I dagens artikel kommer vi att försöka prata om vilka tekniker som kan användas för att förbättra ventilationen och minska ljudnivån även i de enklaste och billigaste bostäderna.

När vi tänkte på det experimentella exemplaret föll vårt val på CHENBRO Xpider II , eftersom dess låga pris och mycket eleganta utseende lockar ett stort antal datorentusiaster. Kylningseffektiviteten hos komponenterna som är installerade inuti den är dock inte särskilt hög och inte stämmer överens med dess utseende.

Vad vi kommer att behöva att förbättra det?

För det första är dessa aluminiumlameller eller hörn. Du kan köpa dem i vilken bygg- eller järnaffär som helst. I vårt fall agerade vi ännu mer ekonomiskt - vi använde bilderna från den trasiga infällbara hyllan för tangentbordet. På gården, som man säger, kommer allt väl till pass.

För det andra är detta ett plast- eller metallnät från akustiska högtalare. Tekniskt sett är det inte särskilt nödvändigt, men om utseendet på ditt fall är viktigt för dig, bör du ta valet av denna del på allvar - det kommer att vara klart.

Förutom de primära delarna kommer följande verktyg att vara användbara för oss:

• 2 skruvmejslar – slitsade (platta) och figurerade (phillips);
• elektrisk eller handborr;
• bågfil för metall;
• fil och sandpapper;
• trådskärare och tång;
• lite gummi från en gammal bils innerslang;
• lim, dubbelhäftande tejp.

Låt oss börja

Den första tekniken är den enklaste och mest tillgängliga för alla. Detta är en minskning av skrovets lokala hydrauliska motstånd eller, på ryska, en förbättring av "skrovets ventilation". Nu ska vi försöka förklara vad som ligger bakom sådana smarta fraser.

Du har förmodligen märkt följande i recensioner av fläktar och kylare: specifikationer som "luftflöde" och "statiskt tryck". Och de menar följande:

luftflöde - mängden luft som en fläkt kan leverera per tidsenhet;

statiskt tryck är den kraft med vilken fläkten trycker på samma luft.

Från dessa definitioner kan vi dra slutsatsen att även om fläkten skapar ett enormt luftflöde, men har lågt statiskt tryck, kommer dess effektivitet att vara praktiskt taget lika med noll, eftersom den tillförda luften kommer att ha för liten kraft för att övervinna motstånd i form av ledningar eller galler. Nu kommer vi till huvudproblemet - dessa är stämplade galler på hålen för installation av fläktar.

Ja, det är de stämplade gallren som skapar huvudmotståndet i luftrörelsens väg. Om du tar en linjal och mäter bredden på stålbandet så ser du att det är 0,15-0,30 i förhållande till gapet mellan dem. Följaktligen täcker dessa remsor totalt från 15 till 30% av arean av hålet som är avsett för ventilation. Men vanligtvis används inte bara horisontella remsor, utan också vertikala, vilket totalt ger från 25 till 40% av ventilationshålet överlappning. Därav slutsatsen att detta galler minskar effektiviteten hos fläkten som är installerad bakom den. Dessutom har ett stansat galler, till skillnad från ett gallertyp, platta, vassa kanter, vilket skapar ytterligare ljud när luften rör sig.

Hur ska man hantera detta problem? Ja, det är väldigt enkelt - ta trådskärare och "bita ut" gallret. Därefter behandlar vi av säkerhetsskäl snitten med en fil.

Vi får ungefär följande resultat. Nu kan den installerade fläkten "scoopa" luft obehindrat över hela pumphjulets diameter.

Vi gör samma sak med det bakre gallret. Var uppmärksam på metoden för att fästa fläkten på höljet - den bästa metoden är vanliga skruvar med muttrar. Men för att minska vibrationerna och följaktligen minska bruset rekommenderar vi att du använder små rektangulära gummikuddar klippta från en gammal kamera.

Nästa steg för att förbättra ventilationen är att installera en extra fläkt.

Eftersom det här fodralet har ett mycket vackert fönster på sidokåpan, bestämde vi oss för att inte förstöra dess utseende genom att installera en extra fläkt på sidan. Så vi var tvungna att installera den i fronten.

Vi tar försiktigt bort metallpluggarna för 5,25”-facken (liksom deras plastmotsvarigheter på frontpanelen) och lägger dem åt sidan – de kommer väl till pass senare.

Så på frontpanelen har vi ett stort manöverutrymme. Vi lämnar det övre facket oförändrat - det kommer att installeras där DVD spelare. Men vi kommer att installera ytterligare en 120 mm fläkt under den.

För att installera det måste vi skära ut metallöron med en tång från en av de till synes onödiga pluggarna för 5,25”-facket.

Använd vanliga skruvar och muttrar för att fästa öronen på fläkten.

Och genom det andra hålet i örat skruvar vi in ​​fläkten i det andra 5,25”-facket från toppen. Det finns inget behov av gummipackningar, eftersom fläkten faktiskt är upphängd på fjädrar och dess vibrationer kommer inte att överföras till höljet.

Det är värt att notera att detta arrangemang av fläktar i höljet är mest effektivt om processorn använder en tornkylare, som Noctua NH-U12P. I en sådan situation kommer kylaren på processorn att ta upp kall luft från den främre fläkten och tillföra uppvärmd luft till den bakre. En sorts turbin bildas, eller, som folk säger, ett drag.

Observera att i fallet när en kylare av horisontell typ är installerad på processorn, såsom Noctua NH-C12P, skulle det vara lämpligast att installera en extra fläkt på höljets sidokåpa (även om detta är problematiskt i vårt fall) så att det blåser kall luft då detta görs i AeroCool ExtremEngine 3T.

En av nackdelarna med detta fall är dess ringa höjd. Vid första anblicken märks inte detta. Men när man installerade en massiv kylare, till exempel när vi installerade Noctua NH-U12P, märktes det att processorns kylsystem med sin överdimensionerade kylare kom väldigt nära det nedre ventilationshålet på strömförsörjningen och till hälften blockerade det. Detta medförde naturligtvis ökad uppvärmning av strömförsörjningselementen och som ett resultat en ökning av rotationshastigheten för dess fläkt. För det första är detta överskottsljud, och för det andra är det inte bra att minska livslängden för strömförsörjningselementen.

För att minska värmeutvecklingen inuti höljet och mer effektivt kyla strömförsörjningen beslutade vi att flytta den utanför höljet.

Det är just därför vi behöver aluminiumlameller. För vårt fall var längden på den första 500 mm, den andra - 350 mm.

På ena sidan måste två små hål borras på lamellerna.

Och på andra sidan, fäst ett par remsor med dubbelhäftande tejp. Tejpen kommer att skydda din strömförsörjning från repor och kommer även att dämpa vibrationer och skrammel.

Därefter, för att installera lamellerna, måste du göra lite arbete med en bågfil och en fil. Tyvärr kan vi inte ge exakta mått, eftersom måtten på lamellerna och formen på kroppen kan vara olika, men resultatet bör vara detsamma som på bilden. Bredden på det skurna hålet bör vara sådan att lamellerna som läggs genom det med sin plana sida kommer så nära som möjligt till kroppens sidoväggar.

På ett av 5,25”-facken (vårt var det andra från toppen) borrar vi 2 små hål.

På lämplig höjd borras även hål på sidan av chassichassit.

Med hjälp av små självgängande skruvar fäster vi båda lamellerna och trär dem genom hålet vi skar tidigare. Den korta skenan skruvas fast i sidoväggen och den längre skruvas fast i 5,25”-facket.

Det är allt, du kan avsluta revideringen här. Allt som återstår är att montera hela systemet. Men det här har blivit lite svårare att göra.

Nu måste du montera systemet så här. Först installeras alla "interna" och sedan strömförsörjningen. Ledningarna från nätaggregatet måste buntas ihop och dras genom hålet. Håll strömförsörjningen med handen, flytta den gradvis framåt och se till att ledningarna inte fastnar i kylaren eller något annat element. Det är mycket lättare att göra denna operation tillsammans.

När alla ledningar från strömförsörjningen läggs inuti väskan kan den försiktigt placeras i den uppbyggda släden och flyttas nära väskans bakvägg (för pålitlighetens skull kan du även säkra den med vanliga skruvar, men de flesta troligtvis måste du göra nya hål för detta). Vi rekommenderar att strömförsörjningen vrids med fläkten uppåt så att den inte omedelbart suger in varm luft som blåses ut ur höljet.

Så här ser det uppdaterade fodralet ut från sidan. För att förbättra frontpanelen kan du använda mesh som nämns i början av artikeln. Du kan ge den önskad form och storlek med hjälp av fil, bågfil och tång. Du kan fästa den med lim eller tejp.

Fodralet ser ganska snyggt ut. Låt oss se hur mycket bättre kylningen inuti den har blivit.

Testning

Under provningen användes en Stand for testing Corps.

Moderkort	ASUS M2N SLI Deluxe på nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)
CPU	AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2
	Akasa AK859 CU för Socket 754/939/940/AM2
Bagge	2 x DDR2 800 1024 MB Apacer PC6400
Grafikkort	Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
HDD	Samsung HD080HJ 80 GB 7200rpm 8 MB SATA-300
Optisk enhet	ASUS DRW-1814BLT SATA
kraftenhet	Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 W

Vi bestämde oss för att inte bara testa kylningen i höljet före och efter modding, utan också jämföra resultaten med prestandan hos ett av de mest effektiva höljena när det gäller kylning - AeroCool ExtremEngine 3T. Det är sant att priset på ett sådant fall är mycket högre än priset på CHENBRO Xpider II.

Låt oss titta på resultaten.

Som du kan se tillät de manipulationer vi utförde oss att förbättra prestandan i absolut alla kriterier. Det är värt att notera att den modifierade CHENBRO Xpider II kom ett stort självsäkert steg närmare AeroCool ExtremEngine 3T, även om den inte kom ikapp den.

Slutsatser

CHENBRO Xpider II-fodralet, även i grundversionen, är en mycket bra produkt, särskilt med tanke på dess låga kostnad, och efter en liten modifiering visar den också utmärkta resultat i kylkomponenter. Av detta kan vi dra slutsatsen att nästan alla fall, även det billigaste, kan göras för att kyla systemet ganska bra. Tja oj utseende och det finns inget att säga - modding ger dig absolut och obegränsad makt över att ändra alla detaljer. Måla, limma, klipp, och du kommer definitivt att hitta exakt den unika stil som du skulle vilja se din favoritdator i. När det gäller vår erfarenhet kan vi lugnt säga att vi, även med ett minimum av designfantasi, slutade med en mycket vacker och ovanlig systemenhet.

Positiva effekter av moddinha:

• utmärkt kylning av strömförsörjningen;
• ursprungliga utseende;
• minskning av buller och vibrationer;
• villkorligt fri drift;
• förbättrad ventilation inuti huset.

Negativa egenskaper:

• öka de yttre dimensionerna av systemenheten;
• Kräver försiktighet och skicklighet.

Artikel läst 27822 gånger

Prenumerera på våra kanaler

Så nu ska vi göra ett hål i toppen av datorhöljet för att installera en fläkt där. Med detta kommer vi att uppnå den bästa kylningen av processorn genom att suga ut varm luft från höljet.

Så låt oss gå direkt till själva borrningen. Eftersom det är osannolikt att du har en speciell anordning för att skära så stora hål, hål, måste du nöja dig med att borra många små runt omkretsen. Det bekvämaste och snabbaste sättet att göra detta är att använda borrmaskin, men om du har tillräckligt med tålamod kan du göra det med en vanlig borr.

Vi slår ut utrymmet mellan hålen...

Här är resultatet... Det blev lite läskigt, men det kommer fortfarande mer :)

Här är den intressanta delen. För att jämna till kanterna på hålet måste du täcka dem med gummikuddar som dessa. Det är bättre att använda superlim. Om någon inte kan få tag i gummirör kan du ta en bit av vilken tjock svart tråd som helst, ta bort isoleringen från den och klippa den på längden. Du kommer att få exakt dessa packningar. Resultatet är ett fint hål med snygga kanter. Gummikuddar dämpar också vibrationerna som orsakas av fläkten och minskar dess ljud.

Nu återstår bara att borra hål för skruvarna för att säkra fläkten. Så här kommer det att se ut...

Ventilation är ett av de viktigaste systemen för att tillhandahålla alla bostäder och lokaler. Utan välorganiserat luftväxling kan du inte ens drömma om bekväm drift av rummet. En integrerad del av alla ventilationssystem är tilluftskanaler.

Dessa element är ansvariga för att tillföra färskt syre. Du kan hantera installationen av naturlig och forcerad ventilation med dina egna händer. Läs de föreslagna rekommendationerna och sätt igång.

Ventilen ska placeras på väggen mitt emot väggen med huven.

Följande platser är lämpliga för att placera matningskanalen:

Moderna plastfönster är i de flesta fall initialt utrustade med en tillförselventilationsventil med filter och spjäll. Denna konfiguration gör driften av ventilen justerbar och så bekväm som möjligt.

Ett hål för luftflöde kan göras i väggen. Men om i regionen där du bor temperaturen på vintern går långt över noll, kommer isig luft att strömma in i rummet genom en sådan kanal. På grund av detta kommer kondens eller till och med frost att börja dyka upp på väggen.

För att lösa detta problem är ventilationssystem utrustade med speciella luftvärmare.

Den mest optimala platsen att placera en tillförselventil är utrymmet under fönsterbrädan. Under driften av sådan ventilation uppstår inga betydande problem eller olägenheter. Vid ingången till rummet kommer luften att värmas tillräckligt med värmen från värmeradiatorn, vilket eliminerar behovet av att installera ytterligare värmare.

Ventilationsventiler kan ha olika former. Det finns inga specifika rekommendationer för val av formulär. Välj den ventil som är mest bekväm för dig att installera och använda.

Ventilationssats

1. Slägga.
2. Nyckel.
3. Låssmedshammare.
4. Hammare.
5. Skruvmejsel.
6. Spärrnyckel.
7. Klämmor.

Installationssatsen kan utökas eller minskas beroende på vilken metod du väljer för att ordna tilluftsventilationen. Vid det här laget måste du hitta din väg på egen hand.

Installationsguide för naturlig tillförselventilation

Bland de viktigaste fördelarna med naturlig försörjningsventilation bör det noteras att det är energioberoende - fläktar och inga andra elektriska apparater ingår i ett sådant system.

Första steget. Placera kroppen av den köpta ventilen mot ytan av väggen under fönstret. Använd en markör eller penna för att markera platsen för lufttillförselhålet.

Andra steg. Gör ett genomgående hål i enlighet med markeringarna med en borrhammare eller annat lämpligt verktyg. För de flesta rum räcker det att diametern på inloppsöppningen är 60 mm. Gör kanalen med 5-7 graders lutning mot gatan.

Tredje steget. Sätt in isolering och luftkanalrör i den förberedda kanalen. Täta hålrummen runt röret med isoleringsmaterial. I vissa situationer kan polyuretanskum användas istället för isolering.

Fjärde steget. Placera ventilationskroppen så att den inte kommer i kontakt med luftkanalröret. Markera platser för placering av fästelement. Borra hål enligt märkena och skruva fast ventilhuset med självgängande skruvar.

Femte steget. Sätt in ljuddämparen i huset. Vanligtvis ingår detta element med ventilen.

Sjätte steget. Placera kåpan över den installerade ventilen. Placera ett skyddsnät (galler) på utsidan av ventilationshålet.

Installationen av tillförselventilen är klar. Välj antalet sådana kanaler individuellt i enlighet med volymen på rummet som serveras. För större bekvämlighet kan du köpa en ventilmodell med en slussventil - det här är en mycket lättanvänd lösning som gör att du kan öppna och stänga ventilationen vid behov.

Arrangemang av forcerad ventilation

I vissa situationer räcker inte naturlig tillförselventilation för att ge det nödvändiga luftväxlingen. Speciellt för sådana fall finns forcerad ventilation.

Nyckelfunktioner

Bland huvuddragen i ett sådant system är det nödvändigt att markera närvaron av fläktar, på grund av vilken luft pumpas. Systemet kräver en elektrisk anslutning.

Det finns flera typer av tillförselventilationssystem, nämligen:

• installationer för service av ett rum;
• underhållsinstallationer för hela huset;
• satsenheter, inklusive luftkanaler, fläktar, olika filter, bullerabsorbenter, rekuperatorer och andra extra element.

Det finns 2 lufttillförselalternativ:

• direkt från fansen;
• genom luftkanalsystemet.

Om det andra alternativet är mer lämpligt för ditt fall måste systemet dessutom utrustas med luftkanaler av plast eller rostfritt stål. Änden av varje luftkanal är täckt med ett galler.

Om du vill kan du utrusta ditt ventilationssystem med automationsutrustning, till exempel en temperaturgivare. Det finns ett stort urval av automation tillgängligt på den moderna marknaden, vilket gör att du kan ställa in den mest effektiva och lättanvända ventilationsenheten.

För placering i ett privat hus är det mest rationellt att välja ett staplat ventilationssystem. Ett sådant komplex är beläget på vinden eller i ett annat bekvämt rum, med hänsyn till det faktum att fläktarna gör ganska mycket ljud under drift.

Ett omfattande nätverk av luftkanaler är anslutet till kitet, genom vilket luft strömmar till olika rum i huset.

Ventilationsaggregatet ska vara försett med filter. Om du vill kan du dessutom köpa och installera olika typer av desinfektionsmedel, luftfuktare och andra liknande element.

Luftkanaler med rektangulära (fyrkantiga) och runda profiler finns till försäljning. Runda modeller är mer att föredra eftersom... de har inga stora aerodynamiska förluster. För material, ge företräde till aluminium och rostfritt stål.

För att säkerställa erforderlig täthet är ventilationssystemet utrustat med flänsar och tätningar.

Bland fördelarna med forcerad ventilation förtjänar oberoende av väderförhållanden särskild uppmärksamhet, vilket gör ett sådant system mycket mer effektivt jämfört med sin motsvarighet med naturlig ventilation.

Installation

Traditionellt installeras tillförselventiler i väggarna. De färdiga hålen är utrustade med fläktar med lämplig kraft (valda med hänsyn till volymen på rummet som serveras).

Första steget. Förbered ett hål för luftkanalen i yttervägg. Gör allt exakt på samma sätt som när det gäller att ordna naturlig tillförselventilation. Den enda betydande skillnaden är att hålet kan installeras på vilken bekväm plats som helst.

Andra steg. Sätt in lufttillförselröret i hålet.

Tredje steget. Sätt in fläkten i det installerade kanalröret.

Fjärde steget.

Femte steget. Placera en apparat med filter, luftvärmare och ljuddämpare på insidan av väggen. Installera ytterligare enheter om det behövs. Koppla in all elektronik och testa systemet.

Omedelbart efter att ha slutfört arrangemanget av tillförselventilationen, kontrollera dess funktionalitet. Sådana kontroller måste också utföras regelbundet under driften av systemet. Den rekommenderade frekvensen är minst var tredje månad.

Verifieringen är extremt enkel. Stäng alla dörrar och fönster i rummet, ta ett ark med eventuellt löst papper och för det till tillförselventilen. Om plåten avviker märkbart från ventilationskanalen, eller till och med bara rör sig, fungerar ditt system korrekt även med stängda dörrar och fönster.

Om bladet inte reagerar alls, öppna dörrar och fönster. Om papperet fortfarande inte avvisar efter detta är din ventilationskanal med största sannolikhet igensatt och kräver rengöring.

Om papperet böjs när dörrar och ventiler är öppna, men inte reagerar alls när dörrarna är stängda, tillförs inte tillräckligt med luft. Detta indikerar behovet av forcerad ventilation.

Därmed klarar du installationen av tilloppsventilation själv utan problem. Du behöver bara bedöma volymen och funktionerna i dina lokaler och välja den optimala typen ventilationsaggregat och installera alla nödvändiga element i enlighet med de mottagna instruktionerna. Följ rekommendationerna och allt kommer definitivt att fungera.

Lycka till!

Video - Gör-det-själv försörjning av ventilation

Modding är inte slutresultatet,
men processen att uppnå det.

Att prata om vad modding är för dem som åtminstone är lite bekanta med datorer är förmodligen en helt värdelös uppgift. Efter att ursprungligen ha sitt ursprung som en hobby för datorentusiaster, har modding länge upphört att vara uteslutande kulibinernas verksamhet och har förvandlats till en hel industri. Nuförtiden kan du inte ens räkna hur många företag som är specialiserade på tillverkning av moddingtillbehör. Och det finns så mycket du inte hittar på marknaden idag: här finns specialiserade fodral, från helt genomskinliga (som akvarier) till fodral med fönster, och kylare med olika bakgrundsbelysning, och neonlampor, och reobasar och kontrollpaneler, och flätor för kablar, och galler för fläktar, och fosfor...

I klassisk mening är modding varje oberoende modifiering av en dator eller till och med en enhet som är ansluten till den. Men, naturligtvis, först och främst är modding en modifiering av PC-systemenheten. När ett tråkigt, vanligt PC-fodral förvandlas till ett unikt mästerverk designmässigt är detta riktig modding. Du kan naturligtvis köpa ett färdigt moddingfodral, men... det är så oestetiskt och till och med vulgärt att köpa något färdigt att du per definition måste göra själv.

Så med den här artikeln öppnar vi en hel serie illustrerade artiklar om de praktiska grunderna för modding. Tillsammans kommer vi att gå igenom alla stadier och lära oss de grundläggande teknikerna för att modifiera ett datorfodral, från att skära hål och fönster i fodralet till att måla det och installera bakgrundsbelysning.

Lektion 1. Skär ett fönster och ett hål för fläkten i höljet

Verktyg som behövs:

• markör;
• fläktgaller;
• Dremel;
• skärskiva för Dremel, förstärkt med glasfiber (4 st.);
• slipsten av aluminiumoxid (Dremel-fäste);
• borr med en diameter på 3 mm;
• skyddsglasögon.

Förbereder kroppen

Innan du börjar forma skärning av kroppen rekommenderar vi starkt att du tränar på någon gammal kropp (vilket du inte har något emot) eller bara på en bit plåt. I vårt fall valde vi gamla fodral för modding (förresten, hittade på en soptipp), och bestämde oss för att förkroppsliga all vår fantasi i dem och förvandla gammalt skräp till ett nytt snyggt fodral.

Det är värt att notera att vilket fall som helst kan användas för modding, men det är bättre att tjockleken på höljets väggar inte är för liten. Som regel är tjockleken på höljets väggar från 0,8 till 1,5 mm, men om den är mindre är det bättre att leta efter ett annat fall. Försök också att använda ett fodral med släta sidor för modding, annars får du problem med att måla fodralet.

Ursprungligen försågs höljet med endast ett säte för en 80 mm fläkt i botten av frontpanelen. Naturligtvis är detta helt klart inte tillräckligt för en modern, kraftfull PC (särskilt med tanke på att vårt fodral är ganska tunt). Därför kommer vår modding också ha ett praktiskt syfte - att skapa ett effektivt värmeavlägsnande system.

Så vi skär ut tre hål i höljet för 120 mm fläktar (dessa hål kallas blåshål) och ett sidofönster, som sedan kommer att täckas från insidan med tonat plexiglas. En 120 mm fläkt kommer att installeras under den övre panelen på höljet och kommer att fungera för att blåsa ut varm luft ur PC-höljet, den andra fläkten kommer att placeras på sidopanelen och kommer att arbeta för att blåsa kall luft in i systemenheten. Den tredje fläkten, som också kommer att suga kall luft inuti systemenheten, kommer att installeras på frontpanelen. Sidofönstret kommer att ha formen av två sammansatta rektanglar med rundade hörn.

Det är nödvändigt att markera ett hål för fläkten i höljets övre kåpa utan att ta isär hela höljet och utan att ta bort strömförsörjningen och den optiska enheten från den, så att efterföljande installation av fläkten inte hindras av vare sig strömförsörjningen eller den optiska enheten. Om vi ​​pratar om höljets sidovägg, bör fläkten placeras så att den inte rör vid grafikkortet, och mitten av hålet är bäst placerat längst ner till vänster. I vårt fall kommer den här sidofläkten att fungera för att blåsa kall luft in i PC-fodralet.

Det är bäst att markera hålet för fläkten med hjälp av ett fläktgaller (Fig. 1), som också kallas en grill. Använd en markör och rita en cirkel under grillen längs grillens kontur, som visas i Fig. 2.

På samma sätt ritar vi konturen av det framtida hålet, såväl som konturen av det framtida fönstret på fallets sidovägg (fig. 3).

När du markerar fönstret, gör inte filéerna för små, annars blir de svåra att skära. Du bör inte heller göra fönstret för stort, för för det första kommer kroppen att förlora styrka, och för det andra är det nödvändigt att tillhandahålla en plats för att fästa bakgrundsbelysning upptill och nedtill. Denna anmärkning gäller även för att markera hålet för fläkten; lämna utrymme i botten av höljet för att installera bakgrundsbelysningen. Vid markering av fönster och hål för fläkten på lådans sidoyta rekommenderas att man flyttar sig minst 5 cm bort från väskans kanter.

Efter detta kan höljet demonteras helt genom att ta bort all fyllning från den och separera sidoväggarna, frontpanelen och topplocket (fig. 4). Därefter kan du gå vidare till det viktigaste steget - skära ut hålen och sidofönstret.

Dremel och tillbehör

Så i den första lektionen kommer vi att bekanta oss med det viktigaste universella verktyget för modding - Dremel. Den här enheten är inte på något sätt billig, men tyvärr finns det helt enkelt inget att ersätta den med, och om du vill göra modding måste du punga ut pengarna. Men tro mig, Dremel är ett verkligt mångsidigt verktyg i alla avseenden, och det är värt pengarna.

I princip kallas en Dremel nu inte helt korrekt för en hel klass av verktyg med liknande funktionalitet producerade av olika företag. Det kan dock bara finnas en Dremel, tillverkad av Dremel-företaget självt (www.dremel.com). Dremel är en miniatyrborr, men med mycket högre rotationshastighet. I själva verket är rotationshastigheten den huvudsakliga egenskapen hos en Dremel, vilket skiljer den från liknande verktyg. Andra viktiga parametrar är dremelens vikt och dimensioner. En Dremel ska, till skillnad från en borrhammare, som hålls med två händer, vara sådan att den kan hållas med två fingrar vid basen, precis som att hålla i en reservoarpenna. För vårt arbete är det viktigt att det maximala varvtalet är minst 30 000 rpm. Dremel kommer med en hel arsenal av alla typer av tillbehör (mer än 150), vilket gör den till ett verkligt universellt verktyg.

Det finns olika modifieringar av Dremel, till exempel Dremel Professional, Dremel MultiPro, sladdlös Dremel MultiPro. Dessa enheter skiljer sig åt i sin funktionalitet och kostnad, och för datormodifieringsändamål rekommenderar vi att du använder Dremel MultiPro-modellen. Faktum är att Dremel Professional-modellen, som kostar mycket mer, har många extra "klockor och visselpipor" som vi inte behöver, och den sladdlösa modellen har en otillräcklig rotationshastighet. För Dremel MultiPro-modellen varierar rotationshastigheten från 5 000 till 33 000 rpm, vilket är tillräckligt för våra syften.

Dremel säljs med en uppsättning olika tillbehör, men setet innehåller inte alla nödvändiga tillbehör. För våra ändamål behöver vi även en glasfiberarmerad skärskiva, typ 426 eller 456 (ingår ej i standardutbudet). Så du bör genast ta hand om att köpa dem. Förstärkta skärskivor av glasfiber (fig. 6) är konstruerade direkt för skärning av metaller.

Skär ett hål för fläkten

Så efter att ha säkrat skärhjulet i 402-dornen (ingår i Dremel leveranssats), installerar vi det i Dremel-chucken. Rotationshastigheten ska vara maximal. Ta Dremel i handen som visas i Fig. 7. Det är nödvändigt att skära längs insidan av den konturerade cirkeln så att cirkelns gräns förblir synlig. Skärning utförs endast med kanten av cirkeln, så du bör inte i något fall applicera kraft i en riktning koaxiell med Dremel.

Att skära kroppen måste absolut göras utan ansträngning. Skärning sker endast på grund av cirkelns rotationshastighet. Dremelens rörelse under skärning ska vara som små slag. Observera att din hand ska röra sig medan du skär, men inte din arm. Dremel måste flyttas på ett sådant sätt att den resulterande gnistorn riktas mot skärhjulets rörelse framåt.

En cirkel för en 120 mm fläkt skärs ut på cirka 20 minuter. Tja, det sista jag omedelbart skulle vilja varna dig för: glöm inte att bära skyddsglasögon under allt skärande arbete.

Att skära ett hål med en Dremel visas i fig. 8, 9 och 10.

cirkel

en skärcirkel ritas längs varje slag
flera gånger tills ett genomgående skär visas

Efter att ha klippt ett hål är den resulterande cirkeln vanligtvis långt ifrån idealisk (se fig. 10). Det är faktiskt inte så lätt att skära en perfekt cirkel, särskilt om det inte finns tillräckligt med träning.

Därför är det viktigaste att under skärprocessen förblir cirkeln markerad med markören opåverkad. I nästa steg, med samma skärhjul, är det nödvändigt att mer noggrant bearbeta cirkelns kanter. Detta görs genom lätta rörelser av skärhjulets ytterkant, som visas i fig. 11. Efter sådan bearbetning får cirkelns kanter ett helt acceptabelt utseende (fig. 12).

Och slutligen, i det sista skedet måste du föra cirkeln till ett idealiskt tillstånd. För att göra detta måste vi använda en aluminiumoxidslipstensfäste (Fig. 13). Dremel måste hållas med två fingrar så att dess axel är vinkelrät mot kroppens yta (Fig. 14).

Ris. 13. Sliptillsats av aluminiumoxid

Efter att cirkeln för fläkten är skuren och slipad måste du fästa grillen på den och markera fyra hål för skruvarna med vilka fläkten och grillen ska fästas på kroppen. Hålen för skruvarna borras med en Dremel eller liten borr med en borr med en diameter på 3,2 mm. När du borrar, ställ in Dremel på lägsta rotationshastighet (fig. 15).

och använd en Dremel eller vanlig borr, borra hål för skruvar för att montera fläkten

Skär ett hål i kroppen

Så efter att hålen är klara kan du börja skära fönstret i kroppen. Men mest troligt, efter att ha klippt det första fönstret måste du byta ut skärhjulet med ett nytt. För att till exempel skära två hål för fläktar och ett sidofönster var vi tvungna att byta fyra skärhjul. Slitna skärhjul visas i fig. 16.

Ris. 16. Slitna skärhjul jämfört med ett nytt hjul

Skärningsteknikerna i detta fall är desamma som när man skär ett hål, med bara ett undantag. Dremelens framåtrörelse utförs inte av handen utan av hela handen, vilket tillåter skärning i en rak linje (fig. 17). Rundade hörn skärs genom segment av raka linjer, som sedan bearbetas (Fig. 18).

Efter att ha klippt fönstret är det nödvändigt att slipa kanterna med en slipsten av aluminiumoxid (Fig. 19).

använda munstycke av aluminiumoxid

Vi skär ett säte för fläkten i de bakre och främre väggarna av höljet

Så, efter att ha klippt hålet för 120 mm fläkten och fönstret i lådan, måste vi skära ett hål i lådans främre vägg för att installera fläkten. Vårt fodral är inte utformat för att rymma en 120 mm fläkt på frontpanelen och har en upphöjd 80 mm fläktplats. Därför är det först och främst nödvändigt att skära av detta utsprång (fig. 20) så att grillen kan monteras på framsidan av chassit (fig. 21).

Så alla hål skärs, och du kan fortsätta till nästa steg - rengöring, slipning och målning av kroppen. Det är precis vad vi kommer att göra i nästa lektion.

Så nu ska vi göra ett hål i toppen av datorhöljet för att installera en fläkt där. Med detta kommer vi att uppnå den bästa kylningen av processorn genom att suga ut varm luft från höljet.

Så låt oss gå direkt till själva borrningen. Eftersom det är osannolikt att du har en speciell anordning för att skära så stora hål, hål, måste du nöja dig med att borra många små runt omkretsen. Det bekvämaste och snabbaste sättet att göra detta är med en borrmaskin, men om du har tillräckligt med tålamod kan du också använda en vanlig borr.

Vi slår ut utrymmet mellan hålen...

Här är resultatet... Det blev lite läskigt, men det kommer fortfarande mer :)

Här är den intressanta delen. För att jämna till kanterna på hålet måste du täcka dem med gummikuddar som dessa. Det är bättre att använda superlim. Om någon inte kan få tag i gummirör kan du ta en bit av vilken tjock svart tråd som helst, ta bort isoleringen från den och klippa den på längden. Du kommer att få exakt dessa packningar. Resultatet är ett fint hål med snygga kanter. Gummikuddar dämpar också vibrationerna som orsakas av fläkten och minskar dess ljud.

Nu återstår bara att borra hål för skruvarna för att säkra fläkten. Så här kommer det att se ut...