‍යයි. කාරණය නම්, මම මෑතකදී බොහෝ Pace පෑස්සුම් කර ඇත, මෙය සාමාන්‍ය දුම්රිය ස්ථානයකි, ST-25, ඔවුන් සතුව ඩිජිටල් දර්ශකයක්, බොත්තම් ඇති ST-50 තිබුණද, නමුත් මම ST-25 පෑස්සුවෙමි. "සාමාන්‍ය දඟ පන්දු යවන්නෙක්" පමණි. ගෙදරදී මම Lukey 702 පෑස්සුවා, එහි අංක, බොත්තම් සහ සාමාන්‍යයෙන් සිසිල් යැයි කියනු ලැබේ. නමුත් මාව විශ්වාස කරන්න, ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම සියලු සංඛ්යා කිසිසේත් පහසු නැත. දඟ පන්දු යවන්නෙකු සිටීම වඩාත් පහසු වේ. ඔබට මතක බොත්තම් කිහිපයක් තිබේ නම් අංක පහසු විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, 200 C, 250 C, 230 C, අභිරුචිකරණය කරන ලද ස්ථාවර අගයන් සහිත බොත්තම් කිහිපයක්. නමුත් ඔබට ඇත්තේ තල්ලු බොත්තම් පාලනයක් නම්, එනම්, අඩු වැඩි උෂ්ණත්වයක් සහ යමක් පෙන්වන දර්ශකයක් තිබේ නම්, උෂ්ණත්වය ස්වාභාවිකය, නමුත් මගේ ලූකියේ එය C හි උෂ්ණත්වය නොව ගිරවුන්ගේ උෂ්ණත්වය පෙන්වයි, මන්ද දැන් පෑස්සුම් යකඩ තුඩේ ඇති එක හා සසඳන විට එය ආසන්න නොවේ. වඩාත් පහසු, බොහෝ දේ, ප්රතිරෝධක නියාමකය වේ. ඔබ පාස්සන විට, ඕනෑම අවස්ථාවක, ඔබට මෙය පෑස්සීමට අවශ්‍ය නම්, ඔත්තුවෙහි උෂ්ණත්වය 270 ට සකසන්න, ඔබ එය සකසා ඔබ සතුටු වන බව කොතැනක හෝ ලියා ඇති බව ඔබට කිසි විටෙකත් මඟ පෙන්වනු නොලැබේ. නෑ එහෙම දෙයක් නෑ. යමෙක් සොල්දාදුවන විට, ඔහු දිශානතියට පත්වන්නේ ඉලක්කම් වලින් නොව සංවේදනයන් මගිනි. එනම්, මෙය පළපුරුදු ස්ථාපකයක් නම්, සොල්දාදුව හොඳින් ගලා නොයන බව ඔහු දකියි, ජෙලි මෙන්, උෂ්ණත්වය ප්රමාණවත් නොවන බව ඔහු තේරුම් ගන්නා අතර, ඔහු එය ටිකක් වැඩි කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, 5-10 C. ඔහු දැනටමත් උනුසුම් වන බව ඔහු දකිනවා නම්, ප්රවාහය ඉක්මනින් ගිනිබත් වේ, එවිට ඔහු එය අඩු කරයි. නැවතත්, සහජයෙන්ම, මගේම හැඟීම් අනුව, අංශක කිහිපයකින්, සහ මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති කරකැවීම වඩාත් පහසු වේ. මට අංශක 10 ක් නැති වීමට අවශ්‍ය නම්, මම මෙම බොත්තම ටිකක්, අංශක කිහිපයක් ඉවත් කළෙමි, නැතහොත්, ඊට පටහැනිව, එය ඉහළට, එනම් දක්ෂිණාවර්තව, වාමාවර්තව, එය හරවා මගේ අංශක 10 පහත වැටුණි හෝ ලබා ගත්තෙමි. තල්ලු බොත්තම් පද්ධතියක, මට බොත්තම 10 වතාවක් විදීමට අවශ්‍ය වේ, පසුව මම එය තද කර අල්ලාගෙන සිටියහොත්, එය අංශක 10-20 ක් නැවත සකසනු ඇත, පසුව එය ඇමතීමට මට 10 වතාවක් විදින්නට සිදුවේ. මාව විශ්වාස කරන්න, twister එකක් වඩාත් පහසුයි. මට 150 සිට 480 C දක්වා, අන්තයේ සිට ආන්තික ස්ථානය දක්වා හැරීමක් ඇත. ටර්බෝ බොත්තමක් ඇති අතර, උණුසුම පෙන්නුම් කරන LED දර්ශකයක් මා සතුව ඇත. අපි පෑස්සුම් යකඩ සක්‍රිය කළෙමු, එය සීතල වන අතර දර්ශකය සැමවිටම ක්‍රියාත්මක වන අතර, එය මාදිලියට ඇතුළු වූ වහාම, දර්ශකය දැල්වෙන්නේ පෑස්සුම් යකඩයට බලය සපයන මොහොතේ පමණක් එය උණුසුම් වන පරිදි ය. එය ඇසිපිය ගැසිය යුතුය.
මට ටර්බෝ බොත්තමක් සෑදීමට අවශ්‍යයි, ඔබ සාමාන්‍යයෙන් පාස්සන කොටස් වලට වඩා විශාල දෙයක් පෑස්සීමට අවශ්‍ය වන අතර, පෑස්සීමට ඔබ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 10-20 කින් වැඩි කළ යුතුය. ස්වාභාවිකවම, ඔබ එය ඔසවන්න, ඔබ සියල්ල පෑස්සුවා, එවිට ඔබ එය අඩු කළ යුතුය, එසේ නොමැතිනම් ඔබ අවාසනාවකට මෙන්, ප්‍රවාහය දැවී යාමට පටන් ගනී. මට ටර්බෝ බොත්තමක් සෑදීමට අවශ්‍යයි, විශාල දෙයක් පෑස්සීමට පෙර, මම එය තද කළ අතර, මෙම බොත්තමේ තේරුම නම්, ඔබේ නියමිත උෂ්ණත්වයට සාපේක්ෂව දුම්රිය ස්ථානය තත්පර 10 හෝ 15 කින් උෂ්ණත්වය ඉහළ නංවන බවයි. මම හිතුවට තත්පර 20ක් යයි. මම බොහෝ විට මෙම උෂ්ණත්වය, එය හරියටම කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉහළ දැමිය යුතුද යන්න, එය ස්ථාන සැකසුම් තුළ සැකසිය හැකි ආකාරයට සකස් කරමි. මෙය සරල ස්ථානයක් වනු ඇත, ඔබට යමක් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මා කරන දේ ඉතා නිවැරදි නොවන බවට ඔබට යම් තර්ක තිබේ නම්, පහසු නොවනු ඇත, ඒ ගැන ලිවීමට වග බලා ගන්න, මම එය සැලකිල්ලට ගන්නෙමි. මට මෙම ස්ථානය වින්‍යාස කිරීමට සහ ක්‍රමාංකනය කිරීමටද අවශ්‍යයි; සියල්ල පාලනය කිරීමට මට ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් ඇත. පාලකය බොහෝ විට ADC සමඟ AtTiny44 වනු ඇත. thermocouple එකෙන් එන signal එක op-amp එකට යවනු ඇත, බොහෝ විට එය LM358 වනු ඇත. එවිට මෙම වෝල්ටීයතාව ADC සාමාන්‍යයෙන් සැකසිය හැකි වෝල්ටීයතාවයකට පරිමාණය කරනු ලබන අතර, එය පොටෙන්ටියෝමීටරයේ සිට දෙවන ADC වෙත ද යවනු ලැබේ. . තවද ක්ෂුද්‍ර පාලකයක ආධාරයෙන් මම පොටෙන්ටියෝමීටරයේ වත්මන් පිහිටීම සහ උෂ්ණත්වය කොපමණ කාලයක් තබා ගත යුතුද යන්න දෙස බලමි. එය ද බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත, මා සතුව ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් ඇති බැවින්, මම දැනටමත් ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ ගණිතය භාවිතයෙන් ක්‍රමාංකනය කරනු ඇත. ක්රමාංකනය බොහෝ විට පහත පරිදි සිදුවනු ඇත: "Turbo" බොත්තම ඔබන්න, පෑස්සුම් ස්ථානය සක්රිය කරන්න, සහ ස්ථානය ක්රමාංකන ප්රකාරයට ඇතුල් විය යුතුය. ඊළඟට, මෙම ප්‍රකාරයේදී, ඔබට තාපකයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇති අතර, පොටෙන්ටියෝමීටරය කරකැවීමෙන්, සොයා ගන්න, නැතහොත් ඔත්තුවෙහි උෂ්ණත්වය 150 C බව සහතික කරන්න, “turbo” බොත්තම ඔබන්න, 150 C මතකයේ ඇති ස්ථානය , එවිට මීළඟ ලක්ෂ්‍යය බොහෝ විට 250 C වනු ඇත, තාපකූලය අල්ලාගෙන තුණ්ඩයේ කෙළවරට ධාරාව 250 C දක්වා ළඟා වන තෙක් සකස් කරන්න. "turbo" බොත්තම නැවත ඔබන්න, ඔබ සියල්ල වාර්තා කර ඇත, ගණිතය මෙම පරිමාණයෙන් ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලබන්නේ ඔබේ අවම ස්ථානයේ සිට උපරිමය දක්වා ඔබේ සම්පූර්ණ පරිමාණය 150 සිට 480 C දක්වා වූ ආකාරයටය. එවිට ඔබ කැපීම සමඟ නොගැලපේ. ප්රතිරෝධක, නමුත් සෑම දෙයක්ම ගණිතය මගින් සිදු කෙරේ. ස්වාභාවිකවම, ස්ථානය නිවැරදිව එකලස් කර ප්‍රතිරෝධක අගයන් නිවැරදි නම්, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, කුඩා සීමාවක් තුළ, මේ සියල්ල ගණිතය භාවිතයෙන් කළ හැකිය. ස්වාභාවිකවම, ඔබ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් සිට සෑම දෙයක්ම ස්ථාපනය කරන්නේ නම්, එවැනි සෑම දෙයක්ම සැකසීමට ප්රමාණවත් පරාසයක් නොමැත. නැවතත්, මම දැනටමත් පවසා ඇති පරිදි, ඔබ මෙහි යමක් වැරදියි, යමක් වැරදියි, යමක් ක්‍රියා නොකරනු ඇති හෝ රසවත් නොවේ යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, ඒ ගැන ලිවීමට වග බලා ගන්න, යූ ටියුබ් හි මෙම විශේෂිත වීඩියෝවට අදහස් දැක්වීමේදී අපි සන්නිවේදනය කරනු ඇත, අපට යමක් වෙනස් කළ හැකිදැයි අපි බලමු. මම එය තවම සංවර්ධනය කර නැත, නමුත් ඊළඟ වීඩියෝව මෙම ස්ථානයේ සැබෑ සංවර්ධනය වනු ඇත. මම බොහෝ විට වැඩසටහන ලියන්නේ නැත, මන්ද ඒ සියල්ල ඉතා වෙහෙසකර වනු ඇත, නමුත් මම බොහෝ විට පරිපථයේ සංවර්ධනය කරන්නෙමි. මම මගේ අදහස්, අදහස්, සිතුවිලි කියන්නම්, සමහර විට එය කෙනෙකුට රසවත් වනු ඇත. නැවතත්, මෙය පෑස්සුම් යකඩයි, මෙය නිරවද්‍ය උපාංගයක් නොවේ, උෂ්ණත්වය රඳවා ගැනීමට ඔබට එය අවශ්‍ය නොවේ, උදාහරණයක් ලෙස, එය 220 C ට සකසන්න, එපමණයි, ඉඟිය හරියටම 220 C. ඔබ පොටෙන්ටියෝමීටරය හරවන්න සහ ඔබ සකසන්නේ පරිමාණයෙන් දක්වනු ලබන උෂ්ණත්වය නොව, ඔබට මඟ පෙන්වන උෂ්ණත්වයයි. මෙය මා සඳහා රූප සටහන සරල කරනු ඇත. එනම්, තාපකූපයකින් උෂ්ණත්වය නිවැරදිව මැනීම සඳහා, ඔබ තාපකයේ දෙවන කෙළවර හරියටම 0 C දක්වා සිසිල් කළ යුතුය, නැතහොත් මෙම උපාංගයේ පරිපථ සැලසුම බෙහෙවින් සංකීර්ණ කරන සීතල ඉඟියට වන්දි ගෙවිය යුතුය. පෑස්සුම් යකඩ සඳහා මෙය අවශ්‍ය නොවන බැවින් මට එය සංකීර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය නැත. අපට මිනුම් අංශක දෙකක නිරවද්‍යතාවයක් තිබිය යුත්තේ ඇයි? අපට සරලවම ඒවා අවශ්ය නොවේ. ඔවුන් එසේ කරන්නේ නම්, එය +-10C නම්, ඒ ගැන භයානක කිසිවක් නොතිබෙනු ඇත. මම කිව්වේ තුඩේ උෂ්ණත්වය ඔබ ඩයල් එකේ සකසන උෂ්ණත්වයෙන් අපසරනය වෙනවා නම්. පෑස්සුම් යකඩයක් සඳහා වැදගත්ම දෙය නම්, එය සුළු වෙනස්කම් සහිතව සකස් කළ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගෙන යන අතර, ඔබ යමක් පෑස්සූ විගසම, උෂ්ණත්වය අඩු නොවන පරිදි, අධික තාපයක් ගන්නා යමක් එයට ගෙන ඒමට උත්සාහ කරයි. කෙසේ හෝ එය නඩත්තු කරන්න, එය උෂ්ණත්වය පහත වැටීම සඳහා වන්දි ගෙවනු ලැබේ. පෑස්සුම් යකඩ සඳහා ප්රධාන දෙය මෙයයි. දුම්රිය ස්ථානය අංශක 230 ක් හෝ අංශක 250 ක් හෝ අංශක 200 ක් ලෙස සකසා ඇත්නම්, මට පෞද්ගලිකව එහි වරදක් නැත.
වීඩියෝව දැනටමත් තරමක් දිගු වී ඇත, එබැවින් මම එය මෙතැනින් අවසන් කරමි, දැන් මම මගේ දෙවන පෑස්සුම් යකඩ සූදානම් කරමි, එහි ඇති ප්ලග් එක වෙනස් කරමි, ඔබේ අවධානයට ඔබ සැමට ස්තූතියි, මා පැවසූ පරිදි, ලිවීමට වග බලා ගන්න මෙම වීඩියෝව පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ එය නම්, ඇත්තෙන්ම සියල්ල සිත්ගන්නා සුළුය. හැමෝටම ආයුබෝවන්, වාසනාව!

දෂ්ට කිරීම යනු කුමක්ද? හක්කෝ T12? මෙය පෑස්සුම් යකඩ ඉඟියක්, තාපකයක් සහ තාපකයක් ඇතුළත් කාට්රිජ් වේ. දැන් ඔවුන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින අතර අන්තර්ජාලය ඔවුන් ගැන ලිපි වලින් පිරී ඇත. ඒවා චීන ජාතිකයන් විසින් පුනරාවර්තනය කර ඇති නිසා, අලි මත ඒවා සඳහා මිල ගණන් ඩොලර් 4 ක් පමණ වන අතර, විකිණීමේදී ඔබට බොහෝ විට ඩොලර් 3 ක පමණ මිලකට ඒවා තනි තනිව මිලදී ගත හැකිය. මෙම ඉඟි වල පරාසය පුළුල් ය, මාදිලි 80 කට වඩා ඇති බව කියනු ලැබේ. (මාර්ගය වන විට, T15 එකම ඉඟි වේ, T12 සමඟ සම්පුර්ණයෙන්ම අනුකූල වේ)

විචාර බලලා මමත් මේ දෂ්ට කිරීම්වලට ඇදී ගියා. ප්රධාන කරුණු වලින් එකක් වන්නේ වේගවත් උනුසුම් වීමයි. ඔබ දෝෂහරණය කරන විට හෝ අළුත්වැඩියා කිරීමේදී, ඔබට බොහෝ විට එක් වයරයක් පෑස්සීමට හෝ කොටසක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර, පෑස්සුම් යකඩ රත් වන තෙක් බලා සිටීම කරදරකාරී වන අතර, සම්පත අඩු කිරීමට අමතරව, එය සෑම විටම තබා ගැනීම කරදරයක් නොවේ. කාමරයේ වාතය පිරිසිදු කරන්න. මෙහි උණුසුම තත්පර දහයකින් වචනාර්ථයෙන් සිදු වේ, i.e. මම ප්‍රවාහයක් අතහැර කරකැවිල්ල ගන්නා විට, පෑස්සුම් යකඩ දැනටමත් සූදානම්ව තිබුණි. විශාල පරාසයන් උණුසුම් කිරීමට ද නරක අවස්ථාවක් නොවේ.

ඉක්මනින් ආදේශ කිරීම ආදිය සමඟ මිලදී ගත් පෑස්සුම් යකඩ හසුරුවකින් සියල්ල නිවැරදිව එකලස් කරන්න. AliExpress හි BK950D වැනි සූදානම් කළ ස්ථානය ඩොලර් 35-40 ක් වන බැවින් මුදල් සම්බන්ධයෙන්, එය ඉතා යුක්ති සහගත නොවේ.

එමනිසා, ඉඟි වෙනස් කිරීම ප්රතික්ෂේප කිරීම මගින් හැකි තරම් හැකි සෑම දෙයක්ම සරල කිරීමට මම තීරණය කළෙමි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, රීතියක් ලෙස, දෂ්ට කිරීම් කිහිපයක් පමණක් භාවිතා වේ, කලාතුරකින් තුනක්. නාලිකා දෙකක පෑස්සුම් ස්ථානයක් සෑදීම සඳහා පෑස්සුම් යකඩ කිහිපයක් සෑදීමට මම තීරණය කළෙමි.

ඒ නිසා මම දැනට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා T12-KU ඉඟියක් මිලදී ගත්තා.

කෙළවරේ ඇති ටිප් දණ්ඩේ ස්පර්ශක තීරු දෙකක් ඇත, ඒවා අතර ඕම් 8 ක ප්‍රතිරෝධයක් සහිත තාපකයක් සහ තාපකයක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වේ. සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය 24V දක්වා සහ ධාරාව 3A දක්වා. උපරිම බලය 70W පමණ වේ.

ඔබ හීටරයේ දුර පැත්තේ සිට බැලුවහොත්, පළමුව ප්ලස් එකක් ඇත, පසුව අඩුපාඩුවක් ඇත, සහ කාට්රිජ් වල ශරීරයම බිම වන අතර ඔත්තුව බිම තැබීමට සේවය කරයි.

මම මෙම පටිවලට වයර් සරල කරකැවිල්ලකින් සවි කර තාප හැකිලීම් කිහිපයකින් ඒවා තද කළෙමි.

දෂ්ට කිරීමේ පතුවළ මත ඝනකම් දෙකක් දක්නට ලැබේ. දෂ්ට කිරීමේ කෙළවරේ සිට දෙවන ඝණ වීමෙන් පසුව, සැරයටිය අඩු උෂ්ණත්වයක් ඇති අතර, මෙහිදී ඔබට දැනටමත් ඔබේ දෑතින් එය හැසිරවිය හැකිය. මෙම අවස්ථාවේදී මම නිතිපතා ලිපි ද්රව්ය මැලියම් සමඟ කඩදාසි ඔතා.

පෑස්සුම් යකඩ හෝ සුදුසු නලයක් සඳහා සූදානම් කළ හසුරුවක් තිබේ නම්, ඔබට දැනටමත් සැරයටිය ඇලවිය හැකිය. ඒත් අතේ කිසිම දෙයක් නැති නිසා මම ඔෆිස් පේපර් එකෙන් පෑනත් ඇලෙව්වා.

ඇත්ත වශයෙන්ම, කඩදාසි එක් එක් ස්ථරයෙන් පසු ඔබ මැලියම් වියළීමට ඉඩ දිය යුතුය. සම්පූර්ණ වියළීමකින් පසු, මම එය අපිරිසිදු බව අඩු කිරීමට සහ රඳවා තබා ගැනීමට වඩා ප්රසන්න කිරීමට ඉහළ තාප හැකිලීම.

පිටුපසින්, දෘඩතාව වැඩි කිරීම සඳහා, මම එය මැලියම් වලින් පුරවා ඇත (වචනාර්ථයෙන් එහි විශාල මැලියම් වළල්ලක් නොමැත).

උෂ්ණත්ව පාලකය ඇනලොග් සාදන ලද අතර එය චීන නියාමකයින්ගේ පරිපථයක් මත පදනම් විය. හීටරයේ ධ්‍රැවීයතාව රූප සටහනේ දක්වා නැත; හීටරයේ ප්ලස් රූප සටහනට ඉහළින් ඇත, අඩුපාඩුව පරිපථයේ බිමට සම්බන්ධ වේ.

මම ඒක දැනට තියෙන කොටස් වලට ගැලපෙන විදියට නැවත සකස් කළා. මම 7806 ස්ථායීකාරකය LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කර ආරක්ෂිත ඩයෝඩ D3 එකතු කළෙමි. මම මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ චිත්‍රයක් ලබා දෙමි, එය ද්වි-පාර්ශ්වික PCB මත සාදා ඇත, අනෙක් පැත්ත මැටි බහුඅස්‍රයක් සඳහා ය. සියලුම SMD ප්‍රතිරෝධක සහ සෙරමික් ධාරිත්‍රක ප්‍රමාණය 0805 වේ. අමතර shunt ධාරිත්‍රක 0.1 µF වේ, නමුත් ඔබට ඒවා ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය නැත. C4 ප්‍රමාණය B.

මෙම පරිපථයේ නැතිවූ එකම කොටස P-Mosfet වේ.

මම N-Mosfet සඳහා පරිපථය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට ද උත්සාහ කළෙමි, ඒවා ලබා ගැනීමට හෝ තෝරා ගැනීමට වඩා පහසුය.

අවවාදයයි. LM358 භාවිතා කරන විට පරිපථය ක්රියා නොකරයි. මම එය TL082 op-amp භාවිතයෙන් දියත් කිරීමට සමත් විය; ඔහු අදහස් දැක්වීමේදී ඔහුගේ අනුවාදය ලබා දුන්නේය.

Zener diode D3 සහ ට්‍රාන්සිස්ටර Q2 ලබා ගත හැකි පළමු ඒවා ලබා ගත්හ. ධාරාව >20mA සහ වෝල්ටීයතාව 6V සඳහා ඕනෑම zener diode. 40V ට වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් සහ 6A ට වැඩි ධාරාවක් සඳහා ට්රාන්සිස්ටරයක් ​​(20V ට අඩු බල සැපයුමක් සඳහා, ඔබ පැරණි මවු පුවරු වලින් Mosfet ස්ථාපනය කළ හැකිය, ඒවා සාමාන්යයෙන් 30V වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා වේ).

ප්රතිරෝධක R15 සහ වෝල්ටීයතා ප්රභවය V1, මෙය පෑස්සුම් යකඩයේ තාපකය සහ තාපකයක් වේ.

මෙතෙක් මම පරිපථයේ චයිනීස් අනුවාදයට අනුව පුවරුව එකලස් කර ඇති අතර එකලස් කළ විට එය දිස්වේ.

සැකසුම්

පරිපථය පාහේ පිහිටුවීම් අවශ්ය නොවේ, නමුත් ඔබ තාපකය නිවැරදිව සම්බන්ධ කර උෂ්ණත්ව පරාසය සකස් කළ යුතුය. සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 9 දක්වා අඩු කර දෝෂහරණය කිරීම සිදු කළ යුතුය, එසේ නොමැති නම්, 24V දී දිගු වේලාවක් සක්රිය කළහොත්, ඉඟිය රතු උණුසුම් විය හැක. තාපක සම්බන්ධතාවයේ නිවැරදි ධ්රැවීයතාව තීරණය කිරීම සඳහා, මම විචල්ය ප්රතිරෝධක අසල පරිපථය බිඳ දැමුවා (මම උපස්ථර ප්රතිරෝධකයේ පෑස්සුවේ නැත) සහ නියාමකය සක්රිය කර ඇත. පෑස්සුම් යකඩ නිවැරදි ධ්‍රැවීයතාවයෙන් සක්‍රිය කර ඇත්නම්, එයට විදුලිය සපයන්නේ නැති අතර LED දැල්වෙන්නේ නැත. ඔප්-ඇම්ප් ශුන්‍යයේ ප්ලාවිතය හේතුවෙන්, වැරදි ධ්‍රැවීයතාවකින් වුවද මෙම හැසිරීම සිදුවිය හැකිය; මෙම තත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, ලයිටරයකින් තත්පර භාගයක් ඔත්තුවේ කෙළවර උණුසුම් කරන්න. ධ්රැවීයතාව නිවැරදි නොවේ නම්, පෑස්සුම් යකඩ සඳහා අඛණ්ඩව විදුලිය ලබා දෙනු ඇත.

මා සතුව 10k විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් ඇත, එබැවින් ගැලපුම් පරිපථයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් මුල් පිටපතට වඩා තරමක් වෙනස් ය; ගැලපීමෙන් පසු, ගැලපුම් පරාසය 260º සිට 390º දක්වා විය. සමහර විට මම අඩු ප්රතිරෝධක ප්රතිරෝධක R2 හි ප්රතිරෝධය අඩු කිරීමෙන් පරාසය තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට තීරණය කරමි.

පරීක්ෂණ

පෑස්සුම් යකඩ ක්‍රියාකාරිත්වයේ හොඳින් ක්‍රියා කළේය. උනුසුම් අනුපාතය තත්පර දහයක් පමණ ඉහළ මට්ටමක පැවතුනි (මම ඔබට වීඩියෝවක් දෙන්නම්).

ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ එය ලාභ චීන මධ්‍යස්ථාන සමඟ සංසන්දනය කරන්නේ නම් මිස බලය සම්බන්ධයෙන් එතරම් ආශ්චර්යයක් මා දුටුවේ නැත, ඒවා බොහෝ දුරට පෑස්සෙන්නේ නැත, නමුත් ඒවායේ ගොම තෝරන්න. මෙය තරමක් සරල, නමුත් සන්නාමගත ස්ථාන මට්ටමේ ය.

මම මෙම පෑස්සුම් යකඩ සමඟ ඇඩැප්ටරය පෑස්සුවා. එවැනි තුනී දෂ්ටයක් සඳහා මෙය විකෘතියක් වුවද. එවැනි දැවැන්ත කොටස් පෑස්සුම් කිරීම සුවපහසු ලෙස හැඳින්විය නොහැකිය; තාප හුවමාරුව පැහැදිලිවම ප්රමාණවත් නොවේ. වීඩියෝව නීරස හා දිගු වූ නිසා මම එය පළ නොකිරීමට තීරණය කළෙමි.

අවසානයේදී, සමස්තයක් වශයෙන් මම ප්රතිඵල ගැන බෙහෙවින් සතුටු විය.

එබැවින්, තෝරා ගත යුත්තේ කුමන වර්ගයද, BC හෝ D ලෙස ටයිප් කරන තෙක්, වඩාත් දැවැන්ත තවත් දෂ්ටයක් ඇණවුම් කිරීමට මම අදහස් කරමි.

පරිගණක බල සැපයුමකින් නාලිකා දෙකක ස්ථානයක් සාදන්න. ඒ ගැන ලිපි ඕනෑ තරම් ඇත; එයින් 20-24v සහ 6a ඉවත් කිරීම ද ගැටලුවක් නොවන බව පෙනේ. මම එය උත්සාහ කළ අතර, බල සැපයුම් මණ්ඩලයෙන් අනවශ්ය කොටස් ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, නියාමකයින් දෙදෙනෙකු නඩුවට ගැලපෙන බව පෙනේ. ඒ සමගම මම ඒකකයේ විදුලි පංකාව පිටාර තොප්පියක් ලෙස භාවිතා කරමි. දැන් මම භාවිතා කරන්නේ මුළුතැන්ගෙයි හුඩ් එකකින් පෙරන කැබැල්ලක් සහිත 12V විදුලි පංකාවක් (මෙය සක්‍රිය කාබන් වැනි බව විස්තරයේ සඳහන් විය), නමුත් එක් විදුලි පංකාවක තෙරපුම තරමක් ප්‍රමාණවත් නොවන අතර දෙකක් ස්ථාපනය කිරීමට මම අදහස් කරමි.

මාර්ගය වන විට, මෙන්න මම exhaust hood ලෙස භාවිතා කරන අද දින විදුලි පංකාවේ දර්ශනයකි.

මම එය කිරීමට පැමිණි විට, සිදු වූ දේ මම ඔබට පෙන්වන්නම්. දැනට, පෑස්සුම් යකඩ හුදෙක් රසායනාගාර ඒකකයට සම්බන්ධ කර ඇත. ඔබ එක් පෑස්සුම් යකඩයක් බලගන්වන්නේ නම්, ඔබට බල සැපයුමක් භාවිතා කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, ලැප්ටොප් එකකින්; මගේ දැවී ගිය ලැප්ටොප් එකකින් 19V සහ 4.5A නිපදවයි, එය වැඩ සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.

පෑස්සුම් යකඩයේ උනුසුම් වේගය පෙන්නුම් කරන වීඩියෝවක් ද මම ලබා දෙමි. ඇත්ත වශයෙන්ම, වඩාත් දැවැන්ත ඉඟියක් හෝ අඩු සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා, උණුසුම් කාලය වැඩි විය හැක.

මූලද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව පුවරුවේ පෑස්සුම් කර ඇති අගයන් පෙන්වයි, සටහන් මුල් පරිපථයේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය දක්වයි.

විකිරණ මූලද්රව්ය ලැයිස්තුව

තනතුරු	ටයිප් කරන්න	නිකාය	ප්රමාණය	සටහන	සාප්පු යන්න	මගේ notepad එක
U1	මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර්	LM358A	1			Notepad වෙත
U2	රේඛීය නියාමකය	LM317M	1	LM7806		Notepad වෙත
Q1	බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටරය	2N2222A	1	9013		Notepad වෙත
Q2	MOSFET ට්‍රාන්සිස්ටරය	AO4407A	1	IRF9540		Notepad වෙත
D1-D3	සෘජුකාරක ඩයෝඩය	1N4148	3	Diode D3 මුල් පිටපතේ නොමැත		Notepad වෙත
C2	ධාරිත්රකය	10 nF	1			Notepad වෙත
C3	ධාරිත්රකය	1 μF	1			Notepad වෙත
C4	ධාරිත්රකය	22 μF	1	1 μF		Notepad වෙත
C5	විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය	470 μF	1			Notepad වෙත
R1	ප්රතිරෝධක	22 kOhm	1	30 kOhm		Notepad වෙත
R2	ප්රතිරෝධක	39 ඕම්	1	51 ඕම්		Notepad වෙත
R3	ප්රතිරෝධක	100 ඕම්	1			Notepad වෙත
R4	ප්රතිරෝධක	120 kOhm	1	100 kOhm		Notepad වෙත
R5, R6, R13	ප්රතිරෝධක

Hakko T12 මත පෑස්සුම් ස්ථානයක් එකලස් කිරීම

ලිපිය හක්කෝ ටී 12 ඉඟි මත පදනම්ව පෑස්සුම් ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම සඳහා පූර්වාවශ්‍යතා කෙටියෙන් විස්තර කරයි, පසුව වෙළඳපොලේ ඇති අනුවාද කිහිපයක සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණයක් සපයන අතර පෑස්සුම් ස්ථානය එකලස් කිරීමේ සමහර විශේෂාංග සහ එහි අවසාන සැකසුම ද සාකච්ඡා කරයි.

හක්කෝ ටී 12 ගැන කතා කරන්නේ ඇයි?

බොහෝ ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් මෑතකදී මෙම චීන මධ්‍යස්ථාන කෙරෙහි එතරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ මන්දැයි තේරුම් ගැනීමට, ඔබ දුර සිට ආරම්භ කළ යුතුය. ඔබ දැනටමත් මෙම තීරණයට පැමිණ තිබේ නම්, ඔබට මෙම පරිච්ඡේදය මඟ හැරිය හැක.

පෑස්සුම් කිරීමට ඉගෙන ගැනීමට පටන් ගන්නා ඕනෑම කෙනෙකුට, පැන නගින පළමු ප්රශ්නය වන්නේ පෑස්සුම් යකඩ තෝරා ගැනීමයි. බොහෝ අය ළඟම ඇති දෘඩාංග වෙළඳසැලේ ඇති ලාභ ස්ථාවර බල පෑස්සුම් යකඩ වලින් ආරම්භ කරති. ඇත්ත වශයෙන්ම, පෑස්සුම් වයර් වැනි සමහර සරල වැඩ, තඹ තුඩක් සහිත සෝවියට් පෑස්සුම් යකඩ සමඟ පවා සිදු කළ හැකිය, විශේෂයෙන් ඔබට කුසලතා තිබේ නම්. කෙසේ වෙතත්, එවැනි පෑස්සුම් යකඩයකින් වඩා තාක්‍ෂණිකව දියුණු දෙයක් පෑස්සීමට උත්සාහ කළ ඕනෑම කෙනෙකුට ගැටළු පැහැදිලි වේ: පෑස්සුම් යකඩ ඉතා දුර්වල නම් (40W හෝ ඊට අඩු) - සමහර කොටස්, උදාහරණයක් ලෙස බිම් පෑඩ් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති ඊයම්, පෑස්සීමට ඉතා අපහසු වන අතර පෑස්සුම් යකඩ බලවත් නම් (50W හෝ ඊට වැඩි) - එය ඉතා ඉක්මනින් රත් වන අතර පෑස්සුම් වෙනුවට චාරිත්‍රානුකූලව ධාවන පථ පිළිස්සීම සිදු වේ. ඉහත සඳහන් කරුණු මත පදනම්ව, ඔබ පෑස්සීමට ඉගෙන ගන්නේ වුවද, උෂ්ණත්වය සකස් කිරීමේ හැකියාව ඇති පෑස්සුම් යකඩයක් මිලදී ගැනීම සුදුසුය. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ විට, හසුරුව තුළට ගොඩනගා ඇති සරල පාලනයන් සහිත පෑස්සුම් යකඩ අතිශයින්ම අඩු ගුණාත්මක නිෂ්පාදන වේ, එබැවින් ඔබ සාමාන්‍ය පෑස්සුම් යකඩයක් තෝරා ගැනීම ගැන දැනටමත් කල්පනා කරන්නේ නම්, ඔබ බොහෝ විට පෑස්සුම් ස්ථාන දෙස බැලිය යුතුය.

බොහෝ විට, ඊළඟ ප්රශ්නය වන්නේ කුමන පෑස්සුම් ස්ථානය තෝරාගත යුතුද යන්නයි. වෘත්තිකයන් ප්‍රධාන වශයෙන් PACE, ERSA, හෝ නරකම ලෙස Lukey වැනි පෑස්සුම් තුවක්කුවක් සමඟ ඒකාබද්ධව තරමක් විශාල ස්ථාන සමඟ වැඩ කරන බැවින් මෙහි වෙනස්කම් තිබිය හැකිය. මට ගෙදර කෙස් වියළුමක් අවශ්ය නොවේ, නමුත් ඒ සමඟම මට ගැලපීමේ හැකියාව ඇති විශ්වසනීය, බලවත් සහ සංයුක්ත නැවතුම්පළක් ඇති කිරීමට අවශ්යය. සේවා ස්ථානය රබර් වලින් සාදා නොමැති බැවින්, දුම්රිය ස්ථානය සැබවින්ම කුඩා විය යුතුය, එම නිසා බොහෝ ස්ථාන විශාල වී ඇත. Plus, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට සැමවිටම සාධාරණ අයවැයක් තුළ සිටීමට අවශ්යය. ජපන් සමාගමක් වන Hakko හි ඉඟි සමඟ වැඩ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ඔවුන්ගේ ස්ථාන සමඟ අපගේ චීන මිතුරන් මෙහි පැමිණේ. මෙම වෙළඳ නාමයේ මුල් පෑස්සුම් මධ්‍යස්ථාන සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන මුදලක් වැය වේ, නමුත් මෙම ඉඟි සඳහා චීන අත්කම්, අමුතු තරම්, තරමක් උසස් තත්ත්වයේ, ඉතා සාධාරණ මිලකට.

ඉතින් ඇයි හක්කෝගෙන් දෂ්ට කරන්නේ?ඔවුන්ගේ ප්රධාන තුරුම්පුව වන්නේ උෂ්ණත්ව සංවේදකය සමඟ සංයෝජිතව ඇති සෙරමික් තාපකයයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, නිමි පෑස්සුම් ස්ථානයක් සඳහා, ඉතිරිව ඇත්තේ PID පාලකයක් සහ එවැනි ඉඟියකට ප්‍රමාණවත් බලයක් “එකතු කිරීම” පමණි, එමඟින් ඔබට වේගවත් උණුසුම සහ නියමිත උෂ්ණත්වයේ උසස් තත්ත්වයේ නඩත්තු කිරීමට ඉඩ සලසයි. හොඳයි, ඒ සියල්ල පහසු නඩුවක ඔතා. ඇත්ත වශයෙන්ම, පෑස්සුම් ස්ථාන සැලසුම් වලදී, වැනි විමසුම් සඳහා Aliexpress හි බහුලව සොයාගත හැකිය "diy hakko t12", මේ සියල්ල ක්‍රියාත්මක වන අතර, චීන ජාතිකයින් සාමාන්‍යයෙන් කට්ටලයේ හක්කෝ ඉඟි එකක් හෝ දෙකක් ඇතුළත් කරයි (මේවා බොහෝ දුරට පිටපත් බවට මතයක් ඇත, කෙසේ වෙතත්, පිටපත්වල පවා එකම ගුණාත්මක භාවය ඇත).

එකලස් කිරීම සඳහා කට්ටලයක් තෝරා ගැනීම

ඔබ දැනටමත් අලි මත සමාන පෑස්සුම් යකඩ සෙවීමට උත්සාහ කර ඇත්නම්, සෙවුම නිපදවන විවිධ විකල්ප ගැන ඔබ පුදුමයට පත් විය හැකිය.

2018 ආරම්භයේදී, අලි පිළිබඳ සෙවීම් බොහෝ විට "සමාගම්" වන Quicko, Suhan සහ Ksger වෙතින් පිරිනැමීම් සමඟ පැමිණේ. එපමණක් නොව, විස්තර වලදී ඔවුන් සමහර විට එකිනෙකා ගැන පවා සඳහන් කරයි, එබැවින් මෙය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම එකම දෙයක් බව පැහැදිලිය, එබැවින් තවදුරටත්, හැකි නම්, මම “නිෂ්පාදකයාගේ” නිශ්චිත නම් මඟ හරිමි, විශේෂිත අනුවාද වෙත පමණක් යොමු කරමි. ස්ථාන, මක්නිසාද යත් ඡායාරූප පිළිබඳ ඉක්මන් විශ්ලේෂණයකින් ඇඟවෙන්නේ අනුවාද සමාන නම්, පරිපථ සැලසුම දළ වශයෙන් සමාන වන බවයි.

ඇත්ත වශයෙන්ම, සාමාන්යයෙන් බැලූ බැල්මට පෙනෙන තරම් වෙනස්කම් නොමැත. ප්රධාන සැලකිය යුතු වෙනස්කම් මම විස්තර කරමි:

බල සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය අනුව පෑස්සුම් යකඩ බලයේ ආසන්න වගුවක්:

• 12V - 1.5A (18 W) දී
• 15V - 1.88A (28 W) දී
• 18V - 2.25A (41 W) දී
• 20V - 2.5A (50 W) දී
• 24V දී (උපරිම!) - 3A (72 W)

සටහන, සමහර අනුවාද සඳහා 19V ට වඩා වැඩි බල සැපයුමක් භාවිතා කරන විට, "20-30V R-NC" වැනි ලේබල් කරන ලද 100 Ohm ප්‍රතිරෝධකයක් විකුණා දැමීම යෝග්‍ය බව පෙන්වා දී ඇත. මෙම ප්‍රතිරෝධය වඩා බලවත් 330 Ohm ප්‍රතිරෝධයක් සමඟ සමාන්තරව ඇති අතර ඒවා එක්ව 78M05 චිපයට ඉදිරියෙන් සම්බන්ධ කර ඇති 77 Ohm ප්‍රතිරෝධකයක් සාදයි. Ohms 100 ක් පාස්සන ලද පසු, අපි එක් ප්‍රතිරෝධයක් 330 ට තබමු. මෙය සිදු කළේ ඉහළ ආදාන වෝල්ටීයතාවයකින් මෙම නියාමකයේ වෝල්ටීයතා පහත වැටීම අඩු කිරීම සඳහා - පැහැදිලිවම එහි විශ්වසනීයත්වය සහ කල්පැවැත්ම වැඩි කිරීම සඳහා ය. අනෙක් අතට, ප්රතිරෝධය 330 දක්වා ඉහළ නැංවීමෙන් අපි +5V රේඛාව ඔස්සේ උපරිම ධාරාව සීමා කරන්නෙමු. ඒ අතරම, 78M05 ට ආදානයේදී 30V පවා පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි බව සැලකිල්ලට ගනිමින්, මම ඕම් 100 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම විසුරුවා හරිනු නොලැබේ, නමුත් මෙම ප්‍රතිරෝධකය 200-500 Ohms පරාසයක (වැඩි වෝල්ටීයතාවයකින්) ප්‍රතිස්ථාපනය කරමි. , ඉහළ අගය). නැත්තම් මේ රෙසිස්ටරය අතගාලා ඒ විදියටම තියන්න බෑ.

එබැවින්, අපි සාමාන්ය පැකේජය මත තීරණය කර ඇත, දැන් අපි විවිධ අනුවාදවල පුවරු දෙස සමීපව බලමු.

සමහර අනුවාදවල සංසන්දනය

වර්තමානයේ ඔබට විවිධ නම් යටතේ විවිධ ස්ථාන වලින් මෝටර් රථයක් විකිණීමට ඇත, ඒවා වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි නැත. මම දැනටමත් ඉහත ලියා ඇත්තේ මම STC හි නැවතුම්පළක් මිලදී ගත් බවයි, එබැවින් මම මෙම පාලකයේ අනුවාද පමණක් සංසන්දනය කරමි.

සියලුම පුවරු වල පරිපථ සැලසුම බෙහෙවින් සමාන ය, සුළු සූක්ෂ්මතා වෙනස් විය හැකිය. අනුවාදය සඳහා ixbt.com වෙතින් Wwest පරිශීලකයෙකු විසින් අඳින ලද රූප සටහනක් මට අන්තර්ජාලයෙන් හමු විය එෆ්. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, දුම්රිය ස්ථානයේ ක්‍රියාකාරිත්වය තේරුම් ගැනීමට එය ප්‍රමාණවත් වේ.

Mini STC T12 ver.F පෑස්සුම් ස්ථාන රූප සටහන

ආරම්භ කිරීම සඳහා, පහත ස්පොයිලර් යටතේ Mini STC T12 අනුවාද දෙකක සංසන්දනාත්මක ඡායාරූප ඇත. ver.Eසහ ver.F :

Mini STC T12 පෙනුම ver.E

Mini STC T12 ver.F හි පෙනුම

ඔබේ ඇසට හසුවන පළමු දෙය නම් අනුවාදයේ දර්ශකය සහ කේතකය අතර විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකයක් නොමැති වීමයි. එෆ්, මෙන්ම තරමක් කුඩා කොටස් සංඛ්යාවක්. විද්‍යුත් විච්ඡේදකය 78M05 ප්‍රතිදානයට ආසන්නව සෙරමික් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බව පෙනේ, නමුත් ඡායාරූපයකින් සෙරමික් ධාරිතාව තක්සේරු කිරීම අපහසුය. 10 uF හෝ ඊට වැඩි යමක් තිබේ නම්, කුඩා බර පැටවීමේ බලය ලබා දී, මෙය බෙහෙවින් පිළිගත හැකිය. අනුවාදය සඳහා රූප සටහනෙහි එෆ්මෙම ධාරිත්‍රකය 47 uF ටැන්ටලම් ලෙස නම් කර ඇත, බොහෝ විට පරිපථයේ කතුවරයාට ඩයමෝර් වෙතින් පුවරුවක් තිබුණි (පහත බලන්න). එසේම, නව අනුවාදයේ, NTC තර්මිස්ටර් සඳහා සම්බන්ධතා පෑඩ් වෙනස් කරන ලදී (අනුවාදයේ ඊඑය R 11) විශාල සම්මත ප්‍රමාණයකට නම් කර ඇති අතර, ඒවා වෙනත් එකලස් කිරීමකට එකලස් කිරීමෙන් තනි ප්‍රතිරෝධක සංඛ්‍යාව අඩු කර ඇත - මෙය කොටස් මිලදී ගැනීම සරල කරයි, ස්ථාපන දෝෂ ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව අඩු කරයි සහ සමස්ත නිෂ්පාදන හැකියාව වැඩි කරයි, එය පැහැදිලිවම කළ හැකිය. ප්ලස් ලෙස සැලකේ. ඊට අමතරව, නිකුත් කළ හැකි විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකය ද අනුවාදය සඳහා අඩුවක් ලෙස සටහන් කළ හැක. ඊ.

සාරාංශයක් ලෙස, පහත සඳහන් දේ අතරමැදි නිගමනයක් ලෙස නිගමනය කළ හැකිය:ඔබට ඉලෙක්ට්‍රෝලය පොලිමර් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවස්ථාවක් තිබේ නම්, අනුවාදය ගැනීම වඩා හොඳය ඊ. ඔබ වෙනස් කළ යුතු දේ ගැන තැකීමක් නොකරන්නේ නම්, වඩා ධාරිතාවයෙන් යුත් සෙරමික් මිලදී ගෙන අනුවාදය ගැනීම වඩා හොඳය. එෆ්. තවද ඔබට කිසිවක් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නැතිනම්, ප්‍රශ්නය වේගයෙන් අසමත් වන්නේ කුමක් ද යන්න, ඉලෙක්ට්‍රෝලය හෝ අස්ථායී බල සැපයුම සහිත පාලකය වෙත පැමිණේ. අනුවාදය බව සලකන විට එෆ්සමස්ත නිෂ්පාදන හැකියාව වැඩි ය, මම එය නිර්දේශ කරමි.

තවත් පුවරු විකල්ප දෙකක් අඩු පොදු වේ - Ksger සහ Diymore වෙතින්, සහ ඔවුන්ගෙන් පුවරු මාර්ගගත කිරීම තවදුරටත් සංවර්ධනය කර ඇති බව පැහැදිලිය.

Diymore Mini STC T12 හි පෙනුම (අනුවාදය නොදනී)

Ksger Mini STC T12 LED පෙනුම (අනුවාදය නොදනී)

පුද්ගලිකව, මම Ksger හි අනුවාදයට වඩාත් කැමතියි - එය ආදරයෙන් නිර්මාණය කර ඇති බව පැහැදිලිය. කෙසේ වෙතත්, මෙහි කලින් සඳහන් කළ ධාරිත්‍රකය අනිවාර්යයෙන්ම 1206 ට වඩා වැඩි නොවේ - 20 V ට වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් සහිත මෙම සම්මත ප්‍රමාණය සඳහා වෙළඳපොලේ ප්‍රායෝගිකව 10 μF පිඟන් මැටි නොමැත, එබැවින් බොහෝ විට ආර්ථිකය වෙනුවෙන් කුඩා දෙයක් මෙතන වටිනවා. මෙය අවාසියකි. මීට අමතරව, AOD409 power mosfet SOIC පැකේජයක යම් ආකාරයක ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලදී, මගේ මතය අනුව, වඩාත් නරක තාප හුවමාරුවක් ඇත.

Diymore හි අනුවාදයේ DPAK නඩුවේ ටැන්ටලම් සහ සුපුරුදු AOD409 අඩංගු වේ, එබැවින් එය දෘශ්‍යමය වශයෙන් අඩු ආකර්ශනීය බවක් තිබියදීත්, එය තෝරා ගැනීමේදී එය වඩාත් සුදුසුය. ඔබ මෙම මූලද්රව්ය ඔබම පෑස්සීමට සූදානම් නැතිනම්.

මුළු:ඔබ කුමක් මිලදී ගත යුතුද යන්න ගැන කිසිසේත් තැකීමක් නොකරන්නේ නම් සහ මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඔබට කිසිවක් නැවත විකිණීමට අවශ්‍ය නැතිනම්, Diymore වෙතින් පුවරුවේ ඡායාරූපයට සමාන අනුවාදයක් සෙවීමට මම උපදෙස් දෙමි, නැතහොත්, ඔබ බැලීමට කම්මැලි නම් ඒ සඳහා, අනුවාදය ගන්න එෆ්සහ ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි ධාරිත්‍රක වෙනස් කරන්න.

එකලස් කිරීම

පොදුවේ ගත් කල, පෑස්සුම් යකඩ එකලස් කිරීම සුළුපටු නොවේ, එකලස් කිරීම සඳහා ඔබට තවත් පෑස්සුම් යකඩ (සිනහවක්) අවශ්‍ය වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, සුපුරුදු පරිදි, සූක්ෂ්මතා කිහිපයක් තිබේ.

පෑස්සුම් යකඩ හසුරුව එකලස් කිරීම.පුවරුවේ සහ හසුරුවෙහි ඇති සම්බන්ධක සම්බන්ධතා විවිධ සලකුණු තිබිය හැක. කෙසේ වෙතත් වයර් පහක් පමණක් ඇති බැවින් මෙය ගැටළුවක් විය නොහැක:

• විදුලි රැහැන් දෙකක් - ප්ලස් සහ අඩු
• තාප සංවේදක වයර්
• කම්පන සංවේදක වයර් දෙකක් (ඇණවුම වැදගත් නොවේ)

පාලක පුවරුවේ, උෂ්ණත්ව සංවේදක වයර් බොහෝ විට එක් අකුරකින් ලේබල් කර ඇත ඊ. කම්පන සංවේදක සම්බන්ධතා වලින් එකක් SW ලෙස ලේබල් කර ඇති අතර, දෙවැන්න අඩුවෙන් සලකුණු කර ඇති ඕනෑම සිදුරකට පෑස්සීමට හැකිය. − ". ඇත්ත වශයෙන්ම, සංවේදකයේ අඩුපාඩුව සඳහා හසුරුවෙන් වෙනම වයරයක් තිබුනේ මන්දැයි මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැත, එය තවමත් බිමට යයි, නමුත් සමහර විට මෙය අඩු ශබ්දයක් සඳහා සිදු කර ඇත.

ඔබේ හසුරුවෙහි ඇති සම්බන්ධතා කිසිදු ආකාරයකින් ලේබල් කර නොමැති නම්, ඉඟියේම සම්බන්ධතා තුනක් පමණක් ඇති බව දැන ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ: ප්ලස් (ඉඟයේ අවසානයට ආසන්නව), එවිට අවාසියක් සහ ප්‍රතිදානයක් ඇත. උෂ්ණත්ව සංවේදකය. පැහැදිලිකම සඳහා, මම අලි සමඟ රූප සටහන තැන්පත් කළෙමි.

චීන ජාතිකයන් සමහර විට තාප විච්ඡේදක ප්‍රතිදානය බිම ලෙස ලේබල් කරයි, නමුත් පාලකය තුළම E බිමට සම්බන්ධ වේ - මට තේරෙන පරිදි, මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි නොවේ, නමුත් මම එය තේරුම් ගැනීමට කම්මැලි වුවත්, මා සතුව නැත. කොහොමත් බිමක්.

සමහර අනුවාද වලදී, කම්පන සංවේදකයට අමතරව, ඔබට ධාරිත්‍රකයක් හසුරුවට පෑස්සීමටද අවශ්‍ය වේ. මම නිශ්චිතවම නොදනිමි, නමුත් කන්ඩෙන්සර් හීටරයේ ප්ලස් සහ ඍණ අතර විය හැක - එය RF පරාසය තුළ අඩු ශබ්දයක් ඇති කරයි. එය උෂ්ණත්ව සංවේදකය සහ බිම අතර සන්නායකයක් ද විය හැකිය - නැවතත්, එවිට උෂ්ණත්ව සංවේදක කියවීම් සුමට හා අඩු ඝෝෂාකාරී වේ. මේ සියල්ල කෙතරම් ප්‍රායෝගික දැයි මම නොදනිමි - උදාහරණයක් ලෙස, මගේ පෑනෙහි ධාරිත්‍රකයකට කිසිසේත් ඉඩක් නොතිබුණි. මීට අමතරව, ධාරිත්රක පර්යන්ත වසා දමා ඇති තාප ස්ථායීකරණයේ නිරවද්යතාව වැඩි බව සමහර පරිශීලකයින් ලිවීය. සාමාන්යයෙන්, මෙම ධාරිත්රකය ඔබේ ආකෘතියේ ලබා දී ඇත්නම්, ඔබට මෙය සහ එය උත්සාහ කළ හැකිය.

අන්තර්ජාලයේ සමාලෝචන අනුව විනිශ්චය කිරීම, සමහර පෑන්, ධාරිත්‍රකයක් සහ කම්පන සංවේදකයකට අමතරව, සීතල කෙළවරේ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමට යැයි කියනු ලබන තර්මිස්ටරයක් ​​ද තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, පසුව නිෂ්පාදකයින් විසින් සීතල පැත්තේ සංවේදකය සෘජුවම පාලක පුවරුව මත තැබීම තාර්කික බව වටහා ගත් අතර ඔවුන් තවදුරටත් එවැනි කසළවලින් පීඩා විඳින්නේ නැත.

කම්පන සංවේදකය ගැන.එවැනි ස්ථාන වල කම්පන සංවේදකයක් ලෙස, SW-18010P කම්පන සංවේදක (කලාතුරකින්) හෝ SW-200D (බොහෝ විට) භාවිතා වේ. සමහර ශිල්පීන් රසදිය සංවේදක ද භාවිතා කරයි - මම කිසිසේත්ම කුටුම්භවල රසදිය භාවිතා කිරීමට ආධාරකරුවෙකු නොවේ, එබැවින් මම මෙම ප්‍රවේශය මෙහි සාකච්ඡා නොකරමි.

SW-18010P යනු ලෝහ නඩුවක නිතිපතා වසන්තයකි. ඔවුන් ලියන්නේ එවැනි සංවේදකයක් SW-200D ට වඩා පෑස්සුම් යකඩ සඳහා පහසු පහසු නොවන අතර එය ඇතුළත බෝල දෙකක් සහිත සරල ලෝහ “කෝප්පයක්” වේ. මගේ කට්ටලයේ SW-200D දෙකක් තිබූ අතර, ඒවා භාවිතා කරන ලෙස මම ඔබට උපදෙස් දෙමි.

නැවතුම් පෑස්සුම් යකඩ නැවත ලබා ගන්නා තෙක් තුඩෙහි උෂ්ණත්වය අඩු වන නැවතුම්පළ ස්ථාවර මාදිලියට ස්වයංක්‍රීයව මාරු කිරීමට කම්පන සංවේදකයක් අවශ්‍ය වේ. කාර්යය අතිශය පහසු වේ, එබැවින් ඔබ සංවේදකය අත් නොහරින ලෙස මම තරයේ නිර්දේශ කරමි.

හසුරුවෙහි සම්බන්ධතා රූප සටහන සහිත පින්තූරය අනුව විනිශ්චය කිරීම, චීන ජාතිකයන් සංවේදකය රිදී පින් එකකින් ඔත්තුව දෙසට පෑස්සීමට උපදෙස් දෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය හරියටම මා කළ දේ වන අතර සෑම දෙයක්ම මට ඉතා පහසු ලෙස ක්රියා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, කිසියම් හේතුවක් නිසා මෙම සංවේදකය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා නොකරයි - ඔවුන් නිදාගන්නා මාදිලියෙන් අවදි කිරීමට පෑස්සුම් යකඩ සෙලවිය යුතු බව ලියා ඇති අතර සංවේදකය හසුරුව දෙසට නැඹුරු වුවහොත් එය පැහැදිලිව පෙනෙන පින්තූරයකින් ඔවුන් මෙය පැහැදිලි කරයි. , එය සොලවන්නේ නැති තුරු සම්බන්ධයක් තිබිය නොහැක. සාමාන්‍යයෙන්, ඔබ පෑස්සුම් යකඩ ගන්නා විට, ඔබේ නඩුවේදී දුම්රිය ස්ථානය නින්දෙන් අවදි නොවන්නේ නම්, කම්පන සංවේදකය පසුපස පැත්තකින් නැවත පෑස්සීමට උත්සාහ කරන්න.

තවත් එක් ඉඟියක් ඇත - සමහර කපටි පුද්ගලයන් සමාන්තරව සහ විවිධ දිශාවලට සංවේදක දෙකක් පෑස්සීමට උපදෙස් දෙයි, එවිට සෑම දෙයක්ම පෑස්සුම් යකඩයේ ඕනෑම ස්ථානයක වැඩ කළ යුතුය. වක්‍රව, මෙම උපකල්පනය සනාථ වන්නේ බොහෝ කට්ටලවල චීන ජාතිකයන් සංවේදක දෙකක් තබා ඇති අතර, හසුරුවෙහිම ඒවා පෑස්සීමට ඉතා පහසු ස්ථාන දෙකක් අසල ඇති බැවිනි - බොහෝ දුරට මේ සඳහාම වේ. සෑම දෙයක්ම මා වෙනුවෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක විය, එබැවින් මම ඉඟිය පරීක්ෂා නොකළෙමි.

ඔබට තවමත් ස්වයංක්‍රීයව වසා දැමීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය කිසිසේත් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නැතිනම් හෝ කම්පන සංවේදකය රළු වන ආකාරයට ඔබ අකමැති නම්, ඔබට SW වසා දැමීමෙන් එය ක්‍රියා විරහිත කළ හැකිය. + පාලක පුවරුවේ, සහ හසුරුවට යන වයර් කිසිසේත් පාස්සන්න එපා.

ශරීරය ගැන.මා ඉහත ලියා ඇති පරිදි, මම මෙම ස්ථාන සඳහා පිරිනමනු ලබන සම්මත ඇලුමිනියම් නිවාස තෝරා ගත්තෙමි. සහ සමස්තයක් වශයෙන්, මගේ තේරීම ගැන මම සෑහීමකට පත්වෙමි. අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේ.

පළමුව, ඔබ කෙසේ හෝ නඩුවට බල සැපයුම සුරක්ෂිත කළ යුතුය. මම මෙය විසඳුවේ නඩුවේ සිදුරු හතරක් විදීම සහ ඉස්කුරුප්පු වලට බල සැපයුම සවි කිරීමෙනි. මගේ නඩුවේදී, බල සැපයුම හුදෙක් රේඩියේටර් සහිත වෙනම පුවරුවක් වූ අතර, සිට ... නඩුව ඇලුමිනියම් වේ, බල සැපයුම් මණ්ඩලය කෙලින්ම නඩුව මත නොපවතින පරිදි සමහර ලොක්කන් සෑදීමට අවශ්ය විය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මම ප්ලෙක්සිග්ලාස් තීරු දෙකක් කපා, එහි ඉස්කුරුප්පු සඳහා සිදුරු දෙකක් විදින අතර මෙය ගැටළුව විසඳා ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට සමහර පොලිමර් නලයකින් අවශ්‍ය උස පරිවාරක මුදු කපා ගත හැකිය, නමුත් ප්ලෙක්සිග්ලාස් තීරු පිළිබඳ අදහස සරල බව මට පෙනුණි.

දෙවනුව, මම අඳුරු චීන බුද්ධිමතෙකු මත විශ්වාසය තැබූ අතර නඩුවේ මානයන් සහ බල සැපයුම පරීක්ෂා නොකළෙමි. මේක වැරදීමක්. පහත ඡායාරූපයෙන් ඔබට විනිශ්චය කළ හැකි පරිදි, පාලකය ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, මගේ ඒකකය නඩුවට පාහේ ගැලපේ, එය හොඳ නැත. මට ඒකකයේ ප්‍රතිදාන පර්යන්ත විසන්ධි කිරීමට සහ පාලක බල සම්බන්ධකයට වයර් කෙලින්ම බල සැපයුම් පුවරුවට පෑස්සීමට සිදු විය. පාලක පුවරුවේ සම්බන්ධකයක් නොමැති නම්, ඒකකය වෙන් කළ නොහැකි වනු ඇත, එය වඩා අඩු පහසු වනු ඇත. 220V පැත්තෙන් මම තාප හැකිලීම සහ උණුසුම් මැලියම් බින්දුවක් සමඟ අතිරේක පරිවරණයක් එකතු කළා. 220V සම්බන්ධකයේ ඔබට උණුසුම්-දියවන මැලියම් තීරුවක් ද දැකිය හැකිය - එවිට එය අඩුවෙන් එල්ලා වැටේ.

පොදුවේ ගත් කල, සෑම දෙයක්ම අවම පරතරයකින් යුක්ත වුවද, එය පිළිගත හැකි නමුත් අවසාදිතයක් පැවතුනි.

බල සැපයුම සහ පාලක වැඩිදියුණු කිරීම් ගැන.මා ඉහත ලියා ඇති පරිදි, මට අනුවාද මධ්‍යස්ථානයක් තිබුණි ඊනිතිපතා ඉලෙක්ට්රෝලය සමඟ. සාමාන්‍ය විද්‍යුත් විච්ඡේදක කාලයත් සමඟ වියළී යන බව කවුරුත් දනිති, එබැවින් මම ඉලෙක්ට්‍රෝලය වෙනුවට පොලිමර් ධාරිත්‍රකයක් ආදේශ කළෙමි. මම එන්කෝඩර් සම්බන්ධතා ද පෑස්සුවා - මෙය නොමැතිව කේතකයේ බොත්තම ක්‍රියා නොකරන බව බොහෝ පරිශීලකයින් දුටුවේය (ඔබ දුටුවේ නම්, කලින් ලබා දී ඇති ඡායාරූපවල, පුවරු හතරෙන් තුනක කේතකයේ කේන්ද්‍රීය සම්බන්ධතාවය නොමැති බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. සම්පූර්ණයෙන්ම පාස්සන ලද).

දුම්රිය ස්ථානය සමඟ සම්පුර්ණයෙන්ම මා වෙත එවන ලද බල සැපයුම දෝෂ සහිතයි - “උණුසුම් කොටසේ” එක් ඩයෝඩයක් වැරදි ධ්‍රැවීයතාවකින් ද්‍රව්‍ය කර ඇත, එම නිසා තුන්වන වරටත් පෑස්සුම් ස්ථානය සක්‍රිය කළ විට බල මොස්ෆෙට් දැවී ගියේය. බල සැපයුම අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා තවත් දින භාගයක් ගත කරමින් හේතුව කුමක්දැයි මට සොයා ගැනීමට සිදු විය. මොස්ෆෙට් එකෙන් පසු පීඩබ්ලිව්එම් පාලකවරයා මිය නොයෑම ද වාසනාවකි. මා අදහස් කරන්නේ බ්ලොක් එක ඔබම එකලස් කිරීම හෝ දැනටමත් පරීක්ෂා කර ඇති එකක් භාවිතා කිරීම අර්ථවත් විය හැකි බවයි.

බල සැපයුමේ අවම වෙනස් කිරීමක් ලෙස, අවට වැතිර සිටින අයගේ අඩු ධාරිතා පිඟන් මැටි නිමැවුම් ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් වලට සමාන්තරව පාස්සන ලද අතර අන්තර් ධාරිත්‍රකය ද ඉහළ වෝල්ටීයතාවයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය විය.

මා සැලසුම් කළ ප්‍රමාණයට වඩා පැහැදිලිවම වැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරුවද, සියලු කම්පනයෙන් පසුව, ප්‍රතිඵලය තරමක් බලවත් සහ විශ්වාසදායක ඒකකයක් සහ පාලකයක් විය.

එකලස් කිරීමෙන් පසු සැකසීම

දුම්රිය ස්ථානයට බොහෝ සැකසුම් නොමැත; ඒවායින් බොහොමයක් එක් වරක් වින්‍යාසගත කළ හැකිය.

පෑස්සුම් යකඩ ක්රියාත්මක වන විට සෘජුවම, ඔබට උෂ්ණත්ව ගැලපුම් පියවර වෙනස් කර මෘදුකාංග උෂ්ණත්ව ක්රමාංකනය සිදු කළ හැකිය - මෙනු අයිතම P10 සහ P11. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ පහත පරිදිය - සංකේතාකන බොත්තම ඔබා තත්පර 2ක් පමණ අල්ලාගෙන සිටින්න, P10 ලක්ෂ්‍යයට ළඟා වන්න, අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීමට කෙටියෙන් ඔබන්න (සිය ගණනක්, දස, ඒකක), අගය වෙනස් කිරීමට බොත්තම හරවන්න, ඉන්පසු තත්පර 2ක් නැවත ඔබන්න. . එන්කෝඩර් බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න, අගය සුරකිනු ඇත, අපි ඊළඟ 2s P11, යනාදිය වෙත යමු. එබීමෙන් මෙහෙයුම් ආකාරය වෙත ආපසු යන්න.

විස්තීරණ මෘදුකාංග මෙනුව වෙත යාමට, ඔබ කේතීකරණ බොත්තම තද කර තබා ගත යුතු අතර, එය මුදා හැරීමෙන් තොරව, පාලකයට බලය යොදන්න.

වඩාත් පොදු මෙනුව පහත දැක්වේ (කෙටි විස්තරය, වරහන් තුළ පෙරනිමි අගයන්):

• P01: ADC යොමු වෝල්ටීයතාව (2490 mV - TL431 යොමුව)
• P02: NTC සැකසුම (තත්පර 32)
• P03: op-amp ආදාන ඕෆ්සෙට් වෝල්ටීයතා නිවැරදි කිරීම (55)
• P04:තාප විච්ඡේදක ලාභ සාධකය (270)
• P05: PID සමානුපාතික ලාභය pGin (-64)
• P06:ඒකාබද්ධ කිරීමේ සාධකය PID iGain (-2)
• P07: PID අවකලනය සාධකය dGain (-16)
• P08:නින්දට යාමට කාලය (විනාඩි 3-50)
• P09:(සමහර අනුවාද වල - P99) සැකසුම් නැවත සකස්
• P10:උෂ්ණත්වය සැකසීමේ පියවර
• P11:තාපජ වර්ධක සංගුණකය

මෙනු අයිතම අතර ගමන් කිරීමට, ඔබ කෙටියෙන් කේතක බොත්තම ඔබන්න.

පහත මෙනු වින්‍යාසය ද සමහර විට හමු වේ:

• P00:පෙරනිමි සැකසුම් ප්‍රතිසාධනය කරන්න (ප්‍රතිසාධනය කිරීමට 1 තෝරන්න)
• P01:තාපක යුගල ඇම්ප්ලිෆයර් සංගුණකය (පෙරනිමි 230)
• P02:තාප විච්ඡේදක ඇම්ප්ලිෆයර් පක්ෂග්‍රාහී වෝල්ටීයතාවය, එය කුමක්දැයි මම නොදනිමි, විකුණුම්කරු මිනුම් නොමැතිව වෙනස් නොකරන ලෙස උපදෙස් දෙයි (පෙරනිමි අගය 100)
• P03:තාපකූප °C/mV අනුපාතය (පෙරනිමි අගය 41, වෙනස් නොකිරීමට නිර්දේශ කෙරේ)
• P04:උෂ්ණත්ව ගැලපුම් පියවර (0 අගුළු ඉඟි උෂ්ණත්වය)
• P05:නිදා ගැනීමට කාලය (විනාඩි 0-60, 0 - නින්දට වැටීම අබල කරන්න)
• P06:වසා දැමීමේ කාලය (විනාඩි 0-180, 0 - වසා දැමීමේ කාර්යය අක්රිය)
• P07:උෂ්ණත්ව නිවැරදි කිරීම (පෙරනිමිය +20 අංශක)
• P08:අවදි කිරීමේ ප්‍රකාරය (0 - නින්දෙන් අවදි වීමට ඔබට කේතකය කරකවන්න හෝ බොත්තම සොලවන්න පුළුවන්, 1 - ඔබට නින්දෙන් අවදි විය හැක්කේ කේතකය කරකවීමෙන් පමණයි)
• P09:තාපන මාදිලියට සම්බන්ධ දෙයක් (අංශක වලින් මනිනු ලැබේ)
• P10:පෙර අයිතමය සඳහා කාල පරාමිතිය (තත්පර)
• P11:“සැකසීම් ස්වයංක්‍රීයව සුරැකීම” ක්‍රියා කර මෙනුවෙන් පිටවිය යුතු කාලය.

පුවරු ලුහුබැඳීම මෙන් නොව, තවත් බොහෝ ස්ථිරාංග විකල්ප තිබිය හැකි බව සඳහන් කිරීම වටී, එබැවින් මෙනු අයිතම පිළිබඳ තනි නිවැරදි විස්තරයක් නොමැත - බොහෝ විකල්ප තිබිය හැකිය, පුවරුවේ එකම අනුවාදයේ පවා ඒවා වෙනස් විය හැකිය. පෙළ සංදර්ශකයක් සමඟ ආකෘති ගැනීම තවමත් නිර්දේශ කළ හැකිද, එය නොපවතී නම්, ඔබ එය මිලදී ගත් විකුණුම්කරුගේ නිර්දේශ දෙස බලන්න.

නිගමන

කොන්දේසි සහිත අවාසි:

1. කොටුවෙන් පිටත, ඉඟියේ උෂ්ණත්වය යථාර්ථයට අනුරූප නොවේ; පිළිගත හැකි ප්‍රති result ලයක් ලබා ගැනීම සඳහා මට තාපකයක් සමඟ ටිකක් ටින්කර් කිරීමට සිදු විය.
2. සෑම ඉඟියක් සඳහාම ඔබ නැවත දුම්රිය ස්ථානය ක්රමාංකනය කළ යුතුය. මම බොහෝ විට ඉඟි වෙනස් නොකරමි, එය මට විවේචනාත්මක නොවේ. මීට අමතරව, සමහර ස්ථිරාංග අනුවාද බහු පැතිකඩ සුරැකීමේ හැකියාව ලබා දෙයි, එබැවින් සමහර අවස්ථාවලදී මෙම අඩුපාඩුව අදාළ නොවේ.

මුළු:සමස්තයක් වශයෙන්, දුම්රිය ස්ථානය විශිෂ්ට ලෙස ක්‍රියා කරන අතර එකලස් කිරීම සමඟ අහුපෑවතට සම්පූර්ණයෙන්ම වටින බව මම සිතමි. මඳ වේලාවකට පසුව මම විවිධ ස්ථාන කිහිපයක් සංසන්දනය කරමි, එහිදී මම සියලු වාසි / අවාසි විස්තර කරමි.

එපමණයි, කියවීමට ස්තූතියි!

පෑස්සුම් යකඩ යනු මිටියක්, ඉස්කුරුප්පු නියනක්, ඉස්කුරුප්පු නියනක් හෝ ඇඹරුම් යන්තයක් වැනි එකම මෙවලමකි. ඔබට ඒවා නොමැතිව කළ හැකිය, අතට එන ඕනෑම දෙයක් සමඟ ඒවා ප්රතිස්ථාපනය කරන්න. එබැවින් පෑස්සුම් යකඩ සමඟ, ඔබට පැරණි 60 පෑඩ් සමඟ පෑස්සීමට හැකිය.

සහ කුමක් වුවත්, මම එය ඩොලර් 1 ක චීන මිලකට වුවද පෑස්සුවෙමි. ඔවුන් පවසන පරිදි, යමක් සෑම විටම නරක නර්තන ශිල්පියෙකුට බාධා කරයි, නමුත් ඒ සමඟම ඔබට දැනෙන බූට් වල බැලට් නටන්න බැහැ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සෑම දෙයක්ම සාර්ථක වන බව පෙනේ, නමුත් එය කෙසේ හෝ වංක, ලස්සන හා වෙහෙසකර නොවේ. අවසාන වශයෙන් මම අලුත් දෙයක් සඳහා සූදානම්, මට නව, හොඳ පෑස්සුම් යකඩ අවශ්යයි. මම පෑස්සුම් ස්ථාන සඳහා මිල ගණන් දෙස බලා බියට පත් විය. සියල්ලට පසු, මම මෙය වෘත්තීයමය වශයෙන් කරන්නේ නැත, එබැවින් මට එහි හැකියාවන්ගෙන් 10% ක් පවා භාවිතා කළ නොහැකි නම් මට වෘත්තීය උපකරණ අවශ්ය වන්නේ ඇයි? අපට මිල අඩු හා වඩා ප්‍රායෝගික දෙයක් අවශ්‍යයි. යෝජනාවක් කළා , සහ ඔහු හොඳ ඉඟියක් සහ ස්මාර්ට් ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සහිත චීන ආශ්චර්යයක් යෝජනා කළේය: නිර්මාණකරුවෙක්හක්කෝ T12.

මුල් පිටපතෙන් දෂ්ට කිරීමක් පමණක් තිබිය හැකි නමුත්, ඉදිකළ තාපකයක් සහ උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් සමඟ දෂ්ට කිරීම හොඳයි. ව්‍යාජ උෂ්ණත්ව ස්ථායීකරණය සහිත සරල පෑස්සුම් යකඩවලට වඩා මිල මිල අධික නොවේ. චීනයෙන් ඇණවුම් කරන අවස්ථාවේ මිල ඩොලර් 16.79, බෙදා හැරීම නොමිලේ. මම කෑලි 2 ක් ඇණවුම් කළෙමි, එකක් මට, අනෙක මට.

ඇණවුම සාදා ඇත. නමුත් වැඩ කිරීමට, ඔබට බල සැපයුමක් අවශ්ය වන අතර, එහි මිල ඩොලර් 10 ක් පමණ වන අතර, මෙම ඉදිකිරීම් කට්ටලය සඳහා යම් ආකාරයක නිවාස ඩොලර් 13 කි (මෙම ඉදිකිරීම් කට්ටලය සඳහා විශේෂයෙන් නිවාස සඳහා මිල චීන ගබඩාවකින්). එය ඩොලර් 40 ක් පමණ විය, වාව්, මම ගොස් පෑස්සුම් යකඩක් මිලදී ගත්තා. නඩුව අප විසින්ම කිරීමට තීරණය කරන ලද අතර, T12 මිලදී ගැනීමට මා පෙළඹවූ එකම පරිත්යාග කිරීමට විදුලිබල සැපයුම කාරුණිකව එකඟ විය. සහ බල සැපයුමට සබැඳිය මෙන්න.

අමතර කොටස් තොගයක් පැමිණ ඇත, අපි ඒවා එකට දැමිය යුතුයි. සහ එකලස් කිරීමේ සිට, එය ප්රධාන වශයෙන් හසුරුවකි. වයර් සහ කම්පන සංවේදකය පෑස්සිය යුතු PCB වලින් සාදන ලද ස්පර්ශක තහඩු සහිත රාමුවක්. විකුණුම්කරුගේ පිටුවෙන් එකලස් කිරීමේ පින්තූර කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

විකිණුම්කරු ධාරිත්‍රකය වෙනුවට ජම්පරයක් පෑස්සීමට නිර්දේශ කරයි, එය වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරයි යැයි සිතිය හැකිය, මම ධාරිත්‍රකය පෑස්සුවේ පෑස්සුම් යකඩ බිමෙහි ඉඟිය විනෝදජනක නොවන පරිදි ය. අන්තර්ජාලයේ එකලස් කිරීම පිළිබඳ බොහෝ පින්තූර, කථා සහ වීඩියෝ ඇත, එබැවින් මම ඒ ගැන ලියන්නේ නැත. එය ස්කාෆ් ආශ්චර්යයක් ලෙස පෙනෙනු ඇත, සෑම දෙයක්ම මුද්රා කර ඇති අතර ඔබට එය ඉස්කුරුප්පු කළ හැකිය, නමුත් නැත. ඔබ මුලින්ම සියල්ල පාස්සන්නේ නම්, පෑස්සුම් යකඩ සම්බන්ධකයේ සැලසුම මුලින්ම ඉදිරිපස පුවරුවට ඉස්කුරුප්පු කළ යුතු අතර පසුව පමණක් පෑස්සීමට හැකි වන පරිදි එය පුවරුවේ තදින් සවි කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. මෙය දුටු මම ශරීරය නිපදවන තෙක් තවදුරටත් එකලස් කිරීම කල් දැමුවෙමි.

දැන් ශරීරය. එය සෑදිය හැක්කේ කුමක් සහ නොමිලේද? පරණ DVD-ROM එකක් ආවා. මගේ අතේ කරකවලා කරකවලා බල සැපයුමේ ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු කරලා මම ඒක වැඩට ගත්තා.

පුවරුව සහ යාන්ත්රික නඩුවෙන් ඉවත් කරන ලද අතර, ඉහළ කවරය, පහළ සහ ප්ලාස්ටික් රාමුව ඉතිරි කර ඇත. පසුපස කොටස ප්ලාස්ටික් රාමුවකින් ආවරණය කර ඇත්නම්, ඉදිරිපස සිදුරු ඇත ... අපි එය කෙසේ හෝ ආවරණය කර එය ආවරණය කිරීම පමණක් නොව, ඉදිරිපස පුවරුවක් ද සෑදිය යුතුය. අපි සලකුණු කරන්නෙමු.

ඉහත පින්තූරයේ ඇති පරිදි අපි එය සලකුණු කරමු. "A" පැත්ත "B" පැත්තට සමාන වන පරිදි සලකුණු කිරීම අවශ්ය වේ. මුලදී මම වැරැද්දක් කළා, නමුත් පසුව මම මාවම නිවැරදි කළා. ලෝහ කතුර සමග අතිරික්තය කපා.

අපි නැමීමේ රේඛාවේ වලක් සීරීමට සහ එකකට නැමීමට පටන් ගනිමු. වලය පුළුල් හා ගැඹුරු වන තරමට නැමීම වඩාත් සුමට වනු ඇත. Gnem:

මම එය උපක්‍රමයකින් නැමී, නමුත් ඔබට දෙපස ලී කුට්ටි තද කර ඔබේ දෑතින් නැමිය හැකිය; ලෝහය තරමක් මෘදුයි. ප්‍රතිදානය පහත පරිදි වේ:

පැති බැම්ම සහ ඉදිරිපස කොටස අතර ඇති හිඩැස් ඇතුළත සහ පිටත පෑස්සුවා. මම අතිරික්ත සොල්දාදුව ගොනුවකින් පිරිසිදු කර, පෑස්සුම් නොමැති ස්ථානවල නව තට්ටුවක් පාස්සන අතර එය නැවත පිරිසිදු කළෙමි.

ඉහත ඡායාරූපයෙහි ඔබට යුගල කළ USB ස්ටික් දැකිය හැකිය. විවිධ උපාංග බල ගැන්වීම සඳහා මම පෑස්සුම් ස්ථානයේ 5V USB ප්‍රතිදානයක් කරන්නෙමි. උදාහරණයක් ලෙස, "තෙවන අත" ආලෝකය, ස්මාර්ට්ෆෝන් ආරෝපණය, ආදිය. මම පැරණි මවු පුවරුවකින් යුගල කළ USB ස්ටික් හාරා, නඩුවට ඇමිණීම සඳහා එය මත ෆ්ලැන්ජ් වර්ගයක් පෑස්සුවෙමි. පැරණි පරිගණක බල සැපයුමකින් බල සම්බන්ධකය සහ බොත්තම ඉවත් කර ඇත. පිටුපස සිදුරු කපා, අපි ඉදිරිපස ඒවා වෙත ගමන් කරමු.

පෑස්සුම් යකඩ පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය පෑස්සීම නොකිරීමට මම තීරණය කළ අතර, මෙය ඕනෑම පහසු ස්ථානයක තැබීමට හැකි විය. එය පහත පරිදි විය: මම කේතකය මධ්‍යයේ තැබුවෙමි, එබැවින් තිරය වමට ගොස් ඇත, දකුණු පැත්තේ, එකකට ඉහළින්, බලය සහ උණුසුම දැක්වීම සඳහා LED තබනු ඇති අතර පෑස්සුම් යකඩ සම්බන්ධකය ක්‍රියාත්මක වේ ඉතා නිවැරදි. සලකුණු කිරීම සඳහා, මම චීන ඔන්ලයින් වෙළඳසැලකින් ඉඟියක් භාවිතා කළෙමි:

සලකුණු කිරීම ආසන්න වශයෙන්, පෙනෙන විදිහට මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවේ සාදා ඇති අතර නිෂ්පාදනයේ නොවේ. එවැනි නිර්මාණකරුවෙකුගේ මුද්රිත පරිපථ පුවරු, මට විශ්වාසයි, සමාන වේ. එන්කෝඩරය සහ තිරය අතර ප්‍රමාණය නිවැරදියි, නමුත් කවුළුවේ දිග සහ උස එය නොගැලපෙන බැවින් තිරයට ගැළපෙන පරිදි සකස් කිරීමට සිදු විය. කේතකය සඳහා සිදුරේ විෂ්කම්භය 7mm, සම්බන්ධකය සඳහා - 12mm.

මේසය ලිස්සා යාමෙන් හා සීරීමට ලක්වීම වැළැක්වීම සඳහා නඩුව රබර් අඩි මත ස්ථාපනය කළ යුතුය. මම සමහර සෝවියට් උපකරණ වලින් සමහරක් තිබුනා, නමුත් ඒවා චීනයේ විකුණනු ලැබේ. ඔබ එහි පෑස්සුම් යකඩ ඇණවුම් කළහොත් ඔවුන් ගැන සිතන්න.

මම ශරීරය “පුරවන්න” පටන් ගනිමි:

ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් නොමැතිව දකුණට 5V ස්ථායීකාරකය ස්ථාපනය කර ඇති බව ඔබට දැක ගත හැකිය. ස්ථායීකාරක පුවරුව රවුටර පුවරුවෙන් කපා ඇත, අමතර කිසිවක් නැත, බල සැපයුම පමණි. මූලධර්මය අනුව, අවම වශයෙන් 24V පිළිගත හැකි ආදාන වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ඕනෑම DC-DC පරිවර්තකයක් සුදුසු වේ. නැතහොත් ඔබට නවීන (සහ එතරම් නවීන නොවන) දුරකථනයක් සඳහා අනවශ්‍ය ආරෝපණයක් භාවිතා කළ හැකිය.

ශරීරය පාහේ සූදානම්. ඉහළ කවරයේ ඇති පුළුල්, හිස් බහුඅස්රය දෙස බලන විට, ඔබට අවකාශය හිස් නොවන පරිදි එහි යමක් ඇලවීමට අවශ්ය වේ. ඒ වගේම මම තීරණය කළා අවශ්‍ය දේවල් කිහිපයක් එහි සවි කරන්න. ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකු අලුත්වැඩියා කටයුතු වලදී ඉස්කුරුප්පු සහ ඇට වර්ග එකතු කිරීම සඳහා "උපාංගයක්" වනු ඇත. සහ එය මේ ආකාරයෙන් පෙනේ:

Hakko T12 ඉඟි මෑතකදී වැඩි වැඩියෙන් ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ ඒවායේ උසස් තත්ත්වය, භාවිතයේ පහසුව සහ විශාල එකතුව හේතුවෙනි. සමස්තයක් වශයෙන්, දෂ්ට කිරීම් වර්ග 80 ක් පමණ ඇත (වඩාත් නිවැරදිව, ඔවුන්ගේ ඉඟි), එය ඕනෑම තත්වයක් සඳහා ප්රමාණවත් වේ. බොහෝ පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ කාර්යයේ දී උපරිම වශයෙන් 5-10 වර්ග භාවිතා කරයි, නමුත් අවශ්ය නම්, ඔබට සෑම විටම මේ මොහොතේ අවශ්ය වන විකල්පය තෝරා ගත හැකිය.

පෑස්සුම් ස්ථානය සඳහා Hakko T12 ඉඟි වල විශේෂාංග

මෙම වර්ගයේ ඉඟි මූලික වශයෙන් වැඩ කරන තත්වයට ඉතා ඉහළ තාපන අනුපාතයකින් කැපී පෙනේ. සාමාන්‍යයෙන්, වැඩි හෝ අඩු සාමාන්‍ය පෑස්සුම් මධ්‍යස්ථානයක් භාවිතා කරන විට, මෙය තත්පර 15 ක් පමණ ගත වේ (සමහර විට අඩු). මීට අමතරව, එවැනි නිෂ්පාදන පෙරනිමියෙන් සවි කර ඇති උෂ්ණත්ව සංවේදකයකින් සමන්විත වේ. එනම්, ඔබට සාමාන්‍ය පෑස්සුම් යකඩ පාලකයක් සහ බාහිර උෂ්ණත්ව මීටරයක් ​​තිබේ නම්, ඔබට ඒවා වින්‍යාසගත කළ හැකි අතර එමඟින් උෂ්ණත්වය 7-10 o C මට්ටමකින් වෙනස් නොවේ.

ඊළඟ වැදගත් කරුණ වන්නේ භාවිතයේ පහසුවයි. වෙනත් බොහෝ ඉඟි සමඟ, බොහෝ විට විසුරුවා හැරීමේ ගැටලුවක් පවතී. ඔත්තුව ඉවත් කර අලුත් එකක් ස්ථාපනය කිරීමට ඔබට සෑහෙන කාලයක් ගත කිරීමට සිදු වේ. Hakko T12 වැනි ඉඟි සමඟ, මෙම ගැටළුව ප්රතිපත්තිමය වශයෙන් මතු නොවේ. සම්පූර්ණ ප්රතිස්ථාපන ක්රියාවලිය තත්පර පහක් පමණ ගත වේ.

නිෂ්පාදන නිතිපතා ප්ලාස්ටික් බෑගයක සපයනු ලැබේ. ඔවුන්ගෙන් එක් එක් සම්බන්ධතා තුනක් ඇත, ඒවා විශේෂ ප්ලාස්ටික් මුදු මගින් එකිනෙකින් වෙන් කර ඇත. දෂ්ටයේ දිග මිලිමීටර් 147-154 අතර වෙනස් විය හැකිය, බොහෝ විවිධත්වය මත රඳා පවතී. සමහර අවස්ථාවලදී ඒවා තරමක් දිගු හෝ කෙටි විය හැක. සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ඉඟි කේතයක් සහ එහි වර්ගය (මෙම ලක්ෂණ සහිත ස්ටිකරයක්) ඇත.

මිලිමීටර 5.5 ක විෂ්කම්භයක් සහිත දණ්ඩක් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා වෝල්ට් 24 ක වෝල්ටීයතාවයක් සහ වොට් 70 ක බලයක් අවශ්ය වේ. ඔවුන් 400 o C උෂ්ණත්වයකට රත් වන නමුත් තවත් අංශක +50 කින් වැඩි කළ හැක. ඇත්ත, මෙය දෂ්ට කිරීම වඩා අඩුවෙන් සේවය කරනු ඇත. වැදගත් වන්නේ, එවැනි ඉඟි පහසුවෙන් ඊයම් රහිත සොල්දාදුවන් සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. සපයන ලද සියලුම නිෂ්පාදනවල ටින් කළ ඉඟි ඇත.

ජනප්‍රිය හක්කෝ T12 දෂ්ට කිරීම්

මෙම නිෂ්පාදකයාගේ සියලු වර්ගවල දෂ්ට කිරීම් ලැයිස්තුගත කිරීම සරලව තේරුමක් නැත. ඒවායේ භාවිතය සඳහා විකල්ප රාශියක් ද ඇත, නමුත් ඉහළම ජනප්‍රියත්වය භුක්ති විඳිය යුතු වර්ග කිහිපයක් තිබේ. අපි ඒවා ටිකක් විස්තරාත්මකව බලමු.

එබැවින්, T12-K වර්ගයේ ඉඟිය නොපැහැදිලි ලෙස ලිපි ද්රව්ය පිහියක කෙළවරට සමාන වේ. විශාල කොටසක් හෝ බහු සම්බන්ධතා උණුසුම් කිරීම සඳහා විශිෂ්ටයි. ඔබට සින්තටික් කැපීම සහ පොලිඑතිලීන් උණු කිරීම සඳහා එය භාවිතා කළ හැකිය.

දෂ්ට කිරීම් විවිධ කට්ටලවල හක්කෝ T12නිෂ්පාදනවල විවිධ වෙනස්කම් තිබිය හැකිය. මිලදී ගැනීමට පෙර, පැකේජයේ හරියටම ඇතුළත් කර ඇති දේ පැහැදිලි කිරීම සහ එවැනි තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු අවසාන තීරණය ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

T12-D08, T12-B සහ T12-IL හි තියුණු දෂ්ට කිරීම් එකිනෙකට සමාන වේ. ඔත්තුව awl එකකට සමාන වන අතර එකම වෙනස පවතින්නේ මෙම හෝ එම ප්‍රභේදයේ නියම තියුණු කිරීමේ කෝණය සහ ඉඟියේ සමස්ත විෂ්කම්භය තුළ ය. සියලුම සම්මත පෑස්සුම් යකඩ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. වක්‍ර ඉඟි T12-JL02 නොපැහැදිලි ලෙස කොක්කකට සමාන වන අතර එය කෙලින්ම කොටසට සමීප වීමට නොහැකි අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ.සාමාන්‍යයෙන්, ළඟා වීමට අපහසු ස්ථාන සඳහා.

T12-D4 සහ T12-D24 යනු ඒවායේ කෙළවරේ ඇති චිසල් එකකට සමාන උපාංග වේ. යෙදුමේ විෂය පථය අතිශයින් පුළුල් ය, නමුත් ඒවා සියල්ලම පාහේ සුදුසු ය. සහ පොදු වෙනස්කම්වල අවසාන: T12-BC2, T12-C4 සහ T12-C1. මේවා විශ්වීය දෂ්ට කිරීම්, ඒවා අතර ඇති එකම වෙනස වන්නේ තුණ්ඩයේ විෂ්කම්භයයි. ඒවා බොහෝ විට භාවිතා කරන ඒවා වන අතර, එබැවින් ඒවා ද බොහෝ විට අසමත් වේ.