Iga inimese elus on hetki, mil on vaja valgustust, kuid elektrit pole. See võib olla lihtne elektrikatkestus või vajadus majas juhtmestikku parandada või metsamatk või midagi sarnast.

Ja loomulikult teavad kõik, et sel juhul aitab hädast välja ainult elektriline taskulamp - kompaktne ja samas funktsionaalne seade. Tänapäeval on neid palju erinevat tüüpi sellest tootest. Nende hulka kuuluvad tavalised hõõglampidega taskulambid ja laetavate patareidega LED-taskulambid. Ja neid seadmeid toodab väga palju ettevõtteid - “Dick”, “Lux”, “Cosmos” jne.

Kuid paljud inimesed ei mõtle selle toimimise põhimõttele. Vahepeal, teades elektrilise taskulambi ehitust ja vooluringi, saate seda vajadusel parandada või isegi oma kätega kokku panna. Proovime selle välja mõelda.

Kõige lihtsamad laternad

Kuna taskulambid on erinevad, on mõttekas alustada kõige lihtsamast - aku ja hõõglambiga ning arvestada ka selle võimalike riketega. Sellise seadme elektriskeem on elementaarne.

Tegelikult pole selles midagi peale aku, toitenupu ja lambipirni. Ja seetõttu pole sellega ka erilisi probleeme. Siin on mõned võimalikud väiksemad probleemid, mis võivad sellise taskulambi rikke põhjustada:

• Mis tahes kontaktide oksüdatsioon. Need võivad olla lüliti, lambipirni või aku kontaktid. Peate lihtsalt need vooluringi elemendid puhastama ja seade hakkab uuesti tööle.
• Hõõglambi läbipõlemine - siin on kõik lihtne valguselemendi asendamine lahendab selle probleemi.
• Akud on täiesti tühjad – asendage akud uutega (või laadige need, kui need on laetavad).
• Kontakti puudumine või juhtme katkemine. Kui taskulamp pole enam uus, siis on mõttekas kõik juhtmed ära vahetada. Seda pole sugugi raske teha.

LED taskulamp

Seda tüüpi taskulamp on võimsama valgusvooga ja samal ajal tarbib väga vähe energiat, mis tähendab, et selles olevad patareid peavad kauem vastu. Asi on valguselementide disainis - LED-idel puudub hõõgniit, nad ei kuluta kütmisel energiat, mistõttu on selliste seadmete kasutegur 80–85% kõrgem. Suurepärane on ka lisaseadmete roll muunduri kujul, mis hõlmab transistori, takistit ja kõrgsagedustrafot.

Kui taskulambil on sisseehitatud aku, siis kaasas on ka laadija.

Sellise taskulambi vooluahel koosneb ühest või mitmest LED-ist, pingemuundurist, lülitist ja akust. Varasemates taskulampide mudelites pidi LED-ide tarbitud võimsus vastama allika toodetud võimsusele.

Nüüd on see probleem lahendatud pingemuunduri (mida nimetatakse ka kordajaks) abil. Tegelikult on see peamine detail, mida see sisaldab elektriskeem taskulamp.

Kui soovite sellist seadet oma kätega teha, ei teki erilisi raskusi. Transistor, takisti ja dioodid pole probleemiks. Kõige keerulisem osa saab olema kõrgsagedusliku trafo kerimine ferriitrõngale, mida nimetatakse blokeerivaks generaatoriks.

Kuid sellega saab ka hakkama, võttes samasuguse rõnga rikkis elektrooniliselt liiteseadmelt energiasäästulamp. Kuigi loomulikult, kui te ei taha nokitseda või pole aega, võite müügil leida ülitõhusaid muundureid, näiteks 8115. Nende abiga sai transistori ja takisti abil võimalik valmistada LED taskulampühel akul.

Skeem ise LED taskulamp on sarnane kõige lihtsama seadmega ja te ei tohiks sellega peatuda, sest isegi laps saab selle kokku panna.

Muide, kui kasutate vooluahelas pingemuundurit vanal lihtsal taskulambil, mille toiteallikaks on 4,5-voldine kandiline aku, mida enam osta ei saa, võite julgelt paigaldada 1,5-voldise aku, s.t tavalise "sõrme". või "väike sõrm" aku. Valgusvoog ei kao. Peamine ülesanne on sel juhul omada vähemalt vähimatki arusaama raadiotehnikast, sõna otseses mõttes teadmise tasemel, mis on transistor, ja osata ka jootekolbi käes hoida.

Hiina laternate viimistlemine

Mõnikord juhtub, et ostetud taskulamp akuga (mis tundub olevat hea kvaliteediga) ebaõnnestub täielikult. Ja see ei pruugi olla ostja süü vales töös, kuigi see juhtub ka. Sagedamini on see viga Hiina laterna kokkupanemisel kvantiteedi jahtimisel kvaliteedi arvelt.

Muidugi tuleb see sel juhul kuidagi ümber teha, moderniseerida, sest raha on kulutatud. Nüüd peate mõistma, kuidas seda teha ja kas on võimalik Hiina tootjaga konkureerida ja sellist seadet ise parandada.

Arvestades kõige levinumat varianti, kus seadme vooluvõrku ühendamisel süttib laadimisnäidik, kuid taskulamp ei lae ega tööta, võite seda märgata.

Tavaline tootja viga on see, et laadimisnäidik (LED) on ühendatud akuga paralleelselt, mida ei tohiks kunagi lubada. Samal ajal lülitab ostja taskulambi sisse ja nähes, et see ei põle, annab uuesti laadimisele toite. Selle tulemusena põlevad kõik LED-id korraga läbi.

Fakt on see, et mitte kõik tootjad ei märgi, et selliseid seadmeid ei saa sisselülitatud LED-ide korral laadida, kuna neid on võimatu parandada, jääb vaid need välja vahetada.

Niisiis, moderniseerimise ülesanne on ühendada laadimisnäidik akuga järjestikku.

Nagu diagrammil näha, on see probleem täielikult lahendatav.

Kuid kui hiinlased paigaldasid oma tootele takisti 0118, siis tuleb LED-e pidevalt vahetada, sest neile antav vool on väga suur ja olenemata sellest, millised valguselemendid on paigaldatud, ei talu nad koormust.

LED esilatern

Viimastel aastatel on selline valgustusseade üsna laialt levinud. Tõepoolest, see on väga mugav, kui käed on vabad ja valgusvihk tabab seda, kuhu inimene vaatab, just see on esilaterna peamine eelis. Varem võisid sellega kiidelda ainult kaevurid ja isegi siis oli selle kandmiseks vaja kiivrit, mille külge taskulamp oli tegelikult kinnitatud.

Nüüd on sellise seadme paigaldamine mugav, seda saab kanda igal juhul ning vööl ei ripu ka päris suurt ja rasket akut, mida pealegi tuleb laadida kord päevas. Tänapäevane on palju väiksem ja kergem ning lisaks väga väikese energiakuluga.

Mis on siis selline latern? Ja selle tööpõhimõte ei erine LED-ist. Disainivõimalused on samad - laetavad või eemaldatavate akudega. LED-ide arv varieerub 3 kuni 24, sõltuvalt aku ja muunduri omadustest.

Lisaks on sellistel taskulampidel tavaliselt 4 helendusrežiimi, mitte ainult üks. Need on nõrgad, keskmised, tugevad ja signaalid – kui LED-tuled vilguvad lühikeste ajavahemike järel.

LED esilaterna režiime juhib mikrokontroller. Veelgi enam, kui see on saadaval, on võimalik isegi stroborežiim. Lisaks ei kahjusta see erinevalt hõõglampidest LED-e üldse, kuna nende kasutusiga ei sõltu hõõglambi puudumise tõttu sisse- ja väljalülitustsüklite arvust.

Millise taskulambi peaksite siis valima?

Muidugi võivad taskulambid olla erineva pingetarbimisega (1,5–12 V) ja erinevate lülititega (puutetundlikud või mehaanilised), aku tühjenemise kohta helisignaaliga. See võib olla originaal või selle analoogid. Ja alati pole võimalik kindlaks teha, milline seade teie silme ees on. Lõppude lõpuks, kuni see ebaõnnestub ja remont algab, ei saa te näha, milline mikroskeem või transistor selles on. Tõenäoliselt on parem valida see, mis teile meeldib, ja lahendada võimalikud probleemid, kui need tekivad.

Sain tellimuse ühelt healt kalapüügihuviliselt sõbralt. Tal oli lihtne Pea taskulamp, millel oli mitmeid puudusi, kuid mis oli suuruselt ja välimuselt täiesti rahuldav. Hea inimese jaoks on see hea, aga minu jaoks on see lihtsalt mu aju ja käte treenimine.

Alustame. Alustuseks toon välja selle taskulambi eelised:

• kompaktne ja kerge korpus;
• võime fookust reguleerida;
• Mugav juhtnuppude asukoht (nupp), arvestades, et taskulamp on esilatern.

Nüüd on palju rohkem puudusi:

• ebamugav juhtimine - kolm režiimi, mis lülituvad vastavalt tsüklilisele algoritmile (neljas režiim on "väljas"), see tähendab, et kui jätsite soovitud režiimi vahele, peate "klõpsama" kõiki režiime ringis, kuni "klõpsate" soovitud režiimi;
• üks režiimidest - vilkumine - on üldiselt kasutu, segab ainult juhtimist;
• puudub aku seisukorra jälgimine ehk iga tühjenemistsükliga kahjustab akut, tühjendades seda tugevalt (kui seda välja ei lülita, võib akut tühjendada kuni 1...2 volti);
• voolu stabiliseerimine puudub, see tähendab, et aku tühjenemisel heledus väheneb järk-järgult;
• akut laetakse rumalalt läbi takisti, puudub laadimisvoolu kontroll ja liitium-ioonaku laadimiseks pole õiget algoritmi (iga laadimistsükkel hävitab aku);
• kulud hiina led madala efektiivsusega;
• Sildil on täispuhutud mahutavusega Hiina aku.

Nüüd sellest, mida ma lõpuks saada tahaksin:

• režiimide mugav juhtimine, eemaldage vilkuv režiim;
• voolu stabiliseerimine läbi LED-i (installige draiver);
• asendage LED tõhusama ja töökindlama (CREE XPG), sooja helendusega (tavalise külma asemel);
• jälgige aku tühjenemist, kui aku on tühi, lülitage taskulamp välja;
• lisada liitium-ioonaku laadimiskontroller;
• asendage aku tavalise akuga.

Avage taskulambi korpus.

Siin näeme, et selle “ajud” on tehtud LSI kiibi baasil, nii et neid ei saa kuidagi muuta.

LED-i asendamisel teise LED-iga muutus väljundvool peaaegu 50%, mis näitab voolu stabiliseerimise puudumist. Otsustati algne tahvel välja visata ja ise teha. Valisin halduskontrolleriks ATtiny13A-SSU järgmiste peamiste eeliste tõttu:

• madal hind - umbes 30 rubla (kirjutamise ajal, mai 2014);
• kompaktne pinnale paigaldatav korpus;
• puhkerežiimis tarbib vähem kui 500 nanoamprit (!!!);
• võime töötada madalal toitepingel (kuni 1,8 V);
• võime töötada temperatuuril alla 0 kraadi.

Valik langes LED-draiverina AMC7135-le järgmiste omaduste tõttu:

• võime töötada madalal toitepingel;
• minimaalne pingelang mikroskeemil on ainult 0,15 V;
• LED-heleduse PWM-i reguleerimise võimalus;
• kompaktne korpus.

Juhi vooluring:

Lühike selgitus skeemi töö ja kasutatud komponentide kohta. Aku laetuse taseme mõõtmiseks kasutatakse mikrokontrolleri ADC ja välist allikat võrdluspinge(edaspidi ION) REF3125 väljundpingega 2,5 V. Välist ION-i kasutatakse põhjusega - see aitab mõõta aku pinget minimaalsete vigadega, kuna mikrokontrollerisse sisseehitatud ION-i täpsus jätab soovida. AMC7135 juhitakse PWM-signaali abil sagedusega 500 Hz. Kui draiver on välja lülitatud, lülitab mikrokontroller AMC7135 välja ION-i ja lülitub puhkerežiimile, tarbides vähem kui 1 µA Seade ei vaja konfigureerimist ega reguleerimist ning pärast kokkupanekut ja püsivara hakkab kohe tööle, et saaksite ise valida draiveri väljalülituspinge , artikli lõpus on lisatud arhiiv püsivaraga pingetele 3,1...3,6 V sammuga 0,1 V.

Laotasin signeti, söövitan, jootsin, kirjutasin tarkvara AVR Studio 5-s, välgutasin mikrokontrollerit. Tahvli valmistamise etapis peate puurima augud ja ühendama plaadi mõlemal küljel olevad rajad džempritega. Võtsin keerdpaarkaablilt vasksüdamiku, tinasin selle ja tegin sellest džemprid.

See tuli sellest välja. Signeti ja püsivara komplekti saab alla laadida artikli lõpus.

Ühel pool tahvlit (kahepoolne läbimõõduga 18mm) asusid kõik juhtajud, teisel pool tahvlit korralikuks jahutuseks vaskpolügoniga LED-draiver. Valikuliselt saab plaadile paigaldada teise AMC7135 draiverikiibi, et suurendada maksimaalset väljundvoolu 350 mA-lt 700 mA-le. Tahvli väiksus ei olnud juhuslikult valitud - juht oli vaja mahutada korpuse algsesse kohta. Siin on foto, et hinnata saadud salli suurust:

Natiivne juhtkontroller andis LED-ile järgmise voolu järgmistes režiimides:

• 1 režiim, ligikaudu 200 mA;
• Režiim 2, ligikaudu 60 mA;
• Režiim 3, ligikaudu 60 mA (vilgub).

Natiivset kontrollerit juhitakse järgmise algoritmi järgi. Nupu vajutamisel viidi läbi üleminek järgmisele režiimile. 1 --> 2 --> 3 --> VÄLJAS ja nii edasi tsüklis. Kui jäite soovitud režiimist kogemata vahele, peate istuma ja klõpsama, kuni jõuate soovitud režiimi. Samuti peate taskulambi väljalülitamiseks klõpsama kõiki režiime. Taskulambi kiirest sisse/välja lülitamisest ei oska unistadagi.

Minu juhtplaat koos draiveriga toodab erinevates režiimides järgmisi voolusid:

• 1 režiim, 30 mA;
• 2 režiimi, 130 mA;
• Režiim 3, 350 mA (kasutatakse lühikest aega, kuna taskulambi korpus ei paku LED-le korralikku jahutust).

Minu kontrollerit juhitakse järgmise algoritmi abil. Ühekordne (lühike) vajutus lülitab taskulambi sisse/välja (säilitades viimati valitud režiimi). Nupu pikaajaline all hoidmine lülitab režiimi järgmisele. Seega on meil võimalus taskulamp kiiresti sisse/välja lülitada ja režiime vahetada. Tüütu ja kasutu "vilkuvate tulede" režiim on nüüd kadunud. Kui aku pinge langeb püsivaras määratud tasemeni, lülitub taskulamp eelmisele režiimile. See tähendab, et kui seadistati režiim 3, siis esmalt lülitab kontroller sisse režiimi 2, seejärel töötab taskulamp mõnda aega, seejärel lülitub sisse režiim 1, taskulamp töötab veel mõnda aega ja alles siis lülitub sisse. väljas. Internetis on juba sarnaseid kujundusi, kuid neil on kas juhtimine vooluahela katkestamisega, mis ei ole alati õigustatud, või nad ei kasuta puhkerežiimi ja see on väga oluline!!

Niisiis, viskame vanad ajud välja ja eemaldame ka kondensaatori, mis on mingil põhjusel nupuga paralleelselt ühendatud. Tõenäoliselt olid hiinlased hädas kontakti põrgatamisega. Minu tagasilöögitöötlus on tarkvara, seega pole kondensaatorit enam vaja.

Samuti võtame välja standardse LED-i ja asendame selle tõhusa sooja säraga CREE XPG LED-iga.

Meie uue LED-i ettevalmistamine:

Optilise üksuse kokkupanek:

Nüüd paigaldame uue juhtkontrolleri ja LED-draiveri plaadi:

Kere kokkupanek:

Seega edasi välimus muutusi pole toimunud, aga sees on nüüd kõik nii nagu peab. Aku tühjenemise jälgimine, voolu stabiliseerimine, tavarežiimi juhtimine ja "õige" LED. Kui see on välja lülitatud, tarbib kontroller vähe energiat, kuna mikrokontroller läheb puhkerežiimi.

Hiljem paigaldati MAX1508 kiibile tavaline aku laadimise kontroller ja Hiina päritolu aku asendati välise akupaketiga, mis koosnes 2 originaalpurgist Sanyo UR18650.

Aktiivses režiimis tarbib ATtiny13A mikrokontroller oma 128 kHz taktsageduse tõttu vähem kui 500 µA. Ka aktiivses režiimis lisandub AMC7135 tarbimine, välise ION tarbimine ja mikrokontrolleri sisemise ADC tarbimine. Koguvoolutarve aktiivses režiimis sõltub kasutatavast ioonist ja võib olla vahemikus 0,1 mA kuni 1 mA. Kasutasin REF3125 ION, vooluringi kogukulu töörežiimis oli 0,5...0,8 mA.

ION REF3125 saab asendada analoogidega:

• ADR381
• CAT8900B250TBGT3
• ISL21010CFH325Z-TK
• ISL21070CIH325Z-TK
• ISL21080CIH325Z-TK
• ISL60002BIH325Z
• MAX6002
• MAX6025
• MAX6035BAUR25
• MAX6066
• MAX6102
• MAX6125
• MCP1525-I/TT
• REF2925
• REF3025
• REF3125
• REF3325AIDB
• TS6001

Lisasin lühikese video, mis näitab, kuidas režiime juhtida. Video on ammu filmitud, LED oli siis originaal, hiljem vahetati CREE XPG vastu ja originaal aku oli ka olemas. Ma olin liiga laisk, et uuesti videot filmida. Samuti tahan teid hoiatada, et mitte iga programmeerija ei toeta mikrokontrolleri püsivara sagedusel 128 kHz. Püsivara jaoks kasutasin "USBAsp" programmeerijat, kus oli lubatud "Slow SCK". Head meisterdamist kõigile!!

Tähelepanu! Juhtiva mikrokontrolleri püsivara on täielikult ümber kirjutatud. Programmi tööalgoritm on muutunud korrektsemaks ning mõned puudused seadme töös on kõrvaldatud. Allpool saate alla laadida püsivara prooviversiooni, mille tööaeg on 10 minutit. Pärast testiaja möödumist LED-tuli kustub ja juhtseade blokeeritakse. Pärast aku uuesti ühendamist saame jälle 10 minutit testiaega.

Püsivara täisversiooni saab osta.

Radioelementide loetelu

Määramine	Tüüp	Denominatsioon	Kogus	Märge	Pood	Minu märkmik
	MK AVR 8-bitine	ATtiny13A	1	SOIC pakett 208 milj		Märkmikusse
	Kondensaator	1 µF	1	mitte vähem kui 1 µF		Märkmikusse
	Takisti	4,7 kOhm	2	või 3...10 kOhm

Paljudel inimestel on erinevad Hiina laternad, mis töötavad ühe akuga. Midagi sellist:

Kahjuks on need väga lühiajalised. Räägin teile lähemalt, kuidas taskulampi uuesti ellu äratada ja mõningatest lihtsatest muudatustest, mis võivad selliseid taskulampe täiustada.

Selliste taskulampide nõrgim koht on nupp. Selle kontaktid oksüdeeruvad, mille tagajärjel hakkab taskulamp tuhmilt särama ja võib siis üldse sisselülitamise lõpetada.
Esimene märk on see, et tavalise akuga taskulamp särab tuhmilt, aga mitu korda nupule vajutades heledus suureneb.
Lihtsaim viis sellist laternat särama panna on teha järgmist:


1. Võtke õhuke keerutatud traat ja lõigake üks hark ära.
2. Kerime juhtmed vedru peale.
3. Me painutame traadi nii, et aku ei puruneks. Traat peaks veidi välja ulatuma
taskulambi keerduva osa kohal.
4. Keerake tihedalt kokku. Me katkestame (rebime ära) liigse traadi.
Selle tulemusena tagab juhe hea kontakti aku negatiivse osa ja taskulambiga
särab õige eredusega. Loomulikult ei ole nupp selliseks remondiks enam saadaval, nii et
Taskulambi sisse ja välja lülitamine toimub peaosa keerates.
Minu hiinlane töötas niimoodi paar kuud. Kui on vaja patareisid vahetada, siis taskulambi tagakülg
ei tohi puudutada. Me pöörame pea ära.

NUPU TÖÖ TAASTAMINE.

Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis
See on lihtsalt valguse taha surutud. Põhimõtteliselt saab tagasi lükata, aga mina tegin natuke teistmoodi:


1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.
2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.
3. Eemaldage nupp.
4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja sulgurita, nii et seda saab hõlpsasti lahti võtta kirjatarvete noaga.
Foto näitab, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nupp).
Puhastada saab kustutuskummi või peene liivapaberiga ja nupu uuesti kokku panna, aga otsustasin nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid lisaks tinatada.


1. Puhastage peene liivapaberiga.
2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha,
nupu kokkupanek.
3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.
4. Kõige uuesti kokku panemine.
Peale remonti töötab nupp ideaalselt. Muidugi tina ka oksüdeerub, aga kuna tina on üsna pehme metall, loodan, et nupu vajutamisel tekib oksiidkile
lihtne laguneda. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.

FOOKUSE PARANDAMINE.

Mu hiinlasest sõbral oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", nii et otsustasin teda valgustada.
Keerake peaosa lahti.


1. Tahvlis on väike auk (nool). Keera täidise abil täidis välja.
Samal ajal vajutage kergelt sõrm väljastpoolt klaasile. See muudab lahti keeramise lihtsamaks.
2. Eemaldage helkur.
3. Võtke tavaline kontoripaber ja torkake kontoriauguga 6-8 auku.
Aukude läbimõõt kattub ideaalselt LED-i läbimõõduga.
Lõika välja 6-8 paberist seibi.
4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage seda koos reflektoriga.
Siin peate katsetama seibide arvuga. Paari taskulambi teravustamist parandasin niiviisi, seibide arv jäi vahemikku 4-6; Praegune patsient vajas neist 6.
Mis lõpus juhtus:


Vasakul on meie hiina keel, paremal Fenix ​​​​LD 10 (vähemalt).
Tulemus on üsna meeldiv. Kuumpunkt muutus selgelt väljendunud ja ühtlaseks.

SUURENDAGE HELEDUST (neile, kes elektroonikast veidi kursis).

Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili suurendavad kulusid, nii et nad seda ei installi.


Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel:
induktiivpool ja transistoriga sarnane kolme jalaga IC). Aga punasega märgitud osa pealt hoiavad nad raha kokku. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.

1. Selline näeb LED välja sarnastes hiinakeelsetes. Küljelt on näha, et sees on paksud ja peenikesed jalad. Peenike jalg on plussiks. Sellest märgist tuleb juhinduda, sest juhtmete värvid võivad olla täiesti ettearvamatud.
2. Selline näeb plaat välja selle külge joodetud LED-iga (tagaküljel). Roheline foolium on näidatud. Draiverilt tulevad juhtmed on joodetud LED-i jalgade külge.
3. Terava noaga või kasutage kolmnurkviili, et lõigata foolium LED-i positiivselt küljelt.
Laki eemaldamiseks lihvime kogu plaadi.
4. Jootke dioodid ja kondensaator. Võtsin dioodid katkisest küljest arvutiüksus toiteallikas, kukkus mingist läbipõlenud kõvakettast välja tantaalkondensaator.
Positiivne juhe tuleb nüüd dioodidega padja külge joota.

Selle tulemusena toodab taskulamp (silma järgi) 10-12 luumenit (vt fotot levialadega),
otsustades Phoenixi järgi, mis toodab minimaalses režiimis 9 luumenit.

Ja viimane asi: hiinlaste eelis kaubamärgiga taskulambi ees (jah, ärge naerge)
Kaubamärgiga taskulambid on mõeldud patareide kasutamiseks, nii et
Kui aku on 1 volti tühjenenud, ei lülitu minu Fenix ​​​​LD 10 lihtsalt sisse. Üleüldse.
Võtsin arvutihiire tühjaks saanud leelispatarei. Multimeeter näitas, et see oli langenud 1,12v peale. Hiir enam ei töötanud, Fenix, nagu ma ütlesin, ei käivitunud. Aga hiina oma töötab!


Vasakul on hiina, paremal Fenix ​​​​LD 10 vähemalt (9 luumenit). Kahjuks on valge tasakaal välja lülitatud.
Fööniksi temperatuur on 4200K. Hiinlane on sinine, kuid mitte nii halb kui fotol.
Nalja pärast proovisin akut tühjaks saada. Sellel heledustasemel (silma järgi 5-6 luumenit) töötas taskulamp umbes 3 tundi. Valgus on täiesti piisav, et valgustada jalgu pimedas sissepääsus/metsas/keldris. Seejärel langes heledus veel 2 tunniks "tulekärbse" tasemele. Nõus, 3-4 tundi vastuvõetava valgusega võib palju lahendada.
Selleks lubage mul puhkust võtta.
Stari4ok.

ZY Artikkel ei ole copy-paste. Made in I, eriti “NOT PROPAD” jaoks!

Tere Muska lugejad.
Otsustasin teile rääkida oma väikese loo Hiina esilaterna modifitseerimisest koos kaugjuhtimisseadme toitekambriga 1-2 jaoks liitiumakud 18650.
Põhimõtteliselt on seda teemat mõnes postituses juba käsitletud ja nende tahvlite arvustusi on olnud rohkem kui üks kord, nii et taustainfot väga palju ei tule, aga ehk leiab siit ka kasulikku infot.
Kui kedagi huvitab, siis palun lõigake
Niisiis.
Kasutan laialdaselt kasutatavat odavat Hiina esilampi, millel on kaugjuhtimispult, mis asub kuklas. (laternapead võivad erineda, kuid paljudel on identsed sektsioonid)

Selle disaini ilmne puudus on see on hädavajalik välja võtta aku pesast, kui seda laadima pead, ja ka 18650 liitiumaku laadija peab käepärast olema.
Kuna see taskulamp asub auto kindalaekas, siis mobiililaadimist sellel ei ole ning laadimise vajaduse korral tuleb aku eemaldada ja laadimiseks koju kaasa võtta.

Kunagi ostsin endale palju 10 tükki. MP1405 kontrolleriplaadid


Lühikirjeldused:

Mudel: MP1405
Sisendpinge - 5V
Laadimise lõpppinge: 4,2 V ± 1%
Maksimaalne laadimisvool: 1000mA
Aku tühjenemise kontrollpinge: 2,5V
Ülekoormuskaitse lävi: 3A
Kaal: 7,30g

Erinevus selle tahvli ja korduvalt läbi vaadatud odavamate tahvlite vahel, näiteks:
Fakt on see, et tahvel ei kontrolli mitte ainult laadimist, kuid see võib ka jälgida aku tühjenemist. Ja see on eriti oluline, kui kasutate kaitsmata liitiumakuelemente seadmes, mis ei ole varustatud tühjenemise kontrolli funktsiooniga draiveriga.
Taskulambi “juhiga” tahvlit vaadates oli selge, et haisu polnud mitte ainult tühjendustaseme regulaatorist, vaid ka igasuguse stabiliseerimisega juhist endast.


Kõik taskulambi ajud on CX2812 kiibi režiimivaliku kiip ja A1SHB transistor (P-Channel 1.25-W, 2.5-V MOSFET)
Seetõttu otsustati kasutusele võtta plaat, mis kontrollib nii aku laadimist kui tühjenemist.

Tegelikult pole seda raske teha. Kõigepealt tõmbasin tahvli taskulambist välja. Ühendas juhtplaadi väljundi taskulambi draiveri plaadi toitesisendiga ja klemmidega B+ Ja B- Akupesa klemmid joodetud.
Selline nägi kaasamise kontroll enne kokkupanekut välja:


Moodulitevahelised ühendused tehti MGTF-juhtme abil.

Ühe asjana mõõtsin sellises sassis olekus akusse voolavaid voolusid laadimise ajal ja taskulambi max toitelülitamise protsessis. heledus (paigaldatud cree Q5 diood)

Akusse mineva laadimisvoolu mõõtmine

(Ampermeetri näidud pole päris täpsed kuna mõõtmise käigus avastasin, et testris põles tühja aku indikaator, mistõttu näidud võivad kõikuda, aga tavaliselt pole viga väga suur, numbrite järjekorrast saab aru)

Taskulambi voolutarbimise mõõtmine töö ajal max. heledus

Mõõtmised näitasid üsna rahuldavaid näitajaid. Laadimisvool, nagu plaadi spetsifikatsioonis lubatud, on 1A. Ma ei testinud väljalülituspinget (mul ei olnud aega oodata, kuni aku täielikult tühjendub), kuid arvan, et plaat peaks selle töö algoritmi õigesti välja töötama.

Järgmiseks tuli mõlema plaadi akupesa korpusesse toppimine, microUSB-pistiku jaoks korraliku augu lõikamine ja laadimisprotsessi näidu korraldamine.
Algselt olin kindel, et sektsioonis on ruumi küllaga ja saan tahvli probleemideta ära paigutada, kuid pärast olukorra põhjalikumat analüüsi ja umbkaudset paigaldust sain aru, et kõik pole nii lihtne.
Pidin taskulambi draiveri plaadi küljele nihutama, nii et laadimisplaat lebas selle kõrval.
Nende manipulatsioonide lõpp on järgmine:




Kontrolleri plaat on tihedalt sisestatud ja microUSB jaoks lõigatud auk on täiendavalt fikseeritud. vedel kumm"(Ma ei tea, milleks need torud mõeldud liimipüstolid) ja lisaks on mõlemad lauad kinnitatud ülemise plastpadjaga. Üldiselt püsib kõik väga hästi.

Otsustasin kuvamisnumbri korraldada järgmiselt:
Otsustasin eemaldada laadimisprotsessi lõppemisest märku andva rohelise indikaatordioodi ja kinnitada selle taskulambi juhtplaadile joodetud LED-i kõrvale (dublikaattuli, mis süttib taskulambi sisselülitamisel pea tagaküljel )
Seega kui laadimine on lõppenud Valge objektiivi taga olev taskulamp helendab roheliselt.
Nagu nii:

Otsustasin laadimise edenemise indikaatorit mitte puudutada ja jätsin selle oma kohale. Seda on näha korpuse ja microUSB-pordi vahelises pilus.
see näeb välja selline:


Ma arvan, et see näitaja on täiesti piisav.
See on põhimõtteliselt kõik.
Kuigi ei

siin on veel mõned fotod üldine vaade taskulambi ja laadimispordi lähivõte:

See on nüüd kõik. Selle skeemi järgi modifitseerisin ka samalaadset taskulampi ainult 2 paralleelse 18650 patarei kambriga ja XML-T6 kristalli peal, aga asja olemust see ei muuda.

Nüüd saab seda seadet turvaliselt laadida igast USB-pordist, mis on nüüd isegi autodes, või mis tahes telefonilaadijast, millel on microUSB-ots.

Tänan teid kõiki tähelepanu eest. Vastan hea meelega teie küsimustele. Kui leiate midagi, millest kinni haarata, ärge häbenege, vaid pistke selle peale oma nina.
Pärimuse järgi pole minu väike loom kass.

Tere pärastlõunast kõigile Radioschema veebilehe lugejatele ja austajatele! Täna tahan teile tutvustada teist Hiina laterna modifikatsiooni.

Ükskord sain täiesti tasuta ühe tundmatu firma hiina taskulambi muljetavaldava suurusega plastkorpuse. Otsustasin, et kui kasuks tuleb, siis teen midagi. Pärast selle lahtivõtmist leidsin tundmatu tootja aku seest täiesti tühjaks, sellel polnud ühtegi silti. Puudusid ka valgust kiirgavad elemendid. Noh, lükkasin selle paremate aegadeni edasi.

Aku vahetus

Seejärel osteti sarnase suurusega 6-voldine 4,5 A/h aku. Tõsi, selle suurus oli veidi suurem, nii et keha tuli, nagu öeldakse, "failiga modifitseerida".

Ilmselgelt oli laterna ülaosas mingi hõõglamp. Ajude ja silmadega veidi tuhnides avastasin, et viimase asemele sobib väga hästi ühevatise LED-i objektiiv. Mis sama faili abil edukalt sellesse tehnoloogilisesse auku sobisid koos sama LED-iga. Ja siis kleebiti sellele radiaatoriks peale kaks mööbli lükanduste alumiiniumprofiili. Esialgu tahtsin sinna panna kolmevatise LED-i, aga selliste dioodide kasutamise kogemus ütles, et minu improviseeritud radiaatoril ei jätku piisavalt jahutusala (ja suurem ei mahu taskulambi sisse), otsustasin ühe vatine diood.

Tahtsin LED-i toita, kasutades . Kuid siis leidsin telefoni autolaadija, nagu selgus, ehitatud sama MC34063 mõnele Hiina analoogile, kuna vooluahel langes üks ühele kokku. Otsustasin selle plaadi aluseks võtta, jootsin lahti USB-pistiku ja asendasin pingejaoturi mitme pöördega trimmeriga. Seadsin voolu 270 mA-ni (samal ajal kui diood on mõeldud 350 mA jaoks - reserv on olemas). Valgustugevus on täiesti piisav, et valgustada öösel 15-20 meetrit ruumi.

LED-ide paigaldamine

Lisaks oli alumises osas tõenäoliselt mingisugune Luminofoorlamp. Mida saab määrata reflektori iseloomulike eendite järgi. Ilma kõhkluseta otsustasin paigaldada sinna hiljuti Hiinast saabunud LED-id:

Kõik tehti väga lihtsalt. Märkisin ruudulisele paberile LED-ide asukohad, liimisin need paberiliimiga helkuri külge ja puurisin millimeetri puuriga klemmidele augud. Eemaldasin paberi, puhastasin helkuri lapiga, et eemaldada liim, panin LED-id sisse ja painutasin jalgu. Kuna ma ei tahtnud juhti kujundada, otsustasin piirduda takistitega. Ühendasin kõik LED-id paralleelselt ja panin igale LED-ile 180-oomise takisti, mille sulatasin otse plastiku sisse, kuna aku osutus liiga suureks ja pliielementide jaoks polnud lihtsalt ruumi; .

Toitelüliti asub käepideme ülaosas ja sellel on kolm fikseeritud asendit. Keskmises asendis on kõik välja lülitatud, kõige tagumises asendis on taskulambi alumine osa sees, see annab hajutatud valgust. Ja äärmises esiasendis lülitub see sisse ülemine osa ja annab kitsalt suunatud valgusvihu, pluss alumine osa toidetakse sellele läbi lüliti külge joodetud dioodi.

Pinge indikaator

Siis tekkis mõte teha näit aku laetuse kohta. Otsisin Internetist ja leidsin sellise tabeli:

Kuna minu aku on 6 volti, tuleb veerus “pinge” olevad numbrid jagada kahega. Otsustasin ehitada indikaatori laialdaselt kasutatavale LM324 mikroskeemile, milleks on neli operatsioonivõimendi(OU). Kuna olin juba metallidetektori valgusindikaatori jaoks sarnase skeemi joodetanud, jäi mulle silt, mida pidin hiljem veidi modifitseerima. Aku oleku teabe kuvamiseks võtsin neli väärtust (vastavalt operatsioonivõimendite arvule) - 20%, 40%, 60% ja 80%. Ainuüksi pingejaguri arvutamiseks pidin pool päeva kulutama, tegin selleks Excelis isegi spetsiaalse tabeli, et oleks lihtsam arvutada.

Indikaatori sisselülitamise nupp asub korpusel käepideme all, kui seda vajutate, süttib laadimisele vastav LED-ide arv. Kui üks on sisse lülitatud, siis 20%, kui kõik, siis 80% või rohkem.

Akupank

Minu taskulambi järgmine funktsioon oli mobiilseadmete laadimise võimalus. Kuna aku on hea mahutavusega, on see üsna võimekas.

Mõtlesin tükk aega, kuidas aku ja mobiiltelefoni pingetasemeid kooskõlastada. Alguses tahtsin teha sama muunduri MC34063-le, kuid see ei sobinud väikese pinge erinevuse tõttu. Oli võimalus paigaldada LM7805, kuid see ei sobinud samal põhjusel. Selle tulemusel jõudsin pärast meie foorumis oma raadioamatööridest sõpradega rääkimist (mille eest ma neid väga tänan!) järeldusele, et saate kasutada tavalist takistit, mis piirab voolu, ja Ohmi seadusega lihtsate manipulatsioonide abil. see element arvutati. Selgus, et 3 oomi 1 W.

Laadimise indikaator

Järgmisena on plaanis taskulamp kaasajastada, paigaldades korpuse külgpinnale päikesepaneeli aku pidevaks laadimiseks. Enamasti on taskulamp ju välja lülitatud. Saate sellise kaasaskantava autonoomse minijõujaama. Mobiiltelefonide ja valgustuse laadimiseks. Selle rõõmsa noodiga lubage mul puhkust võtta, näeme jälle saidi lehtedel! Autor - Temych (Artem Bogatyr)

Arutage artiklit KUIDAS HIINA LATERNA PARANDADA