Kako popraviti LED svetilko? Diagram kitajske luči z omrežnim polnjenjem

Popravilo LED luči - pregled okvar, naprava in shema

Za normalno človeško življenje v temi je vedno potreboval svetlobo. Z razvojem tehnologije so se viri svetlobe izboljšali, začenši z ognjem bakel in petrolejskih svetilk, konča z baterijskimi svetilkami. Pravo revolucijo v svetu tehnologije razsvetljave je predstavljalo ustvarjanje LED, ki je takoj vstopila v vsakdanje življenje.

Sodobna LED svetila so zelo varčna, svetloba sega zelo daleč in je zelo svetla. Ogromen delež takih litijevih svetilk na sodobnem trgu je izdelan na Kitajskem, so zelo poceni in dostopni. Prav zaradi poceni se pogosto pojavljajo različne vrste okvar. V tem članku si bomo ogledali glavne težave pri popravilu LED luči in kako jih popraviti sami.

Kako deluje LED svetilka?

Klasična zasnova svetilke je zelo enostavna (ne glede na vrsto ohišja, pa naj bo to model Cosmos ali DiK AN-005). LED je priključena na baterijo, tokokrog prekine gumb za izklop. Glede na število LED diod se vezju doda število samih svetlobnih elementov (npr. glavna luč spredaj in pomožna v ročaju), močnejša baterija (ali več), transformator, upor , vgrajeno pa je bolj funkcionalno stikalo (svetilke Fo-DiK) .

Zakaj se svetilke pokvarijo?

Zdaj bomo izpustili težave, povezane z nepravilnim delovanjem kitajske luči - "spustil sem jo v skledo z vodo, jo vklopil in izklopil, vendar iz neznanega razloga ne sveti." Pocenitev svetilk je dosežena s poenostavitvijo električnih vezij znotraj naprave. To vam omogoča, da prihranite pri komponentah (njihovi količini in kakovosti). To se naredi tako, da ljudje pogosteje kupujejo nove, stare pa preprosto zavržejo, ne da bi jih sploh poskušali popraviti z lastnimi rokami.

Druga točka prihranka so ljudje, ki delajo v proizvodnji in nimajo zadostnih kvalifikacij za opravljanje takega dela. Posledica tega je veliko majhnih in večjih napak v samem vezju, nekvalitetno spajkanje in montaža komponent, kar vodi do stalnih popravil svetilk. V večini primerov je vse težave mogoče rešiti s pravilno diagnozo, kar bomo tudi storili.

Vzrok okvare svetilke

Najverjetneje se ob preklopu stikala LED diode nočejo prižgati zaradi okvare v električnem tokokrogu. Najpogostejši med njimi:

• oksidacija baterije ali kontaktov baterije;
• oksidacija na kontaktih, na katere je priključena baterija;
• poškodbe žic, ki gredo od baterije do LED in nazaj;
• okvarjen izklopni element;
• pomanjkanje moči v tokokrogu;
• okvara samih LED.

Oksidacija. Najpogosteje se pojavlja pri že starih lučeh, ki se pogosto uporabljajo v različnih vremenskih razmerah. Obloga, ki se pojavi na kovini, moti normalen stik, zato baterijska svetilka lahko utripa ali se sploh ne prižge. Če opazite oksidacijo na bateriji ali akumulatorju, morate razmišljati o zamenjavi.

Kako popraviti stike? Lahke madeže lahko odstranite z lastnimi rokami z vatirano palčko, namočeno v etilni alkohol. Ko je kontaminacija zelo resna, se celo rja razširi na telo - uporaba takšne baterije je lahko nevarna za zdravje in življenje. V trgovinah lahko sedaj najdete zadostno število novih baterij in akumulatorjev tudi za stare tipe svetilk.

Poskrbite za okolje – ne mečite starih baterij v smeti, verjetno imate v vašem mestu zbirališča za reciklažo.

Oksidacija nastaja tudi na kontaktih v sami svetilki. Tudi tukaj morate biti pozorni na njihovo celovitost. Če je umazanijo še vedno mogoče odstraniti z vatirano palčko in alkoholom, izberite to možnost. Za težko dostopna mesta lahko uporabite vatirano palčko.

Če so kontakti popolnoma zarjaveli ali celo gnili (kar za staro svetilko ni neobičajno), jih bo treba zamenjati. Vprašajte v trgovini z elektroniko, ali obstajajo podobni kontaktni elementi (vsaj deset let so popolnoma enaki pri vseh svetilkah z redkimi izjemami). Če ni podobnih, izberite čim bolj podobno možnost. Oboroženi s tankim spajkalnikom, jih lahko enostavno ponovno spajkate.

Poškodba žičnih kontaktov. Poleg zgoraj opisanih mest so kontakti prisotni na mestih, kjer so spajkane žice električnega tokokroga. Poceni proizvodnja, naglica pri montaži in malomaren odnos delavcev pogosto vodijo do dejstva, da so nekatere žice popolnoma pozabljene na spajkanje, zato LED svetilka ne deluje, tudi če je pravkar iz škatle. Kako popraviti svetilko v tem primeru? Previdno preglejte celotno vezje, z medicinsko pinceto ali drugim tankim predmetom previdno odmaknite žice. Če se odkrije neuspešno spajkanje, ga je treba obnoviti z istim tankim spajkalnikom.

Enako lahko storimo s krhkimi povezavami, katerih značilno stanje je raztrgano golo jedro, komaj pritrjeno na spoj. Če imate dovolj časa in sredstev ter cenite to svetilko, lahko metodično in učinkovito ponovno spajkate vse kontakte. To bo znatno povečalo učinkovitost takšnega vezja, zaščitilo izpostavljene elemente pred vlago in prahom (kar je pomembno, če je svetilka žaromet), v naslednjih primerih popravila svetilke pa bo ta element odpravljen. Popravilo majhnih LED žarometov poteka popolnoma enako, le velikosti so drugačne.

Poškodbe žic. Ko se prepričate, da so kontakti čisti, lahko začnete pregledovati vse žice v vezju glede poškodb ali kratkega stika. Pogost primer je, ko je bilo med tovarniško montažo ali po predhodnem popravilu ožičenje poškodovano zaradi nepravilno nameščenega pokrova ohišja. Žica se je zataknila med dva dela ohišja in se med privijanjem vijakov prerezala ali zmečkala. Med pretokom toka električni diagram bi se lahko pregrel ali celo povzročil kratek stik, bo to neizogibno povzročilo popravilo svetilke LED.

Vse raztrgane dele je treba spajkati skupaj, da se zagotovi boljša prevodnost kot pri preprostem zvijanju. Ne pozabite izolirati vseh golih površin; najbolje je uporabiti tanko toplotno krčenje. Močno poškodovane žice, ki so morda že zarjavele, je priporočljivo popolnoma zamenjati z lastnimi rokami (izberite ustrezno žico). Po takšnih spremembah lahko stare luči svetijo veliko močneje - posodobitev izboljša pretok toka.

Okvarjeno stikalo. Bodite pozorni tudi na stike žic s sponkami stikala in odpravite težave. Najlažji način, da ugotovite, ali stikalo povzroča, da vaša svetilka ne deluje, je, da zaključite vezje brez njega. Izločite ga iz tokokroga tako, da baterijo neposredno priključite na LED diode (lahko poskusite tudi iz omrežja z napetostjo, ki ustreza bateriji). Če zasvetijo, zamenjajte stikalo. Morda se je zaradi večkratne uporabe že mehansko pokvarila, svetilka samo ugasne, lahko pa je tudi tovarniška napaka. Če LED diode ne želijo svetiti neposredno iz baterije, nadaljujemo.

Pomanjkanje toka v omrežju. Najpogostejši vzrok za takšno okvaro je izpraznjen ali zelo star litijeva baterija. LED svetilka lahko med polnjenjem sveti, a če jo iztaknete iz vtičnice, takoj ugasne. Popolna okvara je opažena, ko se svetilka sploh ne polni in ob vklopu ne reagira na noben način, čeprav indikator polnjenja sveti enakomerno.

Okvara LED. Ko so vse težave z žicami odpravljene (ali jih ni bilo), usmerite pozornost na same LED diode. Previdno odstranite ploščo, na katero so spajkani. Uporabite multimeter, da ugotovite tok, ki teče v ploščo in iz nje. Če je mogoče, preverite kontakte na celotni plošči. Najverjetneje so LED diode povezane zaporedno, tako da če se katera pokvari, tudi druge ne bodo svetile. Preverjanje vsakega, če jih je 3 ali več, traja precej dolgo, zato je bolje, da takoj kupite nove LED.

Plošča z LED

Zaključek

Številne poceni kitajske LED svetilke, sestavljene v varčevalnih pogojih, so najpogosteje dovzetne za okvare električnega tokokroga. Tam so nameščene žice z zelo majhnim prerezom, ki jih je precej problematično spajkati tudi z dobro napravo. Vendar pa je skoraj vse težave z žicami in baterijami mogoče zlahka odpraviti doma; s pravilnim in skrbnim pristopom vam bo celo poceni popravljena svetilka zdržala več kot tri leta stalne uporabe.

lampagid.ru

Kako sami popraviti LED kitajsko svetilko. DIY navodila za popravilo LED luči z vizualnimi fotografijami in videoposnetki

Danes bomo govorili o tem, kako sami popraviti LED kitajsko svetilko. Upoštevali bomo tudi navodila za popravilo LED luči z lastnimi rokami z vizualnimi fotografijami in videoposnetki

Kot lahko vidite, je shema preprosta. Glavni elementi: kondenzator za omejevanje toka, usmerniški diodni most s štirimi diodami, baterija, stikalo, super svetle LED diode, LED za prikaz polnjenja baterije svetilke.

No, zdaj pa po vrsti o namenu vseh elementov v svetilki.

Kondenzator za omejevanje toka. Namenjen je omejevanju polnilnega toka baterije. Njegova zmogljivost za vsako vrsto svetilke je lahko drugačna. Uporabljen je nepolarni sljudni kondenzator. Delovna napetost mora biti najmanj 250 voltov. V vezju ga je treba obiti, kot je prikazano, z uporom. Služi za izpraznitev kondenzatorja, ko svetilko odstranite iz polnilne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko doživite električni udar, če se pomotoma dotaknete 220-voltnih priključkov svetilke. Upornost tega upora mora biti najmanj 500 kOhm.

Usmerniški most je sestavljen na silicijevih diodah z vzvratno napetostjo najmanj 300 voltov.

Za prikaz polnjenja baterije svetilke se uporablja preprosta rdeča ali zelena LED. Povezan je vzporedno z eno od diod usmerniškega mostu. Res je, v diagramu sem pozabil navesti upor, ki je zaporedno povezan s to LED.

O drugih elementih nima smisla govoriti, tako ali tako bi moralo biti vse jasno.

Rad bi vas opozoril na glavne točke popravila LED svetilke. Oglejmo si glavne napake in kako jih odpraviti.

1. Svetilka je prenehala svetiti. Tukaj ni veliko možnosti. Razlog je lahko okvara super svetlih LED. To se lahko zgodi na primer v naslednjem primeru. Svetilko ste dali na polnjenje in pomotoma vklopili stikalo. V tem primeru bo prišlo do močnega skoka toka in ena ali več diod usmerniškega mostu se lahko zlomi. In za njimi kondenzator morda ne bo zdržal in bo prišlo do kratkega stika. Napetost na bateriji se bo močno povečala in LED diode ne bodo delovale. Zato svetilke v nobenem primeru ne prižigajte med polnjenjem, razen če jo želite zavreči.

2. Svetilka se ne prižge. No, tukaj morate preveriti stikalo.

3. Svetilka se zelo hitro izprazni. Če je vaša svetilka "izkušena", je najverjetneje baterija dosegla svojo življenjsko dobo. Če svetilko aktivno uporabljate, potem po enem letu uporabe baterija ne zdrži več.

Težava 1: LED svetilka se med delovanjem ne vklopi ali utripa

Praviloma je to vzrok za slab stik. Najlažje je, da močno zategnete vse navoje. Če svetilka sploh ne deluje, začnite s preverjanjem baterije. Lahko je izpraznjen ali poškodovan.

Odvijte zadnji pokrov svetilke in z izvijačem povežite ohišje z negativnim polom baterije. Če svetilka sveti, je težava v modulu z gumbom.

90% gumbov vseh LED svetilk je izdelanih po isti shemi: ohišje gumba je izdelano iz aluminija z navojem, vanj je vstavljena gumijasta kapica, nato sam modul gumba in tlačni obroč za stik s telesom.

Težavo največkrat reši zrahljan vpenjalni obroč. Če želite odpraviti to težavo, preprosto poiščite okrogle klešče s tankimi konicami ali tanke škarje, ki jih je treba vstaviti v luknje, kot je na fotografiji, in obrniti v smeri urinega kazalca.

Če se obroč premakne, je težava odpravljena. Če obroč ostane na mestu, potem je težava v stiku gumbnega modula s telesom. Odvijte vpenjalni obroč v nasprotni smeri urinega kazalca in izvlecite gumbni modul. Slab kontakt je pogosto posledica oksidacije aluminijaste površine obroča ali obrobe na tiskanem vezju (označeno s puščicami).

Preprosto obrišite te površine z alkoholom in funkcionalnost bo obnovljena.

Moduli gumbov so različni. Nekateri, katerih stik gre skozi tiskano vezje, drugi, pri katerih gre stik skozi stranske lističe do telesa svetilke Samo upognite tak cvetni list na stran, da bo stik tesnejši. Druga možnost je, da naredite spajko iz kositra, da je površina debelejša in je kontakt bolje stisnjen. Vse LED luči so načeloma enake

Plus gre skozi pozitivni kontakt baterije do središča LED modula. Minus gre skozi telo in se zapre z gumbom.

Dobro bi bilo preveriti tesnost LED modula v ohišju. Je enako pogosta težava LED luči.

Z okroglimi kleščami ali kleščami zavrtite modul v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Bodite previdni, na tej točki je enostavno poškodovati LED.

Ta dejanja bi morala biti dovolj za obnovitev delovanja LED svetilke.

Huje je, če svetilka deluje in so načini preklopljeni, vendar je žarek zelo zatemnjen ali pa svetilka sploh ne deluje in je notri vonj po zažganem.

Težava 2. Svetilka deluje dobro, vendar je zatemnjena ali sploh ne deluje in v notranjosti je vonj po zažganem

Najverjetneje je gonilnik odpovedal elektronsko vezje na tranzistorjih, ki nadzoruje načine svetilke in je odgovorno tudi za konstantno napetost, ne glede na izpraznjenost baterije.

Zgoreli gonilnik morate odspajkati in spajkati nov voznik, ali priključite LED neposredno na baterijo. V tem primeru izgubite vse načine in vam ostane samo največji.

Včasih (veliko redkeje) LED dioda odpove. To lahko preverite zelo preprosto. pripelji ga kontaktne blazinice LED napetost 4,2 V/. Glavna stvar je, da ne zamenjate polarnosti. Če LED sveti močno, je gonilnik odpovedal, če obratno, potem morate naročiti novo LED.

Odvijte modul z LED iz ohišja Moduli so različni, vendar so praviloma izdelani iz bakra ali medenine

Najšibkejša točka takšnih svetilk je gumb. Njegovi kontakti oksidirajo, zaradi česar svetilka začne slabo svetiti, nato pa se lahko popolnoma preneha vklopiti. Prvi znak je, da svetilka z običajno baterijo sveti šibko, če pa večkrat kliknete na gumb, se svetlost poveča. .

Takšno svetilko najlažje zasijete na naslednji način:

1. Vzemite tanko vpleteno žico in odrežite en pramen.2. Žice navijemo na vzmet.3. Žico upognemo, da je baterija ne zlomi. Žica naj štrli nekoliko nad zasukanim delom svetilke.4. Twist tesno. Odvečno žico odrežemo (odtrgamo). S tem zagotovimo dober stik žice z negativnim delom baterije in svetilka bo svetila z ustrezno svetlostjo. Seveda pri takih popravilih gumb ni več na voljo, tako da se svetilka prižiga in ugaša z obračanjem glave. Moj Kitajec je tako delal nekaj mesecev. Če morate zamenjati baterijo, se ne dotikajte hrbtne strani svetilke. Obrnemo glavo stran.

Danes sem se odločil gumb vrniti v življenje. Gumb se nahaja v plastičnem ohišju, ki ga preprosto vtisnete v zadnji del svetilke. Načeloma ga je mogoče potisniti nazaj, vendar sem to naredil malo drugače:

1. S svedrom 2 mm naredite nekaj lukenj do globine 2-3 mm.2. Zdaj lahko s pinceto odvijete ohišje z gumbom.3. Odstranite gumb.4. Gumb je sestavljen brez lepila in zapahov, tako da ga je mogoče enostavno razstaviti s pisarniškim nožem ali finim brusnim papirjem in sestavil gumb nazaj, vendar sem se odločil, da ga dodatno pokositrim tako ta del kot fiksne kontakte.

1. Očistite s finim brusnim papirjem.2. Nanesite tanek sloj na rdeče označene predele. Fluks obrišemo z alkoholom in sestavimo gumb.3. Za večjo zanesljivost sem na spodnji kontakt gumba spajkal vzmet.4. Po popravilu smo vse sestavili nazaj, gumb deluje brezhibno. Seveda tudi kositer oksidira, a ker je kositer precej mehka kovina, upam, da se bo oksidni film zlahka uničil, ko pritisnete gumb. Ni zaman, da je osrednji kontakt na žarnicah izdelan iz kositra.

IZBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kitajec je imel zelo nejasno predstavo o tem, kaj je "hotspot", zato sem se odločil, da ga razsvetlim. Odvijemo glavo.

1. V tabli je majhna luknja (puščica). S šilom odvijemo polnilo, medtem ko s prstom rahlo pritiskamo na zunanjo stran kozarca. Tako se lažje odvije.2. Odstranite reflektor.3. Vzamemo navaden pisarniški papir, preluknjamo 6-8 lukenj s premerom lukenj za luknje, ki se popolnoma ujemajo s premerom LED. Postavite podložke na LED in jih pritisnite z reflektorjem. Tukaj boste morali eksperimentirati s številom podložk. Na ta način sem izboljšal ostrenje nekaj svetilk; število podložk je bilo v območju 4-6. Trenutni bolnik jih je potreboval 6.

Kitajci varčujejo na vsem. Nekaj ​​dodatnih podrobnosti bo povečalo stroške, zato ga ne namestijo.

Glavni del diagrama (označen z zeleno) je lahko drugačen. Na enem ali dveh tranzistorjih ali na specializiranem mikrovezju (imam vezje iz dveh delov: dušilko in mikrovezje s tremi nogami, podobno kot tranzistor). Varčujejo pa na rdeče označenem delu. Vzporedno sem dodal kondenzator in par diod 1n4148 (shotov nisem imel). Svetlost LED se je povečala za 10-15 odstotkov.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Izboljšana LED svetilka - RadioRadar

Inženiring razsvetljave

Domov Za radioamaterje Svetlobna oprema

Ponoči je žepna svetilka nepogrešljiva stvar. Vendar so komercialno dostopni vzorci z baterijo za ponovno polnjenje in polnjenjem iz električnega omrežja samo razočarani. Delujejo še nekaj časa po nakupu, potem pa se gel svinčeno-kislinska baterija razgradi in eno polnjenje začne trajati le nekaj deset minut sijanja. In pogosto med polnjenjem z vključeno svetilko LED diode ugasnejo ena za drugo. Seveda lahko glede na nizko ceno svetilke vsakič kupite novo, vendar je bolj priporočljivo, da enkrat razumete vzroke okvar, jih odpravite v obstoječi svetilki in pozabite na težavo za več let.

Oglejmo si podrobno prikazano na sl. 1 diagram ene od okvarjenih svetilk in določite njegove glavne pomanjkljivosti. Na levi strani baterijo GB1 Vozlišče, odgovorno za polnjenje, se nahaja tukaj. Polnilni tok je nastavljen s kapacitivnostjo kondenzatorja C1. Upor R1, nameščen vzporedno s kondenzatorjem, ga izprazni po odklopu svetilke iz omrežja. Rdeča LED HL1 je priključena preko omejevalnega upora R2 vzporedno s spodnjo levo diodo usmerniškega mostu VD1-VD4 v obratni polarnosti. Tok teče skozi LED med tistimi polcikli omrežne napetosti, v katerih je zgornja leva dioda mostička odprta. Tako sijaj LED HL1 le nakazuje, da je svetilka povezana z omrežjem, ne pa, da je polnjenje v teku. Svetil bo tudi, če baterija manjka ali je pokvarjena.

Tok, ki ga svetilka porabi iz električnega omrežja, je omejen s kapacitivnostjo kondenzatorja C1 na približno 60 mA. Ker je del razvejan v LED HL1, je polnilni tok za baterije GB1 približno 50 mA. Vtičnici XS1 in XS2 sta zasnovani za merjenje napetosti baterije.

Upor R3 omejuje tok praznjenja akumulatorja skozi vzporedno povezane LED EL1-EL5, vendar je njegov upor premajhen in skozi LED teče tok, ki presega nazivni tok. To nekoliko poveča svetlost, vendar se stopnja razgradnje LED kristalov opazno poveča.

Zdaj o razlogih za izgorevanje LED. Kot veste, pri polnjenju starega svinčenega akumulatorja, katerega plošče so bile sulfatirane, pride do dodatnega padca napetosti na povečanem notranjem uporu. Zaradi tega je lahko med polnjenjem napetost na sponkah takšne baterije ali njihove baterije 1,5...2-krat večja od nominalne. Če v tem trenutku, ne da bi prenehali s polnjenjem, zaprete stikalo SA1, da preverite svetlost LED, povečana napetost bo dovolj, da bo tok, ki teče skozi njih, znatno presegel dovoljeno vrednost. LED diode bodo ena za drugo odpovedale. Posledično se bateriji dodajo pregorele LED diode, ki so neprimerne za nadaljnjo uporabo. Takšne svetilke je nemogoče popraviti - v prodaji ni rezervnih baterij.

Predlagana shema za dokončanje luči, prikazana na sl. 2 vam omogoča, da odpravite opisane pomanjkljivosti in odpravite možnost okvare njegovih elementov zaradi morebitnih napačnih dejanj. Sestoji iz spreminjanja povezovalnega vezja LED diod z baterijo, tako da se njeno polnjenje samodejno prekine. To dosežemo z zamenjavo stikala SA1 s stikalom. Omejevalni upor R5 je izbran tako, da je skupni tok skozi LED EL1-EL5 pri napetosti akumulatorja GB1 4,2 V 100 mA. Ker je stikalo SA1 stikalo s tremi položaji, je postalo mogoče izvesti varčen način zmanjšane svetlosti svetilke z dodajanjem upora R4.

Preoblikovan je tudi indikator na LED HL1. Upor R2 je zaporedno povezan z baterijo. Napetost, ki na njej pade, ko teče polnilni tok, se napaja na LED HL1 in omejevalni upor R3. Zdaj je prikazan polnilni tok, ki teče skozi baterijo GB1, in ne le prisotnost omrežne napetosti.

Neuporabno gel baterijo smo nadomestili s sestavljeno iz treh Ni-Cd baterij s kapaciteto 600 mAh. Trajanje njegove polne napolnjenosti je približno 16 ur in je nemogoče poškodovati baterijo, ne da bi pravočasno ustavili polnjenje, saj polnilni tok ne presega varne vrednosti, številčno enake 0,1 nazivne zmogljivosti baterije.

Namesto izgorelih so bile nameščene LED diode HL-508h338WC s premerom 5 mm bele svetlobe z nazivno svetlostjo 8 cd pri toku 20 mA (maksimalni tok - 100 mA) in kotom sevanja 15 °. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalno odvisnost padca napetosti na takšni LED od toka, ki teče skozi njo. Njegova vrednost 5 mA ustreza skoraj popolnoma izpraznjeni bateriji GB1. Kljub temu je svetlost svetilke v tem primeru ostala zadostna.

Svetilka, predelana po obravnavani shemi, uspešno deluje že nekaj let. Opazno zmanjšanje svetlosti sijaja se pojavi le, ko je baterija skoraj popolnoma izpraznjena. To je ravno signal, da ga je treba napolniti. Kot je znano, popolna izpraznitev Ni-Cd baterij pred polnjenjem poveča njihovo vzdržljivost.

Med pomanjkljivostmi obravnavane metode modifikacije lahko omenimo precej visoke stroške baterije treh Ni-Cd baterij in težave pri namestitvi v telo svetilke namesto standardne svinčeno-kislinske. Avtor je moral odrezati zunanji filmski ovoj nove baterije, da bi bolj kompaktno postavil baterije, ki jo sestavljajo.

Zato je bilo pri dokončanju druge svetilke s štirimi LED diodami odločeno, da se uporabi samo ena Ni-Cd baterija in gonilnik LED na čipu ZXLD381 v paketu SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Ona je pri vhodna napetost 0,9...2,2 V zagotavlja LED s tokom do 70 mA.

Na sl. Slika 4 prikazuje napajalno vezje za LED HL1-HL4 z uporabo tega čipa. Graf značilne odvisnosti njihovega skupnega toka od induktivnosti induktorja L1 je prikazan na sl. 5. Vsaka od štirih vzporedno vezanih LED diod EL1-EL4 ima s svojo induktivnostjo 2,2 μH (uporablja se induktor DLJ4018-2,2) 69/4 = 17,25 mA toka, kar je povsem dovolj za njihov svetel sij.

Od drugih dodatnih elementov sta za delovanje mikrovezja v načinu izravnanega izhodnega toka potrebna samo Schottkyjeva dioda VD1 in kondenzator C1. Zanimivo je, da je na tipičnem diagramu za uporabo mikrovezja ZXLD381 zmogljivost tega kondenzatorja označena kot 1 F. Enota za polnjenje baterije G1 je enaka kot na sl. 2. Omejitvena upora R4 in R5, ki sta prav tako tam, nista več potrebna, stikalo SA1 pa potrebuje le dva položaja.

Zaradi majhnega števila delov je bila modifikacija lanterne izvedena z visečo montažo. Baterija G1 (Ni-Cd velikosti AA s kapaciteto 600 mAh) je nameščena v ustreznem nosilcu. V primerjavi s svetilko, spremenjeno po shemi na sl. 2 se je svetlost subjektivno izkazala za nekoliko nižjo, a povsem zadostno.

Datum objave: 31.05.2013

Mnenja bralcev

Še ni komentarjev. Vaš komentar bo prvi.

O zgornjem gradivu lahko pustite svoj komentar, mnenje ali vprašanje:

www.radioradar.net

Pred dnevi je prišla soseda in s seboj prinesla ljubko prenosno svetilko.
Luč je delala šest mesecev, šest mesecev je ležala v mirovanju, zdaj je potrebna, vendar ne deluje. Luč je bila uporabljena v kleti; žarnica je samo nad vrati, mračno pa je ob oddaljenih policah z marmelado in kislimi kumaricami. Lučka je živela v kleti, visela je na podboju pod stikalom in vtičnico. Klet je suha, mož je hotel narediti nosilec z žarnico, pa se je pojavila svetilka - ni je bilo treba. Medtem ko so ženske ogovarjale med seboj, sem se jaz ukvarjal z lučko. Svetilko so izdelali Kitajci, tam je baterija s helijevo kislino,
halogenska žarnica z žarilno nitko, Polnilec za ponovno polnjenje baterije,
sestavljen po primitivni shemi.

Z multimetrom sem opravil potrebne meritve baterije:

Napetost in tok sta nič, upor je neskončen. S takim akumulatorjem se nima smisla ubadati, imel sem priložnost poskusiti ga oživiti, pa če je crknil, je crknil. Odločeno je bilo narediti preprosto svetilko z LED, ki jo napaja 220 voltov.
Sosed je prinesel napajalni kabel približno pet metrov z vtičem na enem koncu.
Našel sem 12-voltno LED žarnico,
na voljo je bila tudi delujoča plošča iz zahtevanega polnilca,
Namesto indikatorske LED sem namestil le zener diodo D815D, Ja, napajalni kabel sem spajkal na ploščo.
Vtikač je vtaknil v omrežje in nežna svetloba svetilke je osvetlila sobo.
Posel je bil vreden le rubelj in pol, od soseda pa sem dobil v dar trilitrski kozarec raznovrstne vložene zelenjave.

usamodelkina.ru

LED svetilka od 1,5 V in manj

Blokirni generator je generator kratkotrajnih impulzov, ki se ponavljajo v precej velikih časovnih intervalih.

Ena od prednosti blokirnih generatorjev je njihova primerjalna preprostost, možnost priključitve bremena prek transformatorja, visoka učinkovitost in povezava dovolj močnega tovora.

Blokirni oscilatorji se zelo pogosto uporabljajo v radijskih amaterskih vezjih. Toda iz tega generatorja bomo zagnali LED.

Na pohodništvu, ribolovu ali lovu zelo pogosto potrebujete svetilko. Toda baterije ali 3V baterij nimate vedno pri roki. Ta shema lahko zažene LED s polno močjo iz skoraj prazne baterije.

Malo o shemi. Podrobnosti: kateri koli tranzistor (n-p-n ali p-n-p) je mogoče uporabiti v mojem vezju KT315G.

Treba je izbrati upor, vendar o tem kasneje.

Feritni obroč ni zelo velik.

In visokofrekvenčna dioda z nizkim padcem napetosti.

Tako sem pospravljal predal v pisalni mizi in našel staro svetilko z žarilno nitko, seveda pregorelo, pred kratkim pa sem videl shemo tega generatorja.

In sem se odločil spajkati vezje in ga dati v svetilko.

No, pa začnimo:

Najprej se sestavimo po tej shemi.

Vzamemo feritni obroč (izvlekel sem ga iz balasta fluorescentna svetilka) In navijemo 10 zavojev z žico 0,5-0,3 mm (lahko bi bilo tanjše, vendar ne bo priročno). Zvijemo ga, naredimo zanko ali vejo in navijemo še 10 obratov.

Zdaj vzamemo tranzistor KT315, LED in naš transformator. Sestavljamo po diagramu (glej zgoraj). Vzporedno z diodo sem postavil tudi kondenzator, da je bolj svetila.

Tako so ga zbrali. Če lučka LED ne sveti, spremenite polarnost baterije. Še vedno ne sveti, preverite, ali sta LED in tranzistor pravilno povezana. Če je vse pravilno in še vedno ne sveti, potem transformator ni pravilno navit. Če sem iskren, tudi moje vezje prvič ni delovalo.

Zdaj dopolnjujemo diagram s preostalimi podrobnostmi.

Z namestitvijo diode VD1 in kondenzatorja C1 bo LED svetila svetleje.

Zadnja faza je izbira upora. Namesto konstantnega upora smo postavili spremenljivega 1,5 kOhm. In se začnemo vrteti. Morate najti mesto, kjer LED sveti močneje, in morate najti mesto, kjer če le malo povečate upor, LED ugasne. V mojem primeru je 471 Ohm.

V redu, zdaj pa bližje bistvu))

Razstavimo svetilko

Iz enostransko tankih steklenih vlaken izrežemo krog v velikosti cevi svetilke.

Zdaj gremo in iščemo dele zahtevanih apoenov, velike nekaj milimetrov. Tranzistor KT315

Zdaj označimo desko in s pisarniškim nožem odrežemo folijo.

Naredimo ploščo

Odpravljamo napake, če obstajajo.

Zdaj za spajkanje plošče potrebujemo posebno konico, če ne, ni pomembno. Vzamemo žico debeline 1-1,5 mm. Temeljito ga očistimo.

Zdaj ga navijemo na obstoječe spajkalno železo. Konec žice lahko naostrimo in pokositrimo.

No, začnimo spajkati dele.

Uporabite lahko povečevalno steklo.

No, zdi se, da je vse spajkano, razen kondenzatorja, LED in transformatorja.

Zdaj poskusni zagon. Vse te dele (brez spajkanja) pritrdimo na "smrkelj"

Hura!! Zgodilo se je. Sedaj lahko brez strahu spajkate vse dele normalno

Nenadoma me je začelo zanimati, kakšna je izhodna napetost, zato sem izmeril

3,7 V je normalno za LED z visoko močjo.

Najpomembnejša stvar je spajkanje LED))

Vstavimo jo v svetilko; ko sem jo vstavil, sem odspajkal LED - bila je v napoto.

In tako smo ga vstavili in se prepričali, da se bo vse prosto prilegalo. Zdaj vzamemo ploščo in pokrijemo robove z lakom. Da ne pride do kratkega stika, ker je telo svetilke minus.

Zdaj spajkamo LED nazaj in ponovno preverimo.

Preverjeno, vse deluje!!!

Zdaj vse to previdno vstavimo v svetilko in jo vklopimo.

Takšno svetilko je mogoče zagnati tudi iz prazne baterije ali če baterij sploh ni (na primer v gozdu med lovom). Obstaja veliko različnih načinov, kako dobiti majhno napetost (v krompir vstavite 2 žici različnih kovin) in zagnati LED.

Vso srečo!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERIJA

Bil je večer, nič ni bilo. In začel sem čistiti svoje usedline radijskih komponent in drugih elektronskih stvari, ki so se nabrale okoli mize. Nekateri bodo šli v hlev, nekateri pa na zofo. In med urejanjem stvari sem naletel na preprosto izgorelo LED svetilko z baterijo, ki se polni iz vgrajenega usmernika brez transformatorja.

Ker so se LED diode izkazale za žive in je bilo ohišje v redu, sem se odločil, da ga spravim v delovno stanje. Seveda ne po originalu Kitajska shema, ampak na naprednejšem. Kot je bilo načrtovano, se bo posodobljena polnilna LED svetilka polnila iz električnega omrežja in svetila do 20 ur iz litij-ionskega (pri toku 50 mA).

Ne bojte se - ni vam treba spajkati dragih delov :) Za te namene je pripravljen polnilec iz katerega koli mobilnega telefona (izgubil sem ga pred mesecem dni) in tudi katera koli mobilna litij-ionska baterija (podarili so telefon, utopljen v morju za rezervne dele) so popolni.

Kaj je treba narediti? Samo priključite polnilec na baterijo in nato na LED diode.

Ker je svetilka imela majhno kvadratno luknjo za dodatno LED, sem jo pokril s kosom temnega pleksi stekla in pod njo namestil rdečo LED, ki je označevala, da je bila priključena za ponovno polnjenje. LED se vklopi vzporedno s pomnilniškimi izhodi.

Originalni vtič svetilke je bil izgubljen, zato sem moral narediti novega, tako da sem ga najprej odžagal z zgoraj omenjenega polnilca, s katerega je bil šal odstranjen.

Kot vidite, je bilo v ohišju povsem dovolj prostora tako za polnilec kot za ostale komponente LED svetilke.

Pri nameščanju upoštevajte, da če je baterija neposredno prispajkana na polnilnik, bo ob odklopu iz omrežja prišlo do majhnega samopraznjenja nekaj miliamperov. Rešitev je preprosta - dodajte diodo kot je IN4001 ali podobno za tok nad 0,5A.

Zdaj, ko vklopite svetilko s preklopnim stikalom, gre baterija plus skozi upor 20 Ohm do LED. In s ponovnim pritiskom na preklopno stikalo in prenosom plusa na baterijo preklopimo svetilko v način omrežnega polnjenja.

Kljub temu, da ima sama baterija krmilnik polnjenja, ne priporočam, da svetilko pustite priključeno na vtičnico več kot 5 ur. Nikoli ne veš...

Pripravljen LED polnilna svetilka Izkazalo se je zelo lepo in enostavno za uporabo. Je dovolj svetel za večino namenov. Kdo potrebuje dodatno moč - poglejte močne LED diode.

Tukaj sem na primeru te preproste zasnove pokazal sam princip predelave svetilk z uporabo ostankov nedelujočih mobilnih telefonov, za katere sem prepričan, da ste jih nabrali precejšnjo količino.

Forum za LED svetilke

Razpravljajte o članku BATERIJSKA LED

radioskot.ru

Obnovimo in oživimo kitajsko lučko. / Delavnica / Ni izgubljeno

Veliko ljudi ima različne kitajske luči, ki delujejo na eno samo baterijo. Takole: Na žalost so zelo kratkega veka. Povedal vam bom še o tem, kako oživiti svetilko in o nekaterih preprostih spremembah, ki lahko izboljšajo takšne svetilke. Najšibkejša točka takšnih svetilk je gumb. Njegovi kontakti oksidirajo, zaradi česar svetilka začne slabo svetiti, nato pa se lahko popolnoma preneha vklopiti. Prvi znak je, da svetilka z običajno baterijo sveti medlo, če pa gumb večkrat kliknete, se svetlost poveča. Takšno svetilko boste najlažje zasvetili na naslednji način: 1. Vzemite tanko pleteno žico in odrežite en pramen. 2. Žice navijemo na vzmet. 3. Upogibamo žico, da je baterija ne zlomi. Žica naj štrli nekoliko nad vijačnim delom svetilke. 4. Trdno zavijte. Odvečno žico odlomimo (odtrgamo). Zaradi tega žica zagotavlja dober stik z negativnim delom baterije in svetilka bo svetila z ustrezno svetlostjo. Gumb seveda ni na voljo za tovrstna popravila, zato se svetilka prižiga in ugaša z obračanjem naglavnega dela. Moj Kitajec je tako delal nekaj mesecev. Če morate zamenjati baterijo, se ne dotikajte hrbtne strani svetilke. Obrnemo glavo stran.

OBNOVITEV DELOVANJA GUMBA.

Danes sem se odločil gumb vrniti v življenje. Gumb se nahaja v plastičnem ohišju, ki ga preprosto vtisnete v zadnji del svetilke. Načeloma se da potisniti nazaj, ampak jaz sem to naredil malo drugače: 1. S svedrom 2 mm naredite nekaj lukenj do globine 2-3 mm.2. Zdaj lahko s pinceto odvijete ohišje z gumbom.3. Odstranite gumb.4. Gumb je sestavljen brez lepila in zapahov, tako da ga je mogoče enostavno razstaviti s pisarniškim nožem ali finim brusnim papirjem in gumb sestavim nazaj, vendar sem se odločil, da ga dodatno pocinkam tako ta del kot fiksne kontakte.1. Očistite s finim brusnim papirjem.2. Nanesite tanek sloj na rdeče označene predele. Fluks obrišemo z alkoholom in sestavimo gumb.3. Za večjo zanesljivost sem na spodnji kontakt gumba spajkal vzmet.4. Po popravilu smo vse sestavili nazaj, gumb deluje brezhibno. Seveda tudi kositer oksidira, a ker je kositer dokaj mehka kovina, upam, da se bo oksidni film zlahka uničil ob pritisku na gumb. Ni zaman, da je osrednji kontakt na žarnicah izdelan iz kositra.

IZBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kitajec je imel zelo nejasno predstavo o tem, kaj je "hotspot", zato sem se odločil, da ga razsvetlim.1. V plošči je majhna luknja (puščica). S šilom odvijemo polnilo, medtem ko s prstom rahlo pritiskamo na zunanjo stran kozarca. Tako se lažje odvije.2. Odstranite reflektor.3. Vzamemo navaden pisarniški papir, preluknjamo 6-8 lukenj s premerom lukenj za luknje, ki se popolnoma ujemajo s premerom LED. Postavite podložke na LED in jih pritisnite z reflektorjem. Tukaj boste morali eksperimentirati s številom podložk. Na ta način sem izboljšal ostrenje nekaj svetilk; število podložk je bilo v območju 4-6. Trenutni pacient jih je potreboval 6. Na koncu je bilo: na levi je naš kitajec, na desni je Fenix ​​​​LD 10 (najmanjši rezultat). Žarišče je postalo izrazito in enotno.

POVEČAJ SVETILNOST (za tiste, ki se malo spoznajo na elektroniko).

Kitajci varčujejo na vsem. Nekaj ​​dodatnih podrobnosti bo povečalo stroške, zato je glavni del diagrama (označen z zeleno) morda drugačen. Na enem ali dveh tranzistorjih ali na specializiranem mikrovezju (imam vezje iz dveh delov: dušilko in mikrovezje s tremi nogami, podobno kot tranzistor). Varčujejo pa na rdeče označenem delu. Vzporedno sem dodal kondenzator in par diod 1n4148 (shotov nisem imel). Svetlost LED se je povečala za 10-15 odstotkov.

1. Tako izgleda LED v podobnih kitajskih. S strani se vidi, da so notri debele in tanke noge. Tanka noga je plus. Ta znak vas mora voditi, saj so barve žic lahko popolnoma nepredvidljive.2. Takole izgleda plošča z LED prispajkano nanjo (na zadnji strani). Zelena folija je navedena. Žice, ki prihajajo iz gonilnika, so spajkane na noge LED.3. Z ostrim nožem ali uporabite trikotno pilico, da odrežete folijo na pozitivni strani LED, da odstranite lak. Spajkajte diode in kondenzator. Diode sem vzel iz pokvarjenega računalniška enota napajalnik, tantalov kondenzator je padel iz nekega pregorelega trdega diska, zdaj je treba prispajkati na ploščico z diodami.

Kot rezultat, svetilka proizvede (na oko) 10-12 lumnov (glej fotografijo z vročimi točkami), sodeč po Phoenixu, ki proizvede 9 lumnov v minimalnem načinu.

In zadnja stvar: prednost Kitajcev pred svetilko z blagovno znamko (ja, ne smejte se) Svetilke z blagovno znamko so zasnovane za uporabo baterij, zato se moj Fenix ​​​​LD 10 preprosto ne bo obrnil, ko je baterija izpraznjena na 1 volt na. Vsekakor sem vzel prazno alkalno baterijo, ki je odslužila svojo življenjsko dobo v računalniški miški. Multimeter je pokazal, da je padel na 1,12v. Miška ni več delala na njem, Fenix ​​se, kot rečeno, ni zagnal. Toda kitajski deluje! Na levi je Kitajec, na desni je najmanj Fenix ​​​​LD 10 (9 lumnov). Na žalost ima feniks temperaturo 4200K. Kitajec je moder, vendar ne tako slab kot na fotografiji. Samo za šalo sem poskušal dokončati baterijo. Pri tej ravni svetlosti (5-6 lumnov na oko) je svetilka delovala približno 3 ure. Svetlost je povsem dovolj za osvetlitev vaših nog v temnem vhodu/gozdu/kleti. Nato se je svetlost še 2 uri zmanjšala na raven "kresničke". Strinjam se, 3-4 ure s sprejemljivo svetlobo lahko marsikaj rešijo.

Shema povezave Hh004F

Diagram povezave svetlobnega senzorja za razsvetljavo

Po približno enem letu dela se je moj žaromet LED Headlight XM-L T6 začel vsake toliko časa vklopiti ali celo ugasniti brez ukaza. Kmalu se je popolnoma prenehal vklopiti.

Prva stvar, na katero sem pomislil, je bila, da je baterija v predalu za baterije odpovedala.

Za osvetlitev zadnje strani LED indikatorŽAROMET uporablja običajno rdečo SMD LED. Na plošči je označeno kot LED. Osvetli ploščo iz bele plastike.

Ker se predal za baterije nahaja na zadnji strani glave, je ta indikator ponoči dobro viden.

Očitno ne bo škodilo pri kolesarjenju in hoji po cestah.

Prek upora 100 ohmov je pozitivni priključek rdeče SMD LED priključen na odtok MOSFET tranzistorja FDS9435A. Ko je svetilka vklopljena, se napetost napaja tako na glavni LED Cree XM-L T6 XLamp kot na rdeči SMD LED z nizko močjo.

Razvrstili smo glavne podrobnosti. Zdaj ti bom povedal, kaj je pokvarjeno.

Ob pritisku na gumb za vklop svetilke je bilo jasno, da je rdeča SMD LED Začne sijati, vendar zelo slabo. Delovanje LED je ustrezalo standardnim načinom delovanja svetilke (največja svetlost, nizka svetlost in stroboskop). Postalo je jasno, da krmilni čip U1 (FM2819) najverjetneje deluje.

Ker se normalno odzove na pritisk na gumb, je morda težava v sami obremenitvi - močni beli LED. Ko ste odspajkali žice, ki gredo do Cree XM-L T6 LED, in jo priključili na domači blok napajanje, sem se prepričal, da deluje pravilno.

Med meritvami se je izkazalo, da je v načinu največje svetlosti odtok tranzistorja FDS9435A le 1,2 V. Seveda ta napetost ni bila dovolj za napajanje močna LED Cree XM-L T6, vendar je bilo dovolj za rdečo SMD LED, da je njen kristal začel slabo svetiti.

Postalo je jasno, da je tranzistor FDS9435A, ki se v vezju uporablja kot elektronski ključ, pokvarjen.

Za zamenjavo tranzistorja nisem izbral ničesar, ampak sem kupil originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A pri Fairchildu. Tukaj je njegov videz.

Kot lahko vidite, ima ta tranzistor polne oznake in razpoznavni znak podjetja Fairchild ( F ), ki je izdal ta tranzistor.

Po primerjavi originalnega tranzistorja s tistim, nameščenim na plošči, se mi je v glavo prikradla misel, da je v svetilko vgrajen ponaredek ali manj močnostni tranzistor. Morda celo poroka. Kljub temu svetilka ni zdržala niti eno leto, element moči pa je že »odvrgel kopita«.

Pinout tranzistorja FDS9435A je naslednji.

Kot lahko vidite, je v ohišju SO-8 samo en tranzistor. Zatiči 5, 6, 7, 8 so združeni in so odtočni zatič ( D dež). Nožice 1, 2, 3 so prav tako povezane skupaj in so vir ( S ource). 4. zatič je vrata ( G jedel). Na to prihaja signal iz krmilnega čipa FM2819 (U1).

Kot zamenjavo za tranzistor FDS9435A lahko uporabite APM9435, AO9435, SI9435. Vse to so analogi.

Tranzistor lahko odspajkate bodisi z običajnimi metodami bodisi z bolj eksotičnimi, na primer z zlitino Rose. Uporabite lahko tudi metodo surove sile - z nožem prerežite vodnike, razstavite ohišje in nato odspajkajte preostale vodnike na plošči.

Po zamenjavi tranzistorja FDS9435A je žaromet začel pravilno delovati.

S tem je zgodba o prenovi zaključena. Če pa ne bi bil radoveden radiomehanik, bi vse pustil tako, kot je. Deluje dobro. Preganjali pa so me določeni trenutki.

Ker sprva nisem vedel, da je mikrovezje z oznako 819L (24) FM2819, oborožen z osciloskopom, sem se odločil preveriti, kakšen signal mikrovezje dovaja na vrata tranzistorja v različnih načinih delovanja. Zanimivo je.

Ko je prvi način vklopljen, se na vrata tranzistorja FDS9435A iz čipa FM2819 napaja -3,4 ... 3,8 V, kar praktično ustreza napetosti na bateriji (3,75 ... 3,8 V). Seveda je negativna napetost uporabljena na vratih tranzistorja, saj je P-kanal.

V tem primeru se tranzistor popolnoma odpre in napetost na Cree XM-L T6 LED doseže 3,4 ... 3,5 V.

V načinu minimalnega sijaja (1/4 svetlosti) približno 0,97 V pride na tranzistor FDS9435A iz čipa U1. To je, če meritve opravljate z navadnim multimetrom brez kakršnih koli zvončkov.

Pravzaprav v tem načinu na tranzistor prispe signal PWM (impulzna širina modulacije). Ko sem povezal sonde osciloskopa med napajalnikom "+" in terminalom vrat tranzistorja FDS9435A, sem videl to sliko.

Slika signala PWM na zaslonu osciloskopa (čas/delitev - 0,5; V/delitev - 0,5). Čas brisanja je mS (milisekunde).

Ker je na vrata priključena negativna napetost, se "slika" na zaslonu osciloskopa obrne. Se pravi, zdaj fotografija na sredini zaslona ne prikazuje impulza, ampak premor med njima!

Sam premor traja približno 2,25 milisekunde (mS) (4,5 delitve po 0,5 mS). V tem trenutku je tranzistor zaprt.

Nato se tranzistor odpre za 0,75 mS. Istočasno se napetost napaja na XM-L T6 LED. Amplituda vsakega impulza je 3V. In kot se spomnimo, sem z multimetrom izmeril samo 0,97 V. To ni presenetljivo, saj sem z multimetrom meril konstantno napetost.

To je trenutek na zaslonu osciloskopa. Stikalo za čas/deljenje je bilo nastavljeno na 0,1 za boljšo določitev trajanja impulza. Tranzistor je odprt. Ne pozabite, da je zaklop označen z minusom "-". Impulz je obrnjen.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kjer je,

S - delovni cikel (brezdimenzijska vrednost);

Τ - obdobje ponavljanja (milisekunde, mS). V našem primeru je doba enaka vsoti vklopa (0,75 mS) in premora (2,25 mS);

τ - trajanje impulza (milisekund, mS). Pri nas je 0,75 mS.

Lahko tudi definirate delovni cikel(D), ki se v angleško govorečem okolju imenuje Duty Cycle (pogosto najdemo v vseh mogočih podatkovnih listih za elektronske komponente). Običajno je označen kot odstotek.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). Tako je v načinu nizke svetlosti LED prižgana le četrtino obdobja.

Ko sem prvič naredil izračune, je moj faktor polnjenja znašal 75 %. Potem pa, ko sem v podatkovnem listu FM2819 videl vrstico o načinu svetlosti 1/4, sem ugotovil, da sem nekje zajebal. Enostavno sem pomešal pavzo in trajanje pulza, ker sem iz navade minus “-” na zaklopu zamenjal za plus “+”. Zato se je izkazalo ravno obratno.

V načinu "STROBE" nisem mogel videti PWM signala, saj je osciloskop analogen in precej star. Ni mi uspelo sinhronizirati signala na zaslonu in dobiti jasne slike impulzov, čeprav je bila njegova prisotnost vidna.

Tipični povezovalni diagram in pinout mikrovezja FM2819. Mogoče bo komu koristilo.

Preganjale so me tudi nekatere težave v zvezi z delovanjem LED. Prej se nekako nisem nikoli ukvarjal z LED lučmi, zdaj pa sem želel to ugotoviti.

Ko sem pregledal podatkovni list za Cree XM-L T6 LED, ki je nameščen v svetilki, sem ugotovil, da je vrednost upora za omejevanje toka premajhna (0,13 Ohm). Da, in na plošči je bila ena reža za upor prosta.

Ko sem brskal po internetu v iskanju informacij o mikrovezju FM2819, sem videl fotografije več tiskanih vezij podobnih svetilk. Nekateri so imeli prispajkane štiri upore 1 Ohm, nekateri pa celo SMD upor z oznako "0" (jumper), kar je po mojem mnenju na splošno kaznivo.

LED je nelinearni element, zato je treba z njo serijsko povezati upor za omejevanje toka.

Če pogledate podatkovni list za LED serije Cree XLamp XM-L, boste ugotovili, da je njihova največja napajalna napetost 3,5 V, nazivna napetost pa 2,9 V. V tem primeru lahko tok skozi LED doseže 3A. Tukaj je graf iz podatkovnega lista.

Nazivni tok za takšne LED se šteje za tok 700 mA pri napetosti 2,9 V.

Natančneje, v moji svetilki je bil tok skozi LED 1,2 A pri napetosti 3,4...3,5 V, kar je očitno preveč.

Da bi zmanjšal tok naprej skozi LED, sem namesto prejšnjih uporov spajkal štiri nove z nazivno vrednostjo 2,4 Ohma (velikost 1206). Dobil sem skupni upor 0,6 Ohma (porabljena moč 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Po zamenjavi uporov je bil prednji tok skozi LED 800 mA pri napetosti 3,15 V. Tako bo LED delovala v blažjem toplotnem režimu in upajmo, da bo zdržala dolgo časa.

Ker so upori velikosti 1206 zasnovani za odvajanje moči 1/8 W (0,125 W), v načinu maksimalne svetlosti pa se na štirih tokovno omejevalnih uporih odvaja približno 0,5 W moči, je zaželeno, da jim odvzamemo odvečno toploto.

Za to sem očistil zeleni lak z bakrenega področja ob uporih in nanj spajkal kapljico spajke. Ta tehnika se pogosto uporablja na tiskanih vezjih potrošniške elektronske opreme.

Po zaključku elektronskega polnjenja svetilke sem tiskano vezje premazal z lakom PLASTIK-71 (elektroizolacijski akrilni lak) za zaščito pred kondenzacijo in vlago.

Pri izračunu upora za omejevanje toka sem naletel na nekaj tankosti. Odtočno napetost je treba vzeti kot napajalno napetost LED. MOSFET tranzistor. Dejstvo je, da se na odprtem kanalu MOSFET tranzistorja del napetosti izgubi zaradi upora kanala (R (ds)on).

Višji kot je tok, več napetosti se "umiri" vzdolž poti Source-Drain tranzistorja. Pri meni je bilo pri toku 1,2A 0,33V, pri 0,8A pa 0,08V. Prav tako pade del napetosti na povezovalnih žicah, ki gredo od sponk akumulatorja do plošče (0,04V). Zdi se, da je to malenkost, vendar skupaj znaša 0,12 V. Ker pod obremenitvijo napetost na Li-ion bateriji pade na 3,67 ... 3,75 V, potem je odtok na MOSFET že 3,55 ... 3,63 V.

Drugih 0,5...0,52 V ugasne vezje štirih vzporedni upori. Posledično LED dioda prejme napetost približno 3 volte.

V času pisanja tega članka se je v prodaji pojavila posodobljena različica pregledanega izdelka. žaromet. Ima že vgrajeno ploščo za nadzor polnjenja/praznjenja Li-ion baterije, dodaja pa tudi optični senzor, ki omogoča vklop svetilke s kretnjo dlani.

Danes bomo govorili o tem, kako sami popraviti LED kitajsko svetilko. Upoštevali bomo tudi navodila za popravilo LED luči z lastnimi rokami z vizualnimi fotografijami in videoposnetki

Kot lahko vidite, je shema preprosta. Glavni elementi: kondenzator za omejevanje toka, usmerniški diodni most s štirimi diodami, baterija, stikalo, super svetle LED diode, LED za prikaz polnjenja baterije svetilke.

No, zdaj pa po vrsti o namenu vseh elementov v svetilki.

Kondenzator za omejevanje toka. Namenjen je omejevanju polnilnega toka baterije. Njegova zmogljivost za vsako vrsto svetilke je lahko drugačna. Uporabljen je nepolarni sljudni kondenzator. Delovna napetost mora biti najmanj 250 voltov. V vezju ga je treba obiti, kot je prikazano, z uporom. Služi za izpraznitev kondenzatorja, ko svetilko odstranite iz polnilne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko doživite električni udar, če se pomotoma dotaknete 220-voltnih priključkov svetilke. Upornost tega upora mora biti najmanj 500 kOhm.

Usmerniški most je sestavljen na silicijevih diodah z vzvratno napetostjo najmanj 300 voltov.

Za prikaz polnjenja baterije svetilke se uporablja preprosta rdeča ali zelena LED. Povezan je vzporedno z eno od diod usmerniškega mostu. Res je, v diagramu sem pozabil navesti upor, ki je zaporedno povezan s to LED.

O drugih elementih nima smisla govoriti, tako ali tako bi moralo biti vse jasno.

Rad bi vas opozoril na glavne točke popravila LED svetilke. Oglejmo si glavne napake in kako jih odpraviti.

1. Svetilka je prenehala svetiti. Tukaj ni veliko možnosti. Razlog je lahko okvara super svetlih LED. To se lahko zgodi na primer v naslednjem primeru. Svetilko ste dali na polnjenje in pomotoma vklopili stikalo. V tem primeru bo prišlo do močnega skoka toka in ena ali več diod usmerniškega mostu se lahko zlomi. In za njimi kondenzator morda ne bo zdržal in bo prišlo do kratkega stika. Napetost na bateriji se bo močno povečala in LED diode ne bodo delovale. Zato svetilke v nobenem primeru ne prižigajte med polnjenjem, razen če jo želite zavreči.

2. Svetilka se ne prižge. No, tukaj morate preveriti stikalo.

3. Svetilka se zelo hitro izprazni. Če je vaša svetilka "izkušena", je najverjetneje baterija dosegla svojo življenjsko dobo. Če svetilko aktivno uporabljate, potem po enem letu uporabe baterija ne zdrži več.

Težava 1: LED svetilka se med delovanjem ne vklopi ali utripa

Praviloma je to vzrok za slab stik. Najlažji način za zdravljenje je, da tesno zategnete vse niti.
Če svetilka sploh ne deluje, najprej preverite baterijo. Lahko je izpraznjen ali poškodovan.

Odvijte zadnji pokrov svetilke in z izvijačem povežite ohišje z negativnim polom baterije. Če svetilka sveti, je težava v modulu z gumbom.

90% gumbov vseh LED luči je izdelanih po isti shemi:
Telo gumba je izdelano iz aluminija z navojem, vanj je vstavljena gumijasta kapica, nato sam modul gumba in tlačni obroč za stik s telesom.

Težavo največkrat reši zrahljan vpenjalni obroč.
Če želite odpraviti to težavo, preprosto poiščite okrogle klešče s tankimi konicami ali tanke škarje, ki jih je treba vstaviti v luknje, kot je na fotografiji, in obrniti v smeri urinega kazalca.

Če se obroč premakne, je težava odpravljena. Če obroč ostane na mestu, potem je težava v stiku gumbnega modula s telesom. Odvijte vpenjalni obroč v nasprotni smeri urnega kazalca in izvlecite gumbni modul.
Do slabšega stika pogosto pride zaradi oksidacije aluminijaste površine obroča ali obrobe na tiskanem vezju (označeno s puščicami)

Preprosto obrišite te površine z alkoholom in funkcionalnost bo obnovljena.

Moduli gumbov so različni. Nekateri imajo stik preko tiskanega vezja, drugi imajo stik preko stranskih lističev z ohišjem svetilke.
Samo upognite ta cvetni list na stran, da bo stik tesnejši.
Lahko pa naredite spajko iz kositra, da je površina debelejša in je kontakt bolje stisnjen.
Vsa LED svetila so v osnovi enaka

Plus gre skozi pozitivni kontakt baterije do središča LED modula.
Negativ gre skozi telo in se zapre z gumbom.

Dobro bi bilo preveriti tesnost LED modula v ohišju. To je tudi pogosta težava pri LED lučeh.

Z okroglimi kleščami ali kleščami zavrtite modul v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Bodite previdni, na tej točki je enostavno poškodovati LED.
Ta dejanja bi morala biti dovolj za obnovitev delovanja LED svetilke.

Huje je, če svetilka deluje in so načini preklopljeni, vendar je žarek zelo zatemnjen ali pa svetilka sploh ne deluje in je notri vonj po zažganem.

Težava 2. Svetilka deluje dobro, vendar je zatemnjena ali sploh ne deluje in v notranjosti je vonj po zažganem

Najverjetneje je voznik odpovedal.
Gonilnik je elektronsko vezje na tranzistorjih, ki nadzoruje načine svetilke in je odgovoren tudi za konstantno raven napetosti, ne glede na izpraznjenost baterije.

Izgoreli gonilnik morate odspajkati in prispajkati nov gonilnik ali priključiti LED neposredno na baterijo. V tem primeru izgubite vse načine in vam ostane samo največji.

Včasih (veliko manj pogosto) LED odpove.
To lahko zelo preprosto preverite. Priključite napetost 4,2 V/ na kontaktne ploščice LED. Glavna stvar je, da ne zamenjate polarnosti. Če LED sveti močno, je gonilnik odpovedal, če obratno, potem morate naročiti novo LED.

Odvijte modul z LED iz ohišja.
Moduli so različni, vendar so praviloma izdelani iz bakra ali medenine in

Najšibkejša točka takšnih svetilk je gumb. Njegovi kontakti oksidirajo, zaradi česar svetilka začne slabo svetiti, nato pa se lahko popolnoma preneha vklopiti.
Prvi znak je, da svetilka z običajno baterijo sveti medlo, če pa gumb večkrat kliknete, se svetlost poveča.

Takšno svetilko najlažje zasijete na naslednji način:

1. Vzemite tanko vpleteno žico in odrežite en pramen.
2. Žice navijemo na vzmet.
3. Upogibamo žico, da je baterija ne zlomi. Žica mora rahlo štrleti
nad vrtljivim delom svetilke.
4. Trdno zavijte. Odvečno žico odlomimo (odtrgamo).
Zaradi tega žica zagotavlja dober stik z negativnim delom baterije in svetilko
bo zasijalo s primerno svetlostjo. Za takšna popravila gumba seveda ni več, tako da
Prižiganje in izklapljanje svetilke poteka z obračanjem naglavnega dela.
Moj Kitajec je tako delal nekaj mesecev. Če morate zamenjati baterijo, zadnjo stran svetilke
se ne sme dotikati. Obrnemo glavo stran.

OBNOVITEV DELOVANJA GUMBA.

Danes sem se odločil gumb vrniti v življenje. Gumb se nahaja v plastičnem ohišju, ki
Samo stisnjen je v zadnji del luči. Načeloma ga je mogoče potisniti nazaj, vendar sem to naredil malo drugače:

1. S svedrom 2 mm naredite nekaj lukenj do globine 2-3 mm.
2. Zdaj lahko s pinceto odvijete ohišje z gumbom.
3. Odstranite gumb.
4. Gumb je sestavljen brez lepila ali zapahov, tako da ga je mogoče enostavno razstaviti s pisarniškim nožem.
Na fotografiji je razvidno, da je gibljivi kontakt oksidiral (okrogla stvar v sredini, ki izgleda kot gumb).
Lahko ga očistiš z radirko ali finim brusnim papirjem in gumb sestaviš nazaj, jaz pa sem se odločil dodatno pokositriti ta del in fiksne kontakte.

1. Očistite s finim brusnim papirjem.
2. Nanesite tanek sloj na rdeče označene predele. Tok obrišemo z alkoholom,
sestavljanje gumba.
3. Za večjo zanesljivost sem na spodnji kontakt gumba spajkal vzmet.
4. Sestavljanje vsega nazaj.
Po popravilu gumb deluje brezhibno. Seveda tudi kositer oksidira, a ker je kositer dokaj mehka kovina, upam, da bo oksidni film
enostavno zlomiti. Ni zaman, da je osrednji kontakt na žarnicah izdelan iz kositra.

IZBOLJŠANJE FOKUS.

Moj kitajski prijatelj je imel zelo nejasno predstavo o tem, kaj je "hotspot", zato sem se odločil, da ga razsvetlim.
Odvijte glavni del.

1. V tabli je majhna luknja (puščica). S šilom izvijte nadev.
Ob tem z zunanje strani rahlo pritisnite s prstom na steklo. Tako ga je lažje odviti.
2. Odstranite reflektor.
3. Vzemite navaden pisarniški papir in s pisarniškim luknjačem preluknjajte 6-8 lukenj.
Premer lukenj v luknjaču se popolnoma ujema s premerom LED.
Izrežite 6-8 papirnatih podložk.
4. Namestite podložke na LED in jo pritisnite z reflektorjem.
Tukaj boste morali eksperimentirati s številom podložk. Na ta način sem izboljšal ostrenje nekaj svetilk; število podložk je bilo v območju 4-6. Trenutni bolnik jih je potreboval 6.

POVEČAJ SVETILNOST (za tiste, ki se malo spoznajo na elektroniko).

Kitajci varčujejo na vsem. Nekaj ​​dodatnih podrobnosti bo povečalo stroške, zato ga ne namestijo.

Glavni del diagrama (označen z zeleno) je lahko drugačen. Na enem ali dveh tranzistorjih ali na specializiranem mikrovezju (imam vezje iz dveh delov:
induktor in 3-kraki IC, podoben tranzistorju). Varčujejo pa na rdeče označenem delu. Vzporedno sem dodal kondenzator in par diod 1n4148 (shotov nisem imel). Svetlost LED se je povečala za 10-15 odstotkov.

1. Tako izgleda LED v podobnih kitajskih. S strani se vidi, da so notri debele in tanke noge. Tanka noga je plus. Ta znak vas mora voditi, saj so barve žic lahko popolnoma nepredvidljive.
2. Tako izgleda plošča z LED prispajkano nanjo (na zadnji strani). Zelena barva označuje folijo. Žice, ki prihajajo iz gonilnika, so spajkane na noge LED.
3. Z ostrim nožem ali trikotno pilico odrežite folijo na pozitivni strani LED.
Celotno ploščo zbrusimo, da odstranimo lak.
4. Spajkajte diode in kondenzator. Diode sem vzel iz pokvarjenega računalniškega napajalnika, tantalov kondenzator pa spajkal iz nekega zgorelega trdega diska.
Pozitivno žico je zdaj treba spajkati na ploščico z diodami.

Kot rezultat, svetilka proizvede (na oko) 10-12 lumnov (glejte fotografijo z vročimi točkami),
sodeč po Phoenixu, ki proizvaja 9 lumnov v minimalnem načinu.

Nekoč so mi dali to kitajsko lučko.

Po šestih mesecih uporabe se je nehal vžigati. Odprem ohišje, da ugotovim vzrok okvare.

Po uporabi so pozabili ugasniti svetilko. Zaradi odsotnosti kakršnih koli zaščitnih vezij so bile svinčene baterije izpraznjene na nič. Očitno je prišlo do sulfatizacije plošč in pri polnjenju baterije praktično niso porabile toka. Potem omrežna napetost od breztransformatorskega polnjenja je preko vklopljenega preklopnega stikala pohitelo do LED diod. Posledično je odpovedalo vseh 15 LED diod in samo ohišje je ostalo v delovnem stanju.

Ko sem pogledal notranjost te kitajske luči, bom takoj opazil njene glavne pomanjkljivosti:

• ni zaščite pred globoko izpraznitvijo akumulatorja (izprazni do nič)
• ni nadzora nad procesom polnjenja baterije (polni se neskončno)
• ni indikatorja prazne baterije
• grozna zasnova zložljivega napajalnega vtiča

Odločil sem se za popravilo svetilke, s popolno nadgradnjo in zamenjavo vseh notranjih delov. Torej, kaj bi radi dobili na koncu:

• napajanje z litij-ionsko baterijo (za lažjo težo)
• polnjenje baterije prek specializiranega krmilnika (z indikacijo in samodejni izklop)
• vklop/izklop svetilke s taktnim gumbom
• indikacija hitrega praznjenja baterije (napetost 3,7V)
• izklop, ko je baterija popolnoma prazna (napetost 3,6V)
• Možnost polnjenja prek USB-ja
• Samodejni izklop svetilke med polnjenjem
• oblikovanje brez uporabe redkih, dragih komponent in mikrokontrolerjev

Nič prej rečeno kot storjeno. Diagram krmilne enote.

Na kratko bom opisal glavne komponente vezja:

• Komponente DA4, VT3, R17, R24, C16 tvorijo sekundarno zaščitno enoto pred izpraznitvijo baterije. Ta enota odklopi breme od akumulatorja, ko napetost pade na 2,5 volta. Sekundarne zaščitne enote v tem primeru ni treba namestiti, potrebna bo namestitev mostička R12.
• Komponente DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 tvorijo polnilno enoto baterije s samodejnim izklopom, nadzorom toka in prikazom procesa polnjenja.
• Komponente DD1, C11, R19, VD1 tvorijo sprožilec, ki je potreben za krmiljenje svetilke s taktnim gumbom.
• Komponente C12, R20, R22 sestavljajo vezje za zatiranje odboja kontakta gumba SB1.
• Vezje R15, VD3 ponastavi sprožilec, ko je svetilka napolnjena.
• Komponente VT1, VT2, R13, R14 organizirajo napajanje vezja in LED.
• Komponente DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 tvorijo vir referenčna napetost 1,25 volta.
• Komponente DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 tvorijo enoto za prikaz praznega akumulatorja.
• Komponente DA2, R9, R10, C8, VD2 tvorijo primarno zaščitno enoto pred izpraznitvijo baterije.
• Upori R1, R11, R23 delujejo kot varovalke.

Pojdimo k strojni opremi. Najprej bom začel obnavljati LED blok. Odvijem reflektor.

Demontiram pregorele LED diode.

Spajkam delujoče LED diode, vzete iz stare pokvarjene svetilke. Menjam tudi vse upore na 100 ohm.

LED blok je bil obnovljen. Blok diagram.

Zdaj bom začel izdelovati nadzorno ploščo. Da bi to naredil, vzamem vse dimenzije in natisnem improvizirano ploščo na tiskalniku.

Tiskano vezje razporedim, izdelam po LUT tehnologiji in spajkam komponente.

Na levi lahko vidite, da sekundarna zaščitna enota pred izpraznitvijo baterije ni prispajkana na ploščo, namesto tega je nameščen mostiček R12.

Zdaj morate stikalo spremeniti v taktični gumb. Razstavljam stikalo.

Standardni izrez pokrijem s kosom črne plastike.

Vrtam luknje.

Pritrdim majhen šal z gumbom za uro.

Gumb je pripravljen.

Sprva je bila svetilka opremljena z enim indikatorjem, ki je zasvetil, ko je priključen na omrežje. Pravzaprav je bil ta indikator popolnoma neuporaben. Nadgrajena tabla vsebuje tri indikatorje - rdeč, zelen in rumen.

V plastičnem vložku je potrebno izvrtati luknje za svetlobna vodila.

Od starega CRT monitorja sem odstranil svetlobne vodnike.

Nadgrajen plastični vložek s svetlobnimi vodili.

Ploščo z baterijo vgradim v ohišje svetilke. Baterija je na ploščo pritrjena z dvostranskim lepilnim trakom.

Znotraj ohišja se plošča počuti kot lastna.

Plastične vložke sem postavil nazaj na svoje mesto.

Sestavljam telo.

Svetilka je postala zanesljiva in priročna. Uporaba je užitek.

Rdeča lučka pomeni, da je baterija skoraj prazna in da se bo svetilka kmalu ugasnila.

Med polnjenjem sveti rumeni indikator.

Ob koncu postopka polnjenja zasveti zeleni indikator.

Za konec predlagam, da si ogledate kratek video.

Seznam radioelementov

Imenovanje	Vrsta	Denominacija	Količina	Opomba	Trgovina	Moja beležka
R1, R11, R23	upor	0 ohmov	3	1206		V beležnico
R2	upor	10 kOhm	1	0805		V beležnico
R3	upor	1 MOhm	1	0805		V beležnico
R4	upor	5,1 kOhm	1	0805		V beležnico
R5, R18, R21	upor	300 ohmov	3	0805		V beležnico
R8	upor	300 ohmov	1	1206		V beležnico
R6, R7, R15	upor	100 kOhm	3	1206		V beležnico
R13, R19	upor	100 kOhm	2	0805		V beležnico
R9	upor	6,8 kOhm	1	1206		V beležnico
R10	upor	3,6 kOhm	1	0805		V beležnico
R14	upor	330 ohmov	1	1206		V beležnico
R16	upor	3 kOhm	1	0805		V beležnico
R17	upor	1 kOhm	1	0805		V beležnico
R22	upor	1 kOhm	1	1206		V beležnico
R20	upor	20 kOhm	1	0805		V beležnico
R24	upor	100 ohmov	1	0805		V beležnico
C1, C3, C9, C13	Kondenzator	10 µF 10 V	4	1206		V beležnico
C2, C4, C6, C8, C11, C15, C16	Kondenzator	100 nF 10 V	7	0805		V beležnico
C5, C7, C10, C12	Kondenzator	1 µF 10 V	4	0805		V beležnico
C14	Tantalov kondenzator	47 µF 10V	1	D		V beležnico
DA1	Linearni regulator	AMS1117-ADJ	1	SOT-223		V beležnico
DA2	Operacijski ojačevalnik	LM358	1	SOIC-8		V beležnico
DA3	Krmilnik polnjenja	TP4056	1	SOIC-8EP		V beležnico
DA4	Varnostni krmilnik	DW01p	1	SOT-23-6		V beležnico
DD1	Decimalni števec	HEF4017	1	SOIC-16		V beležnico
VT1	MOSFET tranzistor

Vzemimo za primer polnilna svetilka podjetja "DiK", "Lux" ali "Cosmos" (glej sliko). Ta žepna svetilka je majhna, udobno leži v roki in ima precej velik reflektor - premera 55,8 mm, katerega LED matrika ima 5 belih LED, kar zagotavlja dobro in veliko svetlobno točko.

Poleg tega je oblika svetilke znana vsem in mnogim že od otroštva, z eno besedo - blagovna znamka. Polnilnik se nahaja v sami svetilki; potrebno je le odstraniti zadnji pokrov in ga priključiti v električno vtičnico. Toda nič ne miruje in tudi ta zasnova svetilke je bila spremenjena, zlasti njeno notranje polnjenje. Trenutno najnovejši model je DIK AN 0-005 (ali DiK-5 EURO).

Prejšnji različici sta DIK AN 0-002 in DIK AN 0-003, ki se razlikujeta po tem, da sta vsebovali diskovne baterije (3 kom), Ni-Cd serije D-025 in D-026, s kapaciteto 250 mA/h oz. AN 0-003 - montaža novejših baterij D-026D večje kapacitete 320 mAh in žarnic z žarilno nitko 3,5 ali 2,5 V s porabo toka 150 oziroma 260 mA. LED, za primerjavo, porabi približno 10 mA in celo matrika iz 5 kosov je 50 mA.

Seveda s takšnimi lastnostmi svetilka ni mogla svetiti dolgo, zdržala je največ 1 uro, še posebej prvi modeli.

Kaj je z najnovejšim modelom svetilke DIK AN 0-005?

No, prvič, tu je LED matrika 5 LED, v nasprotju s 3 ali žarnico z žarilno nitko, ki daje bistveno več svetlobe z manjšo porabo toka, in drugič, svetilka stane samo 1 1,2-palčno sodobno Ni-MH baterijo - 1,5 V in kapaciteto od 1000 do 2700 mAh.

Nekateri se bodo vprašali, kako lahko 1,2 V AA baterija "prižge" LED diode, saj za njihovo močno svetenje potrebujete približno 3,5 V? Zaradi tega so v prejšnjih modelih postavili 3 baterije v seriji in prejeli 3,6 V.

Ne vem pa, kdo se je prvi domislil, Kitajci ali kdo drug, narediti pretvornik napetosti (množilnik) iz 1,2 V na 3,5 V. Vezje je preprosto, kitajske luči to sta samo 2 dela - upor in radijska komponenta, podobna tranzistorju z oznako - 8122 ali 8116 ali SS510 ali SK5B. SS510 je Schottkyjeva dioda.

Takšna svetilka sveti dobro, močno in kar ni nepomembno - dolgo časa, cikli polnjenja in praznjenja pa niso 150, kot pri prejšnjih modelih, ampak veliko več, kar večkrat podaljša življenjsko dobo. Ampak!! Da bo LED svetilka dolgo služila, jo morate vstaviti v vtičnico 220 V, ko je izklopljena! Če tega pravila ne upoštevate, lahko med polnjenjem zlahka izgorete diode Schottky (SS510) in pogosto hkrati LED.

Enkrat sem moral popraviti svetilko DIK AN 0-005. Ne vem natančno, kaj je povzročilo okvaro, vendar predvidevam, da so ga priključili v vtičnico in pozabili za nekaj dni, čeprav naj bi se po potnem listu polnil največ 20 ur. Skratka baterija je odpovedala, puščala in 3 od 5 LED diod so pregorele, poleg tega je prenehal delovati tudi konverter (dioda).

Imel sem 2700 mAh AA baterijo, ki je ostala od starega fotoaparata, pa tudi LED, vendar se je izkazalo, da je iskanje dela - SS510 (Schottky dioda) - problematično. Ta LED svetilka je najverjetneje kitajskega porekla in se tak del verjetno da kupiti samo tam. In potem sem se odločil narediti napetostni pretvornik iz delov, ki sem jih imel, tj. od domačih: tranzistor KT315 ali KT815, visokonapetostni transformator in drugi (glej diagram).

Vezje ni novo, obstaja že dolgo, pravkar sem ga uporabil v tej svetilki. Res je, namesto 2 radijskih komponent, kot so Kitajci, sem dobil 3, vendar so bile brezplačne.

Električni tokokrog, kot vidite, je elementaren, najtežje je naviti RF transformator na feritni obroč. Prstan lahko uporabite od starega pulzni blok napajanje, iz računalnika ali iz varčne nedelujoče žarnice (glej sliko).

Zunanji premer feritnega obroča je 10-15 mm, debelina približno 3-4 mm. Potrebno je naviti 2 navitja po 30 zavojev z žico 0,2-0,3 mm, tj. najprej navijemo 30 zavojev, nato naredimo pipo iz sredine in še 30. Če vzamete feritni obroč iz plošče fluorescenčne žarnico, bolje je uporabiti 2 kosa, zložena skupaj. Vezje bo delovalo tudi na enem obroču, vendar bo sij šibkejši.

Primerjal sem 2 svetilki za sij, originalno (kitajsko) in tisto, predelano po zgornji shemi - skoraj nisem videl razlike v svetlosti. Mimogrede, pretvornik lahko vstavite ne samo v polnilno svetilko, ampak tudi v navadno, ki deluje na baterije, potem jo bo mogoče napajati s samo 1 baterijo 1,5 V.

Vezje polnilnika svetilke ni bilo skoraj nič spremenjeno, z izjemo ocen nekaterih delov. Polnilni tok je približno 25 mA. Med polnjenjem mora biti svetilka ugasnjena! In med polnjenjem ne pritiskajte na stikalo, saj je polnilna napetost več kot 2-krat višja od napetosti baterije in če gre v pretvornik in se ojača, bo treba LED delno ali v celoti zamenjati ...

Načeloma lahko v skladu z zgornjim diagramom enostavno naredite LED svetilko z lastnimi rokami, tako da jo namestite na primer v telo neke stare, celo najstarejše svetilke, ali pa telo naredite sami.

In da ne bi spremenili strukture stikala stare svetilke, ki je uporabljala majhno žarnico z žarilno nitko 2,5-3,5 V, morate razbiti že pregorelo žarnico in namesto tega prispajkati 3-4 bele LED na podnožje steklene žarnice.

In tudi za polnjenje namestite konektor pod napajalni kabel iz starega tiskalnika ali sprejemnika. Vendar vas želim opozoriti, da če je ohišje svetilke kovinsko, polnilnika ne montirajte tja, ampak ga naredite oddaljenega, tj. ločeno. Sploh ni težko odstraniti baterije AA iz svetilke in jo vstaviti v polnilec. In ne pozabite vse dobro izolirati! Še posebej na mestih, kjer je napetost 220 V.

Mislim, da vam bo stara svetilka po predelavi služila še mnogo let...