Det är Nyår snart! Julgransdekorationer dyker upp på butikshyllorna bredvid mandariner, godis och champagne: flerfärgade bollar, glitter, alla typer av flaggor, pärlor och, naturligtvis, elektriska girlanger.

Du kommer förmodligen inte att kunna köpa en vanlig krans av flerfärgade glödlampor. Men det finns helt enkelt otaliga olika blinkande lampor, mestadels tillverkade i Kina. Mikroskopiska lökar kan placeras på en bit kartong eller vävas in i en matta av trådar som kan användas för att dekorera ett helt fönster på en gång.

Julgransgirlanger kännetecknas också av stor variation, särskilt i utseende och design. Kostnaden för sådana girlanger är låg, liksom glödlampornas kraft.

De flesta girlanger har en liten plastlåda med en knapp, en sladd med nätkontakt och sladdar som går till en krans av flerfärgade glödlampor. Utformningen av kransen kan vara mycket varierande.

Det enklaste och billigaste alternativet består av insatta mikroskopiska glödlampor. På baksidan av förpackningen finns instruktioner för byte av glödlampor och säkerhetsåtgärder, även om inga extra glödlampor medföljer. Det här är girlangerna som säljs i butikskedjan "Allt för 38", även om de nyligen har sålt för fyrtio rubel.

Figur 1. Garland för fyrtio rubel

Girlander av en annan stil har små plastnyanser på glödlamporna, till exempel i form av genomskinliga blommor med kronblad. Men lådan med knappen förblir densamma, även om priset på kransen når upp till tvåhundra rubel. Låt oss försöka öppna lådan och se vad som finns inuti.

Figur 2. Utseende girlandkontroller med tre tyristorer

Längst ner i figuren visas två ledningar så här är enheten ansluten till nätverket. Här finns även en knapp som växlar driftläge. I den övre delen kan du se tre tyristorer och vajrar som går till girlanderna.

I mitten av kortet finns en svart droppe monterad på ett litet kretskort. Kortet har kontaktdynor med vilka styrenheten löds in i huvudkortet.

Hur många tyristorer finns på brädan

Styrelektroderna på tyristorer, som slår på strängar av glödlampor, är anslutna till utgångarna på mikrokontrollern. Mikrokontrollern har fyra utgångar, men ofta, istället för fyra tyristorer, är bara tre installerade på kortet, och i vissa fall bara två.

Den nödvändiga visuella effekten uppnås genom att ansluta girlander och placera glödlampor: glödlampor i två eller till och med tre färger förseglas i en krans. Just en sådan bräda visas i figur 2.

Om du tittar på det här kortet från kretskortet kan du se att tre tyristorer är lödda och under den fjärde finns hål med förtennat kontaktdynor, som visas i figur 3. I vissa fall borras hålen inte ens, säger de, den som vill borrar det själv.

Figur 3. Garland styrkort. Fritt utrymme för tyristor

Här är det värt att notera denna funktion: om styrenhetens utgång inte är ansluten någonstans betyder det inte att den inte fungerar. Programmet i alla regulatorer är tydligen detsamma, alla regulatorutgångar används.

Detta kan enkelt verifieras med hjälp av en pekare. Om du provar konstant tryck på det fria benet kommer pilen att hoppa, rycka och avvika samtidigt som andra girlanger blinkar. Det räcker att helt enkelt löda in den saknade tyristorn i brädet, och snälla, vi får en fullfjädrad fyrkanalig krans.

Tyristorn kan tas från ett gammalt defekt kort (det händer att styrenheten blir oanvändbar) eller så kan du köpa en extra krans för fyrtio rubel och ta bort tyristorn därifrån. För en god sak är kostnaderna extremt små!

Schematiskt diagram Girlander

Det är inte svårt att rita ett kretsschema med hjälp av ett kretskort. Det finns två typer av system, något olika varandra. Det första, mest avancerade alternativet visas i figur 4.

Figur 4. Styrenhet kinesisk krans. Alternativ 1

Hela kretsen drivs via VD1...VD4. Girlanderna drivs av pulserande spänning och slås på av styrenheten via tyristorerna VS1...VS4. Motstånd R1 och mikrokontroller DD1 bildar en spänningsdelare, vars utgång är en spänning på 12V.

Kondensator C1 jämnar ut krusningarna i den likriktade spänningen. Genom motståndet R7 matas nätspänningen till ingången på styrenhet 1 för att synkronisera kretsen med 220V nätfrekvensen, vilket möjliggör fasstyrning av tyristorerna. Denna synkronisering möjliggör smidig tändning och släckning av girlanderna. Dessa är de typer av brädor som kan hittas i dyra girlanger.

Kortet som visas i figur 3 är sammansatt enligt en något förenklad krets, som visas i figur 5.

Figur 5. Kinesisk kranskontroll. Alternativ 2

Det fångar omedelbart ditt öga att det bara finns tre tyristorer, och bara en diod återstår från likriktarbryggan. Motstånd försvann också från styrelektroderna på tyristorerna. Men i allmänhet förblev konsumentegenskaperna desamma som i den tidigare kretsen, trots att glödlamporna endast tänds när det finns en positiv halvcykel på kretsens övre ledning nätspänning. Utan likriktarbrygga erhålls halvvågslikriktning.

Denna version av kretsdesignen är inneboende i de girlanger som är "alla fyrtio". Det är faktiskt allt som kan sägas om kretsdesignen av kinesiska julgransgirlanger.

Hur man ansluter kraftfulla lampor

Kraften hos girlangerna är låg, lökarna är helt enkelt mikroskopiska och det är osannolikt att de passar någon annanstans än en julgran i hemmet. Men ibland behöver du koppla en krans med kraftfulla lampor glödlampor, till exempel för dekorativ belysning av byggnadsfasader. Denna ändring har redan givits i artikeln. Diagrammet över den modifierade kransen visas i figur 8 i den nämnda artikeln.

Om du inte vill göra om tavlan

Det är mycket lättare att göra utan att omarbeta styrkortet. Allt du behöver göra är att göra fyra kraftfulla utgångsomkopplare med optokopplarisolering och ansluta dem istället för lågeffektgirlander. Strömbrytarkretsen visas i figur 6.

Figur 6. Kraftfull strömbrytare med optokopplarisolering

Egentligen är schemat typiskt, det fungerar felfritt och innehåller inga fallgropar. Så snart lysdioden på MOC3021 optokopplaren tänds, öppnas lågeffektoptokopplartyristorn och styrelektroden och anoden på BTA16-600 triac är anslutna via stift 4, 6 och motstånd R1. Triacen öppnar och vänder på lasten, i det här fallet en krans.

En optokopplare bör användas utan en inbyggd CrossZero-krets (nätspänningsnollgenomgångsdetektor), till exempel MOC3020, MOC3021, MOC3022, MOC3023. Om optokopplaren har en CrossZero-nod, så FUNGERAR INTE kretsen! Detta bör inte glömmas.

BTA16-600 triac har följande parametrar: framström 16A, backspänning 600V. Vid en ström på 5A och en spänning på 220V är belastningseffekten redan en kilowatt. Det är sant att du måste installera en triac på kylaren.

Metallsubstratet är isolerat från kristallen, vilket indikeras av bokstaven A i triac-markeringen. Detta gör det möjligt att installera triacs på en radiator utan glimmerdistanser och isolatorer för skruven. Förresten, det är dessa triacs som används i hushållsdammsugarnas effektregulatorer, medan kylaren blåses av luftflödet vid dammsugarens utlopp.

Om belastningseffekten inte är mer än 400W, kan du klara dig utan en radiator. Triacens pinout visas i figur 7.

Figur 7. Pinout av triac BTA16-600

Denna ritning kommer att vara praktisk när du monterar en strömbrytarkrets. Det är bäst att montera alla fyra strömbrytarna på ett gemensamt kretskort. Det är bättre att montera motstånd R från två 2W motstånd, vilket kommer att undvika överdriven uppvärmning. Maximal ström ingångs-LED Optokopplaren är 50mA, så en ström på 20...30mA säkerställer att den fungerar utan problem under lång tid.

Figur 8. Ansluta strömbrytare till styrkortet

I allmänhet är allt tydligt och enkelt. Girlanderna är olödda från styrenheten, och ingångskretsarna till strömbrytarna är lödda på deras plats. I det här fallet krävs inget ingrepp i styrenhetens tryckta kretsledningar. Det enda undantaget är lödningen av en extra tyristor, förutsatt att den kan hittas. Du måste också göra nätsladden och kontakten något tjockare, eftersom originalet har ett mycket litet tvärsnitt.

Med korrekt installation och servicebara delar behöver kretsen inte konfigureras. Utformningen av enheten är godtycklig, helst i ett metallhölje med lämpliga dimensioner, som kommer att fungera som en radiator för triacs.

För att säkerställa elektrisk säkerhet bör enheten slås på via strömbrytare, eller åtminstone en säkring.

På nyårsafton bestämde jag mig för att sätta ihop någon sorts speciell girlang som skulle skilja sig från resten och glädja ögat med sin glöd. Det beslutades att göra det så enkelt och snabbt som möjligt. På Internet hittade jag "smarta" lysdioder som WS2812. Dessa lysdioder har 4 stift: Din, Dout, Vcc, Vdd, respektive - dataingång, datautgång, minus och plus. Deras fördel är att beroende på den mottagna koden kan den ändra färgen på glöden och ljusstyrkan. Koden skickas till ingången när den är ifylld, börjar WS2812 helt enkelt skicka data genom sig själv. Således är Din-ingången på nästa lysdiod ansluten till Dout-utgången och bildar en kedja. Jag hittade den på Aliexpress LED-remsor baserat på WS2812.

Jag tog ett par meters remsor med 30 lysdioder per remsa (meter sådana eftersom de visade sig vara billigast). Medan jag väntade lödde jag fast den på ATMega8 breadboard och flashade den (schematisk, firmware i slutet av artikeln).

Vid ankomsten av banden kopplade jag dem och skar av 12 dioder (firmwaren är designad för 48 dioder).

Vid anslutning till MK fungerade allt direkt. Jag hängde den på väggen, nu hänger den och är tilltalande för ögat. Denna krans kan drivas av vilken strömkälla eller laddare som helst med en spänning på 5 volt och en ström på minst 2A.

De bad mig att på något sätt sätta ihop en enkel och billig krans på en mikrokontroller. Jag kom över den billigaste åtta-bitars AVR-mikrokontrollern Attiny13. I den här artikeln vill jag steg för steg beskriva processen för att montera den här enheten.

Från detaljerna behöver vi:
Mikrokontroller Attiny13 - 1 st.
DIP-8 uttag - 1 st.
Motstånd 4,7 kOhm - 1 st.
Motstånd 100 Ohm - 5 st.
PLS stift - 2 st.
Lysdioder (valfri) - 5 st.
BLS-2 uttag - 1 st.
Batterifack - 1 st.

Jag delade upp enhetens montering i flera steg:
Steg 1. Att göra brädan
Steg 2. Löd radiodelar på skivan
Steg 3. Tillverkning av en programmerare för att flasha mikrokontrollerns firmware
Steg 4. Firmware för mikrokontroller

Steg 1. Att göra brädan

Uppmärksamhet! Det är absolut inte nödvändigt att göra en bräda du kan använda en brödbräda. Men det är fortfarande bättre och vackrare att göra en bräda för enheten.

Så först behöver vi följande:
En bit textolit (storlek 45 x 30 mm)

Liten kapacitet
Vatten
Permanent markör
Lite teknisk alkohol eller cologne
Suddgummi

Ytan på PCB är täckt med kopparfolie, och folie har, precis som alla andra metaller, egenskapen att oxidera i luft. Låt oss därför ta ett radergummi och torka av koppardelen av PCB:n.

Har du ritat det? Bra. Nu måste du etsa brädan med järnklorid.
Under etsningen äter järnklorid bort (ej övermålad med en markör) en del av kopparbeläggningen på PCB.

Och så, eftersom järnklorid är ett pulver, måste vi späda det i vatten.
Här är proportionen: 100g. järnklorid per 700 ml vatten. Men vi behöver inte så mycket, så vi tar 10g. per 100 ml. vatten. Därefter sänker vi vår styrelse i den här lösningen.

Och vi väntar i ungefär två timmar (tills järnkloridlösningen äter bort den omålade delen av kopparbeläggningen av PCB).

Efter att skivan har etsat, ta ut den ur behållaren och skölj den under rinnande vatten.

Här är ett foto på den etsade tavlan.

Nu raderar vi markören från tavlan (teknisk alkohol eller cologne är bra för detta).

Eftersom jag inte har en elektrisk borr använder jag min skolkompass

Efter att alla hål har gjorts i skivan måste du rengöra den med fint sandpapper.

Slå nu på lödkolven och tin brädan. Nedan är ett foto av den konserverade skivan.

Eventuellt kolofonium som finns kvar på brädan kan torkas av med industriell alkohol eller nagellackborttagare.

Tavlan är klar! Steg 1 avklarad!

Steg 2. Löd radiodelar på skivan

Efter att du har gjort brädan (eller kanske någon inte gjorde det, men bestämde dig för att använda en brödbräda), måste du löda radiodelarna på den.

Diagram över en LED-girland på Attiny13 mikrokontroller:

Vi löder radiodelarna på kortet (enligt diagrammet ovan) och får följande enhet:

Hela enheten är nästan klar, allt som återstår är att flasha mikrokontrollern.
Steg 2 avklarad!

Steg 3. Tillverkning av en programmerare för att flasha mikrokontrollerns firmware

Uppmärksamhet! Om du redan har en programmerare för AVR-mikrokontroller kan du hoppa över detta steg och flasha mikrokontrollern själv! Du kan ladda ner firmware från länken längst ner på sidan.

Vi kommer att montera programmeraren på datorns LPT-port. Här är programmeringsdiagrammet:

I figuren i rektangeln (där LPT-porten är) finns kontaktnumret där kablarna ska anslutas. Försök att göra ledningarna kortare (högst 20 cm). Om ledningarna är längre än 20 cm, kommer det att uppstå fel under firmware eller läsning av mikrokontrollern som kan kosta mikrokontrollern dess liv!
Var väldigt försiktigLPT-porten är väldigt lätt att bränna!

För att göra en programmerare behöver vi:
25-stiftskontakt för LPT-port (hane)
Motstånd 150 Ohm 4 st.
Motstånd 10 kOhm 1 st.
3 volts batteri

Här är min version av programmeraren:

Nu kan du börja blinka mikrokontrollerns firmware.

Steg 4. Firmware för mikrokontroller

Uppmärksamhet! Detta steg beskriver den fasta programvaran för Attiny13-mikrokontrollern med hjälp av ett program och en programmerare för LPT-porten.

Alla vet att utan firmware är en mikrokontroller ett chip som inte gör någonting, och för att det ska kunna styra vår krans måste vi flasha det.
För firmware kommer vi att använda den LPT-programmerare vi tidigare gjort, en dator och programmet PonyProg2000.
Ladda först ner firmware för kransen (länk längst ner på sidan), ladda sedan ner PonyProg2000-programmet från Internet och installera det.

Nu är allt nästan klart för att flasha mikrokontrollerns firmware. Allt som återstår är att ansluta mikrokontrollern till programmeraren och ansluta programmeraren till datorn.
När allt är anslutet startar du programmet PonyProg2000.

Följande fönster kommer att dyka upp:

Klicka på "Ja" i fönstret.

Efter kalibrering visas följande meddelande:

Det var allt, programmet är kalibrerat!

Gå nu till inställningarna (Setup > Interface Setup...). Följande fönster kommer att visas:

Välj sedan "AVR micro", "Attiny13" i huvudprogramfönstret

Nu återstår bara att öppna firmware för att göra detta, välj "Öppna enhetsfil..." i menyn "Arkiv". I listan "Filtyp:", välj "*.hex" och ange sökvägen till firmware för vår LED-girland, klicka på knappen "Öppna".

I huvudfönstret klickar du på knappen "Skriv enhet":

När detta meddelande visas:

Mikrokontrollern blinkar och fungerar! Men vänta, vi måste fortfarande ställa in säkringsbitarna. Förresten, säkringsbitar är en sektion (4 byte) in AVR mikrokontroller där konfigurationen av mikrokontrollern lagras.

För att ställa in säkringsbitar, i "Kommando"-menyn, välj "Säkerhets- och konfigurationsbitar...", i fönstret som visas, klicka på "Läs"-knappen och markera rutorna som på bilden nedan:

Efter att ha markerat rutorna (som på bilden ovan), klicka på knappen "Skriv". Allt är klart!
Stäng nu av datorn och ta bort mikrokontrollern från programmeraren, sätt in mikrokontrollern i uttaget på kranskortet. Om allt är gjort på rätt sätt, då när strömmen tillsätts (3 volt) bör girlanden fungera!

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag skrev programmet i miljön (källan bifogas), programmet har 9 effektsubrutiner, så inget hindrar dig från att skapa dina egna effekter.

Som standard har enheten 4 olika effekter:
1. Löppunkt
2. Löplina
3. LED-omkoppling
4. Blinkande

Du kan ladda ner firmware, källor, projekt i Proteus nedan

Lista över radioelement

Beteckning	Typ	Valör	Kvantitet	Notera	affär	Mitt anteckningsblock
	Krans
U1	MK AVR 8-bitars	ATtiny13	1			Till anteckningsblock
R1-R5	Motstånd	300 Ohm	5			Till anteckningsblock
R6	Motstånd	4,7 kOhm	1			Till anteckningsblock
D1-D5	Ljusdiod		5			Till anteckningsblock
	Panel		1	DIP-8		Till anteckningsblock
	Motstånd

Det finns många sätt att dekorera en julgran, här är ett av dem.

Figur 1 visar diagrammet Nyårsgirlander. Den innehåller fyra kanaler till vilka seriekopplade lysdioder är anslutna, som visas i figur 2.

Kärnan i kretsen är mikrokontrollern PIC16F628A. Mikrokontrollern fungerar enligt algoritmen som visas i figur 3. Programkoden är skriven i assemblerspråk, se listning Garland\16F628ATEMP.ASM.

Hela cykeln av in-circuit programmering och felsökning av PIC16F628A mikrokontroller utfördes med (integrerad utvecklingsmiljö), MPASM v5.22 kompilatorn (ingår i MPLAB IDE v8.15) och MPLAB ICD 2 (in-circuit debugger - " Debugger”). För de som inte har verktygen som listas ovan, men har ett eget program för att arbeta med HEX-filer och en annan programmerare, kan du hitta filen 16F628ATEMP.HEX i motsvarande projekt. Den tekniska specifikationen för mikrokontrollern finns på hemsidan och.

Mikrokontrollern DD1 har funktionsutgångar RB4 – RB7, till vilka förstärkande MOSFET-fälteffekttransistorer VT1 – VT4 är anslutna. Tekniska specifikationer för transistorer finns på hemsidan. Transistorernas avlopp är anslutna till push-in plintarna X2 – X5. Lastmatningsspänningen ställs in av kretsens strömförsörjning, som är ansluten till kontakt X1. Den maximala omkopplade strömmen per kanal är 0,5 A. Mikrokontrollern DD1 har ingen forcerad återställningsfunktion. För att generera klockfrekvensen använder mikrokontrollern en on-chip klockgenerator. Apparaten kan användas i temperaturområdet från – 40 °C till +85 °C.

Enheten får ström från en växel- eller likspänningskälla ansluten till kontakt X1. Märkspänning strömförsörjning 12 V. Strömförsörjningens märkström beror på belastningen och är 0,5 - 2 A. För att stabilisera strömförsörjningen används en konventionell krets av en VD1 diodbrygga, linjär stabilisator DA1, filterkondensatorer C1 – C4.

Mikrokontrollern är programmerad med 3 ljuseffekter, baserade på "running lights"-effekten.
1) Girlanderna lyser växelvis och går ut åt ena hållet och upprepa på samma sätt åt andra hållet.
2) Girlanderna tänds en efter en och när alla fyra girlanger är tända börjar de slockna en efter en i samma riktning, och detsamma upprepas i omvänd ordning.
3) 1 och 2, 3 och 4 girlanger blinkar växelvis till varandra. Mikrokontrollern är programmerad att utföra ett förutbestämt antal repetitioner av ljuseffekten. Det är värt att notera att tidsintervallet mellan belysningen av girlanderna ändras (ökar, når en topp och faller sedan), det vill säga effekten av "tillfällig svängning" är synlig. För att bättre demonstrera ljuseffekterna bör girlangerna (som de är numrerade i diagrammet) placeras i ordning i samma plan. I det här fallet, dekorera granen från rötterna till toppen (vertikalt, dela granen i fyra sektorer för girlanger), från 1 till 4 girlanger, respektive.

Kraftförsörjningen till kransarna är ansluten till strömkällan ansluten till kontakt X1, därför är det nödvändigt att beräkna de seriekopplade ljusemitterande elementen (LED, glödlampor). Den totala matningsspänningen hittas från summan av spänningarna för de ljusemitterande elementen kopplade i serie. Till exempel kommer det att finnas 6 seriekopplade ljusa lysdioder designade för en spänning på 2 - 2,5 V i en krans. Eftersom lysdioder förbrukar 20 mA är det möjligt att koppla seriekopplade lysdioder parallellt i rader.

Installation av delar är ensidig. Hålstorlekar sträcker sig från 0,7 mm till 3 mm. Filer för att göra ett kretskort finns i foldern.

Tryckt kretskort visas i figur 4. För placering av delar, se figur 5.

Följande delar kan bytas ut i denna enhet. Mikrokontroller DD1 från PIC16F628A-I/P-xxx-serien med en driftklockfrekvens på 20 MHz i ett DIP18-paket. Spänningsstabilisator DA1 inhemsk KR142EN5A (5 V, 1,5 A). Fält MOSFETs transistorer och VT1 - VT4 (N-kanal) i ett I-Pak (TO-251AA) paket, analoger av de betyg som anges i diagrammet är lämpliga. Diodbrygga VD1 för en driftspänning på minst 25 V och en ström på minst 2 A. Strömkontakt X1 liknar den som anges i diagrammet med en central kontakt d = 2,1 mm. Icke-polära kondensatorer C1 och C2 med ett nominellt värde på 0,01 – 0,47 µF x 50 V. Elektrolytiska kondensatorer C3 och C4 har samma kapacitiva klassificering och spänningen är inte lägre än vad som anges i diagrammet. Flerfärgade lysdioder VD1 – VD6 för spänning 2 - 2,5 V.

Lista över radioelement

Beteckning	Typ	Valör	Kvantitet	Notera	affär	Mitt anteckningsblock
DD1	MK PIC 8-bitars	PIC16F628A	1			Till anteckningsblock
DA1	Linjär regulator	L7805AB	1	KR142EN5A		Till anteckningsblock
VT1-VT4	MOSFET transistor	IRLU024N	4			Till anteckningsblock
VD1	Diodbro	2W10M	1			Till anteckningsblock
C1	Kondensator	0,1 µF	1			Till anteckningsblock
C2	Kondensator	0,1 µF	1			Till anteckningsblock
C3		100uF 10V	1			Till anteckningsblock
C4	Elektrolytkondensator	220uF 25V	1

Vi är alla bekanta med julgransgirlanger som består av flerfärgade glödlampor. Men nyligen har produkter baserade på lysdioder blivit mycket populära.

Hur de är designade, vilken typ av anslutningsdiagram de har och vad man ska göra om kransen slutar glöda kommer att diskuteras i detalj i den här artikeln.

Vad består en julgransgirlang av?

Vad är en krans av lysdioder, är den sämre eller bättre än en vanlig?

Externt är detta nästan samma produkt som tidigare - ledningar, glödlampor (LED), kontrollenhet.

Det viktigaste elementet är naturligtvis styrenheten. En liten plastlåda på vilken olika funktionslägen för bakgrundsbelysningen är indikerade.

De kan ändras genom att helt enkelt trycka på en knapp. Enheten i sig kan vara ganska väl skyddad med IP44-nivå av fukt- och dammskydd.

Vad finns inuti? För att öppna den, använd den vassa spetsen på en kniv eller en tunn skruvmejsel för att bända upp spärrarna underifrån och ta bort skyddskåpan.

Förresten, ibland är det limmat, och inte bara sitta på spärrarna.

Först och främst, inuti kommer du att se ledningar lödda till kortet. Den tjockare ledningen är vanligtvis nätverksledningen, som levererar 220V spänning.

Löd på tavlan:

• kontrollern som skapar alla ljuseffekter

• tyristorer, var och en av dem går till en separat kanal av kransen

• motstånd

• kondensator

• och diodbryggor

Antalet brädelement beror i första hand på antalet ljuskanaler i kransen. Dyrare modeller kan ha en säkring.

LED kransdiagram

Nätverk AC spänning genom motstånd och en diodbrygga, redan likriktad och utjämnad genom en kondensator, matas den till matningsregulatorn.

I detta fall tillförs denna spänning via knappen, som är öppen i normalt tillstånd. När du stänger den växlar kontrolllägena.

Styrenheten styr i sin tur tyristorerna. Deras antal beror på antalet bakgrundsbelysningskanaler. Och efter tyristorerna går uteffekten direkt till lysdioderna i kransen.

Ju fler sådana utgångar, desto mer varierande färger kan produkten ha. Om det bara finns två av dem betyder det att endast två delar (eller halvor) av kransen kommer att fungera i olika lägen - vissa glödlampor slocknar, andra kommer att lysa, etc.

Faktum är att dessa två linjer av dioder kommer att kopplas på två kanaler i serie. De kommer att ansluta till varandra vid slutpunkten - den sista lysdioden.

Om du av någon anledning irriterar dig på att girlangen blinkar och du vill att den ska lysa jämnt med endast en färg, räcker det med att kortsluta katoden och anoden på tyristorn på baksidan av kortet med hjälp av lödning.

Ju dyrare krans du har, desto fler utgående kanaler och kablar kommer att lämna styrkortet.

Samtidigt, om du följer spåren på kortet, tillförs alltid en av nätspänningsutgångarna direkt till den slutliga lysdioden på kransen, och går förbi alla element i kretsen.

Orsaker till felfunktion

Situationer med kransfel är mycket olika.

Samtidigt kom ihåg att det viktigaste elementet - mikrokretsen på brädet - "bränner" väldigt, väldigt sällan.

I cirka 5-10% av alla fall.

• Dålig kontakt på ledningar

• LED i en av glödlamporna

• Kondensator

• Motstånd

• En av dioderna

• En av tyristorerna

• Kontrollchip

Dålig lödning

Om din bakgrundsbelysning plötsligt slutar fungera, kontrollera först och främst alltid lödningen av matnings- och utgångsledningarna. Det är mycket möjligt att hela kontakten endast hölls av varmt lim.

Det är värt att flytta kablarna och kontakterna som vanligt.

Det vanligaste problemet med kinesiska girlanger är användningen av mycket tunna trådar, som helt enkelt går av vid lödpunkterna på brädan.

För att förhindra att detta inträffar måste alla kontakter efter lödning täckas med ett tjockt lager smältlim.

Och när du strippar sådana vener, rekommenderas det att inte använda en kniv, utan en tändare. Istället för att skära bort isoleringen med ett blad, värm och smält den lätt med en tändare.

Efter det tar du helt enkelt bort det yttre lagret med naglarna utan att skada själva venerna.

LED skada

Om trådkontakterna är OK och du syndar på en av dioderna, hur kan du kontrollera om den är felaktig? Och viktigast av allt, hur hittar man det bland hela serien av glödlampor?

Först och främst, koppla bort kransen från uttaget. Börja med den sista dioden. Strömkabeln kommer till den direkt från styrenheten.

En utgående ledare är fastlödd till samma ben. Han går till nästa gren av ljuskanalen. Du måste också testa dioden mellan dess två strömledningar (ingång och utgång).

Du behöver en multimeter och dess något moderniserade sonder.

Tunna nålar är hårt knutna till spetsarna på testproberna med en tråd så att deras spetsar sticker ut maximalt 5-8 mm.

Linda allt ovanpå med ett tjockt lager eltejp.

Eftersom lysdioderna är lödda kommer du inte bara att kunna dra ut dem ur glödlampan som i vanliga girlander.

Därför måste du genomborra ledarnas isolering för att komma till kopparledarna i ledningarna. Växla multimetern till diodtestläge.

Och du börjar sekventiellt genomborra matningsledningarna nära varje misstänkt diod.

Om du har en krans inte 220V, utan 12V eller 24V, som är ansluten från denna strömkälla:

då ska den fungerande lysdioden från multimeterbatteriet tändas.

Om detta är en 220V bakgrundsbelysning, kontrollera sedan multimeteravläsningarna.

På arbetselement kommer de att vara ungefär desamma, men den felaktiga kommer att visa en paus.

Metoden är förstås barbarisk och skadar isoleringen, men den fungerar ganska bra. Det är sant att efter sådana punkteringar är det bättre att inte använda gatukirlander utomhus.

Kaotiskt blinkande

Det finns en situation när du sätter på en girland och den börjar blinka kaotiskt, ibland ljusare, ibland svagare. Den sorterar genom kanalerna på egen hand.

Generellt sett får man intrycket att detta inte är någon form av fabrikseffekt, utan som om girlangen har "blivit galen".

Oftast är problemet här Elektrolytkondensator. Det kan svälla och svälla lite, och detta kommer att vara tydligt även för blotta ögat.

Allt kan lösas genom att byta ut det. Valören anges på fodralet, så att du enkelt kan köpa och välja en liknande i radiodelarbutiker.

Om du bytte ut kondensatorn, men det gav ingen effekt, var ska du leta härnäst? Troligtvis har ett av motstånden brunnit ut (brutit). Det är ganska problematiskt att visuellt bestämma sammanbrottet. Du behöver en testare.

Du tar motståndsmätningar, efter att tidigare ha lärt dig dess nominella (normala) värde från markeringarna. Om det inte stämmer, ändra det.

En del av kransen lyser inte

När någon av kanalerna på kransen inte fungerar helt kan det finnas två orsaker.

Till exempel ett haveri på en av tyristorerna eller dioderna som ansvarar för det.
För att vara säker på detta, lossa helt enkelt kablarna för denna kanal på kortet från dess plats och anslut den intilliggande kanalen, som är känd för att fungera.

Och om samtidigt en annan kanal också slutar fungera, är problemet inte i själva kransen, utan i komponenterna i dess kort - en tyristor eller diod.

Du kontrollerar dem med en multimeter, hittar de som matchar parametrarna och ändrar dem.

Girlanden lyser svagt

Det är inte heller helt uppenbara olyckor, när lysdioderna i en separat kanal verkar vara på, utan ganska svagt jämfört med de andra.

Vad betyder det? Styrkretsen fungerar bra. När du trycker på knappen växlas alla lägen.

Att testa parametrarna för diodbryggan och resistansen med en testare avslöjar inte heller några problem. I det här fallet är det enda som finns att skylla på kablarna. De är redan ganska bräckliga, och när en sådan flerkärnig tråd går sönder, minskar dess tvärsnitt ännu mer.

Som ett resultat kan kransen helt enkelt inte slå på lysdioderna nominellt läge ljusstyrka, eftersom de helt enkelt saknar spänning. Hur hittar man denna trasiga åder i en lång krans?

För att göra detta måste du gå längs hela linjen med händerna. Slå på kransen och börja flytta ledningarna nära varje lysdiod tills all bakgrundsbelysning tänds med full styrka.

Enligt Murphys lag kan detta vara den allra sista biten av girlangen, så ha tålamod.

Så snart du hittar det här området, plocka upp en lödkolv och demontera ledningarna på lysdioden. Rengör dem med en tändare och löd allt igen.

Isolera sedan lödområdet med värmekrymp.