Skapandet av detta projekt föranleddes av projekten med två lödstationer med LCD- och sjusegmentindikatorer (mycket tack vare deras skapare), önskan att skaffa en lödstation och prova på att programmera mikrokontroller.
Så, de viktigaste skillnaderna från de ovan nämnda stationerna är stationens styrning av en kodare med en inbyggd knapp, en enkel stationsmeny som låter dig styra ett antal parametrar och möjligheten att automatiskt kalibrera stationen för en specifik lödning järn.
Schematiskt är stationen mycket lik alternativen för Micah och Pavel:
Förklaringar till diagrammet: näringsvärden har medvetet utelämnats. Var och en bestämmer själv hur det ska organiseras. Blir det en 24V-källa med ett steg ner till 5V för ström? digital krets eller kommer det att vara två lindningar på transformatorn: Till exempel, för att driva värmaren använder jag en strömförsörjning från en 19V 3,42A laptop, som jag hade som "extra". Helst är det 24V och en ström på minst 2A. Det föreslagna kortet innehåller redan en 5V stabilisator och en utjämningskondensator, men stabilisatorn är designad för användning utan radiator. Om du vill använda en radiator, ta ut stabilisatorn mot en avgift.
Frånvaron av en kvartsresonator beror på att frekvensen och stabiliteten hos den interna oscillatorn är ganska tillräcklig för normal drift av stationen.
Angående lcd kan du använda valfri indikator på 16 tecken på 2 rader med en hd44780-kontroller eller liknande. Det viktigaste är att följa följande villkor:
På mitt kort levererar 10-stifts lcd-kontakten dessutom bakgrundsbelysningsspänningen genom ett begränsningsmotstånd (stift 4) och kontrastspänning (stift 8).
Du kan göra bakgrundsbelysning eller inte. Vi tittar på databladet var man ska ansluta. Tja, då lägger vi till bakgrundsbelysningsströmmen till kraven för strömförsörjningen för att driva den digitala delen av kretsen.
ATMega 16 används bara för att blixtens storlek är 16Kb och den var precis till hands. I teorin kommer den nuvarande firmwaren att passa in i Mega 8, men den använder 98% av sitt minne.
Termoelementförstärkaren valdes lm358n av skäl av billighet och tillräcklighet för detta projekt. Den andra förstärkaren i mikrokretsen finns kvar som en möjlighet för ytterligare uppgradering.
Vilken lämplig transistor som helst kan också användas för PWM. Det bör praktiskt taget inte värmas upp, eftersom det fungerar i nyckelläge. Jag använde irfz44n, som jag såg på stationen från Mikha, så tack till honom för tipset. Ju lägre motstånd mot öppen kanal, desto bättre. För irfz44n är det 0,022 Ohm.
Jag tog kodaren som jag hittade i en radioaffär. Absolut alla mekaniska duger (för en optisk måste du förse den med ström och ta bort pull-up-motstånden från utgångarna). Du kan till och med ta bort pull-up-motstånden i det här alternativet genom att slå på den interna Megas, men jag vill egentligen inte riskera dem: Benen på min kodare var inte märkta, så jag bestämde var vad var genom vetenskaplig petning. Om du inte hittar en med en knapp, oroa dig inte. Sedan måste du bara ta bort knappen separat, vilket inte är lika bekvämt, men det är fortfarande ett alternativ.
Diskanthögtalaren användes utan generator. Om du sätter den med en generator blir det en enda röra. Kontakta mig i så fall så gör jag de nödvändiga ändringarna i firmware.
Lite om termoelementförstärkaren. Först ställde jag konstant återkopplingsmotståndet till 120 kOhm, som i ett av alternativen för lödstationer, men antingen för att förstärkaren har index n, och inte bara 358, eller på grund av lödkolven, men ett sådant motstånd visade sig vara små. Jag var tvungen att installera två för ett totalt motstånd på 164 kOhm. Efter att ha ställt in en var jag tvungen att ta bort (kortslutning) och lämna en på 82 kOhm. Detta visade sig vara tillräckligt.
Motstånd r6 kan utelämnas. Övning visar att om PWM-transistorn brinner ut och det blir ett haveri kommer MK-porten eller hela MK med största sannolikhet att täckas.
Lödkolven användes som på tidigare stationer för solomon med samma pinout (bilden är förstås trasslig):
Först fungerade kretsen för mig på en breadboard, den utan lödning. Bra. Temperaturen ändras inte.
Ett par mycket viktiga punkter:
1. S-stiftet (längst till höger) på fältomkopplaren måste anslutas direkt till värmarens jord och inte till jord någon annanstans. Underlåtenhet att följa detta villkor i den ursprungliga versionen av mitt kort ledde till det faktum att när värmen slogs på fanns det mycket starka störningar vid ingången på termoelementförstärkaren, som fördes till jord av kondensatorn C1 tillsammans med den användbara signal och temperaturen blev noll.
2. I den ursprungliga versionen av brädet fanns det ingen C3, och när värmen slogs på eller bibehölls hoppade temperaturen och kunde praktiskt taget inte etableras på samma nivå. Du måste placera den så nära förstärkarchippet som möjligt mellan ben 3 och 4 (det finns redan på brädet).
3. I processen att ställa in temperaturen (jag justerade den med termoelementet på multimetern som var fäst vid spetsens spets) visade det sig att termoelementet på lödkolven (eller multimetern?) är ganska olinjärt och om det är inställd på 280 grader, då kommer den att underskatta rumstemperaturen med 10-12 grader. Jag lämnade det så. Huvudsaken är att det är korrekt i driftsområdet. Med tiden kan du försöka programmera in koefficienten. En sak till - från det ögonblick som temperaturen är inställd på lödkolvens termoelement till dess installation på spetsen, går det 15 sekunder.
Nu om driften av stationen. Omedelbart efter påslagning kontrollerar stationen funktionen hos EEPROM, eller snarare tabellen med kalibreringsdata. Om de är felaktiga (och de är det när du först slår på dem), kommer stationen att be dig starta om den med knappen nedtryckt, varefter kalibreringsproceduren startar. Denna procedur är ganska lång på grund av önskan att minimera påverkan av lödkolvens termiska tröghet. Under kalibreringen kommer lödkolven att värmas upp från 40 till 420 grader. Vid denna tidpunkt kommer den inställda temperaturen och aktuell temperatur att visas. Efter att kalibreringen är klar kommer stationen att gå in i driftläge. För tillfället är kalibreringsproceduren ganska primitiv, men jag har redan idéer för mer korrekt kalibrering, som jag ska försöka implementera i nästa firmware.
Om allt är OK, kommer stationen omedelbart efter att ha slagit på att utföra en "mjuk" uppvärmning för att minska belastningen på strömförsörjningen, eftersom ett kallt värmeelement har betydligt mindre motstånd än i drifttillstånd.
I huvudläget visar stationen de valda och aktuella temperaturerna.
Menyn öppnas genom att trycka på en knapp i driftläge. De tre första punkterna är valet av förinställda temperaturer. Det vill säga, de tryckte på knappen, gick in i menyn för den första förinställningen och för att välja den tryckte de på knappen igen. Vrid vid behov på pulsgivaren, välj den andra eller tredje förinställningen, tryck på knappen och välj önskat temperaturval.
Det fjärde menyalternativet är att gå in i undermenyn för att ställa in förinställningar. Allt är enkelt även här. Vi valde en förinställning, tryckte på knappen (bredvid värdet tecknen "<" и ">"), ställde in den förinställda temperaturen, tryckte på knappen - inställningen kom ihåg i EEPROM. Sedan valde vi att gå ut till huvudmenyn.
Den femte punkten är att starta kalibreringen. Genom att trycka på knappen startar proceduren. I princip kan du ta bort det här föremålet, eftersom Kalibrering kan startas genom att slå på stationen och hålla ned knappen.
Den sjätte punkten är att ställa in insomningstimern. Innan stationen går in i viloläge piper stationen kort tre gånger, varefter den piper en gång under lång tid (cirka 1 sekund) och visar ett meddelande på skärmen som indikerar att den har somnat. Avsluta - trycka på en knapp. I viloläge värms spetsen upp lite.
Den sjunde punkten är att återgå till arbetsläge.
När du navigerar genom menyn går lödkolven av säkerhetsskäl i mycket låg värmeläge.
Vi blinkar det antingen på programmeraren eller tar bort kontakten på kortet. Jag visade det på tavlan. Efter att ha blinkat firmware, stäng av programmeraren och slå först sedan på stationen, annars kommer det att uppstå fel.
Nu om säkringarna. Jag ska bara beskriva vad som behövs, och sedan kommer den som syr i vilken programmerare att ställa in det så. Så vi ställer in driften från den interna 8 MHz-generatorn. Som standard är Mega inställt på 1 MHz, vilket inte kommer att stoppa det att fungera, men det kommer att reagera "trögt" på kodaren och temperaturförändringar, och timern kommer inte att fungera korrekt. Inaktivera sedan jtag - dess stift används. Vi ställer in boden och bodlevel så att när spänningen är under 2,7V (4V är möjligt), stängs MK av korrekt (nödvändigt för korrekt drift, eftersom enheten använder EEPROM).
Det är allt. Jag hoppas att du gillar enheten.
Efter att jag var helt utmattad av min Lödstation 40 W av okänt ursprung bestämde jag mig för att skapa en lödstation på professionell nivå med mina egna händer med ATMega8.
Det finns billiga produkter på marknaden olika tillverkare(till exempel AIOU / YOUYUE, etc.). Men de har vanligtvis någon betydande defekt eller en kontroversiell design.
Jag varnar dig: denna digitala lödstation behövs bara för lödning, utan onödiga dekorationer som AMOLED-skärmar, pekskärmar, 50 driftlägen och internetkontroll.
Men det kommer fortfarande att ha flera funktioner som kommer att vara användbara för dig:
- inaktivt läge (håller en temperatur på 100-150°C när lödkolven är på stativet.
- timer automatisk avstängning så att glömska inte orsakar eld.
- UART för felsökning (endast för detta bygge).
- ytterligare kontakter på kortet för att ansluta en andra lödkolv eller hårtork.
Gränssnittet är ganska enkelt: jag gjorde två knappar, en vridknapp och en 16x2 LCD-skärm (HD44780).
Varför göra en station själv
För ett par år sedan köpte jag en lödstation på nätet, och även om den fortfarande fungerar bra, tröttnade jag på att arbeta med den på grund av den dumma designen (kort nätsladd, icke-kompressorluftflöde och kort, ej löstagbar spetssladd). På grund av brister i designen är det obekvämt att omorganisera denna station även på bordet roterar kroppen efter sting. Insidan fylldes med varmt lim en vecka ägnades åt att rengöra komponenterna och eliminera mindre och större defekter.
Fastsättningen av sladden till lödkolvstativet hölls på villkor, isoleringen slogs ständigt ner, och detta skulle leda till ett brott i tråden och en eventuell brand.
Steg 1: Material som behövs
Lista över material och komponenter:
- Omvandlare 24 V 50-60 W. Min transformator har en 9V sekundär linje som kommer att gå till de logiska grindarna medan den primära ledningen kommer att gå till lödkolven. Du kan också använda en 5V step-down omvandlare för elementen, och separat det interna innehållet i 24V strömförsörjningen för lödkolven.
- Mikrokontroller ATMega8.
- Ram. Varje låda gjord av fast material, helst metall, duger; Du kan beställa ett sådant fodral.
- Dubbelsidig kopparskiva 100x150 mm.
- Vridreglage från en gammal kassettbandspelare. Fungerar utmärkt, behöver bara byta regulatorlocket.
- LCD-skärm HD44780 16x2.
- Radiokomponenter (motstånd, kondensatorer etc.).
- Spänningsstabilisator LM7805 eller liknande.
- Kylaren är inte större än TO-220 höljet.
- Ersättningsspets HAKKO 907.
- MOSFET transistor IRF540N.
- Operationsförstärkare LM358N.
- Bryggriktare, två stycken.
- 5-stifts uttag och anslut till den.
- Växla.
- Valfri kontakt, jag använde en kontakt från en gammal dator.
- 5A säkring och säkringshållare.
Monteringstiden är cirka 4-5 dagar.
När det gäller strömförsörjningen kan du göra ganska hållbara versioner/tillägg. Till exempel kan du få en 24V 3A strömförsörjning genom att använda LM317 och LM7805 för att återställa spänningen till.
Alla delar från denna lista kan beställas från kinesiska webbsajter.
Steg 2: Dag ett - att tänka igenom den elektriska kretsen
U lödkolv HAKKO 907 har många kloner, det finns fortfarande två varianter av originalspetsarna (med keramiska värmeelement A1321 och A1322).
Billiga kloner är exempel på tidiga kopior, med användning av ett CA-termoelement och en keramisk värmare av sämsta kvalitet, eller till och med med en nikromspole.
Kloner som är lite dyrare är nästan identiska med den ursprungliga HAKKO 907. Du kan bestämma originalitet genom närvaron eller frånvaron av markeringar på HAKKO-märkets trådfläta och modellnumret på värmeelementet.
Du kan också bestämma produktens äkthet genom att mäta motståndet mellan elektroderna eller ledningarna värmeelement lödkolv
Original eller högkvalitativ klon:
- Värmeelementets motstånd – 3-4 Ohm
- Termistor - 50-55 ohm vid rumstemperatur
- mellan spets och ESD-jordning - mindre än 2 ohm
Dåliga kloner:
- På värmeelementet - 0-2 Ohm för en nikromspole, mer än 10 Ohm för billig keramik
- på termoelement – 0-10 Ohm
- mellan spets och ESD-jordning – mindre än 2 ohm
Om värmeelementets motstånd är för högt är det troligtvis skadat. Det är bättre att byta den mot en annan (om möjligt) eller köpa ett nytt keramiskt element A1321.
Näring
För att undvika förvirring i diagrammet visas omvandlaren som två omvandlare. Resten av diagrammet är ganska enkelt och du bör inte ha några svårigheter att läsa det.
- Vi installerar en brygglikriktare vid utgången av varje sekundär spänningsledning. Jag köpte flera 1000V 2A likriktare bra kvalitet. Omvandlaren på en 24V-ledning producerar max 2A och lödkolven behöver en effekt på 50 W, så den totala beräknade effekten blir cirka 48 W.
- En utjämningskondensator på 2200 uF 35 V är ansluten till 24V-utgångsledningen. Det verkar som att det var möjligt att ta en kondensator med mindre kapacitet, men jag har planer på att ansluta ytterligare enheter till en hemmagjord station.
- För att minska matningsspänningen på kontrollpanelen från 9V till 5V använde jag en LM7805T spänningsregulator med flera kondensatorer.
PWM-kontroll
- Det andra diagrammet visar styrningen av ett keramiskt värmeelement: signalen från ATMega-mikrokontrollern går till IRF540N MOS-transistorn genom PC817-optokopplaren.
- Motståndsvärdena i diagrammet är villkorade och kan ändras i slutmonteringen.
- Stift 1 och 2 motsvarar värmeelementtrådarna.
- Stift 4 och 5 (termistor) är anslutna till kontakten som vi ska ansluta till operationsförstärkare LM358.
- Stift 3 är anslutet till ESD-jorden på lödkolven.
Anslutningar till styrkortet
Grunden för lödstationen är ATMega8 mikrokontroller. Denna mikrokontroller har tillräckligt med kontakter för att eliminera behovet av skiftregister för I/O och förenklar enhetens design avsevärt.
Tre OS-stift för PWM ger tillräckligt med kanaler för framtida tillägg (till exempel en andra lödkolv), och antalet ADC-kanaler gör det möjligt att styra uppvärmningstemperaturen. Diagrammet visar att jag lagt till en extra kanal för PWM och kontakter för en temperatursensor för framtiden.
I det övre högra hörnet finns kontakter för vridreglaget (A och B för vägbeskrivningar, plus en omkopplarknapp).
Kontakten för LCD-skärmen är uppdelad i två delar: 8 stift för ström och data (stift 8), 4 stift för kontrast/bakgrundsbelysningsinställningar (stift 4).
Vi inkluderar inte ISP-kontakten i kretsen. För att ansluta mikrokontrollern och programmera om den när som helst, installerade jag en DIP-28-kontakt.
R4 och R8 styr förstärkningen av motsvarande kretsar (upp till max hundra gånger).
Vissa detaljer kommer att ändras under monteringen, men i allmänhet kommer schemat att förbli detsamma.
Steg 3: Dag 2 – Förberedande arbete
Fodralet jag beställde var för litet för mitt projekt, eller så var komponenterna för stora, så jag bytte ut det mot ett större. Nackdelen var att storleken på lödstationen ökade därefter. Men det blev möjligt att lägga till ytterligare enheter - en diodlampa för bekvämt arbete, en andra lödkolv, en kontakt för en spets för lödning eller en rökutsug, etc.
Båda brädorna sattes ihop till ett block.
Förberedelse
Om du har turen att få ett passande uttag till din HAKKO lödkolv, hoppa över två stycken.
Först bytte jag ut originalpluggen på lödkolven mot en ny. Den är helt i metall och har en låsmutter, vilket betyder att den alltid kommer att sitta på plats och praktiskt taget hålla för evigt. Jag klippte helt enkelt av den gamla 5-poliga kontakten och lödde en ny på sin plats.
För kontakten, borra ett hål i husets vägg. Kontrollera att kontakten passar i hålet och lämna den där. Vi kommer att installera de återstående frontpanelkomponenterna senare.
Löd 5 ledningar till kontakten och montera en 5-polig kontakt som ska gå till kortet. Skär sedan ut hål för LCD-display, vridreglage och 2 knappar. Om du vill visa strömknappen på frontpanelen måste du också skära ett hål för den.
Det sista fotot visar att jag använde en kabel från en gammal diskettenhet för att ansluta skärmen. Detta är ett bra alternativ, du kan också använda en IDE-kabel (från hårddisken).
Anslut sedan den 4-poliga kontakten till den roterande encodern och om du har installerat knappar, anslut även dessa.
I hörnen på utskärningen för displayen skulle det vara bra att borra 4 hål för små monteringsskruvar, annars stannar inte displayen på plats. Jag installerade en kontakt för nätsladden och en strömbrytare på bakpanelen.
Steg 4: Dag 2 – Göra PCB
Du kan använda min ritning för ett kretskort, eller göra din egen för att passa dina krav och specifikationer.
Steg 5: Dag 3 – Slutför montering och kodning
I detta skede är det absolut nödvändigt att kontrollera spänningen vid viktiga punkter på din enhet (5VDC, 24VDC terminaler, etc.). LM7805-regulatorn, IRF540 MOSFET och alla aktiva och passiva komponenter bör inte bli varma i detta skede.
Om inget blir varmt eller tar eld kan du sätta tillbaka alla komponenter på plats. Om din frontpanel redan är monterad är allt du behöver göra att löda omvandlaren, säkringen, strömkontakten och switchkablarna.
Steg 6: Dag 4-13 – Firmware
Jag använder för närvarande grov och oprövad firmware, så jag bestämde mig för att vänta med att publicera den tills jag kan skriva en självdiagnostisk felsökningsrutin. Jag skulle inte vilja att ditt hem eller din verkstad skulle skadas av brand, så vänta på det sista inlägget.
God dag till alla kära radioamatörer! Jag erbjuder alla ett enkelt diagram av en lödstation med en hårtork. Jag har länge haft en idé om att göra en lödstation, med egna händer. Det var inte tillrådligt för mig att köpa i en butik, eftersom jag inte var nöjd med priset, kvaliteten, hanteringen eller tillförlitligheten. Efter en lång sökning på Internet hittade jag, enligt min mening, den bästa och unika kretsen med en atmega8-mikrokontroller och en WH1602 tvårads LCD-skärm, med kodarkontroll. Projektet är nytt och är inte en klon av samma "utslitna" system i allmänhet, det har inga analoger.
Enhetsfunktioner
Stationen har följande fördelar:
- Inställningsmeny.
- Två "minnes"-knappar, det vill säga två förinställda temperaturlägen för en lödkolv och en hårtork.
- Insomningstimer, du kan ställa in timern i inställningarna.
- Digital kalibrering av lödkolven finns också i inställningarna.
- Byggd på budgetkomponenter.
- Jag designade kretskortet för PC-fodralet från PSU:n, så det kommer inte att vara några problem med fodralet heller.
- För att driva stationen kan du använda samma kort från PC-enheten, ändra det något till erforderlig 20-24v (beroende på transformator), lyckligtvis tillåter dimensionerna på höljet detta. Du kan förkorta radiatorerna lite, eftersom vi bara behöver 24v och 2-3 ampere för kraft och stark uppvärmning krafttransistorer Och diodmontering kommer inte att vara.
- Den fasta programvaran innehåller en "Pi"-algoritm för att reglera uppvärmningen av hårtorken, som ger jämn uppvärmning av hårtorkens spiral och skär av IR-strålning när hårtorken slås på. I allmänhet, om du använder en hårtork skickligt, kommer inte en enda del att "stektas" i förväg.
Schematiskt diagram
Ursprungligen, i författarens version, gjordes kretsen helt på SMD-komponenter (inklusive atmega8) och på ett dubbelsidigt kort. Det går inte att upprepa det för mig, och jag tror för de flesta radioamatörer. Därför översatte jag kretsen och utvecklade ett kort baserat på DIP-komponenter. Designen är gjord på två tryckta kretskort: högspänningsdelen är gjord på ett separat kort för att undvika störningar och störningar. Lödkolven används med ett termoelement, 24v 50w från "Baku"-stationen.
Hårtorken är från samma företag, med termoelement som temperatursensor. Den har en nikromvärmare med ett motstånd på ca 70 ohm och en 24v "turbin". Skärmen visar temperaturen: inställd och verklig för hårtorken och lödkolven, styrkan på hårtorkens luftflöde (visas som en horisontell skala på skärmens nedre rad).
För att öka eller minska turbinens temperatur och luftflöde: flytta markören genom att kort trycka på encodern, och vridning åt vänster eller höger ställer in önskat värde. Genom att hålla den första eller andra minnesknappen intryckt kan du komma ihåg den temperatur som är lämplig för dig, och nästa gång du använder den kommer ett tryck på minnet omedelbart att värmas upp till de värden som är inställda i minnet. Hårtorken startas genom att trycka på "Fen ON"-knappen, som finns på frontpanelen, men du kan visa den på handtaget på hårtorken med hjälp av kablarna som går till reed switchen, eftersom den inte används i detta station. För att växla hårtorken till viloläge: du måste också trycka på knappen "Fen ON", detta kommer att sluta värma upp hårtorken och hårtorkens turbin kyler den till den inställda temperaturen (från 5 till 200 grader), vilket kan ställas in i inställningarna.
Stationsmontering
- Vi gör huvudbrädet enligt folkreceptet ""
- Vi borrar och förtennar den färdiga halsduken.
- Vi löder in 7805-stabilisatorn, shuntkondensatorer, en bygel under uttaget till MK:n och resten av byglarna, uttaget och shuntkondensatorerna nära uttaget.
- Vi kopplar in 24v strömförsörjningen, kontrollerar spänningen efter 7805 och på MK-uttaget. Vi ser till att det är +5V på stift 7 och 20, och minus 5V på stift 8 och 22, det vill säga GND.
- Vi löder den direkta anslutningen mellan MK och LCD 1602, vilket är nödvändigt för den första lanseringen av kretsen. Och dessa är: R1, R2, trimmer (för att justera skärmkontrasten finns det på tryckt kretskort), en kodare med knapparna S1 och S2 (dessa komponenter är lödda på spårsidan).
- Vi löder fast ledningarna på skärmen, totalt 10 trådar. Kontakterna på själva skärmen: VSS, K, RW - måste kopplas ihop med hjälp av kablar.
- Blinkande atmega8. Konfigurationsbyte: 0xE4 - LÅG, 0xD9 - HÖG
- Vi ansluter strömmen, kretsen är i viloläge. När du kort trycker på encodern ska bakgrundsbelysningen tändas och ett hälsningsmeddelande ska visas. Om detta inte händer: titta på 2:a benet på MK:n efter påslagning bör det vara en stabil +5V. Om inte, titta på atmega8-selen och säkringarna. Om det finns +5v - koppla indikatorn. Om det finns en bakgrundsbelysning, men inga tecken, vrid skärmkontrastjusteringen tills de visas.
- Efter en lyckad testkörning: vi löder allt utom högspänningsdelen på ett separat kort.
- Vi lanserar stationen med en lödkolv kopplad och beundrar resultatet.
- Vi gör en halsduk för högspänningsdelen av kretsen. Vi löder delarna.
Starta lödstationen
Börja först med högspänningsdelen:
- Vi ansluter termoelementet på hårtorken och pumphjulet till huvudkortet.
- Vi ansluter en 220v glödlampa, istället för en hårtork, till ett högspänningsuttag.
- Slå på stationen, starta hårtorken med knappen "Fen ON" - lampan ska lysa. Stäng av den.
- Om det inte "slår" och triacen inte är varm (det är lämpligt att fästa den på kylaren) - anslut värmaren till hårtorken.
- Vi lanserar en hårtorkstation. Vi beundrar hårfönens arbete. Om det finns ett främmande ljud (gnisslande, malande) i triacområdet, välj kondensator C3 i triacsnubbern, från 10 till 100 nanofarad. Men jag ska vara ärlig och säga direkt - satsa 100n.
- Om det finns en skillnad i temperaturavläsningarna på hårtorken kan du korrigera det med motstånd R14 i op-amp-selen.
Byte av delar
Några ersättningar för aktiva och inte så aktiva ingredienser:
- Op-amp - Lm358, Lm2904, Ha17358.
- Fälteffekttransistorer- Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 och liknande, lämpliga för spänning och ström.
- Bipolär transistor T1 - C9014, C5551, BC546 och liknande.
- Optokopplare MOC3021 - MOC3023, MOC3052 utan nollgenomgång (utan nollkryss enligt databladet).
- Optokopplare PC817 - PC818, PC123
- Zenerdiod ZD1 - valfri för stabiliseringsspänning från 4,3 - 5,1V.
- Jag använde en kodare med en knapp från en bilradio.
- Kondensatorn i triac-snubbern krävs för 400v och 100n!
- LCD WH1602 - titta noga på kontakternas placering när du ansluter till huvudkortet det kan skilja sig från olika tillverkare.
- För mat det bästa alternativet det kommer att finnas en stabiliserad strömförsörjning vid 24V 2-4A, från en stor östlig butik eller en konverterad ATX-strömkälla. Även om jag använde 24V 1.2A från skrivaren, blir det lite varmt när man använder en lödkolv, men det räcker för mig. I värsta fall en transformator med en diodbrygga, men jag rekommenderar den inte.
Stationens kropp
Jag har ett PC-fodral från en PSU. Panelen är gjord av plexiglas vid målning är det nödvändigt att lämna ett fönster för skärmen genom att limma maskeringstejp på båda sidor. Kroppen är målad med ett lager primer och två lager mattsvart sprayfärg. Lödkolven använder en sovjetisk femstiftskontakt från en bandspelare. Hårtorken kopplas inte bort den är ansluten direkt till huvudkortet med stift. Lödkolvsuttaget, hårtorkens sladd och nätsladden finns på baksidan av fodralet. Frontpanelen innehåller endast kontroller, en skärm, en strömbrytare och en indikator för hårtorken. Min första design var med en panel av textolit, med etsade inskriptioner, men tyvärr finns det inga foton kvar. Arkivet innehåller ritningar av kretskort, ritning av panel, diagram i Splan och firmware.
Video
P.S. Stationen heter " Didav" är pseudonymen för den person som skapade kretsen och firmware för denna enhet. Glad lödning till alla utan "snot". Tillägg på kretsen och firmware. Speciellt för sajten - Akplex.
Diskutera artikeln HOT-AIR SOLDERING STATION "DIDAV"
Goddag allihop!
Jag skulle vilja presentera ett mycket intressant och användbart, enligt min mening, projekt: "Digital lödstation".
På radiotekniksajter har jag sett många konstruktioner och kretsar av lödstationer, så jag kommer inte att upptäcka Amerika. Men jag tror att jag hjälper de som har frågor eller svårigheter att reda ut det... För när det uppstår problem vid montering och uppsättning av en enhet är det inte alltid möjligt att läsa ett gäng forumsidor och hitta svaret på din fråga. Det är därför jag bestämde mig för att skriva den här artikeln, för att hjälpa nybörjare, och alla andra som är intresserade av detta projekt, att montera en riktigt bra, fungerande lödstation som hjälper dig i dina ansträngningar. Jag har inget emot projektet på Radio Kota, men det är bättre att göra det själv. Jag tog diagrammet från hemsidan och gjorde allt annat själv. Det är faktiskt där likheterna slutar. Jag samlade det inte bara av intresse för att montera en pålitlig, billig, liten (kompakt), vacker enhet. Faktum är att min lödkolv har blivit olämplig för lödning, för att inte tala om att förtenna tunna spår och löda SMD-element... Schema för den "digitala lödstationen". radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif radiokot.ru/lab/controller/32/06.gif Vem behöver en version av mitt kretskort, skriv.
Här justerar jag en version av kretskortet från yademon: depositfiles.com/files/23qguj431
Firmware: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
Om du gör ett projekt, ladda ner det här dokumentet: http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
Syftet med knapparna är följande: De två första knapparna är för att öka och sänka temperaturen med 10 grader. De andra tre är minnesknappar. När du först slår på temperaturen i minnet är 250, 300, 350 grader. Stationen har skydd mot att glömma att stänga av den. Om du inte har utfört några manipulationer med knapparna på 1 timme går lödstationen i viloläge. Och om temperaturen på lödkolven är 400 grader, kommer stationen också att gå in i viloläge efter 10 minuter. Och naturligtvis piper ljudsignalen när den slås på, när knapparna trycks ned, innan den går in i viloläge.
Nu kommer jag att prata om alla element i detalj: Till stationen tog jag en extra lödkolv från Lukey stationer. Lödkolv Lukey-SENSOTRONIK med värmare med inbyggt termoelement. Det är lämpligt att ta det med ett stativ, det blir bekvämare. Innan du ansluter lödkolven måste du bestämma var du har ett termoelement och var värmeelementet är. Annars blir konsekvenserna förödande... Det brinner ut och du måste köpa en ny lödkolv. För att avgöra var du har ett termoelement och var värmeelementet är måste du ta en testare och mäta motståndet. Där det kommer att finnas mindre - ett termoelement, där det kommer att finnas mer - ett värmeelement.
En transformator behövs för ca 50 watt, eller lite mer då jag har en 50-watts lödkolv. Om du applicerar mindre på lödkolven än vad den "äter", kommer ingenting att hända med den, men det kommer att ta längre tid att värma upp. Så det är upp till dig att bestämma. Transistor IRFZ44N och linjär stabilisator 7805 (5 volt), för enkelhetens skull installerade jag på en vanlig radiator (allt är synligt på kretskortet) en 6 ampere KBU6M diodbrygga, kondensatorer på 220uf * 25v och 1000uf * 50v. Motstånden var alla inställda på 0,125 watt Löd ATmega8-chipet utan uttag utan rädsla, liksom operationsförstärkaren LM358. Några ord om LM358: Du bör inte blanda ihop benen på LM358, annars blir avläsningarna felaktiga, och som ett resultat kan du bränna den. Figuren visar att 4 ben är jord, 1 är utgång, 2,3 är ingång, 8 är power plus. De återstående benen används inte. Benens läge LM358: 
Piparen, som behöver det, ansluter + till det 14:e benet på ATmega8, och - till marken. Och piparen ska även ha en inbyggd generator. Valfri 7-segments, 3-siffrig indikator, med både en gemensam anod och en gemensam katod. Jag har en med en gemensam katod. För enkelhetens skull finns alla elementens värden på det tryckta kretskortet. Lade också till en indikator för värmeelementets funktion. För att undvika alla möjliga fel, temperaturfluktuationer osv. Led aldrig marken till fältbrytaren (strömförsörjning för lödkolv) genom mätdelen! Det är bättre att dirigera marken från strömförsörjningen till konsumenterna (i form av en stjärna). För att ställa in enheten behöver du en termometer. Utan det blir det svårt att sätta upp... Är du intresserad ställ frågor så skriver jag.
Här är vad som hände: Frontpanel 
Lägg samman allt 
Placerade den i fodralet. 
Lödstationen fungerar och är klar att användas. 
Nu är "Digital Soldering Station" anpassad för reservlödkolvar från Lukey 702/898/852D stationer (jag har samma) och är redo för vidare användning. Allt som återstår är att kalibrera temperaturavläsningarna med en termometer. Och njut av att göra dina nya projekt. Eftersom detta projekt visade sig vara intressant inte bara för mig, utan också för de andra deltagarna, kommer jag att skriva den andra delen innan projektet "Digital Soldering Station", där jag kommer att ta hänsyn till alla dina frågor och önskemål... Och självklart tack till alla för era kommentarer och frågor, jag är glad att ni gillade det. Fortsättning skrivs i artikeln "Digital lödstation del 2. (inställning och kalibrering)"
En två-kanals lödstation, med en lödkolv och en hårtork som arbetar samtidigt, utvecklades av Pashap3 (se Radiokot för detaljer) och gjordes på ATMEGA16 med en 1602-indikator och en kodare. Jag gjorde SMPS till lödstationen på TOP250.
Monterad utan fel och från servicebara delar fungerar PS perfekt, håller en temperatur på +- 1 g, tack vare författaren!
PS-schema
Förstärkarna kan göras enligt en av kretsarna eller liknande jag monterade dem på LM358.
Termoelementförstärkare
Termisk kompensation för termoelement
Förstärkare för lödkolstermistor
SMPS baseras på kretsen
Inne på stationen
PS inställning:
1. Vi utför kalibrering för första gången med värmarna avstängda, ställ in temperaturen på lödkolven och hårtorken,
visas på displayen, lika med eller något högre än rumstemperaturen;
2. Anslut värmarna, sätt på maskinen igen med knappen intryckt för att tvinga på hårtorken och gå in
läge för att begränsa den maximala effekten hos hårtorken,temperaturen är programmerad att vara 200 grader och hårtorkens motorhastighet är 50 %,
genom att vrida på kodningsratten ökar eller minskar vi den maximala effekten för hårtorkens värmare,
bestämma vid vilket lägsta möjliga värde temperaturen på hårtorken kommer att nå och bibehålla 200g,
i samma meny kan du utföra mer exakt kalibrering,
även om det är bättre att kalibrera vid en temperatur på 300-350, blir resultatet mer exakt;
3. Tryck på kodningsknappen och gå till läget för att begränsa lödkolvens maximala effekt (samma som en hårtork);
4. Tryck på kodningsknappen för att gå till huvudmenyn: som standard är lödkolven avstängd, vilket motsvarar
inskriptionen "SÅLD AV" slå på lödkolven med knappen (temperaturen sparas från den senaste användningen)
genom att vrida på encoderknappen ändrar vi den önskade temperaturen (beroende på hastigheten med vilken vredet vrids, kommer temperaturen att ändras
med 1 eller 10 g) när den inställda temperaturen har nåtts, kommer summern att ge en kort "topp";
5. Tryck på kodningsknappen för att gå till insomningstimermenyn, ställ in önskad tid i minuter max till 59, tryck på knappen
kodare och återgå till lödkolvsmenyn;
6. Ta bort hårtorken från stativet eller tryck på knappen för att tvinga hårtorken att slås på och gå till hårtorkens temperaturmeny
(om lödkolven är påslagen fortsätter den att hålla den inställda temperaturen)
genom att vrida på kodningsratten ändrar jag den önskade temperaturen (beroende på rattens rotationshastighet kommer temperaturen att ändras
med 1 eller 10g) när den inställda temperaturen har uppnåtts ger summern en kort "topp",
tryck på kodningsknappen för att gå till menyn för att ställa in hårtorkens hastighet från 30 till 100 %, tryck igen för att återgå till
föregående meny,
i normalt läge, när den ligger på stativet, kommer hårtorkens motor att vara på maximal hastighet tills temperaturen på hårtorken
kommer inte att falla under 50 grader;
7. Den inställda temperaturen visas under de första 2 sekunderna efter pulsgivarens sista varv resten av tiden.
8. 30,20,10,3,2,1 sekunder före slutet av insomningstimern, hörs en kort singel "peak" och växlar till "SLEEP"-läget
lödkolven och hårtorkens värmare är avstängda, hårtorkens motor kommer att ha maximal hastighet
tills temperaturen på hårtorken sjunker under 50 grader, när du vrider på kodningsknappen, vaknar stationen;
9. Stänga av ps med en vippbrytare - lödkolvens värmare och hårtorken är avstängda, hårtorkens motor kommer att ha maximal hastighet
Ps fortsätter att fungera tills temperaturen på hårtorken sjunker under 50 grader.
Jag bifogar mina stämplar.
