Такой микронаушник был изготовлен на днях к окончанию сессии. Экзаменов много, а учить и работать одновременно как-то не реально, поэтому поймите правильно - я не ленивый, просто не было времени на учебу. На выходных был изготовлен компактный микронаушник. Девайс очень компактный, поскольку использовались SMD компоненты, их пайка делалась обычным радиолюбительским паяльником на 30 ватт (под микроскопом). Схема микронаушника довольно простая, она из себя, представляет маломощный усилитель низкой частоты.

Усилитель собран всего на трех транзисторах и не содержит дефицитных компонентов. Можно также использовать микросхемы с низковольтным питанием (TDA7050), только напряжение питания нужно увеличить вдвое.

Питанием микронаушника служит всего одна батарейка с напряжением 1,2 вольт. Схема была собрана навесным монтажом, использование печатной платы увеличило бы размеры. Наушником может служить любая миниатюрная головка с сопротивлением от 32 до 120 Ом.

Контур приемника содержит 70-100 витков тонкого эмалированного провода (диаметр в районе 0,06-0,08 мм), мотается усилительную часть, усилитель предварительно изолируют.

Провод мотают навалом. Для надежности микронаушник можно поместить в термоусадочную трубу или покрыть силиконом. Такое решение дает устойчивость во время падений и т.п.

Передающая часть состоит из магнитной антенны. Это, по сути, контур, имеет диаметр 30 см, одевают на шею. Контур состоит из 50 витков провода 0,3-0,6мм. После намотки ее желательно изолировать для удобного и незаметного ношения. Со стороны такой контур должен выглядеть, как ожерелье иначе есть опасность быть замеченным, последствия сами прекрасно знаете...

Концы (выводы) передающей катушки можно напрямую подключить к гнезду наушников телефона. Во время разговора, звук будет передаваться методом индукции прямо в ухо, без каких-либо проводов!

Начнем с мини-экскурса в историю. Изначально микронаушники в продаже появились в виде самодельных устройств, изготовленных в относительно кустарных условиях. Эти поделки не производили впечатления надежной вещи, не отличались высоким качеством исполнения, имели достаточно большой размер и соответствующую надежность.
А еще выглядели, порой, примерно вот так:

Почему-то, глядя на это произведение инженерной мысли, в голове возникают слова “адовое уродство” , ну или что-то подобное (да простит нас тот, кто это сделал). Согласитесь, образец смотрится непрезентабельно, да и вряд ли хоть как-то удобен в эксплуатации.

По прошествии некоторого времени в сети был накоплен определенный опыт относительно элементной базы, вопрос с корпусом микронаушника тоже был частично решен, все это бурно обсуждалось на технических форумах и при желании легко гуглится.

Ну так можно сделать самому или нет?

Итог таков, что сделать микронаушник собственными руками можно и даже не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. И этот самодельный микронаушник даже будет работать, но вот будете ли вы уверены в его надежности? Пайка мелких элементов - кропотливый труд, требующий навыков и сноровки.

Если вы увлекаетесь радиоэлектроникой и любите мастерить разные штуки, то может и есть смысл пойти по сложному пути и сделать микронаушник самостоятельно, купить все необходимые детали, спаять, собрать, посадить в термоусадку, или из чего там делают корпуса. Да это еще хороший и полезный опыт, в дополнение к экономии средств на покупке готового образца.

Хотя экономия получится относительная, ведь будет потрачено собственное время и силы, а bluetooth гарнитуру все равно придется купить, без нее никак...

Если у нас можно купить надежный микронаушник за ~3.5 тысячи рублей, то возможно стоит и остановиться на этом варианте? Вместо хлопот с поисками элементов и их пайкой вы получите готовый микронаушник с гарантией, это же удобно и просто.

И если сделать классический вариант микронаушника с петлёй-индуктором еще точно можно своими руками, то собрать беспроводные очки для микронаушника уже вряд ли получится, слишком сложна конструкция, придать самоделке естественный вид будет весьма затруднительно.

Резюмируя, можно сказать, что самоделки имеют право на жизнь, более того, сделать что-то своими руками интересно и здорово, но есть нюансы, как и в любом деле. Идти по простому или сложному пути - решать вам, но мы, со своей стороны, всегда готовы поддержать ваш легкий путь и продать вам готовый микронаушник по приятной цене.

Как все же сделать микронаушник самому!?

С точки зрения электротехники, устройства выглядит примерно следующим образом:

Если Вы все же решились попытаться сделать устройство самостоятельно и электрическая схема выше о чем-то Вам говорит, ссылка вот на эти

Беспроводные технологии делают нашу жизнь проще, ярче, комфортнее. Одно из таких беспроводных устройств может в значительной мере облегчить жизнь студентам. Как вы могли догадаться, речь идет о беспроводном микронаушнике. Такое приспособление можно купить, что дорого, или сделать его самим, что дешевле, а порой и качественнее.

Как сделать микронаушник своими руками?

Что нам понадобиться

1. Китайское радио
2. Мобильный телефон
3. Hundsfree для этой модели телефона
4. ТЭМ-1958
5. Конденсатор 0.1мФ
6. Резисторы 10кОм, 43кОм и 560кОм
7. Транзистор биполярный BC847 — 3 штуки
8. Катушка 70-100 витков
9. Батарейка 337А
10. ПЭВ-2 0.05
11. Термоусадочная трубка телесного цвета
12. Автопластилин
13. Герметик
14. Катушка из автомобильного реле или провод диаметром 0.1мм
15. Гипсоволокнистый лист
16. Клей
17. Строительный фен, зажигалка или свечка
18. Пинцет
19. Скальпель
20. Наждачная бумага, надфиль.
21. Кусочек толстой лески
22. Паяльник
23. Кусачки
24. Перчатки

Инструкция

Устройство состоит из 3 частей:
1. Передатчика, он же усилитель.
2. Индуктивной петли (антенна внешнего контура).

Для начала делаем передатчик

1. Покупаем самое дешевое китайское радио без динамика, с автоматическим поиском каналов. Схемы в разных моделях практически идентичны, так что подойдет любое.
2. Разбираем корпус.

a. Удаляем у микросхемы контакты 2, 4, 5.

b. Находим средний контакт штекера наушников. Обрезаем дорожку, идущую к нему. Сюда будет подключаться антенна внешнего контура.
c. К двум крайним контактам регулятора громкости припаиваем провод от hundsfree (вместо наушника гарнитуры).

3. В корпусе радио прорезаем отверстие для провода hundsfree.
4. Собираем все обратно в корпус и закручиваем его.
5. Усилитель готов.

О проводе Hundsfree

Hundsfree будет служить соединением между телефоном и радио, специальная доработка не требуется.

1. Отрезаем наушник.
2. Вместо наушника припаиваем усилитель.

Если вам необходим микрофон.

3. Разбираем кнопку hundsfree.
4. Вытаскиваем микрофон.
5. Выводим его на отдельным проводом.

Делаем индуктивную петлю (внешний контур)

1. Изготавливаем из гипсоволокнистого листа оправку на расчётный диаметр.
2. Вынимаем из реле катушку с проводом.
3. Наматываем, следя за правильной укладкой провода.

4. Наматываем нужное количество витков.
5. Кое-где закрепляем капельками клея.
6. Разбираем оправку.
7. Снимаем петлю.
8. Обматываем заготовку той же проволокой по спирали.

9. Припаиваем к заготовке провод.
10. Армируем место соединения, примотав провод потолще.
11. Готовим форму нужного диаметра из пластилина:

a. Берем направляющие одной высоты;
b. Кабель диаметром 6-7 мм;
c. Готовим формообразующую поверхность;
d. Размечаем на пластилине нужный диаметр;
e. Вдавливаем провод, оформив поверхность;
f. Проверяем диаметр.

12. Оформляем место спайки.
13. Заполняем форму герметиком.
14. Укладываем в форму заготовку.
15. При необходимости добавляем герметик. Не допускайте образования пузырьков.
16. Оставляем на время.

17. Получаем залитый герметиком провод.
18. Обрезаем излишки.

Делаем микронаушник

3. Схема печатного монтажа, состоит из двух частей.

a. Основная плата: транзисторы V1-V3 и резисторы 10К и 43К.
b. Вторая: конденсатор 0.1мФ и резистор 560К.

4. Осторожно стачиваем с обратной стороны поверхность платы.

a. Используем крупную наждачную бумагу, шлифуем до минимума, но не перестараться.
b. Мелкой наждачной бумагой или надфилем аккуратно дотачиваем поверхность.

5. Приступаем к пайке элементов, согласно схеме.

6. Готовые платы приклеиваем надёжным клеем так, стыкуя их между собой.
7. Место стыка спаиваем, это место соединения конденсатора с эмиттерами транзисторов.
8. Торчащие края удаляем скальпелем!

В результате должно получиться нечто подобное:

9. Теперь берём катушку с эмалированным проводником.

10. Наматываем 70-100 витков на ТЭМ и припаиваем её концы к платам. Для надёжности капаем на катушку немного клея.

В результате должно получиться следующее:

11. Держатель батарейки делаем из жести, например от старой батарейки, и материала для плат.

a. Основную часть корпуса держателя вырезаем из батарейки, которая является клеммой «+».
b. Вырезаем круг диаметром 6мм из материала для изготовления плат.
c. Шлифуем поверхность надфилем или наждачной бумагой.
d. Получилась клемма «-».
12. Держатель будет таким.

13. Припаиваем клемму «+» к правому контакту ТЭМа, следите, чтобы она не контактировала с корпусом.
14. Соединяем со схемой второй контакт ТЭМа.

16. Добавляем отсутствующие соединения эмалированным проводником.
17. Изолируем проводник, чтобы не замыкало. Для этого в местах его прохождения наливаем китайского клея.

a. Батарейку помещаем в держатель.
b. Нагреваем трубку строительным феном, зажигалкой или свечкой.
c. Зажимаем пинцетом нагретую трубку со стороны батарейки.
d. Удаляем скальпелем лишнее.

19. Прикрепляем кусочек лески для облегчения извлечения микронаушника из уха.

Важно помнить

1. При использовании проводника для обмотки ТЭМа большего диаметра может возникать самовозбуждение наушника, вызывая высокочастотный писк.
2. Легкое шипение в наушнике говорит о его правильной работе.

1. Hundsfree подбирайте под конкретную модель телефона, во избежание проблем со звуком.
2. Наушник должен быть миниатюрным, поэтому изготавливайте плату тщательно и осторожно.
3. Паять лучше на металлической поверхности, поглощающей излишки тепла, чтобы от платы не отошли дорожки.
4. Автопластилин очень грязный, пользуйтесь перчатками.

Вступление
Сессия... Какое жуткое и страшное слово для студента, ведь именно во время сессии с лихвой возвращаются все грехи, долги, прогулы наши. Я это почувствовал впервые, когда пришёл сдавать историю. Учить приходилось много и, естественно, не хотелось проводить время, читая скучные труды великих историков, тем более мне - энергетику, это вряд ли пригодится в жизни. Тут-то и возникла идея создания микронаушника.

Говоря простыми словами, микронаушник – это система, которая посредством превращения звукового сигнала в магнитные волны и принятия их непосредственно в самом ухе помогает вам сдавать сессию без проблем.

Части конструкции можно увидеть на фото:

1. Телефон №1 - нужен вашему подельнику, который будет звонить с этого телефона на телефон №2 и диктовать вам ответы;
2. Телефон №2 - ваш телефон (в моём случае это Nokia 6120 classic), к которому подсоединено устройство с помощью стандартного разъёма наушников 2,5 мм;
3. Блок усилителя + батарея;
4. Стереогарнитура Nokia HS-47. Используется для ответа на вызов с помощью кнопки, а также микрофон для разговора;
5. Катушка - подключается к блоку усилителя (3) вместо динамика;
6. Микронаушник – устройство, которое принимает сигнал, преобразуя его в звуковой.

Принцип работы

Звук, а точнее голос вашего подельника выводится телефоном на стандартный разъём 2,5 мм. Далее сигнал идёт на усилитель (темная коробочка), который работает от стандартной батареей «Крона» напряжением 9V. Усиливаясь, сигнал проходит через кнопку и микрофон гарнитуры, а далее попадает на катушку. Так как сигнал электрический, то в катушке он переводится в магнитное поле, которое улавливается мощным микронаушником (далее МН). Сразу скажу, что сигнал идёт монофонический и усилитель тоже моно. Левый и правый каналы имеют один и тот же сигнал, поэтому их можно просто соединить. Катушка одевается на шею, как можно ближе к магнитам.

ВНИМАНИЕ!!! Все манипуляции со своими ушами вы делаете на свой страх и риск! Запрещается использовать данное устройство, если у вас имеются какие-либо проблемы со слухом.

Чистка уха
Перед «закидыванием» микронаушника в ухо их нужно хорошо прочистить от серы, грязи, иначе есть шанс того, что он застрянет у вас в ухе. Делается это обычными ватными палочками, и желательно, чтобы их вам почистил кто-либо другой, чтобы извлечь максимальное количество нежелательного мусора.

Думаю, понятен смысл работы устройства, перейдём непосредственно к изготовлению.

Изготовление устройства
Для изготовления наушника необходимо :

Инструменты :

1. Паяльник, припой, флюс либо канифоль.
2. Моток изоленты.
3. Ножницы.
4. Кусачки.
5. Тестер электрический для проверки монтажа, а также для измерения сопротивления катушки.
6. Ну и подручные материалы (понадобится много всякой мелочи: иголка, наждачная бумага, ножовка по металлу, маркер, бумага, лезвие, мозг, эта статья, прямые, либо выпрямленные руки).

По ходу сборки я расскажу много интересного. Теперь приступим.

Сборка
Сборка устройства начинается со сборки усилителя звука. Для начала необходимо сделать корпус: берём батарейку «Крона», которая уже села и нам её не жалко, маркером намечаем линию отреза, примерно 1,5–2 сантиметра от выводов батарейки, распиливаем ножовкой по металлу батарейку и ножиком вытаскиваем внутренности, оставляя только панель с клеммами. На фотографии уже распиленная и очищенная часть корпуса.

Собираем усилитель
В основу схемы усилителя легла стандартная схема из datasheet (паспорта на микросхему), и были убраны элементы обвязки для её упрощения. В итоге:

Большой прямоугольник на рисунке – это микросхема. Обратите внимание на то, что нумерация ножек идёт так: у одного из краёв микросхемы есть видимая «впадина» - это знак. Слева от этого знака первая ножка, счёт идёт вниз, т.е. следующая снизу – это вторая ножка, потом третья, четвёртая, а далее, внимание, счёт переходит на правую сторону, причём пятой будет нижняя ножка, а дальше наверх. На картинке это видно. Также расскажу про общий провод – это провод, куда в конечном итоге «стечёт всё электричество». По-другому, общий - это корпус, минус - общая точка. Соединить нужно таким образом: общий провод выхода телефона с ножками номер 4 и 2, одним концом катушки, минусом батареи. Плюс батареи приходится на шестую ножку.

Первым делом разогреваем паяльник, готовим припой и канифоль (можно использовать флюс). Берём микросхему и припаиваем к ней конденсатор на 470мкф по данной схеме. Соблюдайте полярность!!! У конденсатора сбоку нарисован значок « - », это указывает на ножку минуса.

Следующий этап: припаиваем электролитический конденсатор на 0.1мкф. Он не имеет полярности, поэтому нет разницы в том, какой стороной его припаивать. Также для улучшения качества конструкции приклеим микросхему и керамический конденсатор к большому конденсатору. Сделать это можно с помощью клея.

Далее заново берём распиленную батарейку, а точнее панель с контактами. Будем припаивать питание. Для этого нужно помнить, что полярность должна быть «обратной», потому что мы будем подключать плюс батареи туда, где выход минуса. Припаиваем с помощью флюса два провода, желательно разноцветных и небольших к нашей конструкции.

Теперь усилитель можно на время отложить в сторону. Займёмся проводами.

Берём стереогарнитуру. Мы её будем резать, поэтому сначала подумайте, прежде чем взять ножницы. Она не очень хорошо выполняет свои функции, поэтому не жалко было пустить её в дело. Примеряем длину и режем. Лезвием аккуратно очищаем от верхней изоляции и раздвигаем провода в разные стороны, чтобы не запутаться. Горящей спичкой аккуратно проводим по концам провода – так мы снимаем изоляцию. Зачищаем провода и облуживаем их с помощью паяльника. Далее тестером проверяем распиновку. У меня получилось так:

Спаиваем вместе «левый канал» и «правый канал» в один, а также соединяем два «общих провода».

То же самое делаем со второй частью гарнитуры и припаиваем оба конца к конструкции к усилителю.

Теперь аккуратно помещаем усилитель в корпус, чтобы ничего не замыкало. Корпус обрезаем по размеру, обматываем изолентой а по бокам изолируем картоном. Нужно плотно забить пространство ватой.

В конечном итоге заматываем всё это дело изолентой ради эстетики

Изготовление антенны
Немного теории. Антенна в нашем случае представляет собой катушку индуктивности со своим импедансом сопротивлений. Нам нужно, чтобы сопротивление было 16ом. Диаметр провода от 0,15-0,3мм, но не более, т.к. по закону, чем больше диаметр провода, тем меньше его сопротивление. Если брать толще 0,3мм, то длина проволоки получится слишком большой, а значит, антенна будет толстой. Диаметр антенны выбирайте сами, как можно меньше, но чтобы она свободно одевалась на шею. Рекомендуемый диаметр – 20см.

Как определить диаметр проволоки? Делается это очень просто – берётся спичка и на неё наматывается вплотную проволока.

Из рисунка видно, что примерно на 1мм приходится 5 витков, а значит, один виток примерно 0,2мм. Как раз то, что нужно. Наматывать мы будем следующим образом. Берём кусок картона (желательно, гофрированного), вымеряем нужный диаметр и отрезаем такого же периметра кусок картона. Обклеиваем место расположения катушки полоской изоленты.

Как только намотали, изолентой склеиваем по периметру, чтобы получить кольцо. Дальше обрезаем картон по направлению антенны (это нужно, чтобы извлечь намотанное кольцо).

Извлекаем, выпрямляем, изолируем, радуемся. Общее сопротивление у меня получилось 18,5 Ом.

Следующий этап – отрезаем провод от наушника. Он двухжильный, как раз такой, как нам нужен. Концы разделываем, зачищаем и припаиваем один из них к самой антенне, потом аккуратно всё изолируем.

Другой конец припаиваем к плате с кнопкой и микрофоном. Один из них – общий, другой – на звуковой сигнал.

В итоге у нас получилось вот такое красивое, а главное полезное устройство. Самое страшное позади.

Микронаушник
Микронаушник – это отдельная часть механизма. В её основе лежит телефон электромагнитный миниатюрный, в моём случае это ТЭМ-1958. Такие телефоны используются в слуховых аппаратах, поэтому вы можете их найти в специализированных магазинах. Я, например, свой вытащил из сломанного аппарата.

Наш телефон на левой фотографии ещё не распаян.

Также придётся собрать небольшую схему, включающую в себя 3 транзистора, 3 резистора и один конденсатор. Схема приведена ниже:

Следует использовать SMD-детали, т.к. это очень сильно уменьшит размер конструкции, а нам важен каждый миллиметр. Маркировка SMD-резисторов: 43кОм – 433, 10кОм – 103, 560кОм – 564, транзисторы в конструкции ВС847С (маркировка 1F) либо ВС847B (маркировка 1G). Российский аналог – КТ3130Б. Конденсатор не имеет никаких внешних маркировок, просто в магазине спрашиваете нужный номинал. Далее печатная плата , которая разработана в программе Sprint-Layout 5.0.

Плата делается с помощью технологии ЛУТ (лазерно-утюжной). Для начала распечатаем на фотобумаге печатную плату. Печатать нужно обязательно на ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ, потому что тонер, который будет на бумаге, мы «переплавим» на текстолит. Для печати используйте фотобумагу либо глянцевую из журналов. Главное, чтобы тонер не впитался в неё, а остался на поверхности. На всякий случай делаем 2 резервные копии помимо основной.

Далее режем небольшой кусок текстолита либо гетинакса и для уменьшения размеров устройства предварительно шлифуем его, уменьшая в толщине. Шлифуем ту сторону, на которую не нанесён металл (не «золотая» сторона). Также отрезаем нужный кусочек распечатанной платы.

Протираем золотую сторону текстолита спиртом и прикладываем бумагу с печатной платой тонером вниз. Достаём старый советский утюг (можно и новый, если не жалко) и разогреваем его до самой высокой температуры (если нет градуировки, то ставим на режим ЛЁН) и тщательно разглаживаем бумагу по плате. Тем самым мы нагреваем металлический слой текстолита, который плавит тонер на бумаге. Тонер приклеивается к плате, и мы получаем на текстолите зеркальное изображение необходимого рисунка. Даём остыть металлу до комнатной температуры, далее идём в ванную комнату и под струёй теплой воды размачиваем бумагу. Бумага слезает, а тонер остается на плате. В конечном итоге должно получиться так:

На фото видно, что тонер слева и посередине текстолита прилип правильно, а вот справа не полностью. Это не беда, ведь я распечатал на 3 устройства, а собирать мы будем только одно. После получения необходимого изображения на плате её нужно протравить в хлорном железе, которое легко приобрести в любом магазине радиотехники. Продаётся сие чудо в виде песочной субстанции, а при разбавлении водой получается жидкость чайного оттенка. Опускаем плату в раствор и ждём, пока весь металл, не покрытый тонером, растворится в хлорном железе.

После травления режем заготовку на две составные части. Стачиваем до нужного размера напильником. Помните, чем меньше, тем лучше, но не сточите дорожку.

Следующий этап – спайка элементов в одно цельное, рабочее устройство. Для пайки SMD-компонентов хороша паяльная станция, но ввиду того, что я студент (думаю, этим всё сказано), использовал простой паяльник мощностью 25 ватт, с заточенным жалом. Пайку следует производить с помощью флюса либо канифоли. Это самая тяжёлая часть работы, т.к. размер деталей очень маленький. Перед работой я соорудил такой вот держатель из ненужной лампы. На фото справа моя самопальная «паяльная станция» – регулятор напряжения и сам паяльник.

В первую очередь припаиваем резисторы:

После спайки промываем плату от флюса и канифоли, если они там остались. Это я делаю старой зубной щёткой, смоченной в бензине. Приклеиваем платы к телефону на супер-клей (советую клей «Контакт») и спаиваем две платы в одном месте.

Дальше пробуем подключить питание – маленькую батарейку на 1,5 вольт диаметром 8мм (в народе известна как «таблетка»). В среднем стоимость батарейки составляет 4–6 рублей. Если вы правильно собрали схему и подключили питание, то признак работы устройства – характерный шум в телефоне ТЭМ. Если его нет, то близко поднесите петлю к МП, и если слышен звук, то устройство работает. В этом случае отматываем 10 витков и подключаем заново. Если звук улучшается, то начинаем отматывать по 2-3 витка. Добейтесь оптимального звучания. Так же если не слышен шум, нужно дотронуться до одного из выводов базы транзистора, чтобы возбудить МН. Если помогло – пропаивайте места соеденения (особенно места спайки медной проволоки).

Когда всё готово, настает момент припаивания держателя батареи – фассунг. Изготавливается он из жести, которую можно снять с той самой ненужной пальчиковой батарейки. Вырезаем основную часть (которая является плюсом батареи), а из кусочка текстолита – минус фассунга.

Всё крепим на конструкцию с помощью пайки и клея.

Когда всё готово и МН работает, можно поместить его в термоусадку. Есть вариант как телесного, так и чёрного цвета. Я выбрал чёрный. Засовываем МН в трубу ВМЕСТЕ С БАТАРЕЙКОЙ, а также кусочек тонкой лески, для того чтобы МН можно было легко извлечь из ушного канала. Далее прогреваем и лезвием вырезаем отверстия для батарейки.

Несколько советов

• Что я посоветую первым делом, так это купить аккумулятор типа «Крона» 9v, чтобы не покупать на каждый экзамен новую батарею. Теоретически, одной батарейки хватает на 5 часов работы устройства, но на практике оказалось, что ее хватило только на один экзамен, т.е. примерно на 1-2 часа.
• При изготовлении желательно использовать белую изоленту, т.к. ее не будет видно под одеждой любого цвета (в отличие от черной), а цвет термоусадки близкий к цвету кожи. Также для удобства используйте клипсу, которая идёт в комплекте вместе с гарнитурой.

Заключение
Микронаушник - очень полезная вещь в обиходе студента. С помощью него удалось сдать уже 2 сессии (пользуюсь им, когда сдаю историю, химию и т.д., чисто профессиональные предметы, такие, как физика и математика, я сдаю сам). Устройство не сложно в исполнении и затраты уходят небольшие. Зато каков результат! В магазинах такое чудо стоит порядка 3000-5000 деревянных. А на самостоятельное изготовление ушло около 300 рублей, не считая гарнитуры. Вывод: практично, удобно, дёшево, гениально, а главное, полезно. Напоследок выложу пару фото готовой конструкции.

Эту штуку я советую собрать всем. Работа очень увлекательна, вам понравится. В сборке нет ничего сложного, с ней справится даже новичок. DanilKo Микронаушник, или экзамен на халяву!

Микронаушник - изобретение умелых рук и мозгов, который призван помогать ленивым, но умным студентам. Только умный может реализовать такую схему и только ленивый будет им пользоваться. Но мы с вами радиолюбители, поэтому давайте рассмотрим конструкцию такого устройства. - устройство для передачи звукового сигнала индукционным методом. Простой микронаушник состоит из двух контуров - передатчика и приемника. Приемная часть должна находится в ухе, притом она такая компактная, что ее почти не видно. Передатчик одевается на шею в виде ожерелья. Сигнал на передающий контур можно подавать от мобильного телефона или диктофона. В некоторых случаях передатчик подключается к радиоприемнику. Радиоприемник настроен на определенный диапазон (часто за пределами ФМ диапазона). Один студент с микронаушником сидит на экзамене, второй диктует ответ, который транслируется при помощи радиопередатчика (радиожучок). Таким образом, приемник, который подключен к контуру микронаушника, ловит сигнал радиожучка и передает на катушку. Катушка в свою очередь передает сигнал (но это уже индукционная передача) приемнику, который расположен в ухе студента.

Схема приёмника и передатчика микронаушника

Приемник состоит от компактного усилителя мощности (часто на маломощных транзисторах) с автономным питанием. В качестве источника питания можно использовать 1-2 компактных батареек от наручных часов. Такие батарейки не занимают много места и обеспечивают долговременную работу устройства. Динамик - можно взять любой малогабаритный, который без труда поместится в ухе. Можно использовать компактные динамики из старых телефонов или е сделать динамик своими руками.

Усилитель предназначен для предварительного усиления сигнала от катушки. Можно использовать буквально любую схему маломощного УНЧ с питанием от 1,5-3 Вольт. Возможно также применение маломощных микросхем УНЧ. Для этих целей можно взять микросхему TDA 7050, которая обычно используется в качестве усилителя для наушников. Микросхема предназначена для работы с высокоомными головками, поэтому сопротивление динамика нужно подобрать выше 32 Ом. Контур приемника содержит порядка 50-80 витков тонкого медного провода с диаметром 0,2 мм. Мотается на каркас микронаушника навалом. Передающий контур состоит из 50 витков провода 0,3-0,4 мм, мотается на оправе с диаметром 30 см. Кстати, в продаже появились