Inverter on üsna keeruline keevitustööriist, mis on viimasel ajal tohutult populaarseks saanud. Suurepärased jõudlusomadused on tingitud suurest hulgast tehnilistest komponentidest, mille kogumass on üks seade. Saadud õmbluse kõrge kvaliteedi saavutamiseks, töökindel ja hea tehnilised omadused Maailma tootjad üritavad juurutada uusi arendusi ja teha võimsaid, kuid samas ökonoomseid seadmeid. Kuid selgub, et saate oma kätega valmistada kõige lihtsama keevitusinverteri.

Loomulikult ei tohiks sellistelt seadmetelt oodata kõrgeid kaasaegseid omadusi. Kuid kõik on täiesti võimalik ise luua, kuna kõik selle komponendid on vabalt saadaval ja kui teil on täielik komplekt ja sobiv diagramm, saate luua odava kompaktse mudeli. Siin peate tegema õige valiku võimsuse arvutuste ja muude parameetrite põhjal. Ehk siis kõik osad peavad nii tüübilt kui parameetritelt omavahel ühilduma. Näiteks on seadme kõige haavatavam osa transistorid, seetõttu tuleks nende valikule pöörata erilist tähelepanu.

Eelised

• Lihtne DIY keevitusinverter on palju odavam kui keevitusmasinate valmismudelid;
• Ise kokku pannes on seadmeid palju lihtsam parandada, kui sellega peaks juhtuma mingeid probleeme;
• Saate konfiguratsiooni iseseisvalt kohandada vastavalt eelistustele, tehnilistele nõuetele ja eelarvele.

Puudused

• Lihtne kodus valmistatud keevitusinverter ei osutu töökindlaks isegi eelarvetüüpidega võrreldes;
• Seadme loomine võtab palju aega, mis pole alati majanduslikult kasulik;
• Puuduvad lisafunktsioonid, mis aitaksid parandada loodud õmbluse kvaliteeti;
• Tehnikal on kitsas reguleerimisvahemik keevitusvool ja muud parameetrid;
• Reeglina on neil probleeme jahutussüsteemiga;
• Korpus ei ole loodud nii ohutult kui tehasemudelitel, seega võib selliste seadmete kasutamine olla eluohtlik.

Lihtsa inverteri konstruktsioon ja vooluring

Lihtsa keevitusinverteri diagramm aitab kindlaks teha, mis täpselt peaks seadmesse kuuluma. Loomulikult pole see ainus võimalus ja asendused on võimalikud. Mõned eelistavad luua keerukamaid valikuid, mis põhinevad valmis tehasemudelite diagrammidel, näiteks või, tehes oma muudatusi. Siin on iseseisva rakendamise lihtsaim diagramm.

Arvutusmeetod

Enne kui hakkate valmistama kõige lihtsamat keevitusinverterit, peate arvutama selle võimsuse. Seda tehakse, korrutades seadme voolu pingega, mille juures kaar põleb. Näiteks 160 A voolu korral, mis on võimalik kaarepingel 24 V, peaks võimsus olema 3840 W.

Isegi lihtsa ühe transistoriga keevitusinverteri kasutegur võib olla 85%. Seega peaks transistoride pumbatav võimsus olema 4517 W

Selle väärtuse põhjal on võimalik määrata transistoride poolt töötamise ajal lülitatud voolutugevust. Selleks tuleb leida võimsus jagatud võrgu pingega. 4517/220 = 20 A.

220 V pinge säilitamiseks 20 A juures peab ahelas olema 100 μF võimsusega filter. Kui transistore läbib suur vool, hakkab see neid soojendama. Reeglina on radiaatorite abil soojuse eemaldamise kiirus ebapiisav ja ülekuumenemine toob kaasa seadmete hävimise. Selliste probleemide vältimiseks tuleks transistorid valida varuga, nii et nende töövool 1000 kraadi Celsiuse järgi oleks vähemalt 20 A.

Lihtne korrata ja teha keevitusmasin Transistoride pinge ei tohiks olla suurem kui toiteallika pinge. Väga oluline parameeter on transistoride sagedus. Ülaltoodud parameetrite jaoks sobivad tooted sagedusega 100 kHz. Nende pinge peaks olema 500 V. Need võivad olla kas tavalised välja- või IGBT-transistorid. Ainus probleem nende paigaldamisel on spetsiaalsete kinnitusdetailide puudumine.

Selleks, et transistor töötaks normaalselt, peab selle avanemise ja sulgemise vahele jääma paus. Pausiaeg peaks olema umbes 1,2 ms. Ainsaks erandiks võib pidada Mosfeti transistorid, paus, mille jooksul on lubatud 0,5 ms.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Ühe transistori abil lihtsa keevitusinverteri loomiseks peaksid teil olema järgmised tööriistad:

• Kruvikeerajate komplekt;
• Voltmeeter;
• Multimeeter;
• Jootekolb;
• Ostsilloskoop.

Need on peamised tööriistad, millega toimub kokkupanek, juhtimine ja mõõtmine. Lisaks peaksid teil olema ka materjalid, mida on vaja seadme enda loomiseks. Selleks vajate:

• Erineva takistustasemega takistid;
• Induktiivpool;
• Kondensaatorid;
• optronid;
• Zeneri diood;
• Alaldi dioodid;
• Schottke dioodid;
• Kahe mähisega trafo;
• Relee;
• Trimmeri takistid;
• Dioodsild;
• Kaitsediood;
• Lineaarne regulaator;
• jahutusventilaator;
• Vahelduv-alalisvoolu muundur.

Takisti sulgemisrelee toimimise kontrollimiseks peaksite vooluahelasse rakendama voolu. Järgmisena kontrollitakse PWM-plaati, et näha, kas see sisaldab ristkülikukujulisi impulsse, mis võivad ilmuda pärast relee töötamist. Kui impulsse on, peaks nende laius nullpausi suhtes olema 44%.

Peate veenduma, et transistoride pinge ei ületaks lubatud piiri, vastasel juhul võib see kõik põhjustada rikke. Seejärel rakendatakse dioodsillale toide, et kontrollida selle õiget tootmist ja funktsionaalsust.

Seadistamise ajal peate veenduma, et trafo on õigesti keritud, samuti õigesti ühendatud ja seda saab juhtida. See on üks peamisi elemente, mis määrab parameetrite reguleerimise, kuid samal ajal on mähise olemasolu tõttu kõige raskemini teostatav.

Ohutusmeetmed

Kõik protseduurid tuleb läbi viia ainult siis, kui toide on välja lülitatud. Soovitav on iga osa eelnevalt mõõta, et see sisselülitamisel ülepingest ei puruneks. Töötamise ajal tuleb järgida põhilisi elektriohutuse eeskirju.

Mustmetallidest osade elektrikeevitamiseks mõeldud seadmest oleks kasu paljudele majapidamistele. Kuna kaubanduslikult toodetud keevitusmasinad on üsna kallid, proovivad paljud raadioamatöörid keevitusinverterit oma kätega valmistada.

Meil oli selle kohta artikkel juba olemas, kuid seekord pakun välja omatehtud keevitusinverteri veelgi lihtsama versiooni teie enda kätega saadaolevatest osadest.

Seadme kahest peamisest konstruktsioonivalikust - keevitustrafoga või muunduril põhinev - valiti teine.

Tõesti, keevitustrafo- see on suure ristlõikega ja raske magnetahel ning mähisteks palju vasktraati, mis on paljudele kättesaamatu. Elektroonilised komponendid muundurile koos nende õige valiku tegemine ei ole defitsiit ja suhteliselt odav.

Kuidas ma oma kätega keevitusmasinat valmistasin

Juba oma töö algusest peale seadsin endale ülesandeks luua võimalikult lihtne ja odav keevitusmasin, kasutades laialdaselt kasutatavaid detaile ja kooste.

Üsna pikkade katsete tulemusena erinevat tüüpi muundur, kasutades transistore ja türistoreid, joonisel fig. 1.

Lihtsad transistormuundurid osutusid äärmiselt kapriisseteks ja ebausaldusväärseteks, samas kui türistormuundurid taluvad väljundi lühiseid kahjustamata kuni kaitsme väljalülitumiseni. Lisaks soojenevad SCR-id palju vähem kui transistorid.

Nagu näete, pole vooluahela disain originaalne - see on tavaline ühe tsükliga muundur, selle eeliseks on disaini lihtsus ja nappide komponentide puudumine, kuna seade kasutab paljusid vanade telerite raadiokomponente.

Ja lõpuks, see ei vaja praktiliselt mingit seadistamist.

Inverterkeevitusmasina skeem on esitatud allpool:

Keevitusvoolu tüüp on konstantne, reguleerimine sujuv. Minu arvates on see kõige lihtsam keevitusinverter, mille saate oma kätega kokku panna.

3 mm paksuste teraslehtede põkkkeevitamisel 3 mm läbimõõduga elektroodiga ei ületa seadme vooluvõrgust tarbitav püsivool 10 A. Keevituspinge lülitatakse sisse elektroodihoidikul asuvast nupust, mis võimaldab ühelt poolt kasutada kõrgendatud kaare süütepinget ja suurendada elektriohutust, teisest küljest, kuna elektroodihoidja vabastamisel lülitub elektroodi pinge automaatselt välja. Ülepinge hõlbustab kaare süttimist ja tagab selle põlemise stabiilsuse.

Väike nipp: ise kokkupandud keevitusinverteri ahel võimaldab ühendada õhukesest lehtmetallist osi. Selleks peate muutma keevitusvoolu polaarsust.

Võrgupinge alaldab dioodsilda VD1-VD4. Lambi HL1 läbiv alaldatud vool hakkab laadima kondensaatorit C5. Lamp toimib laadimisvoolu piirajana ja selle protsessi indikaatorina.

Keevitamist tuleks alustada alles pärast lambi HL1 kustumist. Samal ajal laaditakse aku kondensaatorid C6-C17 läbi induktiivpooli L1. HL2 LED-i kuma näitab, et seade on võrku ühendatud. SCR VS1 on endiselt suletud.

Kui vajutate nuppu SB1, see käivitub impulsi generaator sagedusel 25 kHz, mis on kokku pandud ühendustransistorile VT1. Generaatori impulsid avavad türistori VS2, mis omakorda avab paralleelselt ühendatud türistorid VS3-VS7. Kondensaatorid C6-C17 tühjendatakse läbi induktiivpooli L2 ja trafo T1 primaarmähise. Induktiivpooli ahel L2 - trafo T1 primaarmähis - kondensaatorid C6-C17 on võnkeahel.

Kui voolu suund ahelas muutub vastupidiseks, hakkab vool voolama läbi dioodide VD8, VD9 ja türistorid VS3-VS7 sulguvad kuni järgmise generaatori impulsini transistoril VT1.

Trafo T1 mähisel III tekkivad impulsid avavad türistori VS1. mis ühendab otse dioodidel VD1 - VD4 põhineva võrgualaldi türistori muunduriga.

LED HL3 näitab genereerimisprotsessi impulsspinge. Dioodid VD11-VD34 alaldavad keevituspinge, ja kondensaatorid C19 - C24 siluvad seda, hõlbustades sellega keevituskaare süttimist.

Lüliti SA1 on partii- või muu lüliti, mille vool on vähemalt 16 A. Jaotis SA1.3 sulgeb kondensaatori C5 takistiga R6, kui see on välja lülitatud ja tühjendab selle kondensaatori kiiresti, mis võimaldab teil seadet kontrollida ja parandada, kartmata elektrilööki. .

Ventilaator VN-2 (elektrimootoriga M1 vastavalt skeemile) tagab seadme komponentide sundjahutuse. Vähem võimsad fännid Neid ei soovitata kasutada või peate installima mitu. Kondensaator C1 - kõik, mis on ette nähtud töötamiseks Vahelduvpinge 220 V.

Alaldi dioodid VD1-VD4 peavad olema projekteeritud voolule vähemalt 16 A ja pöördpingele vähemalt 400 V. Need tuleb paigaldada alumiiniumsulamist mõõtmetega 60x15 mm 2 mm paksustele plaadinurkadele jahutusradiaatoritele.

Ühe kondensaatori C5 asemel võite kasutada mitut paralleelselt ühendatud akut pingega vähemalt 400 V ja aku võimsus võib olla suurem kui diagrammil näidatud.

Drossel L1 on valmistatud terasest magnetsüdamikust PL 12,5x25-50. Sobib ka igasugune muu sama või suurema ristlõikega magnetahel, eeldusel, et selle aknasse mähise paigutamise tingimus on täidetud. Mähis koosneb 175 keerust PEV-2 1,32 traati (väiksema läbimõõduga traati ei saa kasutada!). Magnetsüdamikul peab olema mittemagnetiline vahe 0,3...0,5 mm. Õhuklapi induktiivsus on 40±10 µH.

Kondensaatorid C6-C24 peavad olema väikese dielektrilise kadu puutujaga ja C6-C17 tööpinge peab olema samuti vähemalt 1000 V. Parimad kondensaatorid, mida olen katsetanud, on K78-2, mida kasutatakse televiisorites. Võite kasutada ka seda tüüpi laialdasemalt kasutatavaid erineva mahtuvusega kondensaatoreid, viies kogumahtuvuse vooluringis näidatule, samuti imporditud kilekondensaatoreid.

Katsed kasutada paberit või muid kondensaatoreid, mis on ette nähtud töötama madala sagedusega ahelates, viivad tavaliselt mõne aja pärast nende rikkeni.

Soovitatav on kasutada türistoreid KU221 (VS2-VS7) täheindeksiga A või äärmisel juhul B või D. Nagu praktika on näidanud, kuumenevad seadme töö ajal türistoride katoodklemmid märgatavalt, mistõttu kuumenevad võimalik, et plaadi jooteühendused võivad hävida ja isegi SCR-i ebaõnnestuda.

Usaldusväärsus on suurem, kui klemmi külge panna kas tinatatud vaskfooliumist toru-kolvid paksusega 0,1...0,15 mm või sidemed tihedalt rullitud tinatatud vasktraadi spiraali kujul läbimõõduga 0,2 mm SCR-katoodist ja joodetud kogu pikkuses. Kolb (side) peaks katma kogu terminali pikkuse peaaegu põhjani. Peate kiiresti jootma, et türistorit mitte üle kuumeneda.

Tõenäoliselt tekib teil küsimus: kas mitme suhteliselt väikese võimsusega SCR-i asemel on võimalik paigaldada üks võimas? Jah, see on võimalik, kui kasutate seadet, mis on oma sagedusomadustelt parem (või vähemalt võrreldav) KU221A türistoritest. Kuid nende hulgas, mis on saadaval näiteks PM- või TL-seeriast, pole ühtegi.

Madalsagedusseadmetele üleminek sunnib töösagedust alandama 25-lt 4...6 kHz-le ning see toob kaasa seadme paljude kõige olulisemate omaduste halvenemise ja keevitamisel valju läbistava piiksumise. .

Dioodide ja SCR-ide paigaldamisel on soojust juhtiva pasta kasutamine kohustuslik.

Lisaks on kindlaks tehtud, et üks võimas türistor on vähem töökindel kui mitu paralleelselt ühendatud, kuna neid on lihtsam pakkuda Paremad tingimused soojuse eemaldamine. Piisab SCR-ide rühma paigaldamisest ühele vähemalt 3 mm paksusele jahutusradiaatori plaadile.

Kuna voolu ühtlustavad takistid R14-R18 (C5-16 V) võivad keevitamisel väga kuumaks minna, tuleb need enne paigaldamist plastkestast vabastada kas põletades või kuumutades vooluga, mille väärtus tuleb katseliselt valida.

Dioodid VD8 ja VD9 paigaldatakse ühisele jahutusradiaatorile koos türistoritega ning diood VD9 isoleeritakse jahutusradiaatorist vilgukivist vahetükiga. KD213A asemel sobivad KD213B ja KD213V, samuti KD2999B, KD2997A, KD2997B.

Drossel L2 on vähemalt 4 mm2 ristlõikega kuumakindlas isolatsioonis raamita 11 keerdusega traadist spiraal, mis on keritud 12...14 mm läbimõõduga tornile.

Drossel läheb keevitamisel väga kuumaks, mistõttu spiraali kerimisel tuleks pöörete vahele jätta 1...1,5 mm vahe ning drossel tuleb paigutada nii, et see oleks ventilaatorist tuleva õhuvoolu sees. Riis. 2 Trafo magnetsüdamik

T1 koosneb kolmest PK30x16 magnetsüdamikust, mis on kokku volditud 3000NMS-1 ferriidist (nendele tehti vanade telerite horisontaaltrafod).

Primaar- ja sekundaarmähis on jagatud kaheks osaks (vt joonis 2), mis on keritud PSD1,68x10,4 traadiga klaaskangast isolatsiooni ja ühendatud järjestikku vastavalt. Primaarmähis sisaldab 2x4 pööret, sekundaarmähis 2x2 pööret.

Sektsioonid keritakse spetsiaalselt valmistatud puidust tornile. Sektsioone kaitsevad keerdude lahtikerimise eest kaks tinatatud sidet. vasktraat läbimõõduga 0,8...1 mm. Sideme laius - 10...11 mm. Iga sideme alla asetatakse elektripapi riba või keritakse mitu keerdu klaaskiudteipi.

Pärast kerimist on sidemed joodetud.

Iga sektsiooni üks ribadest toimib selle alguse väljundina. Selleks tehakse sideme all olev isolatsioon nii, et seestpoolt oleks see otseses kontaktis sektsiooni mähise algusega. Peale kerimist joodetakse side sektsiooni algusesse, selleks eemaldatakse eelnevalt sellelt pooli osalt isolatsioon ja tinatakse.

Tuleb meeles pidada, et mähis I töötab kõige raskemates termilistes tingimustes. Sel põhjusel tuleks selle sektsioonide kerimisel ja monteerimisel pöörete välimiste osade vahele jätta õhuvahed, asetades kuumaga määritud lühikesed klaaskiust sisestused. vastupidav liim keerdude vahel.

Üldiselt trafode valmistamisel inverter keevitamine Oma kätega jätke mähisesse alati õhuvahed. Mida rohkem neid, seda tõhusam on soojuse eemaldamine trafost ja seda väiksem on seadme põlemise tõenäosus.

Siinkohal on kohane märkida ka seda, et mainitud sisetükkidega ja tihenditega tehtud mähised, mille isolatsioonita on sama ristlõikega traadiga 1,68x10,4 mm 2, jahutatakse samadel tingimustel paremini.

Kontaktribad ühendatakse jootmise teel ja vaskpadi on soovitatav jootma lühikese traadijupi kujul, millest tehakse sektsioon esiosadega, mis toimivad sektsioonide juhtmetena.

Tulemuseks on trafo jäik ühes tükis primaarmähis.

Teisene on valmistatud samamoodi. Ainus erinevus on sektsioonide pöörete arv ja asjaolu, et keskpunktist on vaja tagada väljalaskeava. Mähised paigaldatakse magnetahelale rangelt määratletud viisil - see on vajalik alaldi VD11 - VD32 õigeks tööks.

Mähise I ülemise sektsiooni mähise suund (transformaatorit ülalt vaadates) peaks olema vastupäeva, alustades ülemisest klemmist, mis tuleb ühendada induktiivpooliga L2.

Mähise II ülemise sektsiooni mähise suund on vastupidi päripäeva, alustades ülemisest klemmist, see on ühendatud dioodiplokiga VD21-VD32.

Mähis III on kuumuskindlas isolatsioonis mistahes 0,35...0,5 mm läbimõõduga traadi pööre, mis talub pinget vähemalt 500 V. Selle saab asetada viimasena, ükskõik kuhu magnetahela küljele. primaarmähis.

Keevitusmasina elektriohutuse ja kõigi trafoelementide efektiivse õhuvooluga jahutamise tagamiseks on väga oluline säilitada mähiste ja magnetsüdamiku vahel vajalikud vahed. Keevitusinverterit oma kätega kokku pannes teeb enamik isetegijaid sama vea: nad alahindavad transi jahutamise tähtsust. Seda ei saa teha.

Seda ülesannet täidavad neli kinnitusplaati, mis asetatakse seadme lõplikul kokkupanekul mähistesse. Plaadid on valmistatud klaaskiust laminaadist paksusega 1,5 mm vastavalt joonisel olevale joonisele.

Pärast lõplikku reguleerimist on soovitatav plaadid kinnitada kuumakindla liimiga. Trafo kinnitatakse seadme alusele kolme kronsteiniga, mis on painutatud messingist või vasktraadist läbimõõduga 3 mm. Samad sulgud fikseerivad magnetahela kõigi elementide suhtelise asukoha.

Enne trafo paigaldamist alusele, iga kolme magnetahela komplekti poolte vahele on vaja sisestada elektripapist, getinaksist või tekstoliidist mittemagnetilised tihendid paksusega 0,2...0,3 mm.

Trafo valmistamiseks võite kasutada muude standardsete suurustega magnetsüdamikke, mille ristlõige on vähemalt 5,6 cm 2. Sobivad näiteks W20x28 või kaks komplekti W 16x20, mis on valmistatud 2000NM1 ferriidist.

Soomustatud magnetahela mähis I on valmistatud ühe kaheksa pöördega sektsioonina, mähis II sarnaneb ülalkirjeldatuga kahest kahe pöörde sektsioonist. Dioodide VD11-VD34 keevitusalaldi on struktuurilt eraldiseisev seade, mis on valmistatud riiuli kujul:

See on kokku pandud nii, et iga dioodipaar asetatakse kahe 44x42 mm ja 1 mm paksuse lehtalumiiniumisulamist jahutusradiaatori plaadi vahele.

Kogu pakend on pingutatud nelja 3 mm läbimõõduga terasest keermestatud vardaga kahe 2 mm paksuse ääriku vahel (plaatidega samast materjalist), mille külge kinnitatakse mõlemalt poolt kruvidega kaks alaldi klemme moodustavat plaati.

Kõik ploki dioodid on orienteeritud samal viisil - katoodklemmid on joonisel paremal - ja klemmid on joodetud plaadi aukudesse, mis toimivad alaldi ja seadme ühise positiivse klemmina. terve. Dioodide anoodijuhtmed on joodetud teise plaadi aukudesse. Sellel moodustatakse kaks klemmide rühma, mis on vastavalt skeemile ühendatud trafo II mähise äärmiste klemmidega.

Arvestades alaldit läbivat suurt koguvoolu, on kõik selle kolm klemm valmistatud mitmest 50 mm pikkusest traaditükist, millest igaüks on joodetud oma auku ja ühendatud vastasotsast jootmisega. Kümnest dioodist koosnev rühm on ühendatud viie segmendiga, neljateistkümnest - kuuega, teine ​​plaat kõigi dioodide ühise punktiga - kuuega.

Parem on kasutada painduvat traati, mille ristlõige on vähemalt 4 mm.

Samamoodi tehakse seadme peamise trükkplaadilt tugeva voolu grupi juhtmeid.

Alaldiplaadid on valmistatud 0,5 mm paksusest fooliumklaaskiudlaminaadist ja tinatatud. Neli kitsast pilu igal plaadil aitavad vähendada dioodijuhtmete koormust termilise deformatsiooni ajal. Samal eesmärgil tuleb vormida dioodide juhtmed, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.

Keevitusalaldis saab kasutada ka võimsamaid dioode KD2999B, 2D2999B, KD2997A, KD2997B, 2D2997A, 2D2997B. Nende arv võib olla väiksem. Nii töötas ühes seadme variandis edukalt üheksast 2D2997A dioodist koosnev alaldi (ühes õlas viis, teises neli).

Jahutusradiaatori plaatide pindala jäi samaks, kuid nende paksust oli võimalik suurendada 2 mm-ni. Dioode ei pandud paarikaupa, vaid igasse kambrisse üks.

Kõik takistid (välja arvatud R1 ja R6), kondensaatorid C2-C4, C6-C18, transistor VT1, türistorid VS2 - VS7, zeneri dioodid VD5-VD7, dioodid VD8-VD10 on paigaldatud põhivõrgule. trükkplaat, ja SCR-id ja dioodid VD8, VD9 paigaldatakse jahutusradiaatorile, mis on kruvitud 1,5 mm paksusest fooliumist PCB-st valmistatud plaadile:
Riis. 5. Tahvli joonistamine

Tahvli joonise mõõtkava on 1:2, kuid tahvlit on lihtne märgistada ka ilma fotosuurendusi kasutamata, kuna peaaegu kõigi aukude keskpunktid ja peaaegu kõigi fooliumipatjade piirid asuvad ruudustikul, mille samm on 2,5 mm.

Plaat ei nõua aukude märgistamisel ja puurimisel suurt täpsust, kuid pidage meeles, et sellel olevad augud peavad ühtima jahutusradiaatori plaadi vastavate aukudega.

Dioodide VD8, VD9 ahelas olev hüppaja on valmistatud vasktraadist läbimõõduga 0,8...1 mm. Parem on see jootma prindiküljelt. Teise PEV-2 0,3 traadist hüppaja saab paigutada ka detailide küljele.

Tahvli rühmaväljund, mis on näidatud joonisel fig. 5 tähte B, ühendatud induktiivpooliga L2. Türistorite anoodide juhid joodetakse rühma B aukudesse. Klemmid G on ühendatud trafo T1 alumise klemmiga vastavalt skeemile ja klemm D on ühendatud induktiivpooliga L1.

Iga rühma traadijupid peavad olema ühepikkused ja ühesuguse ristlõikega (vähemalt 2,5 mm2).
Riis. 6 Radikas

Jahutusradiaator on 3 mm paksune painutatud servaga plaat (vt joonis 6).

Parim materjal jahutusradiaatori jaoks on vask (või messing). Viimase abinõuna võite vase puudumisel kasutada alumiiniumisulamist plaati.

Osade paigalduskülje pind peab olema sile, ilma sisselõigete ja mõlkideta. Plaadile on koostamiseks puuritud keermestatud augud trükkplaat ja kinnituselemendid. Osade juhtmed ja ühendusjuhtmed juhitakse läbi keermestamata aukude. Türistorite anoodklemmid juhitakse läbi painutatud serva aukude. Jahutusradiaatori kolm M4 auku on ette nähtud selle elektriliseks ühendamiseks trükkplaadiga. Selleks kasutati kolme messingmutritega messingkruvi.Joon. 8. Sõlmede paigutus

Ühendustransistor VT1 tavaliselt probleeme ei tekita, kuid mõnel juhul ei anna generatsiooni olemasolul türistori VS2 stabiilseks avamiseks vajalikku impulsi amplituudi.

Kõik keevitusmasina komponendid ja osad paigaldatakse 4 mm paksusele getinaksist (sobib ka tekstoliit 4...5 mm paksusele) alusplaadile ühel küljel. Ventilaatori paigaldamiseks on aluse keskel lõigatud ümmargune aken; see on paigaldatud samale küljele.

Dioodid VD1-VD4, türistor VS1 ja lamp HL1 on paigaldatud nurkklambritele. Trafo T1 paigaldamisel kõrvuti asetsevate magnetsüdamike vahele tuleb tagada 2 mm õhuvahe. Keevituskaablite ühendamiseks mõeldud klambrid on M10 vaskpolt koos vaskmutrite ja seibidega.

Poldi pea surub alusele seestpoolt vaskruudu, mis on lisaks keeramise vastu kindlustatud M4 kruvi ja mutriga. Nurkriiuli paksus on 3 mm. Teise riiuliga ühendatakse sisemine ühendusjuhe poltide või jootmise teel.

Trükkplaadi-jahutusradiaatori komplekt paigaldatakse osade kaupa alusele kuuele teraspostile, mis on painutatud 12 mm laiusest ja 2 mm paksusest ribast.

Aluse esiküljel on lüliti käepide SA1, kaitsmehoidiku kate, LEDid HL2, HL3, käepide muutuv takisti R1, klambrid kaablite keevitamiseks ja kaabel nupu SB1 külge.

Lisaks on esiküljele kinnitatud neli trükkplaadist töödeldud M5 sisekeermega 12 mm läbimõõduga läbiviiguposti. Riiulite külge on kinnitatud valepaneel aukudega seadme juhtnuppude jaoks ja kaitsva ventilaatorivõrega.

Valepaneeli saab valmistada Lehtmetall või dielektrik paksusega 1... 1,5 mm. Lõikasin selle klaaskiust välja. Väljastpoolt on valepaneeli külge kruvitud kuus 10 mm läbimõõduga posti, millele peale keevitamise lõpetamist keritakse võrgu- ja keevituskaablid.

Jahutusõhu ringluse hõlbustamiseks puuritakse valepaneeli vabadesse kohtadesse 10 mm läbimõõduga augud. Riis. 9. Välimus inverter keevitusmasin koos paigaldatud kaablitega.

Kokkupandud alus asetatakse lehtteksoliidist (võib kasutada getinaksit, klaaskiudu, vinüülplasti) kaanega korpusesse paksusega 3...4mm. Jahutusõhu väljalaskeavad asuvad külgseintel.

Aukude kuju ei oma tähtsust, kuid ohutuse huvides on parem, kui need on kitsad ja pikad.

Väljalaskeavade kogupindala ei tohiks olla väiksem kui sisendava pindala. Korpus on varustatud käepideme ja kandmiseks õlarihmaga.

Elektroodihoidik võib olla mis tahes konstruktsiooniga, kui see hõlbustab kasutamist ja elektroodi vahetamist.

Elektroodihoidja käepidemele tuleb paigaldada nupp (SB1 vastavalt skeemile) sellisesse kohta, et keevitaja saaks seda hõlpsasti ka labakindaga vajutatuna hoida. Kuna nupp on võrgupinge all, on vaja tagada nii nupu enda kui ka sellega ühendatud kaabli usaldusväärne isolatsioon.

P.S. Montaažiprotsessi kirjeldus võttis palju ruumi, kuid tegelikult on kõik palju lihtsam, kui tundub. Kõik, kes on kunagi jootekolvi ja multimeetrit käes hoidnud, saavad selle keevitusinverteri oma kätega probleemideta kokku panna.

Kodus keevitusinverteri valmistamine on väga põnev tegevus eelkõige isetegemishuvilistele. Samas ei pea sul olema kõige sügavamaid elektrialaseid teadmisi, vaid kõike tuleb teha rangelt kindlas järjekorras. Lisaks ei ole üleliigne mõista sellise seadme tööpõhimõtet.

Peaasi on kõik ise kokku panna – see säästab korraliku rahasumma, kui seadme põhinäitajad on ligikaudu samad, mis jaeketi pakutavad.

Ja omatehtud keevitusinverteri välimus ei pruugi tehase omast erineda. Tööd saab teha 3-5 millimeetrise läbimõõduga elektroodide abil, mille kaar on kuni 10 millimeetrit.

Põhiandmed

Lihtsa skeemi järgi oma kätega kokku pandud keevitusinverteril võivad olla üsna korraliku seadme andmed:

• sisendpinge 220 volti;
• sisendvool on 32 amprit;
• väljundvool on 250 amprit.

Tavaliselt kasutatakse pinget 220 volti, kuid seadet saab valmistada ka 380 voldise pinge jaoks. Kolmefaasilistel seadmetel on veidi suurem jõudlus.

Toiteallika kokkupanek

Paigaldamine algab trafo mähisega, selle ülesanne on tagada sellele järgnevatele osadele stabiilne pinge. Selle valmistamiseks ferriit W 7x7 (võimalik W 8x8), millele on keritud erineva arvu keerdude mähised: vastavalt sada, viisteist, viisteist ja kakskümmend, vastavalt 0,3; 1; 0,2 ja 0,3 millimeetrit.

Võimalike erinevuste kahjulike mõjude vähendamiseks võrgupinge, tuleb traadirõngad paigaldada kogu pooli laiusele.

Primaarmähis tuleb isoleerida klaaskiuga ja kerida 0,3 mm traadist ekraan. See peaks katma kogu raami laiuse ja pöörete suund peaks ühtima eelmise mähisega.

Ülejäänud mähistega töö järjekord on sama. Väljund peaks olema vahemikus 20 kuni 25 volti. Seda saab reguleerida osade valimisel. Siinusvool muundatakse alalisvooluks "kaldsillana" ühendatud dioodide abil ja jahutamiseks on vaja valida radiaatorid, võib-olla vanast arvutist.

Üks jahuti on kinnitatud ülemised osad osad ja on isoleeritud vilgukivist tihendiga. Teine on silla põhja külge ja kinnitatakse termopastaga.

Dioodsilla väljundid on suunatud samasse kohta, kus kustuvad muundurina töötavate transistoride kontaktid. Silda ja transistore ühendavate juhtmete pikkus ei ületa 15 sentimeetrit. Toiteallikas ja inverter on eraldatud metallplaat aluse külge keevitatud.

Toiteploki paigaldamine

See plokk on trafo, mis vähendab U ja suurendab voolu. Selle valmistamiseks vajate paari südamikku Ш 20х208. Nende üksteisest eraldamiseks on moes kasutada paberit.

Mähkimine toimub vaskribaga, mille laius on 40 millimeetrit ja paksus 0,25 millimeetrit. Pöörete paigaldamiseks võite kasutada paberit hea kvaliteet, ja sekundaarmähis moodustatakse fluoroplastriba asetamisega.

Alandavat trafot pole vaja jämeda traadi abil paigaldada, kuna kõrge sagedusega vool liigub mööda juhi pinda ja see ei kuumene sees.

Seadme osade kuumenemist tuleb vähendada sundjahutusega. Selleks sobib arvuti süsteemiploki ventilaator.

Inverterseadme kokkupanek

Keevitusinverteri oma kätega valmistamiseks peate liikuma järgmisele etapile - inverteri seadme paigaldamisele. Kuna see sõlm teisendab voolu otsevoolu vahelduvvooluks, on teil vaja võimsad transistorid, mis avaneb ja sulgub, luues kõrge sageduse.

Tootmisjuhendis lihtne inverter saate inverteri ploki vooluringi sisse lülitada.

See seade on mõttekas paigaldada mitme transistoriga, et sagedus oleks stabiilsem ja masin keevitamisel vähem sumiseb.

Raam

Inverteri samm-sammult oma kätega kokkupanek hõlmab sellise toote jaoks usaldusväärse korpuse valimist. Vana arvutisüsteemiplokk on selleks otstarbeks üsna sobiv (mida vanem, seda parem, sest metall sees on paksem). Karbi võid ise teha lehtmetallist ja selle põhjas kasutada poolesentimeetrist või suuremat getinaksi.

Erinevat tüüpi omatehtud keevitusinverteritel on ühine omadus - see on seadme töö juhtimine. Esipaneelile on paigaldatud lüliti, keevitusvoolu reguleerimisnupp, juhtmestiku kontaktid ja märgutuled.

Seega kodutöökojas nii vajaliku seadme soetamiseks ei ole vaja osta valmis inverterit. Saate uurida vajalikku teooriat, osta osi ja ise keevitustööd usaldusväärselt kokku panna.

Foto DIY keevitusinverterist

Koduseadmete ühendamiseks auto pardaelektrisüsteemi on vaja inverterit, mis suudab pinget tõsta 12 V pealt 220 V peale. Neid on poelettidel piisavas koguses, kuid nende hind ei ole julgustav. Neil, kes on elektrotehnikaga veidi kursis, on võimalik 12-220-voldine pingemuundur oma kätega kokku panna. Kaks lihtsad vooluringid me selgitame välja.

Konverterid ja nende tüübid

12-220 V muundurid on kolme tüüpi. Esimene on 12 V kuni 220 V. Sellised inverterid on autojuhtide seas populaarsed: nende kaudu saate ühendada standardseid seadmeid - telereid, tolmuimejaid jne. Elektriohutuse tagamiseks on pöördmuundamine - 220 V-lt 12-le - vajalik harva, tavaliselt ruumides, kus on rasked töötingimused (kõrge õhuniiskus). Näiteks leiliruumides, basseinides või vannides. Et mitte riskida, vähendatakse standardpinget 220 V vastavate seadmete abil 12-ni.

Kolmas võimalus on pigem kahel muunduril põhinev stabilisaator. Esiteks teisendatakse standardne 220 V pingeks 12 V, seejärel tagasi 220 V. See topeltkonversioon võimaldab teil saada väljundis ideaalse siinuslaine. Sellised seadmed on enamiku normaalseks tööks vajalikud kodumasinad elektroonilise juhtimisega. Igal juhul on paigaldamise ajal tungivalt soovitatav seda toita just sellise muunduri kaudu - selle elektroonika on toitekvaliteedi suhtes väga tundlik ja juhtpaneeli vahetamine maksab umbes pool boilerist.

Impulssmuundur 12-220V 300 W

See vooluahel on lihtne, osad on olemas, enamiku saab arvuti toiteallikast eemaldada või osta suvalisest raadiopoest. Skeemi eeliseks on selle teostamise lihtsus, miinuseks ebaideaalne siinuslaine väljundis ja sagedus kõrgem kui standardne 50 Hz. See tähendab, et seadmeid, mis vajavad toiteallikat, ei saa selle muunduriga ühendada. Väljundiga saate otse ühendada mitte eriti tundlikke seadmeid - hõõglambid, triikraud, jootekolb, telefonilaadija jne.

Esitatud ahel toodab tavarežiimis 1,5 A või tõmbab 300 W koormust maksimaalselt 2,5 A, kuid selles režiimis soojenevad transistorid märgatavalt.

Ahel ehitati populaarsele TLT494 PWM-kontrollerile. Radiaatoritele tuleks panna väljatransistorid Q1 Q2, eelistatavalt eraldi. Ühele radiaatorile paigaldamisel asetage transistoride alla isoleeriv tihend. Diagrammil näidatud IRFZ244 asemel võite kasutada IRFZ46 või RFZ48, mis on omadustelt sarnased.

Selle 12 V kuni 220 V muunduri sagedus määratakse takisti R1 ja kondensaatori C2 abil. Väärtused võivad diagrammil näidatust veidi erineda. Kui teil on arvuti jaoks vana mittetöötav toiteallikas ja see sisaldab töötavat väljundtrafot, võite selle vooluahelasse panna. Kui trafo ei tööta, eemaldage sellelt ferriitrõngas ja keerake mähised üles vasktraat läbimõõduga 0,6 mm. Esiteks keritakse primaarmähis - 10 pööret väljundiga keskelt, seejärel peal - 80 pööret sekundaarset.

Nagu juba öeldud, saab selline 12-220 V pingemuundur töötada ainult voolukvaliteedi suhtes mittetundliku koormusega. Nõudlikumate seadmete ühendamiseks paigaldatakse väljundisse alaldi, mille väljundpinge on normilähedane (skeem allpool).

Ahel näitab HER307 tüüpi kõrgsagedusdioode, kuid neid saab asendada FR207 või FR107 seeriaga. Soovitav on valida kindlaksmääratud suurusega konteinerid.

Inverter kiibil

See 12-220 V pingemuundur on kokku pandud spetsiaalse KR1211EU1 mikroskeemi alusel. See on impulsside generaator, mis eemaldatakse väljunditest 6 ja 4. Impulsid on antifaasilised, nende vahel on lühike ajavahemik, et vältida mõlema klahvi samaaegset avamist. Mikroskeemi toiteallikaks on 9,5 V pinge, mis on seatud parameetriline stabilisaator D814V zeneri dioodil.

Ka diagrammil on kaks väljatransistor suurenenud võimsus - IRL2505 (VT1 ja VT2). Neil on väga madal väljundkanali avatud takistus - umbes 0,008 oomi, mis on võrreldav mehaanilise võtme takistusega. Lubatud alalisvool on kuni 104 A, impulssvool kuni 360 A. Sellised karakteristikud võimaldavad tegelikult saada 220 V kuni 400 W koormusega. Radiaatoritele tuleb paigaldada transistorid (võimsusega kuni 200 W saab ilma nendeta).

Impulsi sagedus sõltub takisti R1 ja kondensaatori C1 parameetritest, mis on väljundisse paigaldatud kõrgsageduslike liigpingete summutamiseks.

Parem on võtta valmis trafo. Ahelas lülitatakse see sisse tagurpidi - madalpinge sekundaarmähis toimib primaarmähisena ja pinge eemaldatakse kõrgepinge sekundaarmähist.

Võimalikud asendused elemendibaasis:

• Skeemis näidatud zeneri dioodi D814V saab asendada mis tahes dioodiga, mis toodab 8-10 V. Näiteks KS 182, KS 191, KS 210.
• Kui 1000 μF juures pole K50-35 tüüpi kondensaatoreid C4 ja C5, võite võtta neli 5000 μF või 4700 μF ja ühendada need paralleelselt,
• Imporditud kondensaatori C3 220m asemel saate tarnida mis tahes tüüpi kodumaise võimsusega 100-500 µF ja pingega vähemalt 10 V.
• Trafo - mis tahes võimsusega 10 W kuni 1000 W, kuid selle võimsus peab olema kavandatud koormusest vähemalt kaks korda suurem.

Trafo, transistoride ja 12 V allikaga ühendamise ahelate paigaldamisel on vaja kasutada suure ristlõikega juhtmeid - siin võib vool ulatuda kõrgete väärtusteni (võimsusega 400 W kuni 40 A).

Puhta siinuslaine väljundiga inverter

Päevamuundurite ahelad on keerulised isegi kogenud raadioamatööride jaoks, nii et nende ise valmistamine pole sugugi lihtne. Kõige lihtsama vooluringi näide on allpool.

Sel juhul on sellist muundurit lihtsam valmisplaatidest kokku panna. Kuidas - vaadake videot.

Järgmises videos näidatakse, kuidas puhta siinuslainega 220-voldine muundur kokku panna. Ainult Sisendpinge mitte 12 V, vaid 24 V.

Ja see video lihtsalt ütleb teile, kuidas saate sisendpinget muuta, kuid siiski saada väljundis vajalik 220 V.

Miks eelistavad mõned inimesed saadaolevatest abimaterjalidest sõltumatult valmistatud tööstusseadmeid? Võib-olla peitub põhjus kõrges hinnas kvaliteetne varustus. Lõppude lõpuks, kui keevitamist on vaja läbi viia väikestes kogustes, peavad paljud selle jaoks kalli seadme ostmist kohatuks. Siiski, kas see on tõesti nii?

Ja kas lihtne isetegemise keevitusinverter, mille on kokku pannud ühe rahvameistritest, suudab võistelda tööstuslikult toodetud seadmetega tehtava töö kvaliteedis? Enamasti mitte, aga siiski on paljudel soov vajalik varustus praktiliselt tasuta hankida. Seetõttu tasub mõelda, kuidas minimaalsed kulud tee inverter ise.

Mis on selline seade?

Inverteri seade

Enne seadmete väljatöötamise ja projekteerimise alustamist peate õppima võimalikult palju selle tööpõhimõtete kohta. Mis puutub enda kokkupandud keevitusinverterisse, siis väärib märkimist, et need erinevad tavapärastest mitte kaare loomise põhimõtete, vaid ainult toiteallika tüübi poolest.

Esimesed sellised mudelid ilmusid turule 1970. aastate lõpus ja neid täiustati nende kasutamise käigus korduvalt. Tänapäeval on need varustatud elektrooniliste tahvlitega, mis võimaldab saavutada kvaliteetseid õmblusi.

Lihtne keevitusinverter koosneb kahest pingemuundurist, mis on võimelised töötama suure võimsusega ja mida saab oma kätega kokku panna. Lisaks juhitakse neid elektroonilise mikroprotsessori abil.

Kuidas keevitusinverter töötab?

Selle seadme tööpõhimõte põhineb energiamuutusel alalisvool muutuva sagedusega. Lisaks juhib protsessi ennast mikroprotsessor ja väljundiks on sageduse ja voolu suurenemine. Seda täidetakse kaks korda. Esimesel muunduril muutub võrgu vool alalisvooluks, teisel jälle vahelduvvooluks, ainsaks erinevuseks on see, et pinge on madalam ja sagedus kõrge.

Vaatame videot, keevitusmasinate tüüpe ja nende tööpõhimõtet:

Selle selgemaks muutmiseks tasub kaaluda võimsa 160-amprise keevitusinverteri konkreetse mudeli tööd, mis on kokku pandud oma kätega. Keevisõmbluse tegemisel saab ta kasutada neljaelektroodi. Kuid enne töö alustamist peate mõõtma võrgu pinget. See ei tohiks olla madalam kui 220 V, vastasel juhul jääb elektrood kinni. Vastasel juhul peate kasutama võimsamat seadet.

Pärast inverteri käivitamist toimub keevitusprotsess samamoodi nagu muud tüüpi seadmete puhul, ainsaks erinevuseks on see, et kaare moodustamiseks ei ole vaja täpset pilu kinnihoidmist.

Omatehtud seadme komponentide komplekt

Kodused käsitöölised väidavad, et inverterit pole omal käel keeruline kokku panna, ainsaks tingimuseks on teatud teadmised elektroonikast. Kui teil on selles valdkonnas kogemusi, võite turvaliselt alustada seadmete kokkupanemist.

Inverteri toiteallika skeem

Selleks vajate:

• diagramm - selle võib leida Internetist;
• trafo ja tinariba mõõtmetega 40x0,3 mm;
• termokiht (kirjatarvete paber ja kassalint);
• vask lint.

Kui kõik komponendid on käepärast, võite alustada kokkupanekut.

Seadmete kokkupaneku etapid

Tootmisprotsess algab vasest valmistatud lindi kerimisega trafole. Selle kihtide vahele jääb paber, kuid tuleb valida vastupidav, et see kasutamise ajal ei rebeneks. Kuna eeldatakse, et enda kokkupandud inverter töötab kõrgetel sagedustel, ei tohiks kasutada jämedaid juhtmeid, kuna võib tekkida ülekuumenemine.

Vaatame videot, väikeste osade keevitusmasinat, tööetappe:

Teine mähise kiht on kõige parem teha kolmest vaskribast, mille vahelt läbib fluoroplastiline isolatsioon. Seejärel kasutatakse paberit uuesti, see muutub aja jooksul tumedamaks, kuid see ei mõjuta selle omadusi.

Lihtsa isetegemise keevitusinverteri ventilaatorina saate kasutada vana arvuti 0,15 A jahutit.

Kui trafo on valmis, võite jätkata jahutussüsteemiga. Parim on see, kui see on võetud arvuti protsessorist. Inverteri normaalseks tööks on vaja 6 ventilaatorit. Veelgi enam, kolm neist on mõeldud mootori mähise jahutamiseks.

Vaatame videot, täisväärtusliku keevitusmasina iseseisva valmistamise etappe:

Järgmisena liiguvad nad oma kätega muunduri valmistamise protsessis edasi jõulise kaldsilla paigaldamise juurde. Seda teostatakse kahel radiaatoril. Selle ülemine serv on kinnitatud ühele küljele ja alumine serv on ühendatud teise sillaga. Dioodid tuuakse välja transistoride suunas. See nõuab ka 14 kondensaatori paigaldamist, mis aitab vähendada heitkoguseid.

Ja kui seadme kokkupanemine valmis skeemi järgi võtab aega 5-6 tundi, siis seadistamine võtab palju kauem aega.

Seadmete ühendamine

Et veenduda selle toimimises omatehtud aparaat peate selle vooluvõrku ühendama. Kui olete inverteri ise õigesti kokku pannud, peaks sel hetkel ilmuma valju heli, mis tähendab, et seade on sisse lülitatud. Ventilaatorit varustatakse järk-järgult elektriga, mis tagab vaiksema töö ja vähendab seadmete kuumenemist.

Järgmisena suletakse relee releega, mis vähendab sisselülitamisel voolutugevust. Eksperdid ei soovita ühendada trafot ilma takistiteta, kuna see võib põhjustada seadme rikke.

Ise kokkupandud inverteri amplituudi saate kontrollida võimendi ja optroni abil. Ja inverteri õiget tööd näitab ostsilloskoobi signaal. Kui erinevatest mähistest tulevad impulsid on täpselt samad, siis on teie seadmega kõik korras.

Ja viimases etapis peate kontrollima trafo tööd, suurendades ülekande taset 200 W-ni. Tulemuse väljaselgitamiseks peate seadmega ühendama ostsilloskoobi.

Inverteri seadistamine

Kui seadmed on toodetud ja selle funktsionaalsust testitud, jääb üle vaid silumine. Selleks toidetakse PWM-i ja ventilaatorit. Kui mõlemad süsteemid töötavad sünkroonselt, on teie seade kasutamiseks valmis.

Siiski tasub kontrollida, kas sulgemisrelee töötab, samuti plaat ise. Oluline on kindlaks teha, kas impulsi olemasolu tuvastatakse pärast relee käivitamist. Ja alles pärast seda kontrollimisetappi saab sillale pinget rakendada. Sel juhul võib töö edenemise jätta jõude, kuid voolutugevuseks tuleks seada 100 mA.

Olenemata sellest disainifunktsioonid oma kätega kokku pandud inverter, peate veenduma õige paigaldus trafo faasid. Sellele aitab kaasa ostsilloskoop, mis suunab kiired primaar- ja sekundaarmähisesse ning jälgib, et pinge alumises emitteris ei ületaks 330 V.

IN omatehtud seadmed Mõnikord on trafo faasidel müra. Polaarsust kontrollides saate veenduda, et teie seadmel seda puudust pole. Selleks antakse seadme sillale toide läbi mis tahes majapidamisseadme, näiteks veekeetja.

Kokkupandud üksuse töö eripära

Rikete põhjuste loend

Isetehtud seade ei tööta alati kohe ootuspäraselt ja selle põhjuseks võivad olla talitlushäired. Seetõttu peaks enda kokkupandud inverterkeevitusmasina võrku ühendamisel olema voolutase 120 A. Kui see on madalam, tähendab see, et on probleeme ja peate iga sõlme tööd uuesti kontrollima.

Tavalise käivitamise ajal kuvatakse indikaatori ekraanil töövoolu väärtus - 120 A. Seda saab muuta, vajutades juhtpaneelil vastavat nuppu. Omatehtud inverteri töötamise ajal võib osutuda vajalikuks kontrollida keevitusseadme temperatuuri.

Sel juhul peate korraga vajutama mõlemat indikaatori nuppu. Kuna seadmeid juhitakse elektrooniliselt, annab spetsiaalne programm signaali, kui temperatuuritase ületab lubatud piiri. Sellisel juhul ei lülitu inverter tavaliselt välja, vaid vähendab voolu taset 20 A-ni.