Levinuim metallidetektori ahel, kus on nii lihtsa disainiga kui head omadused Otsimiseks. Selles artiklis analüüsime Pirate metallidetektori tootmist.

Seade on võimeline püüdma münte maa all 20 cm sügavuselt.

Piraatmetallidetektori skeem:

Mida on vaja metallidetektori kokkupanemiseks:

Mikroskeem KR1006VI1 (või selle välisanaloog NE555) - saateseade on sellele ehitatud;
- transistor IRF740;
- mikroskeem K157UD2 ja transistor BC547 (vastuvõtuseade on neile kokku pandud);
- traat PEV 0,5 (pooli kerimiseks);
- NPN tüüpi transistorid;
- materjalid keha loomiseks ja nii edasi;
- elektrilint;
- jootekolb, juhtmed, muud tööriistad.

Ülejäänud raadiokomponendid on näha diagrammil.

Selle metallidetektori korpuse saab valmistada ka elektrijaotuskarbist või seebialusest.

Aga saate lugeda, kuidas LUT meetodil tahvlit teha

Elektrooniliste elementide paigaldamine tahvlile
Nüüd tuleb plaat jootma, kõik elektroonilised elemendid on paigaldatud täpselt nagu diagrammil. Vasakpoolsel pildil on näha kondensaatorid. Need kondensaatorid on kilekondensaatorid ja neil on kõrge termiline stabiilsus. Tänu sellele töötab metallidetektor stabiilsemalt. See kehtib eriti siis, kui kasutate metallidetektorit sügisel, kui väljas on mõnikord üsna külm.

Metallidetektori toiteallikas
Seadme toiteks on vaja 9–12 V allikat. Oluline on märkida, et seade on energiatarbimise poolest üsna ablas ja see on loogiline, kuna see on ka võimas. Üks Krona aku ei pea siin kaua vastu, on soovitatav kasutada korraga 2-3 akut, mis on ühendatud paralleelselt. Võite kasutada ka ühte võimsat akut (parim taaslaetav).

Metallidetektori pooli kokkupanek
Kuna tegemist on impulss-metallidetektoriga, pole mähise kokkupaneku täpsus siin nii oluline. Torni optimaalne läbimõõt on 1900-200 mm, kokku tuleb kerida 25 pööret. Pärast mähise kerimist tuleb see isolatsiooniks põhjalikult mähkida elektrilindiga. Mähise tuvastamissügavuse suurendamiseks peate selle kerima umbes 260–270 mm läbimõõduga tornile ja vähendama keerdude arvu 21–22-ni. Sel juhul kasutatakse traati läbimõõduga 0,5 mm.

Pärast mähise kerimist tuleb see paigaldada jäigale korpusele, sellel ei tohiks olla metalli. Siin peate veidi mõtlema ja otsima sobivat eluaset. See on vajalik mähise kaitsmiseks löögi eest seadmega töötamise ajal.

Mähise juhtmed on joodetud umbes 0,5–0,75 mm läbimõõduga keerdunud traadi külge. Parim on, kui kaks juhet on kokku keeratud.

Metallidetektori seadistamine
Täpselt skeemi järgi kokku pannes ei pea metallidetektorit reguleerima, sellel on juba maksimaalne tundlikkus. Metallidetektori peenhäälestamiseks peate keerama muutuvat takistit R13, peate saavutama kõlaris harvad klõpsud. Kui seda on võimalik saavutada ainult takisti äärmistes asendites, siis on vaja takisti R12 väärtust muuta. Muutuv takisti peab konfigureerima seadme normaalseks tööks keskmistes asendites.

Kui teil on ostsilloskoop, saate selle abil mõõta sagedust transistori T2 väravas. Impulsi kestus peaks olema 130–150 µs ja normaalne töösagedus 120–150 Hz.

Kuidas kasutada metallidetektorit
Pärast seadme sisselülitamist peate ootama umbes 10-20 sekundit, kuni metallidetektori töö stabiliseerub. Nüüd saate reguleerimiseks keerata takistit R13. Pärast seda võite hakata otsima.

"Kaevamise" hooaeg on alanud, neile, kes ei tea, selgitan, et see on esemete otsimine metallidetektori abil.
Viimasel ajal on üha rohkem inimesi, olenemata soost ja vanusest, nakatunud kiire leidmise põnevusega.
aare ja seeläbi tagada õnnelik elu. Selles äris on kõigepealt vaja õnne, kuid head
Tööriist, milleks on metallidetektor, pole samuti viimasel kohal. Täna pakuvad nad suurt
vastavalt erineva keerukuse ja funktsionaalsusega metallidetektorite valik, selliste seadmete hind ei ole väike.
Kuid enamik inimesi püüab osta odavaid seadmeid, sest sellist toodet on võimalik nimetada metallidetektoriks
ainult tingimuslikult. Olles sellise üksusega kohalikus äärelinnas ringi rännanud, jõuavad “aardekütid” arusaamisele millegi leidmisest
tõsine pole võimalik. Olles lugenud foorumitest, kuidas moderniseerida, omamata vähimaidki teadmisi raadioelektroonikast
Sellise seadme ja selle ostmiseks kulutatud raha kaotamata asuvad inimesed tööle. Selle protsessi lõpus
Pärast sel viisil täiustamist ei näita metallidetektor enam elumärke. Tundub, et pean lõpetama
Mõni hakkab aga “kloone” tegema ja lõpuks jõuab seadmeni, mis on oma parameetritelt palju kehvem kui originaal.
Eelneva kinnituseks toodi hiljuti remonti metallidetektor “Pirate”, lisaks mittetöötav plaat.
omatoodang.

Nagu alati, jäid lahtivõetud kujul alles mähist ja plaati ühendavad äralõigatud juhtmed
raadioamatööri/aardejahi loomingulised rännakud. Ka algne tehaseplaat on tõsiselt häiritud,
maha rebitud trükitud juhtmeid ja palju puuduvaid raadioelemente.

Tahvli jälg sarnaneb paljudes foorumites kirjeldatud jooniste ja diagrammidega, kus
küsimused Pirate metallidetektori kohta.

Vaja oli taastada trükitud rajad ja paigaldada raadioelemendid vastavalt skeemile, et see töötaks nagu varem,
see tähendab vähemalt "ükskõik mis, ükskõik kes", aga ta reageeris. Ma ei tahtnud seda tööd tegelikult võtta, sain sellest üle
Soovin võrrelda tõeliselt töötavat eksemplari ja seda, mida nad selle kohta foorumites kirjutavad. Pärast seda, kui kõik on parandatud
"Kaasajastamise" puudused Seade hakkas tööle, otsustati ostsilloskoobiga mikroskeemide jalgadel olevaid lainekujusid vaadata.
Kõik mõõtmised viidi läbi miinus toiteallika suhtes, ühendatud mähisega, toitepinge 12V, ostsilloskoobi sisend
suletud.

Ahela toimimist pole vaja kirjeldada, kuna sellel teemal on erinevates foorumites loodud palju teemasid,
aga mind huvitas komparaatori töö ja toitesiini impulsid.
Vaatame mitut ostsillogrammi selle kohta, kuidas komparaatori sisselülitussignaal genereeritakse.

Pin 5 - kollane.
Pin 6 - sinine.

Mõõteimpulsi alguses algab kondensaatori C5 tühjendamine läbi ahela R12 ja R13.
Võrdleja 5. sisendi pinge hakkab langema, 6. juures toimub langus aeglasemalt,
tänu kondensaatorile C6, takistitele R14, R15.

Kui mõõteimpulss on piisavalt pikk, siis mingil ajahetkel C5 pinge langeb
nii palju, et komparaatori 5. viik muudab suhtelise 6. kontakti polaarsust. Ilmub väljund 9
positiivne impulss, mida võimendab transistor T3, koormus on kõlar ja piirav takisti.
Peaaegu dünaamikas kuuleme komparaatori ümberlülitamist.

Pin 9 - kollane.
Pin.6 - sinine

Lülitustransistori T2 häired, impulsi amplituud on suurem kui 2V, piki toitesiini on näha periood 24ns.

Samad impulsid on näha ka mõõtesignaali kontaktil13.

See häire tekib siis, kui transistor T2 lülitub. Impulsse on võimalik vähendada, kui toitesiinis on tühimik
pluss 12V, paigalda drossel ja 10uF16V tantaalkondensaator. PCB topoloogia võimaldab paigaldada filtri
vastuvõtja suunas on põhiostsillaator ja väljundtransistori aste vähem vastuvõtlikud häiretele, näiteks
nende kaitse on ebaefektiivne.

Ostsillogrammid ahela teistes punktides.

NE555

Nööpnõel 2. Nööpnõel 3.

5. tihvt. 7.

K157UD2

Järeldus 3. Ilma metalli olemasoluta. Järeldus 3. Metalli olemasolu.

Järeldus 5. Ilma metalli olemasoluta. Järeldus 5. Metalli olemasolu.

Järeldus 9. Ilma metalli olemasoluta. Järeldus 9. Metalli olemasolu.

Järeldus 13. Ilma metalli olemasoluta. Järeldus 13. Metalli olemasolu.

T2 – IRF740

Värav. Varud.

Radioelementide loetelu.

R1 takisti 1 kOhm

R2 takisti 1,6 kOhm ( võimalik asendamine 2,6 kOhm)

R3 takisti 100 kOhm

R4 takisti 470 oomi

R5 takisti 100 oomi

R6 takisti 150 oomi

R7 takisti (1 W) 220 oomi (võimalik asendada 390 oomi)

R8 takisti (0,5 W) 390 Ohm

R9 takisti 47 kOhm

R10 takisti 62 kOhm

Takisti R11 2 MΩ (võimalik asendada 3,3 MΩ)

R12 takisti 27 kOhm

R13 muutuv takisti 50 kOhm

R14 takisti 62 kOhm

R15 takisti 120 kOhm

R16 takisti 470 kOhm

R17 takisti 10 oomi

R18 takisti 10 kOhm

DA1 kiip NE555 (analoogid: AN1555, 1006VI1)

DA2 kiip K157UD2

C1 kondensaator (kile) 100 nF

C2 kondensaator (kile) 100 nF

C3 kondensaator (elektrolüüt) 1 µF/16 V (võimalik asendada 4,7 µF/16 V)

C4 kondensaator (elektrolüüt) 10 µF/16 V (võimalik asendada 22 µF/16 V)

C5 kondensaator (keraamiline) 1 nF

C6 kondensaator (elektrolüüt) 10 µF/16 V (võimalik asendada 22 µF/16 V)

C7 kondensaator (elektrolüüt) 1 µF/16 V

C8 kondensaator (elektrolüüt) 2200 uF/16V

T1 transistor BC557 (analoogid: KT361, KT502, KT3107)

T2 transistor BC547 (analoogid: KT3102 - BC546; KT503)

T3 transistor IRF740

D1 diood 1N4148 (analoogid: KD521, KD522)

D2 diood 1N4148 (analoogid: KD521, KD522)

BA1 kõlar 8 oomi

PW1 toiteallikas 12 V

Pärast remonti ja katsetamist on otsing "maa peal". Minu leiud: umbes kümne kaugusel maa all võib lebada roostes
sentimeetrit ja väikeste detailidena mitu väikest metallitükki kuskil ligikaudu samal sügavusel. Halb
Mina osutusin aardekütiks, ma ei tee endale sellist seadet (kuigi ma isegi ei kavatsenud seda remonti teha),
eriti sellise “käsitöö” ostmiseks. Kõigile neile, kes loodavad Vana-Rooma õnnejumalanna Fortuna naeratust, minu märkmed,
võib kasuks tulla.

Edu "toimetulekuks".

Pirate metallidetektori oma kätega kokkupanemise kirjeldus, 3 tüüpi sobivaid plaate, vastused populaarsetele küsimustele õige jootmise kohta. 3 nüanssi jooteplaatide kohta + TEST somo verifitseerimiseks.

TEST:

Väike test

1. Millised vooluringid sobivad kõige paremini metallidetektoril kasutamiseks?

a) Transistor või NE555.

b) KR 1006 VI1, NE555 või Am2504.

1. Millist skeemi on eelistatav Pirate'i installimiseks kasutada ja miks?

a) Transistor - see suurendab seadme ulatust.

b) NE555, kuna see tagab parema tööstabiilsuse.

1. Milline toiteallikas on metallidetektori kasutamiseks plaadiga ühendatud?

a) Üks Krona aku.

b) Neli paralleelselt ühendatud Krona akut.

c) Üks aku.

1. Mida tähendab transistoriga seadme kokkupanemisel takisti R1?

a) Tootmissagedus.

b) Impulsi kestus.

Vastused:

1. a) Metallidetektori oma kätega kokkupanemiseks on soovitatav kasutada transistorplaati või NE555.
2. b) Andurile paigaldamiseks on eelistatav kasutada plaati NE555. See stabiliseerib oluliselt seadmete tööd.
3. b), c) Metallidetektori normaalseks tööks kasutatakse toiteallikat nelja omavahel ühendatud Krona patarei või ühe patarei kujul. Mõlemad allikad sobivad, kuid lihtsuse mõttes paigaldavad nad aku ega raiska aega akude ühendamisele.
4. a) R1 transistoril tähendab genereerimissagedust. Impulsi pikkus on tähistatud kui R2.

Definitsioon: Piraatmetallidetektor (MP) on impulss-tüüpi seade, mille vooluring on iseseisev kokkupanek. Metallidetektor koosneb väikesest arvust elementidest ja mähist.

Kui kasutate 280 mm mähist, siis asuvad mündid kuni 20 cm kaugusel ja suured metallid kuni 1,5 meetri kaugusel.

Metallidetektor sai oma nime vooluringide tootjatelt - PI, mis tähendab impulsstegevust. RAT on "Radio Cattle" - tootja veebisait.

Paljud otsijad on huvitatud sellest, kuidas müntide jaoks piraadi metallidetektorit seadistada. Omal käel kokkupandud aparaat ei tee vahet metallidel ja müntidel distantsilt, vaid selle abil õpitakse otsima metallosi. See on hea kogemus algajatele. Mudeli Pirate suureks eeliseks on ka selle kokkupanemise lihtsus ja asjaolu, et kõiki komponente on lihtne leida. Lisaks on osad odavad ja neid müüakse igas raadiopoes.

Samuti pole Piraadile vaja installida mitmesuguseid programmeeritavaid elemente ja see lihtsustab oluliselt raadioamatööride elu. Isegi kui inimene on elektriseadmete kokkupanemise protsessiga äärmiselt pealiskaudselt tuttav, pole tal metallidetektorit oma kätega keeruline kokku panna.

Kuidas teha oma kätega piraatmetallidetektorit? Teeme testi ja järgime juhiseid.

NE555 ahela Pirate metallidetektori osade loend

See Piraatmetallidetektori kokkupanemiseks mõeldud raadioosade komplekt sobib NE555 vooluringile.

Raadiokomponente on vanast elektroonikast väga lihtne leida. Ja kui teil pole piisavalt, on palju spetsialiseeritud kauplusi.

Samuti peate kokkupanekuks leidma täiendavaid osi ja tööriistu:

1. Traat, mis keritakse rullile. PEV 0,5 sobib.
2. Kiip NE555. Sellele paigaldatakse ülekandeseade.
3. Plastikust korpuse valmistamiseks.
4. Scotch lint või teip.
5. Väike jootemasin.

Olles leidnud kõik vajaliku, saate piraatmetallidetektori lihtsalt oma kätega kodus kokku panna.

2 üksikasjalikku skeemi MP kokkupanemiseks oma kätega

Pirate metallidetektori kokkupanemiseks kasutage 2 vooluringi. Esimese variandi jaoks peate leidma kiibi NE555 - seda kasutati nõukogude ajal ja see oli KR 1006 VI1 analoog.

NE555

Aga kui NE-d pole võimalik leida, siis kasutavad nad transistori ahelat. Soovitav on ikkagi proovida NE555 hankimist, kuna seadmete stabiilsus suureneb märkimisväärselt.

Kui soovite transistori abil seadet kokku panna, peate valima ka kestuse ja sageduse. Sellistel transistoridel on erinevad parameetrid. Peate kasutama ostsilloskoopi. Takisti R1 on genereerimise sagedus. R2 - pulsivahemik.

Metallidetektori Pirate 2 trükkplaati: võtame lahti

Pärast plaadi jootmist peate toite ühendama.

Soovi korral võite kasutada omavahel ühendatud kroone. Normaalseks tööks piisab 4 tükist. Kuid lihtsam on ühendada üks aku (9 volti).

Aku kasutamisel peate arvestama, et ühest ei piisa, kuna pinge langeb sageli ja see põhjustab seadistamise ebaõnnestumise.

Kui uurite joodetud valmisplaati, peate vaatama vasakul küljel asuvaid kondensaatoreid. Need on kilepõhised ja neil on suurepärane termiline stabiilsus. Kui installite need, mõjutab see positiivselt seadme stabiilsust.

Rohkem lauavalikuid:

1. Trükkplaat MP jaoks tl072.
2. MP sprindi paigutusel põhinev trükkplaat.
3. MP ja mikrolülitus püstoliga.
4. K157ud2. Mõnikord on inimesed huvitatud sellest, kuidas MP-s k157ud2 asendada. Plaat KR1434UD1A sobib.

Näidistahvel

3 nüanssi oma kätega MP jaoks korvmähise valmistamiseks

MP jaoks mähise valmistamine oma kätega pole keeruline. Pooli kokkupaneku suurem täpsus ei mängi suurt rolli, kui seda kasutatakse impulssseadmetel. Mitte igaüks ei tea, kuidas MP-le mähist kerida - see keritakse lihtsalt kahesaja-millimeetrisele või veidi vähemale tornile. On vaja kasutada 25 keerdu emailtraadi läbimõõduga 0,5 mm.

1. Mähiseid tuleb töödelda elektrilindiga.
2. Metalli otsimise sügavuse suurendamiseks kerige sama juhtmestikuga 270 mm mähis - 22 pööret.
3. Mähise arvutamiseks on soovitatav uurida erinevate suuruste parameetrite tabelit. Parem on kasutada traati läbimõõduga 0,5-0,6 mm. Aga kui te neid ei leidnud, sobib 0,4 mm. Tabelis on toodud andurite läbimõõdud, pöörete arv, ristlõike läbimõõt/juhtmestik, induktiivsus ja takistus.

Piraadi metallidetektori katkestusteta töötamiseks kinnitame mähise korpusesse, mis ei sisalda metalli. Pildil kasutas töö autor polüpropüleenist lõikurit. See on väga hea variant ilma metalli sees kasutamata. Selles küsimuses antakse käsitöölistele täielik loovusvabadus - peamine on see, et metalli pole.

Kasutatakse mis tahes plastikust korpust. Samuti mähivad mõned inimesed aja säästmiseks toote elektrilindi või teibiga. Kuid see valik ei tundu väga esteetiliselt meeldiv ja seetõttu on siiski soovitatav aluseks võtta plasttoru - valik on väga lai ja lähimast sanitaartehnilisest kauplusest pole keeruline sobivat leida.

Plastraami valmistamisega välistame täielikult löögid otsinguplatsil maapinnale ja murule. metallosad. MP mähise korpuse leiate Internetist. Paljud esteedid tellivad tehaseüksustes kasutatavaid tooteid ja paigaldavad need omatehtud toodetele – saavutades nii toote esteetilise ilu.

Rullide kokkupanemisel peate vältima metalli kasutamist - see segab otsingut ja te ei saa oma eesmärki saavutada. Sellel on seadmele äärmiselt negatiivne mõju. Mähise juhtmed tuleb joota mitme südamikuga juhtme külge. Selle ristlõike läbimõõt peaks olema 0,5 mm või veidi rohkem. Ideaalis peaks need olema mitu kokku keeratud juhet.

MP omatehtud mähis on valmis. Piraatmetallidetektori kokkupanek oma kätega pole nii keeruline, kui võib tunduda. Ja ärge unustage, et esiteks valmistatakse metallidetektor kindlal eesmärgil - metalli otsimiseks. Seetõttu pole mähise jaoks spetsiaalse disaini valimine vajalik. Sellele peaksid mõtlema ainult esteedid ja perfektsionistid. Teibiga mähitud mähis annab sama tulemuse kui tehasekorpuse osa.

DIY metallidetektor "Piraat"

2 nüanssi seadmete seadistamise ja töötamise kohta

Kui metallidetektor on kokku pandud ilma vigadeta, siis pole seda praktiliselt vaja seadistada. Paljud inimesed mõtlevad, kuidas suurendada piraatmetallidetektori tundlikkust. Seda saab saavutada siis, kui veerus hakkavad kõlama väikesed klõpsud. Kui see juhtub takisti äärmistes punktides, muudetakse R12 väärtus keskmisesse asendisse. See on ainus viis parlamendiliikme tundlikkuse suurendamiseks.

Ostsilloskoop juhib: generaatori sagedust, impulsi kestust. Impulss on 130-150 µs ja ideaalne sagedus on 120-150 Hz.

Töö metallidetektoriga

Lülita sisse. Stabiliseerimiseks peate ootama pool minutit, pärast mida tuleb takistit R13 reguleerida. Pärast kõiki manipuleerimisi hakkame metalli otsima.

Kuidas vältida 4 viga

Piraat metallidetektor on lihtne seade ja seetõttu ei saa tal olla palju rikkeid ja need on kiiresti kõrvaldatavad.

1. Seadme ülekuumenemise või ebaõige töö korral peate viivitamatult veenduma, et kõigi osade ja koostu nimiväärtused on õiged.
2. On olukordi, kus heli tuleb seadmest, kuid see ei reageeri metallidele. Põhjuseks T1 ehk diood D1. Rikke kõrvaldamiseks tuleb osad asendada hooldatavatega.
3. IRF740 kuumeneb. Peate kontrollima takistit R6. Kui sellel on õige nimiväärtus, siis langetame seda. Näiteks kui see oli 150., siis panime selle 100. kohale. Probleemi paremaks lahendamiseks kasutame muutuvat takistit väärtusega 200 oomi. Järgmisena peaksite valima sellise takistuse, et IRF740 lõpetaks kuumutamise. Pärast vajaliku takistuse valimist teostame tihendamise.
4. T3 kuumeneb või põleb läbi. Selline probleem tekib seetõttu, et tehnik valis vale kõlari. Hea kõlari takistus peaks olema 8 oomi, võimsus ca.5w.

Selliste nõuannete kasutamine aitab enamikul juhtudel kõigi probleemidega toime tulla.

Samuti on oluline teada 3 nüanssi plaadi jootmise kohta

Juhtmete ja plaatide jootmiseks peate teadma mitut olulisi nüansse töötab:

1. Enne töö alustamist tuleb kindlasti valida sobiv jootekolb. Trükkplaatide jootmiseks mõeldud seadmete valik on 15-30 vatti. Midagi kõrgemat kasutada ei saa, muidu põleb laud läbi. Akustiline seade sobib ideaalselt tööks oma väiksuse ja madala kütteastme tõttu.
2. Plaadi korralikuks jootmiseks tuleb see väga hästi puhastada. Nii saavutatakse tugev side. Töötlemiseks valmistatakse seebilahus ja seejärel pühitakse kogu pind salvrätikuga. Pärast töötlemist pühitakse metall seebist põhjalikult puhtaks. Mõnikord on plaatidel märgatavad tihedad ladestused - need eemaldatakse spetsiaalse seguga, mida müüakse poes elektrikutele. Piirkonda tuleb väga hästi puhastada, kuni ilmub läige.
3. Plaadi kontaktid peavad olema õigesti paigutatud. Esiteks ühendatakse väikesed takistid ja seejärel liigume edasi suurte osade juurde.

TOP 3 jootekolvid trükkplaatidele

Plaadi kvaliteetseks töötlemiseks peaksite kasutama jootmismasinat. Parimad ettevõtted Tootjad:

1. Ersa on Saksa ettevõte. Padjad on kallid ja tuleks osta professionaalseks kasutamiseks.
2. Hiina Quick seadmed ei jää kvaliteedilt alla, kuid hinnad on palju madalamad.
3. Eelarve valik Luckey. Ideaalne algajatele.

Vastused 5 korduma kippuvale küsimusele PCB jootmise kohta

1. Kui kaua peaksite jootekolbi käes hoidma? usaldusväärne fikseerimine? – 3-4 sekundist piisab.
2. Kas ma pean lisama palju joodet?– Peaasi, et kontakt sellega täielikult katta. Kui tilk seda teeb, siis sellest kogusest piisab.
3. Mis värvi peaks olema jootmine - läikiv või matt?– Esimesele võimalusele lähemal.
4. Kas peate kasutama kaitsevahendeid?– Kandke kindlasti prille, et vältida kuuma osa sattumist silma.
5. Millist temperatuuri mikroskeem talub?– mitte üle 230 kraadi.

Kõiki Piraatmetallidetektori osi on juhiseid järgides lihtne oma kätega kokku panna. MP ülevaated ja omadused on enamasti positiivsed.

Kui oma kätega piraadi metallidetektori valmistamise osas on endiselt ebakindlust, siis üksikasjalik videoÜlejäänud küsimustele vastavad juhised Internetis.

Oma kätega valmistatud omatehtud MP sobib suurepäraselt algajale.

Saate selle osta umbes 100-300 dollari eest. Metallidetektorite hind on tugevalt seotud nende tuvastamise sügavusega, mitte iga metallidetektor ei näe münte 15 cm sügavuselt. Lisaks mõjutab metallidetektori maksumust suuresti ka metallitüübi tuvastaja olemasolu ja liidese tüüp on moes metallidetektorid mõnikord varustatud ekraaniga mugavaks kasutamiseks.

Selles artiklis vaadeldakse näidet isetehtavast kokkupanekust. võimas metallidetektor kutsutakse Piraadiks. Seade on võimeline püüdma münte maa all 20 cm sügavuselt.

Video metallidetektoriga töötamise kohta:

See metallidetektor sai selle nime tänu sellele, et see on impulss, see on selle kahe esimese tähe tähistus (PI-impulss). Noh, RA-T on kooskõlas sõnaga radioskot - see on arendajate saidi nimi, kuhu omatehtud toode postitati. Autori sõnul on Pirate kokku pandud väga lihtsalt ja kiiresti, selleks piisab isegi elementaarsetest oskustest elektroonikaga töötamisel.

Sellise seadme miinuseks on see, et sellel pole diskriminaatorit, see tähendab, et see ei tunne ära värvilisi metalle. Seega ei saa te sellega töötada piirkondades, mis on saastunud erinevat tüüpi metallidega.

Materjalid ja tööriistad kokkupanekuks:
- mikroskeem KR1006VI1 (või selle välisanaloog NE555) - saatesõlm on sellele ehitatud;
- transistor IRF740;
- mikroskeem K157UD2 ja transistor BC547 (vastuvõtuseade on neile kokku pandud);
- traat PEV 0,5 (pooli kerimiseks);
- NPN tüüpi transistorid;
- materjalid keha loomiseks ja nii edasi;
- elektrilint;
- jootekolb, juhtmed, muud tööriistad.

Ülejäänud raadiokomponendid on näha diagrammil.

Samuti tuleb leida sobiv plastkarp elektroonikalülituse paigaldamiseks. Ikka läheb vaja plasttoru luua varras, mille külge rull on kinnitatud.

Metallidetektori kokkupaneku protsess:

Esimene samm. Trükkplaadi loomine
Enamik raske osa Seade on loomulikult elektroonika, seega on mõistlik alustada sellest. Kõigepealt peate valmistama trükkplaadi. Sõltuvalt kasutatavatest raadioelementidest on mitu paneeli valikut. NE555 jaoks on plaat ja transistoridega plaat. Artiklis on toodud kõik tahvli loomiseks vajalikud failid. Internetist leiate ka muid lauavalikuid.

Teine samm. Elektrooniliste elementide paigaldamine tahvlile
Nüüd tuleb plaat jootma, kõik elektroonilised elemendid on paigaldatud täpselt nagu diagrammil. Vasakpoolsel pildil on näha kondensaatorid. Need kondensaatorid on kilekondensaatorid ja neil on kõrge termiline stabiilsus. Tänu sellele töötab metallidetektor stabiilsemalt. See kehtib eriti siis, kui kasutate metallidetektorit sügisel, kui väljas on mõnikord üsna külm.

Kolmas samm. Metallidetektori toiteallikas
Seadme toiteks on vaja 9–12 V allikat. Oluline on märkida, et seade on energiatarbimise poolest üsna ablas ja see on loogiline, kuna see on ka võimas. Üks Krona aku ei pea siin kaua vastu, on soovitatav kasutada korraga 2-3 akut, mis on ühendatud paralleelselt. Võite kasutada ka ühte võimsat akut (parim taaslaetav).

Neljas samm. Metallidetektori pooli kokkupanek
Kuna tegemist on impulss-metallidetektoriga, pole mähise kokkupaneku täpsus siin nii oluline. Torni optimaalne läbimõõt on 1900-200 mm, kokku tuleb kerida 25 pööret. Pärast mähise kerimist tuleb see isolatsiooniks põhjalikult mähkida elektrilindiga. Mähise tuvastamissügavuse suurendamiseks peate selle kerima umbes 260–270 mm läbimõõduga tornile ja vähendama keerdude arvu 21–22-ni. Sel juhul kasutatakse traati läbimõõduga 0,5 mm.

Pärast mähise kerimist tuleb see paigaldada jäigale korpusele, sellel ei tohiks olla metalli. Siin peate veidi mõtlema ja otsima sobivat eluaset. See on vajalik mähise kaitsmiseks löögi eest seadmega töötamise ajal.

Mähise juhtmed on joodetud umbes 0,5–0,75 mm läbimõõduga keerdunud traadi külge. Parim on, kui kaks juhet on kokku keeratud.

Viies samm. Metallidetektori seadistamine
Täpselt skeemi järgi kokku pannes ei pea metallidetektorit reguleerima, sellel on juba maksimaalne tundlikkus. Metallidetektori peenhäälestamiseks peate keerama muutuvat takistit R13, peate saavutama kõlaris harvad klõpsud. Kui seda on võimalik saavutada ainult takisti äärmistes asendites, siis on vaja takisti R12 väärtust muuta. Muutuva takisti peaks seadma seadme normaalsele tööle keskmistes asendites.

Metallidetektorite turg on esindatud suure hulga erinevate ettevõtete mudelitega. Üksikute koopiate maksumus võib olla mitu korda suurem kui põhiversioonide hind. Mida sügavamalt seade otsib, seda kallim see on. Mitte iga metallidetektor ei suuda näiteks leida vaid 5 cm sügavuselt lebavat münti. Seadmete hinda tõstab ka metallituvastaja ja metallidetektori töö seadistamise ekraani olemasolu.

Metallidetektori lihtsaim mudel - piraat - saate selle ise kokku panna. Ahel on nii lihtne, et isegi algaja raadioamatöör saab sellega hakkama. Seadme nimi pärineb ingliskeelse sõna impulsi (PI) lühendist ja saidist, kus vooluahel esmakordselt avalikult kättesaadavaks tehti (RAT - radioskot.ru). Piraat suudab leida münte kuni 20 cm sügavuselt. Suuremate objektide puhul on võimalik 180 cm indikaator Ainus probleem on see, et seda mudelit ei saa kasutada erinevate metallidega saastunud pinnases. ei ole piraadi metallidetektori vooluring metalli diskrimineerimisega.

Materjalid ja tööriistad kokkupanekuks

Peate varuma järgmist raadiokomponentide ja materjalide komplekt:

• mikroskeem KR1006VI1 või imporditud NE 555 - tulevase koostu alus;
• transistor IRF 740;
• mikroskeem K157UD2, transistor VS547 - vastuvõtuseadme alus;
• traat PEV 0,5 - mähise valmistamiseks;
• NPN transistorid;
• materjalid korpuse valmistamiseks.

Metallidetektori paigaldamiseks vajalikud tööriistad:

• jootekolb;
• isoleerlint;
• puurida 1 mm.

Diagrammi koos muude osade komplektiga saab alla laadida allpool.

Sest elektrooniline skeem Vaja läheb ka plastkarpi. Varda valmistamiseks, mille külge rull kinnitatakse, peate ostma plasttoru.

Metallidetektori samm-sammult kokkupanek

PCB tootmine

Alustame kõige raskemast - elektroonika. Vastavalt juhistele valmistame trükkplaadi. Selle osa jaoks on mitu võimalust, sõltuvalt kaasatud raadioelementidest. See on nii plaat NE 555 kiibi jaoks kui ka transistoride võimalus. Leiame internetist visandi ja prindime selle paberilehele. Nende mõõtmete järgi lõikasime välja trükkplaadi tüki. Panime visandi töödeldavale detailile ja märgime tulevaste aukude asukohad. Puurige töödeldav detail puuriga või puurimismasin. Seejärel joonistame jäljed fotoresisti või LUT-i (laser triikimistehnoloogia) abil.

Teine võimalus on värvida need pintsliga nitrolakiga. Rajad peavad täpselt järgima mustrit. Viimases etapis söövitame plaadi vesinikperoksiidiga.

Raadioelementide paigaldamine plaadile

Jootke elemendid plaadile, rangelt järgides valitud skeemi. Ärge unustage vajadust kondensaatorite järele, mis tagavad seadme stabiilse töö, mis on eriti oluline kevad- ja sügishooajal, kui on võimalikud äkilised temperatuurimuutused.

Selle koostu kondensaatorid on kilekondensaatorid.

Metallidetektor vajab toiteallikat 9–12 volti. Pange tähele, et seade kulutab oma märkimisväärse võimsuse tõttu energiat. Seetõttu on vaja kasutada 2-3 patareid paralleelühendus või, mis on palju eelistatum, laadiv aku.

Mähis

Kuna metallidetektor on impulss, pole täpsus mähise kokkupanekul liiga oluline. Raami läbimõõt on keskmiselt 190 - 200 mm. Mähise keerdude arv on 25. Keerud peavad olema hästi isoleeritud, seega mähime osa tihedalt elektrilindiga. Tuvastamissügavuse suurendamiseks on vaja suurendada raami läbimõõtu (260–270 mm) ja piirata tokkide arvu (22-ni). Kasutatava traadi ristlõige on 0,5 mm.

Järgmine samm on mähise paigaldamine jäigale alusele (see ei tohiks olla metallist). Otsige sobivat ümarat korpust, mis kaitseb seda metallidetektori osa otsingutööde ajal.

Mähise juhtmed tuleb joota keerdunud traadiga (0,5–0,75 mm). Eelistatav oleks kasutada kahte eraldi kokku keeratud juhet.

Seadme seadistamine

Kui metallidetektor on ehitatud täpselt skeemi järgi, ei vaja see täiendavat reguleerimist: see on seatud maksimaalsele tundlikkusele. Täpse reguleerimise jaoks peate takistit R 13 keerama nii, et oleks kuulda selgelt eristuvaid, harva esinevaid klõpse. Kui selline tulemus on võimalik ainult siis, kui takisti on äärmuseni keeratud, siis on vaja muuta takisti R 12 väärtust. Seade on konfigureeritud nii, et takisti on keskmises asendis.

Kui teil on ostsilloskoop, peate mõõtma sagedust transistori T2 väravas. Impulsi kestus peaks olema 130–150 μs ja töösagedus 120–150 Hz.

Sisselülitatud seade peaks stabiliseeruma, selleks kulub umbes 20 sekundit. Seejärel reguleerime takisti abil ja alustame otsingut.