Освещение подъездов жилых домов проводится согласно действующим нормативным документам. Они регламентируют интенсивность освещенности (количество люменов на метр). При этом можно значительно сэкономить, если использовать самые экономичные светодиодные лампы. А чтобы система была еще более экономичной, можно установить систему включения по датчику движения. Конечно, это потребует вложений в блок автоматики, но они быстро окупятся за счет значительной экономии энергии.

Схемы с автоматическим включением

Датчик движения прилагается как типовое решение, однако вместо него можно применить датчик звука. Это даст довольно значительные преимущества:

• Снижение стоимости системы. Вместо сложного инфракрасного датчика движения применяется микрофон с простейшей электрической схемой порогового срабатывания.
• Датчик звука не реагирует на животных в подъезде.
• ИК датчик движения постоянно потребляет около 1 – 2 Вт мощности. Звуковой датчик – 0,1 – 0,5 Вт.

Особенности акустических датчиков

Подключение акустических датчиков простое, сами они недорогие и имеют простое устройство. При расчете стоимости нужно учитывать, что нужен еще и дополнительный датчик освещенности, впрочем, в стандартной схеме с ИК-датчиком движения вместо звукового он тоже необходим.

При использовании акустического датчика в охранной системе, как преимущество можно отметить, что он не обнаруживается ИК приборами ночного видения. Однако одного акустического датчика часто недостаточно, поэтому, когда нужно обеспечить скрытность применяются СВЧ датчики движения вместо распространенных инфракрасных.

Все применяемые в системах освещения звуковые датчики имеют регулировку. Для упрощения схемы датчик реагирует только на амплитуду звука (его громкость). Частотные свойства звука игнорируются. При правильной регулировке система включает свет при появлении любого шума вне зависимости от его частотных свойств. При этом нужно подобрать критический уровень срабатывания, чтобы свет включался только при наличии людей в подъезде.

Установка в подъезде светодиодных ламп с датчиком звука позволит обеспечить более высокий уровень освещенности, так как энергия тратится только во время присутствия в подъезде людей.

Критическим звуком для включения света обычно становится звук открывания двери, а также звук шагов. Это требует средней чувствительности микрофона. Ее всегда нужно подбирать индивидуально в зависимости от площади подъезда, места установки микрофона и других особенностей помещения.

Если включение светильника производится только по датчику звука, то он будет работать и в светлое время суток. Чтобы этот недостаток устранить, нужно пользоваться комбинированной схемой: датчик звука, плюс датчик освещенности. Обычно производители сами устраняют этот недостаток и делают готовые конструкции блоков автоматики для светильников с двумя датчиками. Подобные товары можно найти в категориях интернет-магазинов светильники для ЖКХ. Например, интернет магазин Лайт Полюс предлагает готовые решения для подъездов жилых домов.

Варианты исполнения системы освещения с датчиком звука

Самый простой вариант - один светильник с датчиком звука устанавливается на потолке. Плата с датчиком звука и света выносится отдельно или устанавливается в корпусе светильника, если там есть свободное место. Вход светильника подключен к сети постоянно.

Схему включения светильника наиболее рационально собирать на микроконтроллере. Плата схемы обычно используется готовой. Одна должна содержать акустическое реле, фотореле, а также таймер. Таймер делается регулируемым. От установленного времени выдержки зависит отключение света после прекращения звука. Обычно оно выбирается в пределах 1 – 5 минут. Светодиоды в отличие от ламп накаливания не портятся от частого включения, поэтому время выдержки может быть любым.

Для освещения больших подъездов и лестничных клеток используется более сложные схемы:

• Один датчик звука у двери с коммутацией нескольких ламп;
• Отдельные Лампы со встроенными датчиками звука;

Большие возможности для регулировки будут обеспечены только при выносном блоке автоматики, что необходимо учитывать при установке. При реализации схемы рекомендуется пользоваться типовыми решениями.

Антивандальное исполнение

Источники света должны иметь . В охраняемых подъездах можно использовать обычные модели. Наибольшей прочностью отличаются встраиваемые потолочные модели. Все оптическая и электронная схема в них защищена толстым выпуклым стеклом.

При использовании универсального блока автоматики (датчик звука + освещенности) им можно коммутировать все модели светильников для ЖКХ. Один раз установленные светодиодные светильники более не требуют обслуживания. Это аргумент в пользу встраиваемых защищенных моделей. Они очень удобны для освещения подъездов, лестничных клеток, придомовых территорий. Монтаж - потолочный или настенный.

Замена светильников на светодиодные даст экономию не только на потребляемой электроэнергии, но и на обслуживании. Срок работы светодиодов 50 000 ч позволяет более не беспокоиться по периодической замене сгоревших ламп. Жильцов более не беспокоят мигающие люминесцентные или сгоревшие лампочки накаливания. Освещение становится современным, надежным и бесперебойным.

Основные характеристики светильника с датчиком движения Steinel RS 16L следующие:

Габаритные Размеры: 275 x 95 мм
Питание: 230 - 240 В, 50 Гц
Максимальная мощность ламп: 60 Вт / E 27
Дополнительная подключаемая мощность: до 100 Вт
Угол обзора датчика движения: 360° с углом раствора 160° сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Дальность действия: 1 - 8 м, плавная настройка
Интервал установки светового порога: 2 - 2000 лк
Интервал установки времени свечения: 5 сек. - 15 мин.
Частота работы ультразвукового сенсора: 5,8 ГГц
IP 44 / II
Излучаемая мощность: 1 мВт

Steinel RS 16L

Светильник поставляется в элегантной коробке, на которой отражена вся необходимая информация о его основных свойствах.

В комплект поставки входят следующие предметы:

- Корпус светильника, со встроенным датчиком движения

Плафон из опалового стекла

Набор крепежа и заглушек

Набор дополнительных проставок, предупреждающие наклейки и т.д.

Схема подключения светильника с датчиком движения

Перед установкой была выполнена электропроводка для установки светильника с датчиком движения - выведен питающий кабель постоянно находящийся под напряжением.

Такая схема подключения возможна благодаря тому, что ВЧ-датчик движения, установленный в светильнике, выполняет функцию выключателя. Это одно из самых важных преимуществ светильников со встроенными датчиками движения, ведь для их работы не требуется реализации сложных схем, достаточно лишь подвести питающий кабель.

Вообще, все возможные схемы подключения, рекомендуемые для обычного датчика движения, возможно реализовать и для такого светильника, с основными из них мы вас уже знакомили в статье «Схема подключения датчика движения ».

Приступаем к установке светильника с датчиком движения:

Установка светильника с датчиком движения

1. В отверстия для вводных кабелей устанавливаем специальные резиновые уплотнители из комплекта поставки.

2. Отключаем подачу электрического тока в месте установки. Для этого выключаем в распределительном щите автоматический выключатель, отвечающий за эту группу освещения. Если автоматы не подписаны, отключайте все по очереди и проверяйте напряжение на фазном проводе идущем к бра (обычно белый или коричневый), определить наличие напряжения можно с помощью индикаторной отвертки. Ни в коем случае не начинайте установку не отключив электричество!

3. Протягиваем вводной питающий кабель через резиновый уплотнитель в светильник и укорачиваем его до длины, достаточной для подключения проводов к клеммам светильника.

4. Фиксируем корпус светильника с датчиком движения на стене, через три крепежных отверстия, как показано на изображении ниже. Выбор крепежа необходимо делать учитывая тип поверхности, на которую производится установка, в нашем случае идеально подошли саморезы из комплекта поставки.

5. Подготавливаем питающий кабель. Снимаем с него оплетку. Для работы светильника достаточно лишь два провода - фазы и ноля, заземление здесь не требуется, так как корпус выполнен из диэлектрического материала, не пропускающего электрический ток.

6. Снимаем изоляцию с концов проводов, примерно на 5 - 7мм.

7. Подключаем провода, п омещаем их в соответствующие клеммы светильника и фиксируем с помощью отвертки.

Белый - ФАЗНЫЙ провод - в клемму с маркировкой L .

Белый с синей полосой - НОЛЬ - в клемму с маркировкой N .

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция - .

Остается не занятой одна клемма светильника (закрытая заглушкой), с маркировкой L со штрихом. Это управляющая клемма, через нее можно подавать питание на другое оборудование, будь то другие светильники группы (могут быть без встроенного датчика движения), вытяжные вентиляторы и т.п. Единственное ограничение — это потребляемая мощность этих устройств, она должна быть не более 100 Вт.

Принцип работы будет следующий - при обнаружении движения, в зоне охвата встроенного ультразвукового датчика, светильник загорится и подаст напряжение на клемму L со штрихом, после чего все устройства, подключенные к ней, так же включатся. Это очень удобная функция, она позволяет значительно расширить область применения светильников с датчиками движения в быту и на производстве.

8. В нашем случае была выбрана светодиодная (LED) лампа мощностью 13 Вт, теплого свечения, с требуемым для светильника типом цоколя e27.

9. Устанавливаем плафон . У данного светильника, плафон просто накручивается на корпус, при этом для полной фиксации, плафон достаточно повернуть всего на четверть оборота.

На этом установка завершена, включаем подачу электрического тока в распределительном щите и тестируем светильник с ВЧ датчиком движения.

Если все сделано правильно, светильник сразу загорится и если не обнаружит движения в зоне охвата, через некоторое время выключится. Изменить заводские настройки светильника со встроенным датчиком движения вы сможете следующим образом:

Настройка (регулировка) светильника с датчиком движения

В нашем светильнике со встроенным датчиком движения присутствует три параметра доступных для регулировки, это:

1. Установка радиуса действия (чувствительности) датчика движения

2. Регулировка времени (продолжительность включения)

3. Установка порога срабатывания сумеречного выключателя

Все настройки выполняются с помощью трех регуляторов, спрятанных под плафоном светильника, на корпусе.

Давайте разберемся за что отвечает каждый из них.

1. Установка радиуса действия (чувствительности) датчика движения
Эта регулировка позволяет настроить расстояние, на котором датчик движения, встроенный в светильник, сможет определять перемещения. Возможный диапазон регулировки от 1 метра (крайнее левое положение) до 8 метров (крайнее правое положение).

2. Регулировка времени (продолжительность включения)
Этот регулятор устанавливает продолжительность включения светильника. Диапазон регулировки от 5 секунд (крайнее левое положение) до 15 минут (крайнее правое положение). При обнаружении движения, в период, когда светильник уже включен, таймер сбрасывается и отчет времени начинается сначала.

3. Установка порога срабатывания сумеречного выключателя.
Требуемый порог срабатывания светильника устанавливается в диапазоне от 2лк (регулятор повернут влево) до 2000лк (регулятор повернут вправо).

Данной регулировкой, вы сможете настроить степень освещенности, при которой будет включаться светильник. Так, если помещение в дневное время освещается естественным солнечным светом, нет никакой необходимости в работе светильника и изменив порог срабатывания, вы заставите светильник включаться лишь в темное время суток.

На сегодняшний день существует великое множество различных модификаций светильников с датчиками движения, различных производителей, размеров и форм, предназначенных для разных условий эксплуатации, каждый найдет подходящий именно для него вариант. Главное, что все они имеют схожий принцип работы, и вы, используя эту статью, сможете самостоятельно установить, подключить и настроить практически любой светильник со встроенным датчиком движения.

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Виды поломок и их причины

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.

Причины : Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.

Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина : Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.

Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина : Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.

Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.

Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=kfcfXjM5RH8

Всем привет! Дома завалялся разбитый прожектор с детектором движения, решил сделать из него коридорный светильник. Сначала аккуратно спилил с прожектора датчик движения, предварительно отпаяв провода подключения к лампе и сети.

Далее из сгоревшей энергосберегающей лампы взял начинку. Тут главное знать, что она рабочая. Как правило перегорает не электроника КЛЛ, а сама лампа. Проще всего в этом убедиться можно внимательно осмотрев детали схемы.

С 40 кабель-канала отрезал 70 см, с поломанного светильника от люминесцентной лампы взял 2 держателя и всё это дело закрепил на кабель-канале.

Единственная вещь, которую пришлось покупать - это новая лампа ЛДС Филипс 18W.

Получился такой небольшой и очень удобный коридорный светильник с датчиком движения. Теперь он включается только если кто-то находится в помещении. В условиях роста тарифов на электричество - очень актуально.

А ещё более уменьшить расход энергии можно поставив яркую светодиодную ленту - различные неплохие модели смотрите по ссылке, правда придётся ещё подбирать подходящий по току на 12 В.

Видео работы самодельного светильника

Вещь получилась очень удобная, а главное из дешёвых и неиспользуемых элементов. Всем удачи, пока! Статью предоставил Ивченко Алексей Анатольевич, г.Новороссийск.