Jaga:

Selle projekti loomise ajendiks olid kahe LCD ja seitsmesegmendiliste indikaatoritega jootejaama projektid (suured tänud nende loojatele), soov hankida jootejaam ja proovida kätt mikrokontrollerite programmeerimisel.
Seega on peamised erinevused ülalmainitud jaamadest jaama juhtimine sisseehitatud nupuga kodeerijaga, lihtne jaamamenüü, mis võimaldab juhtida mitmeid parameetreid ja võimalus jaama automaatselt kalibreerida konkreetse jootmise jaoks. raud.
Skemaatiliselt on jaam väga sarnane Micahi ja Paveli võimalustega:

Diagrammi selgitused: toitumispunktid on teadlikult välja jäetud. Igaüks otsustab ise, kuidas see korraldatakse. Kas see on üks 24 V allikas, mille võimsus on 5 V? digitaalne ahel või on tegu trafo kahe mähisega: Näiteks küttekeha toiteks kasutan toiteallikat 19V 3,42A sülearvutist, mis oli mul "lisa". Ideaalis on see 24 V ja vool vähemalt 2 A. Kavandatav plaat sisaldab juba 5V stabilisaatorit ja silumiskondensaatorit, kuid stabilisaator on mõeldud kasutamiseks ilma radiaatorita. Kui soovite kasutada radiaatorit, võtke tasuline stabilisaator välja.
Kvartsresonaatori puudumine on tingitud asjaolust, et sisemise ostsillaatori sagedus ja stabiilsus on jaama normaalseks tööks täiesti piisav.
Seoses LCD-ekraaniga saate hd44780 kontrolleriga või sarnasega kasutada mis tahes 16 märgist koosnevat indikaatorit kahel real. Peamine on järgida järgmisi tingimusi:

Minu plaadil annab 10-kontaktiline LCD-pistik lisaks taustvalgustuse pinget piirava takisti (kontakt 4) ja kontrasti pinge (kontakt 8) kaudu.
Saate teha taustvalgustust või mitte. Vaatame andmelehte, kuhu ühendada. Noh, siis lisame taustvalgustuse voolu toiteallika nõuetele, et toita ahela digitaalset osa.
ATMega 16 kasutatakse ainult seetõttu, et välklambi suurus on 16Kb ja see oli lihtsalt käepärast. Teoreetiliselt mahub praegu saadaval olev püsivara Mega 8-sse, kuid see kasutab 98% oma mälust.
Termopaari võimendiks valiti selle projekti jaoks odavuse ja piisavuse huvides lm358n. Mikroskeemi teine ​​võimendi jääb edasiseks uuendamise võimaluseks.
PWM-i jaoks võib kasutada ka mis tahes sobivat transistorit. See ei tohiks praktiliselt soojeneda, kuna see töötab võtmerežiimis. Kasutasin irfz44n, mida märkasin jaamas Mikha käest, nii et aitäh talle vihje eest. Mida väiksem on avatud kanali takistus, seda parem. Irfz44n puhul on see 0,022 oomi.
Võtsin raadiopoest leitud kodeerija. Absoluutselt sobib igasugune mehaaniline (optilise puhul peate selle toiteallikaga varustama ja eemaldama tõmbetakistid väljunditest). Selle valiku korral saate isegi eemaldada tõmbetakistid, lülitades sisse sisemised Megas, kuid ma ei taha nendega riskida: Minu kodeerija jalad ei olnud märgistatud, seega tegin teadusliku torkamise teel kindlaks, kus mis asub. Kui te seda nupuga ei leia, ärge muretsege. Siis peate lihtsalt nupu eraldi eemaldama, mis pole nii mugav, kuid see on siiski võimalus.
Tweeterit kasutati ilma generaatorita. Kui panete selle generaatoriga, on see jama. Sellisel juhul võtke minuga ühendust ja ma teen püsivaras vajalikud muudatused.
Natuke termopaari võimendist. Alguses seadsin pideva tagasiside takisti väärtusele 120 kOhm, nagu jootejaamade ühes valikus, kuid kas seetõttu, et võimendil on indeks n, mitte ainult 358, või jootekolvi tõttu, kuid selline takistus osutus väike. Pidin paigaldama kaks kogutakistuseks 164 kOhm. Pärast ühe seadistamist pidin eemaldama (lühise) ja jätma ühe 82 kOhmi juurde. Sellest osutus piisavaks.
Takisti r6 võib ära jätta. Praktika näitab, et kui PWM-transistor läbi põleb ja tekib rike, on MK-port või kogu MK suure tõenäosusega kaetud.
Jootekolbi kasutati nagu eelmistes jaamades sama pinoutiga saalomoni puhul (pilt on muidugi sassis):

Algul töötas vooluahel minu jaoks leivaplaadil, ilma jootmiseta. Hästi. Temperatuur ei kõiguta.
Paar väga olulist punkti:
1. Väljalüliti S-tihvt (paremal pool) tuleb ühendada otse küttekeha toitemaandusse, mitte mujale. Selle tingimuse mittejärgimine minu tahvli algversioonis viis selleni, et kütte sisselülitamisel tekkisid termopaari võimendi sisendis väga tugevad häired, mis maandus kondensaatori C1 abil koos kasulikuga. signaal ja temperatuur muutus nulliks.
2. Tahvli algses versioonis polnud C3 ja kui küte sisse lülitati või hoiti, siis temperatuur hüppas ja praktiliselt ei saanud samale tasemele. Peate selle asetama võimalikult lähedale võimendi kiibile jalgade 3 ja 4 vahele (see on juba tahvlil).
3. Temperatuuri seadistamise käigus (reguleerisin selle otsa päris otsa külge kinnitatud multimeetri termopaari abil) selgus, et jootekolvi (või multimeetri?) termopaar on üsna mittelineaarne ja kui on seatud 280 kraadi peale, siis alahindab see toatemperatuuri 10-12 kraadi võrra. Jätsin selle nii. Peaasi, et see oleks tööpiirkonnas õige. Aja jooksul võite proovida koefitsienti programmiliselt sisestada. Veel üks asi - jootekolvi termopaari temperatuuri seadistamisest kuni selle otsale paigaldamiseni möödub 15 sekundit. Ärge unustage seda.

Nüüd jaama tööst. Vahetult pärast sisselülitamist kontrollib jaam EEPROM-i funktsionaalsust või õigemini tabelit kalibreerimisandmetega. Kui need on valed (ja need on esmakordsel sisselülitamisel), palub jaam nupuvajutusega taaskäivitada, misjärel algab kalibreerimisprotseduur. See protseduur on üsna pikk, kuna soovitakse minimeerida jootekolvi termilise inertsi mõju. Kalibreerimise ajal kuumutatakse jootekolb 40 kuni 420 kraadi. Sel ajal kuvatakse seadistatud temperatuur ja praegune temperatuur. Pärast kalibreerimise lõppu lülitub jaam töörežiimi. Hetkel on kalibreerimisprotseduur üsna primitiivne, kuid mul on juba ideid õigemaks kalibreerimiseks, mida proovin järgmises püsivaras rakendada.
Kui kõik on korras, teeb jaam kohe pärast sisselülitamist “pehme” soojenduse, et vähendada toiteallika koormust, kuna külmal kütteelemendil on oluliselt väiksem takistus kui töökorras.
Põhirežiimis näitab jaam valitud ja hetketemperatuure.
Menüüsse sisenetakse töörežiimis nuppu vajutades. Esimesed kolm punkti on temperatuuri eelseadistuste valik. See tähendab, et nad vajutasid nuppu, sisenesid esimese eelseadistuse menüüsse ja selle valimiseks vajutasid uuesti nuppu. Vajadusel keerake kodeerijat, valige teine ​​või kolmas eelseadistus, vajutage nuppu ja valige soovitud temperatuuri valik.
Neljas menüüelement on sisenemine eelseadistuste seadistamise alammenüüsse. Ka siin on kõik lihtne. Valisime eelseadistuse, vajutasime nuppu (väärtuse kõrval märgid "<" и ">"), seadke eelseadistatud temperatuur, vajutage nuppu - seadistus jäi EEPROM-i meelde. Seejärel valisime peamenüüst väljumise.
Viies punkt on kalibreerimise alustamine. Nupu vajutamine käivitab protseduuri. Põhimõtteliselt saate selle üksuse eemaldada, kuna Kalibreerimist saab alustada, lülitades jaama sisse ja hoides nuppu all.
Kuues punkt on unetaimeri seadistamine. Enne puhkerežiimi lülitumist kostab jaam kolm korda lühiajalist piiksu, misjärel piiksub üks kord pikka aega (umbes 1 sekund) ja kuvab ekraanile teate, mis näitab, et see on magama jäänud. Väljumine – nupu vajutamine. Unerežiimis soojeneb ots veidi.
Seitsmes punkt on töörežiimi naasmine.
Menüüs liikudes lülitub jootekolb ohutuse huvides väga madala kuumuse režiimile.
Vilgutame selle kas programmeerijal või eemaldame plaadilt pistiku. Näitasin selle tahvlile. Pärast püsivara vilkumist lülitage programmeerija välja ja alles siis lülitage jaam sisse, vastasel juhul ilmnevad tõrked.
Nüüd kaitsmetest. Ma lihtsalt kirjeldan, mida on vaja, ja siis see, kes programmeerija õmbleb, määrab selle nii. Niisiis, seadsime toimingu sisemisest 8 MHz generaatorist. Vaikimisi on Mega sageduseks seatud 1 MHz, mis ei peata seda töötamast, kuid see reageerib kooderile ja temperatuurimuutustele “loialt” ning taimer ei tööta korralikult. Järgmisena keelake jtag - selle kontakte kasutatakse. Seadsime bodeni ja bodlevel nii, et kui pinge on alla 2,7V (võimalik 4V), lülitub MK õigesti välja (vajalik õigeks tööks, kuna seade kasutab EEPROM-i).
See on kõik. Loodan, et teile meeldib seade.

Pärast seda, kui olin oma Jootejaam 40 W teadmata päritoluga, otsustasin ATMega8 abil oma kätega luua professionaalsel tasemel jootejaama.

Turul on odavaid tooteid erinevad tootjad(näiteks AIOU / YOUYUE jne). Kuid tavaliselt on neil mõni oluline defekt või vastuoluline disain.

Hoiatan: seda digitaalset jootmisjaama on vaja ainult jootmiseks, ilma tarbetute kaunistusteta, nagu AMOLED-ekraanid, puutepaneelid, 50 töörežiimi ja Interneti-juhtimine.

Kuid sellel on siiski mitmeid teile kasulikke funktsioone:

• mitteaktiivne režiim (säilitab temperatuuri 100-150 °C, kui jootekolb on alusel.
• taimer automaatne väljalülitamine et unustamine ei tekitaks tulekahju.
• UART silumiseks (ainult selle järgu jaoks).
• plaadil olevad lisapistikud teise jootekolvi või fööni ühendamiseks.

Liides on üsna lihtne: tegin kaks nuppu, pöördketta ja 16x2 LCD-ekraani (HD44780).

Milleks ise jaam teha

Paar aastat tagasi ostsin internetist jootejaama ja kuigi see töötab siiani hästi, tüdinesin sellega töötamisest rumala disaini tõttu (lühike toitejuhe, mittekompressori õhuvool ja lühike mitteeemaldatav otsajuhe). Disaini puuduste tõttu on selle jaama ümberpaigutamine isegi laual ebamugav; Seest täideti kuuma liimiga, nädal kulus vaid komponentide puhastamisele ning väiksemate ja suuremate defektide kõrvaldamisele.

Jootekolvi stendi nööri kinnitus jäeti tingimisi vabaks, isolatsioon löödi pidevalt maha ja see tooks kaasa juhtme katkemise ja võimaliku tulekahju.

1. samm: vajalikud materjalid

Materjalide ja komponentide loetelu:

• Muundur 24 V 50-60 W. Minu trafol on sekundaarne 9 V liin, mis läheb loogikaväravatesse, primaarjoon aga jootekolbi. Elementide jaoks saab kasutada ka 5V astmelist muundurit ja eraldi jootekolvi 24V toiteploki sisemist sisu.
• Mikrokontroller ATMega8.
• Raam. Korpuse saate toiteallikast välja võtta mis tahes tahkest materjalist, eelistatavalt metallist. Sellise juhtumi saab tellida.
• Kahepoolne vaskplaat 100x150 mm.
• Pöördjuhtimine vanalt kassettmakilt. Töötab suurepäraselt, vaja vaid regulaatori kork vahetada.
• LCD ekraan HD44780 16x2.
• Raadiokomponendid (takistid, kondensaatorid jne).
• Pinge stabilisaator LM7805 või sarnane.
• Radiaator ei ole suurem kui TO-220 korpus.
• Vahetusotsik HAKKO 907.
• MOSFET transistor IRF540N.
• Operatsioonivõimendi LM358N.
• Sillaalaldi, kaks tükki.
• 5-kontaktiline pistikupesa ja pistik sellega.
• Lüliti.
• Teie valitud pistik, kasutasin vana arvuti pistikut.
• 5A kaitse ja kaitsmehoidja.

Kokkupanemise aeg on ligikaudu 4-5 päeva.

Toiteploki osas saab teha päris elujõulisi versioone/täiendusi. Näiteks saate 24 V 3A toiteallika, kasutades pinge lähtestamiseks LM317 ja LM7805.
Kõiki selle loendi osi saab tellida Hiina veebilehtedelt.

2. samm: esimene päev – elektriskeemi läbimõtlemine

U jootekolb HAKKO 907-l on palju kloone, originaalotsikuid on veel kahte sorti (keraamiliste küttekehadega A1321 ja A1322).

Odavad kloonid on näited varastest koopiatest, kus kasutatakse CA termopaari ja halvima kvaliteediga keraamilist kütteseadet või isegi nikroommähisega.

Veidi kallimad kloonid on peaaegu identsed algse HAKKO 907-ga. Originaalsuse saate kindlaks teha HAKKO kaubamärgi traatpunutise märgiste olemasolu või puudumise ja kütteelemendi mudeli numbri järgi.

Samuti saate määrata toote ehtsuse, mõõtes elektroodide või juhtmete vahelist takistust kütteelement jootekolb

Algne või kvaliteetne kloon:

• Kütteelemendi takistus – 3-4 oomi
• Termistor - 50-55 oomi toatemperatuuril
• otsa ja ESD maanduse vahel - vähem kui 2 oomi

Halvad kloonid:

• Kütteelemendil - 0-2 oomi nikroommähise jaoks, üle 10 oomi odava keraamika jaoks
• termopaaril – 0-10 oomi
• otsa ja ESD maanduse vahel – vähem kui 2 oomi

Kui kütteelemendi takistus on liiga kõrge, on see tõenäoliselt kahjustatud. Parem vahetada see teise vastu (võimalusel) või osta uus keraamiline element A1321.

Toitumine
Segaduste vältimiseks diagrammil on muundur kujutatud kahe muundurina. Ülejäänud diagramm on üsna lihtne ja selle lugemisega ei tohiks teil olla raskusi.

1. Iga sekundaarpingeliini väljundisse paigaldame sillaalaldi. Ostsin mitu 1000V 2A alaldit hea kvaliteet. 24 V liinil olev muundur toodab maksimaalselt 2A ja jootekolb vajab 50 W võimsust, nii et kogu arvestuslik võimsus on umbes 48 W.
2. 24V väljundliinile on ühendatud silumiskondensaator 2200 uF 35 V Tundub, et oli võimalik võtta ka väiksema võimsusega kondensaator, aga mul on plaan ühendada lisaseadmed isetehtud jaamaga.
3. Juhtpaneeli toitepinge vähendamiseks 9V-lt 5V-le kasutasin mitme kondensaatoriga pingeregulaatorit LM7805T.

PWM juhtimine

1. Teine diagramm näitab keraamilise kütteelemendi juhtimist: ATMega mikrokontrolleri signaal läheb läbi PC817 optroni transistori IRF540N MOS.
2. Takisti väärtused diagrammil on tingimuslikud ja neid saab lõplikus kokkupanekus muuta.
3. Tihvtid 1 ja 2 vastavad kütteelemendi juhtmetele.
4. Kontaktid 4 ja 5 (termistor) on ühendatud pistikuga, millega me ühendame operatsioonivõimendi LM358.
5. Pin 3 on ühendatud jootekolvi ESD-maandusega.

Ühendused kontrolleri plaadiga

Jootejaama aluseks on ATMega8 mikrokontroller. Sellel mikrokontrolleril on piisavalt pistikuid, et välistada vajadus sisend-väljundi jaoks nihkeregistrite järele ja see lihtsustab oluliselt seadme disaini.

Kolm OS-i tihvti PWM-i jaoks pakuvad piisavalt kanaleid tulevaste lisade jaoks (näiteks teine ​​jootekolb) ja ADC-kanalite arv võimaldab reguleerida küttetemperatuuri. Diagramm näitab, et lisasin tuleviku jaoks täiendava kanali PWM-i jaoks ja pistikud temperatuurianduri jaoks.

Paremas ülanurgas on pöördnupu pistikud (A ja B juhiste jaoks, pluss lülitusnupp).
LCD-ekraani pistik on jagatud kaheks osaks: 8 kontakti toite ja andmete jaoks (pin 8), 4 kontakti kontrasti/taustvalgustuse seadistuste jaoks (kontakt 4).

Me ei lisa vooluringi ISP-pistikut. Mikrokontrolleri ühendamiseks ja selle igal ajal ümberprogrammeerimiseks paigaldasin DIP-28 pistiku.

R4 ja R8 juhivad vastavate ahelate võimendust (maksimaalselt kuni sada korda).
Montaaži käigus muudetakse mõningaid detaile, kuid üldiselt jääb skeem samaks.

3. samm: 2. päev – ettevalmistustöö

Tellitud ümbris oli minu projekti jaoks liiga väike või komponendid liiga suured, nii et asendasin selle suurema vastu. Negatiivne külg oli see, et vastavalt suurenes jootejaama suurus. Kuid sai võimalikuks lisada täiendavaid seadmeid - dioodlamp mugavaks tööks, teine ​​jootekolb, pistik jootmiseks mõeldud otsiku jaoks või suitsuärastus jne.

Mõlemad lauad olid kokku pandud üheks plokiks.

Ettevalmistus

Kui teil on õnn hankida oma HAKKO jootekolvile sobiv pistikupesa, jätke kaks lõiku vahele.
Kõigepealt vahetasin jootekolvi originaalpistiku uue vastu. See on kõik metallist ja sellel on lukustusmutter, mis tähendab, et see püsib alati paigal ja kestab praktiliselt igavesti. Lõikasin lihtsalt vana 5 kontaktiga pistiku ära ja jootsin selle asemele uue.

Ühenduse jaoks puurige korpuse seina auk. Kontrollige, kas pistik sobib auku ja jätke see sinna. Ülejäänud esipaneeli komponendid paigaldame hiljem.

Jootke 5 juhtmest pistikuga ja kinnitage 5-kontaktiline pistik, mis läheb plaadile. Seejärel lõigake välja augud LCD-ekraani, pöördnupu ja 2 nupu jaoks. Kui soovite esipaneelil kuvada toitenuppu, peate selle jaoks ka augu lõikama.

Viimasel fotol on näha, et kasutasin kuvari ühendamiseks vana disketiseadme kaablit. See on suurepärane võimalus, võite kasutada ka IDE-kaablit (kõvakettalt).

Seejärel ühendage 4-kontaktiline pistik pöörleva kodeerijaga ja kui installisite nupud, ühendage ka need.
Näidiku väljalõike nurkadesse oleks hea puurida 4 auku väikeste kinnituskruvide jaoks, muidu ei jää ekraan paigale. Paigaldasin tagapaneelile toitejuhtme pistiku ja lüliti.

4. samm: 2. päev – PCB valmistamine

Võite kasutada minu joonist trükkplaadi jaoks või teha ise, et see vastaks teie nõuetele ja spetsifikatsioonidele.

5. samm: 3. päev – kokkupanek ja kodeerimine

Selles etapis tuleb kindlasti kontrollida pinget oma seadme võtmepunktides (5VDC, 24VDC klemmid jne). Regulaator LM7805, IRF540 MOSFET ja kõik aktiivsed ja passiivsed komponendid ei tohiks selles etapis kuumeneda.

Kui miski ei kuumene ega süttib, võite kõik komponendid oma kohale tagasi panna. Kui teie esipaneel on juba kokku pandud, peate vaid konverteri, kaitsme, toitepistiku ja lüliti juhtmed jootma.

6. samm: päevad 4–13 – püsivara

Kasutan praegu töötlemata ja testimata püsivara, mistõttu otsustasin selle avaldamisega edasi lükata, kuni saan kirjutada enesediagnostika silumisrutiini. Ma ei tahaks, et teie kodu või töökoda tules kannatada saaks, seega palun oodake viimast postitust.

Head päeva kõigile, kallid raadioamatöörid! Pakun kõigile lihtsat fööniga jootejaama skeemi. Mul on juba pikka aega olnud idee teha jootejaam, oma kätega. Mul ei olnud soovitatav poest osta, kuna ma ei olnud rahul ei hinna, kvaliteedi, juhtimise ega töökindlusega. Pärast pikka otsimist Internetis leidsin minu arvates parima ja ainulaadse vooluringi, mis kasutab atmega8 mikrokontrollerit ja WH1602 kaherealist LCD-ekraani, koodri juhtimisega. Projekt on uus ja ei ole üldiselt samade "kulunud" skeemide kloon, sellel pole analooge.

Seadme funktsioonid

Jaamas on järgmised eelised:

1. Seadete menüü.
2. Kaks "mälu" nuppu, see tähendab jootekolvi ja fööni kaks eelseadistatud temperatuurirežiimi.
3. Unetaimer, taimeri saate seada seadetes.
4. Seadetest leiab ka jootekolvi digitaalse kalibreerimise.
5. Ehitatud eelarvekomponentidele.
6. Trükkplaadi kujundasin PC-korpuse jaoks toiteallikast, nii et ka korpusega ei teki probleeme.
7. Jaama toiteks saab kasutada sama plaati arvutiplokist, muutes seda veidi vajalikuks 20-24v (olenevalt trafost), õnneks korpuse mõõdud seda võimaldavad. Radiaatoreid saab veidi lühendada, kuna võimsuseks vajame ainult 24v ja 2-3 amprit ning tugevat kütet jõutransistorid Ja dioodi kokkupanek ei hakka olema.
8. Püsivara sisaldab fööni kuumutamise reguleerimiseks algoritmi "Pi", mis tagab fööni spiraali ühtlase kuumutamise ja katkestab IR-kiirguse, kui föön on sisse lülitatud. Üldiselt, kui kasutate föönit oskuslikult, ei lähe ükski osa enne tähtaega "praadima".

Skemaatiline diagramm

Algselt tehti autori versioonis vooluahel täielikult SMD komponentidele (sh atmega8) ja kahepoolsele plaadile. Minul ja ma arvan, et enamikul raadioamatööridel pole seda võimalik korrata. Seetõttu tõlkisin skeemi ja töötasin välja DIP komponentidel põhineva plaadi. Disain on tehtud kahele trükkplaadile: kõrgepingeosa on tehtud eraldi plaadile, et vältida häireid ja häireid. Jootekolbi kasutatakse termopaariga, 24v 50w "Baku" jaamast.

Föön on samast firmast, temperatuurianduriks termopaar. Sellel on nikroomkütteseade, mille takistus on umbes 70 oomi ja 24 V "turbiin". Ekraanil kuvatakse temperatuur: fööni ja jootekolvi jaoks määratud ja tegelik, fööni õhuvoolu tugevus (kuvatakse horisontaalskaalana ekraani alumisel real).

Turbiini temperatuuri ja õhuvoolu suurendamiseks või vähendamiseks: liigutage kursorit, vajutades lühidalt kodeerijat ja vasakule või paremale keerates seadistate soovitud väärtuse. Hoides esimest või teist mälunuppu, saate meelde jätta teile sobiva temperatuuri ja järgmisel kasutamisel kuumeneb mälu koheselt mälus määratud väärtusteni. Föön käivitatakse, vajutades nuppu "Fen ON", mis asub esipaneelil, kuid saate seda kuvada fööni käepidemele kasutades pilliroo lülitisse minevat juhtmestikku, kuna seda ei kasutata selles jaam. Fööni unerežiimi lülitamiseks: peate vajutama ka nuppu “Fen ON”, see lõpetab fööni kuumutamise ja fööni turbiin jahutab selle seadistatud temperatuurini (5 kuni 200 kraadi), mis saab seadistustes määrata.

Jaama kokkupanek

1. Valmistame põhiplaadi rahvapärase retsepti järgi ""
2. Valmis salli puurime ja tinatame.
3. Jootme sisse 7805 stabilisaatori, šuntkondensaatorid, MK pesa all oleva džemperi ja ülejäänud džemprid, pistikupesa ja šundi kondensaatorid pesa lähedal.
4. Ühendame 24v toiteallika, kontrollime pinget peale 7805 ja MK pesast. Jälgime, et kontaktidel 7 ja 20 oleks +5 V ja 8. ja 22. kontaktidel miinus 5 V, see tähendab GND.
5. Jootme MK ja LCD 1602 vahelise otseühenduse, mis on vajalik vooluringi esmakordseks käivitamiseks. Ja need on: R1, R2, trimmer (ekraani kontrasti reguleerimiseks on see sisse lülitatud trükkplaat), nuppudega S1 ja S2 kodeerija (need komponendid on joodetud rööbastee poolel).
6. Jootme juhtmed ekraani külge, kokku 10 juhet. Ekraani enda kontaktid: VSS, K, RW - tuleb ühendada juhtmete abil.
7. Vilkuv atmega8. Konfiguratsioonibaidid: 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
8. Ühendame toite, ahel on puhkerežiimis. Kui vajutate lühidalt kodeerijat, peaks taustvalgus süttima ja ilmuma tervitussõnum. Kui seda ei juhtu: vaadake MK 2. jalga peale sisselülitamist seal peaks olema stabiilne +5V. Kui ei, siis vaadake atmega8 rakmeid ja kaitsmeid. Kui on +5v - indikaatori juhtmestik. Kui taustvalgus on olemas, kuid sümboleid pole, keerake ekraani kontrastsuse regulaatorit, kuni need ilmuvad.
9. Pärast edukat proovisõitu: jootme kõik peale kõrgepingeosa eraldi plaadil.
10. Käivitame jaama ühendatud jootekolbiga ja imetleme tulemust.
11. Teeme ahela kõrgepingeosa jaoks salli. Jootme osad.

Jootejaama käivitamine

Kõigepealt alustage kõrgepingeosaga:

1. Ühendame fööni termopaari ja tiiviku põhiplaadiga.
2. Ühendame 220v hõõglambi, föönisoojendi asemel kõrgepinge pistikupessa.
3. Lülitage jaam sisse, käivitage föön nupuga "Fen ON" - lamp peaks süttima. Lülita see välja.
4. Kui see ei pauguta ja triac pole kuum (soovitatav on see radiaatori külge kinnitada) - ühendage fööni kütteseade.
5. Käivitame föönijaama. Imetleme fööni tööd. Kui triaki piirkonnas kostub kõrvalist heli (kriuksumine, jahvatus), valige triaki snubberis kondensaator C3, vahemikus 10 kuni 100 nanofaradi. Aga ma olen aus ja ütlen kohe – panusta 100n.
6. Kui fööni temperatuurinäitudes on erinevusi, saate selle korrigeerida op-amp rakmete takistiga R14.

Osade vahetamine

Mõned aktiivsete ja mitteaktiivsete komponentide asendused:

• Op-amp – Lm358, Lm2904, Ha17358.
• Väljatransistorid- Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 jms, sobivad pinge ja voolu jaoks.
• Bipolaarne transistor T1 - C9014, C5551, BC546 jms.
• Optronide MOC3021 - MOC3023, MOC3052 ilma nullpunktita (nullristita vastavalt andmelehele).
• Optronid PC817 - PC818, PC123
• Zeneri diood ZD1 - mis tahes pinge stabiliseerimiseks 4,3–5,1 V.
• Kasutasin autoraadio nupuga kodeerijat.
• Triac snubberis olev kondensaator on vajalik 400v ja 100n jaoks!
• LCD WH1602 - põhiplaadiga ühendamisel vaadake hoolikalt kontaktide asukohta, see võib erinevatel tootjatel erineda.
• Toiduks parim variant tuleb stabiliseeritud toide 24V 2-4A, ühest suurest ida poest või ümberehitatud ATX toide. Kuigi kasutasin printerist 24V 1,2A, läheb jootekolbi kasutades veidi soojaks, aga mulle piisab. Halvimal juhul dioodsillaga trafo, aga ma ei soovita.

Jaama keha

Mul on toiteallika arvuti korpus. Paneel on pleksiklaasist, värvimisel on vaja jätta ekraanile aken, liimides mõlemale poolele maalriteipi. Korpus on värvitud ühe kihi kruntvärviga ja kahe kihiga mattmusta pihustusvärviga. Jootekolb kasutab magnetofonist pärit nõukogude viie kontaktiga pistikut. Föön ei ole lahti ühendatud, see on tihvtide abil otse põhiplaadiga ühendatud. Jootekolvi pesa, fööni juhe ja toitejuhe asuvad korpuse tagaseinal. Esipaneelil on ainult juhtnupud, ekraan, toitelüliti ja fööni indikaator. Minu esimene disain oli tekstoliidist paneeliga, millel olid söövitatud kirjad, kuid kahjuks pole ühtegi fotot alles. Arhiiv sisaldab trükkplaatide jooniseid, paneeli joonist, skeemi Splanis ja püsivara.

Video

P.S. Jaama nimi on " Didav" on selle seadme pseudonüüm, kes lõi selle seadme vooluringi ja püsivara. Head jootmist kõigile ilma "tatsuta". Lisa vooluringile ja püsivarale. Eriti saidi jaoks - Akplex.

Arutage artiklit KUUMÕHUJOOTEJAAM "DIDAV"

Head päeva kõigile! Tahaksin tutvustada väga huvitavat ja minu arvates kasulikku projekti: "Digitaalne jootejaam". Raadiotehnika saitidel olen näinud palju jootejaamade konstruktsioone ja skeeme, nii et ma ei avasta Ameerikat. Aga ma arvan, et aitan neil, kellel on küsimusi või raskusi, aru saada... Sest kui seadme kokkupanemisel ja seadistamisel tekivad probleemid, ei ole alati võimalik hunnikut foorumilehti lugeda ja oma küsimusele vastust leida. Seetõttu otsustasin kirjutada selle artikli, et aidata algajatel ja kõigil teistel, kes on sellest projektist huvitatud, kokku panna tõeliselt hea, töötav jootmisjaam, mis aitab teid teie ettevõtmistes. Mul pole Raadio Kota projekti vastu midagi, aga parem on seda ise teha. Skeemi võtsin kodulehelt ja kõik muu tegin ise. Tegelikult siin sarnasused lõpevad. Ma kogusin seda mitte ainult huvist usaldusväärse, odava, väikese (kompaktse) ilusa välimusega seadme kokkupanemise vastu. Fakt on see, et minu jootekolb on muutunud jootmiseks kõlbmatuks, rääkimata õhukeste radade tinatamisest ja SMD elementide jootmisest... "Digitaalse jootejaama" skeem. radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif radiokot.ru/lab/controller/32/06.gif Kes vajab minu trükkplaadi versiooni, kirjutage.
Siin ma tuunin yademoni trükkplaadi versiooni: depositfiles.com/files/23qguj431
Püsivara: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
Kui teete projekti, laadige alla see dokument: http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
Nuppude otstarve on järgmine: Esimesed kaks nuppu on temperatuuri tõstmiseks ja vähendamiseks 10 kraadi võrra. Ülejäänud kolm on mälunupud. Esmakordsel sisselülitamisel on mälus olev temperatuur 250, 300, 350 kraadi. Jaamas on kaitse selle väljalülitamise unustamise eest. Kui te pole 1 tunni jooksul nuppudega manipuleerinud, läheb jootmisjaam puhkerežiimi. Ja kui jootekolvi temperatuur on 400 kraadi, siis 10 minuti pärast läheb jaam ka puhkerežiimi. Ja loomulikult piiksub sisselülitamisel, nuppude vajutamisel ja enne puhkerežiimi minekut.
Nüüd räägin üksikasjalikult kõigist elementidest: Jaama jaoks võtsin Lukey jaamadest varuks jootekolvi. Jootekolb Lukey-SENSOTRONIK koos sisseehitatud termopaariga küttekehaga. Soovitav on võtta see alusega, see on mugavam. Enne jootekolvi ühendamist peate kindlaks määrama, kus teil on termopaar ja kus on kütteelement. Vastasel juhul on tagajärjed hukatuslikud... See põleb läbi ja teil on vaja osta uus jootekolb. Selleks, et teha kindlaks, kus teil on termopaar ja kus on kütteelement, peate võtma testeri ja mõõtma takistust. Kus on vähem - termopaar, kus on rohkem - kütteelement.
Trafot on vaja umbes 50 vatti või natuke rohkem, kuna mul on 50 vatti jootekolb. Kui jootekolvi määrida vähem, kui see “sööb”, siis ei juhtu sellega midagi, aga soojenemine võtab kauem aega. Nii et see on teie otsustada. Transistor IRFZ44N ja lineaarne stabilisaator 7805 (5 volti), mugavuse huvides paigaldasin ühisele radiaatorile (trükkplaadil on kõik näha) 6 amprise KBU6M dioodsilla, kondensaatorid 220uf * 25v ja 1000uf * 50v Takistid olid kõik seatud 0,125 vatti Jootke ATmega8 kiip ilma pesa kartmata, samuti operatsioonivõimendi LM358. Paar sõna LM358 kohta: Ärge segage LM358 jalgu, vastasel juhul on näidud valed ja selle tulemusena võite selle põletada. Joonisel on näha, et 4 jalg on maandatud, 1 on väljund, 2,3 on sisend, 8 on võimsus pluss. Ülejäänud jalgu ei kasutata. Jalgade asend LM358:

Piiksu, kes seda vajab, ühendab + ATmega8 14. jalaga ja - maapinnaga. Ja piiksul peaks olema ka sisseehitatud generaator. Mis tahes 7-segmendiline 3-kohaline indikaator, millel on nii ühine anood kui ka ühine katood. Mul on üks ühise katoodiga. Mugavuse huvides on elementide väärtused kõik trükkplaadil. Lisatud ka kütteelemendi töö indikaator. Vältimaks kõikvõimalikke tõrkeid, temperatuurikõikumisi jne. ärge kunagi juhtige maad läbi mõõteosa väljalülitile (jootekolvi toiteallikas)! Parem on suunata maandus toiteallikast tarbijateni (tähe kujul). Seadme seadistamiseks vajate termomeetrit. Ilma selleta on keeruline seadistada... Huvi korral küsige, kirjutan.
See juhtus järgmiselt. Esipaneel













Pange see kõik kokku



Asetas selle ümbrisesse.



Jootejaam on töökorras ja kasutusvalmis.

Nüüd on “Digital Soldering Station” kohandatud Lukey 702/898/852D jaamade varujootekolbidele (mul on samasugune) ja valmis edasiseks kasutamiseks. Jääb vaid temperatuurinäidud termomeetri abil kalibreerida. Ja siis naudi oma uute projektide tegemist. Kuna see projekt osutus huvitavaks mitte ainult mulle, vaid ka teistele osalejatele, siis kirjutan enne “Digitaalse jootejaama” projekti teise osa, kus võtan arvesse kõiki teie küsimusi ja soove... Ja muidugi tänan kõiki teie kommentaaride ja küsimuste eest, mul on hea meel, et see teile meeldis. Jätkus on kirjutatud artiklis “Digitaalse jootejaama osa 2. (seadistamine ja kalibreerimine)”

Kahe kanaliga jootejaam, mille jootekolb ja föön töötavad samaaegselt, töötas välja Pashap3 (üksikasju vt Radiokot) ja valmistati ATMEGA16-l 1602 indikaatori ja kodeerijaga. Jootejaama SMPS-i tegin TOP250 peal.

Vigadeta ja hooldatavatest osadest kokku monteeritud PS töötab ideaalselt, hoiab temperatuuri +- 1 g, tänud autorile!

PS skeem

Võimendid saab teha ühe skeemi järgi või sarnased, mille panin LM358 peale.

Termopaari võimendi

Termopaari termiline kompensatsioon

Jootekolbi termistori võimendi

SMPS põhineb vooluringil

Jaamas sees

PS seadistamine:
1. Kalibreerime esimest korda väljalülitatud küttekehadega, määrame jootekolvi ja fööni temperatuuri,
kuvatakse ekraanil, võrdne või veidi kõrgem toatemperatuur;
2. Ühendage küttekehad, lülitage masin uuesti sisse, vajutades nuppu, et sundida fööni sisse ja siseneda
režiim fööni maksimaalse võimsuse piiramiseks,temperatuur on programmeeritud 200 kraadile ja fööni mootori pöörlemiskiirus on 50%,
koodri nuppu keerates suurendame või vähendame föönisoojendi maksimaalset võimsust,
määrata, millise minimaalse võimaliku väärtuse juures fööni temperatuur saavutab ja säilitab 200 g,
samas menüüs saate teha täpsemat kalibreerimist,
kuigi parem on kalibreerida temperatuuril 300–350, on tulemus täpsem;
3. Vajutage kodeerija nuppu ja minge jootekolvi maksimaalse võimsuse piiramise režiimi (sama, mis föönil);
4. Vajutage peamenüüsse minekuks kodeerija nuppu: vaikimisi on jootekolb välja lülitatud, mis vastab
kiri "SOLD OFF" lülitage jootekolb nupuga sisse (temperatuur salvestatakse viimasest kasutamisest)
koodri nuppu keerates muudame soovitud temperatuuri (olenevalt nupu pöörlemiskiirusest muutub temperatuur
1 või 10 g võrra) seatud temperatuuri saavutamisel annab sumist lühike "tipp";
5. Vajutage unetaimeri menüüsse minemiseks kodeerija nuppu, määrake soovitud aeg minutites max 59-le, vajutage nuppu
kodeerija ja naaske jootekolvi menüüsse;
6. Eemaldage föön aluselt või vajutage nuppu, et sundida fööni sisse lülituma ja minge fööni temperatuurimenüüsse.
(kui jootekolb on sisse lülitatud, hoiab see jätkuvalt seatud temperatuuri)
koodri nuppu keerates muudan soovitud temperatuuri (olenevalt nupu pöörlemiskiirusest muutub temperatuur
1 või 10 g võrra) seatud temperatuuri saavutamisel annab helisignaal lühikese "tipu",
vajutage kodeerija nuppu, et minna menüüsse, kus saate määrata fööni kiiruse vahemikus 30 kuni 100%, uuesti vajutamine naaseb
eelmine menüü, tavarežiimis on alusele asetades fööni mootor maksimaalsel kiirusel kuni fööni temperatuurini
ei lange alla 50 kraadi;
7. Seadistatud temperatuur kuvatakse esimesed 2 sekundit pärast kodeerija viimast pööret, ülejäänud aja on see reaalne;
8. 30,20,10,3,2,1 sekundit enne unetaimeri lõppu kõlab lühike üksik "peak" ja lülitub režiimile "SLEEP"
jootekolb ja föönisoojendi on välja lülitatud, töötab fööni mootor maksimaalsel kiirusel
kuni fööni temperatuur langeb alla 50 kraadi, koodri nuppu keerates ärkab jaam;
9. ps-i väljalülitamine lülituslülitiga - jootekolvi ja fööni kütteseade on välja lülitatud, fööni mootor töötab maksimaalsel kiirusel
PS töötab edasi, kuni fööni temperatuur langeb alla 50 kraadi.

Kinnitan oma templid.