Stirlingi mootori töö selgitus.

Alustame hooratta märgistamisega.

Kuus auku ebaõnnestusid. Selgub, et pole ilus Augud on väikesed ja keha nende vahel on õhuke.

Ühe hooga teritame väntvõlli vastukaalud. Laagrid surutakse sisse. Seejärel pressitakse laagrid välja ja nende asemele lõigatakse M3 keere.

Mina jahvatasin, aga võib kasutada ka viili.

See on ühendusvarda osa. Ülejäänu on joodetud PSR-iga.

Töötamine hõõritsaga tihendusseibi kohal.

Stirlingi voodi puurimine. Auk, mis ühendab nihutajat töösilindriga. 4,8 puur M6 keermele. Siis tuleb see välja lülitada.

Töösilindri voodri puurimine hõõrimiseks.

M4 keerme puurimine.

Kuidas seda tehti.

Mõõtmed on antud arvestades ümberehitust, valmistati kaks paari silindrit-kolbi, 10mm. ja 15 mm võrra. Mõlemat testiti, kui seadsite silindri 15 mm peale. siis on kolvi käik 11-12mm. ja see ei tööta. Aga 10 mm. käigupikkusega 24mm. just õige.

Nende külge on joodetud messingtraat Ф3mm.

Ühendusvarda kinnitussõlm Laagritega versioon ei töötanud. Ühendusvarda pingutamisel laager deformeerub ja tekitab täiendavat hõõrdumist. Laagri asemel tegin Al. puks poldiga.

Mõnede osade mõõdud.

Hooratta mõned mõõdud.

Mõned suurused, kuidas võllile ja liigenditele paigaldada.

Jahuti ja põlemiskambri vahele asetame 2-3mm asbestitihendi. Samuti on soovitav mõlemat osa koos hoidvate poltide alla asetada paroniidist tihendid või midagi vähem soojust juhtivat.

Nihutaja on Stirlingi süda, see peab olema kerge ja juhtima vähe soojust. Varud võeti samalt vanalt kõvakettalt. See on üks lineaarsetest mootorijuhikutest. Väga sobiv, karastatud, kroomitud. Lõnga läbilõikamiseks keerasin keskele leotatud kaltsu ja kuumutasin otsad kuumaks.

Töösilindriga ühendusvarras. Kogupikkus 108mm. Neist 32mm on kolb läbimõõduga 10mm Kolb peaks liikuma silindrisse kergesti, ilma märgatava hõõrdumiseta aeglaselt.

Plaanisin seda teha, kuid tegin protsessi käigus muudatusi. Töösilindri käigu väljaselgitamiseks liigutame nihutaja asendisse külmkamber ja Pikendame töösilindrit 25 mm Soojendame põlemiskambrit Asetame joonlaua tööühendusvarda alla ja jätame andmed meelde. Lükkame nihutajat järsult ja see, kui palju töösilinder liigub, on selle käigul väga oluline roll.

Vaade töösilindrile. Ühendusvarda pikkus 83mm. Käigu käik on 24mm Käsiratas kinnitub võlli M4 kruviga. Tema pea on pildil näha. Ja niimoodi kinnitub nihutaja ühendusvarda vastukaal.

Vaade nihutaja ühendusvardale Kogupikkus koos nihutajaga on 214 mm. Ühendusvarda pikkus 75mm. Käik 24 mm. Pöörake tähelepanu hoorattal olevale U-kujulisele soonele. Idee oli kas generaatori või tihvti kaudu jahutusventilaatori mõõtmetega. Ülemine osa on freesitud ühelt poolt sügavusele 7mm ja pikkuseks 32mm Laagri keskosa alt on 55mm. Kinnitatakse altpoolt kahe M4 poldiga. Püloonide keskpunktide vahe on 126mm.

Põlemiskambri ja jahuti vaade Pülooni mõõtmed on 47x25x15, süvend maandumiseks on kinnitatud kahe M4 poldiga.

Lamp 40mm. läbimõõduga kõrgus 35 mm. 8 mm võrra võlli süvistatud. Allosas keskel on M4 mutter, mis on tihendatud ja kinnitatud altpoolt poldiga.

Valmis välimus. Tamme alus 300x150x15mm.

Nimesilt.

Olen pikka aega otsinud toimivat skeemi. Leidsin selle üles, aga see oli alati tingitud sellest, et kas varustuses või materjalides oli probleem, otsustasin teha nagu amb. Pärast paljude võimaluste vaatamist ja aru saamist, mis mul laos on ja mida saaksin oma varustust kasutades ise teha Mõõdud, mille sain kohe aru, millal kokkupandud seade Mulle see ei meeldinud. Pidin silindri raami lühendama. Ja hooratas tuleks asetada ühele laagrile (ühele püloonile) Hooratta, ühendusvardade, vastukaalu, tihendusseibi, lambi ja töösilindri materjalid on pronksist soojuskamber on alumiiniumist hooratta võlli ja nihutusvarraste terasest. Ja ma panen selle teile hinnangu andmiseks näitusele.

Milles töövedelik (gaasiline või vedel) liigub suletud mahus, on see sisuliselt välispõlemismootori tüüp. See mehhanism põhineb töövedeliku perioodilise kuumutamise ja jahutamise põhimõttel. Energiat ammutatakse töövedeliku tekkivast mahust. Stirlingi mootor ei tööta mitte ainult kütuse põlemisel, vaid ka peaaegu kõigist allikatest. Selle mehhanismi patenteeris šotlane Robert Stirling 1816. aastal.

Kirjeldatud mehhanismil on vaatamata selle madalale efektiivsusele mitmeid eeliseid, esiteks on see lihtsus ja tagasihoidlikkus. Tänu sellele üritavad paljud amatöördisainerid Stirlingi mootorit oma kätega kokku panna. Mõnel õnnestub ja mõnel mitte.

Selles artiklis vaatleme DIY Stirlingit vanametallist. Vajame järgmisi toorikuid ja tööriistu: plekkpurk (võib olla kilust), plekk, kirjaklambrid, vahtkumm, kummipael, kott, traadilõikurid, tangid, käärid, jootekolb,

Nüüd hakkame kokku panema. Siin üksikasjalikud juhised kuidas teha Stirlingi mootorit oma kätega. Kõigepealt tuleb purki pesta ja servad lihvida. Lõikasime plekist ringi, et see mahuks purgi siseservadele. Määrame keskpunkti (selleks kasutame nihikut või joonlauda), teeme kääridega augu. Järgmisena võtame vasktraat ja kirjaklamber, siruta kirjaklamber ja tee lõppu rõngas. Keerame traadi ümber kirjaklambri - neli tihedat pööret. Järgmiseks kasutage jootekolvi, et tina saada saadud spiraal väikese koguse joodisega. Seejärel peate spiraali hoolikalt jootma kaane augu külge, nii et varras oleks kaanega risti. Kirjaklamber peaks vabalt liikuma.

Pärast seda peate kaane sisse tegema ühendusava. Valmistame vahtkummist nihutaja. Selle läbimõõt peaks olema veidi väiksem kui purgi läbimõõt, kuid seal ei tohiks olla suurt vahet. Nihutaja kõrgus on veidi üle poole purgist. Varruka jaoks lõikame vahtkummi keskele augu, viimane võib olla kummist või korgist. Sisestame varda saadud puksi ja tihendame kõik. Nihutaja tuleb asetada kaanega paralleelselt, see on oluline tingimus. Järgmiseks jääb üle vaid purk sulgeda ja servad kinni keerata. Õmblus peab olema tihendatud. Nüüd alustame töösilindri valmistamist. Selleks lõika plekist välja 60 mm pikkune ja 25 mm laiune riba, painuta serva tangidega 2 mm. Me moodustame hülsi, seejärel jootke serv, seejärel peate jootma hülsi kaane külge (augu kohal).

Nüüd võite alustada membraani valmistamist. Selleks lõigake kotist kilest tükk, vajutage seda sõrmega veidi sissepoole ja suruge kummipaelaga servad kinni. Järgmisena peate kontrollima õiget montaaži. Kuumuta purgi põhi tule kohal ja tõmba varrest. Selle tulemusena peaks membraan painduma väljapoole ja kui varras vabastatakse, peaks nihutaja oma raskuse all langema ja vastavalt sellele naaseb membraan oma kohale. Kui nihutaja ei ole õigesti valmistatud või purgi jootmine ei ole õhutihe, ei naase varras oma kohale. Pärast seda valmistame väntvõlli ja tugipostid (vändade vahe peaks olema 90 kraadi). Vändade kõrgus peaks olema 7 mm ja nihutajate kõrgus 5 mm. Ühendusvarraste pikkuse määrab väntvõlli asend. Vända ots sisestatakse pistikusse. Niisiis vaatasime, kuidas Stirlingi mootorit oma kätega kokku panna.

Selline mehhanism töötab tavalisest küünlast. Kui kinnitate hooratta külge magnetid ja võtate akvaariumi kompressori mähise, võib selline seade asendada lihtsa elektrimootori. Nagu näete, pole sellise seadme valmistamine oma kätega sugugi keeruline. Oleks soov.

Loomulikult saate osta Stirlingi mootorite ilusaid tehasemudeleid, nagu näiteks selles Hiina veebipoes. Vahel aga tekib tahtmine ise luua ja asja teha, kasvõi improviseeritud vahenditest. Meie veebisaidil on juba mitu võimalust nende mootorite valmistamiseks ja selles väljaandes vaadake täielikku lihtne variant kodus valmistatud.

Vaadake allpool 3 isetegemise võimalust.

Dmitri Petrakov filmis rahva nõudmisel samm-sammult juhised võimsa Stirlingi mootori kokkupanemiseks, arvestades selle suurust ja soojustarbimist. See mudel kasutab materjale, mis on kättesaadavad igale vaatajale ja mida igaüks saab omandada. Autor valis kõik selles videos esitatud suurused välja selle disainiga Stirlingitega töötamise aastatepikkuse kogemuse põhjal ja need on selle konkreetse isendi jaoks optimaalsed.

See mudel kasutab igale vaatajale kättesaadavaid ja laialt levinud materjale, tänu millele saab neid igaüks endale soetada. Kõik selles videos esitatud suurused valiti selle disainiga Stirlingutega töötamise aastatepikkuse kogemuse põhjal ja need on selle konkreetse isendi jaoks optimaalsed.

Tunde, tunnetuse ja korraldusega.

Stirlingi mootor töötab koormaga (veepump).

Töötava prototüübina kokku pandud veepump on loodud töötama koos Stirlingi mootoritega. Pumba eripära seisneb selle töö teostamiseks vajalikus väheses energiahulgas: see konstruktsioon kasutab vaid väikest osa mootori dünaamilisest sisemisest töömahust ja mõjutab seega selle jõudlust minimaalselt.

Stirling mootor plekkpurgist

Selle valmistamiseks vajate olemasolevaid materjale: konservipurki, väikest vahtkummitükki, CD-d, kahte polti ja kirjaklambreid.

Vahtkumm on üks levinumaid materjale, mida Stirlingi mootorite valmistamisel kasutatakse. Mootori nihutaja on sellest valmistatud. Lõikasime oma porolooni tükist välja ringi, teeme selle läbimõõdu kaks millimeetrit väiksemaks kui purgi siseläbimõõt ja kõrgus veidi üle poole sellest.

Puurime kaane keskele augu, millesse seejärel ühendusvarda sisestame. Ühendusvarda sujuva liikumise tagamiseks valmistame kirjaklambrist spiraali ja jootame selle kaane külge.

Torkame poroloonist porolooni keskelt kruviga läbi ja kinnitame seibiga ülevalt ja alt seibi ja mutriga. Pärast seda kinnitame jootmise teel kirjaklambri tüki, olles selle esmalt sirgendanud.

Nüüd torkame nihutaja eelnevalt kaane sisse tehtud auku ja jootame kaane ja purgi hermeetiliselt kokku. Teeme kirjaklambri otsa väikese aasa ja puurime kaane sisse veel ühe augu, kuid veidi suurema kui esimene.

Valmistame silindri plekist, kasutades jootmist.

Valmis silindri kinnitame jootekolvi abil purgi külge, nii et jootekohale ei jääks tühimikke.

Teeme kirjaklambrist väntvõlli. Põlvede vahe peaks olema 90 kraadi. Silindri kõrgusel asuv põlv on teisest 1–2 mm suurem.

Võlli statiivide valmistamiseks kasutame kirjaklambreid. Valmistame membraani. Selleks paneme silindrile plastkile, lükkame seda veidi sissepoole ja kinnitame niidiga silindri külge.

Valmistame kirjaklambrist ühendusvarda, mis tuleb membraanile kinnitada, ja sisestame selle kummitüki sisse. Ühendusvarda pikkus peab olema selline, et võlli alumises surnud punktis tõmmatakse membraan silindri sisse ja kõige kõrgemal, vastupidi, pikendatakse. Teise ühendusvarda seadsime samamoodi.

Liimime ühendusvarda kummiga membraani külge ja teise kinnitame nihutaja külge.

Jootekolvi kasutame kirjaklambri jalgade kinnitamiseks purgi külge ja hooratta kinnitamiseks vända külge. Näiteks võite kasutada CD-d.

Stirlingi mootor kodus valmistatud. Nüüd ei jää muud üle, kui tuua purgi alla soojust – süüdata küünal. Ja mõne sekundi pärast vajuta hoorattale.

Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit (fotode ja videoga)

www.newphysicist.com

Teeme Stirlingi mootori.

Stirlingi mootor on soojusmootor, mis töötab erinevatel temperatuuridel õhu või muu gaasi (töövedeliku) tsüklilise kokkusurumise ja paisumise teel, nii et soojusenergia netomuundub mehaaniliseks tööks. Täpsemalt on Stirlingi mootor suletud tsükliga regeneratiivne termomootor, millel on pidevalt gaasiline töövedelik.

Stirlingi mootoritel on suurem kasutegur kui aurumasinatel ja need võivad jõuda 50%-ni. Samuti on need võimelised töötama vaikselt ja kasutada peaaegu kõiki soojusallikaid. Soojusenergiaallikas toodetakse väljastpoolt Stirlingi mootorit, mitte sisepõlemise kaudu, nagu Otto- või diiselmootorite puhul.

Stirlingi mootorid ühilduvad alternatiivsed ja taastuvad energiaallikad, sest need võivad muutuda üha olulisemaks, kui traditsiooniliste kütuste hind tõuseb ning selliste probleemide valguses nagu naftavarude ammendumine ja kliima muutumine.

Selles projektis anname teile lihtsad juhised luua väga lihtne mootor DIY Segamine katseklaasi ja süstla abil .

Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit – video

Stirlingi mootori valmistamise komponendid ja sammud

1. Lehtpuu või vineeri tükk

See on teie mootori aluseks. Seega peab see olema piisavalt jäik, et mootori liigutustega toime tulla. Seejärel tehke kolm väikest auku, nagu pildil näidatud. Võite kasutada ka vineeri, puitu jne.

2. Marmor- või klaaskuulid

Stirlingi mootoris täidavad need kuulid olulist funktsiooni. Selles projektis toimib marmor kuuma õhu tõrjujana katseklaasi soojalt küljelt külmale küljele. Kui marmor nihkub kuum õhk, see jahtub.

3. Pulgad ja kruvid

Tihvtide ja kruvide abil hoitakse katseklaasi mugavas asendis, et see saaks vabalt ja katkestusteta igas suunas liikuda.

4. Kummitükid

Ostke kustutuskumm ja lõigake see järgmisteks kujunditeks. Seda kasutatakse katseklaasi turvaliseks hoidmiseks ja selle tihendi säilitamiseks. Toru suuosas ei tohiks olla lekkeid. Kui see nii on, siis projekt ei õnnestu.

5. Süstal

Süstal on üks olulisemaid ja liikuvamaid osi lihtne mootor Stirling. Lisage süstlasse veidi määrdeainet, et kolb saaks silindris vabalt liikuda. Kui õhk paisub katseklaasi sees, surub see kolvi alla. Selle tulemusena liigub süstla silinder ülespoole. Samal ajal veereb marmor katseklaasi kuuma külje suunas ja tõrjub kuuma õhu välja ning paneb selle jahtuma (vähendab mahtu).

6. Katseklaas Katseklaas on lihtsa Stirlingi mootori kõige olulisem ja töötav komponent. Katseklaas on valmistatud teatud tüüpi klaasist (näiteks boorsilikaatklaasist), mis on väga kuumakindel. Nii et seda saab kuumutada kõrgel temperatuuril.

Kuidas Stirlingi mootor töötab?

Mõned inimesed ütlevad, et Stirlingi mootorid on lihtsad. Kui see on tõsi, siis nagu suured füüsikavõrrandid (nt E = mc2), on need lihtsad: pealtnäha lihtsad, kuid rikkalikumad, keerukamad ja potentsiaalselt väga segadusse ajavad, kuni te neid mõistate. Arvan, et Stirlingi mootoritest on kindlam mõelda kui keerukatest: paljud väga halvad YouTube'i videod näitavad, kuidas neid lihtsalt väga puudulikult ja mitterahuldavalt "seletada".

Minu arvates ei saa Stirlingi mootorist aru, kui lihtsalt ehitate selle või jälgite, kuidas see töötab väljastpoolt: peate tõsiselt mõtlema selle sammude tsüklile, mis juhtub sees oleva gaasiga ja kuidas see erineb. sellest, mis toimub tavalises aurumasinas.

Mootori töötamiseks on vaja ainult temperatuuri erinevust gaasikambri kuuma ja külma osa vahel. On ehitatud mudeleid, mis võivad töötada ainult 4 °C temperatuuride vahega, kuigi tehasemootorid töötavad tõenäoliselt mitmesaja kraadise vahega. Nendest mootoritest võib saada kõige tõhusam sisepõlemismootor.

Stirlingi mootorid ja kontsentreeritud päikeseenergia

Stirlingi mootorid pakuvad korralikku meetodit soojusenergia muundamiseks liikumiseks, mis võib generaatorit juhtida. Kõige tavalisem disain on see, et mootor asub paraboolpeegli keskel. Jälgimisseadmele paigaldatakse peegel Päikesekiired keskendunud mootorile.

* Stirlingi mootor vastuvõtjana

Võib-olla olete oma kooliajal kumerate läätsedega mänginud. Päikeseenergia koondamine paberitüki või tiku põletamiseks, kas mul on õigus? Uued tehnoloogiad arenevad iga päevaga. Kontsentreeritud päikesesoojusenergia pälvib tänapäeval üha enam tähelepanu.

Ülal on lühike video lihtsast katseklaasi mootorist, mis kasutab nihutajana klaashelmeid ja jõukolbina klaassüstalt.

See lihtne Stirlingi mootor ehitati materjalidest, mis on saadaval enamikus koolide teaduslaborites ja mida saab kasutada lihtsa soojusmasina demonstreerimiseks.

Rõhu-mahu diagramm tsükli kohta

Protsess 1 → 2 Töögaasi paisumine katseklaasi kuumas otsas, soojus kandub gaasile ja gaas paisub, suurendades mahtu ja lükates süstla kolbi üles.

Protsess 2 → 3 Kui marmor liigub katseklaasi kuuma otsa poole, surutakse gaas katseklaasi kuumast otsast külma otsa ning gaas liigub edasi soojust katseklaasi seinale.

Protsess 3 → 4 Töögaasilt eemaldatakse soojus ja maht väheneb, süstla kolb liigub alla.

Protsess 4 → 1 Lõpetab tsükli. Töögaas liigub katseklaasi külmast otsast kuuma otsa, kui marmorid selle välja tõrjuvad, saades liikumisel katseklaasi seinast soojust, suurendades seeläbi gaasi rõhku.

Stirlingi mootor on teatud tüüpi mootor, mis hakkab tööle soojusenergiast. Sel juhul on energiaallikal täiesti tähtsusetu. Peaasi, et on temperatuuride erinevus, sel juhul selline mootor töötab. Nüüd vaatame, kuidas saate Coca-Cola purgist sellise madala temperatuuriga mootori mudeli luua.

Materjalid ja tarvikud

Nüüd vaatame, mida peame kodus mootori loomiseks võtma. Mida peame segamiseks võtma:

• Õhupall.
• Kolm purki koolat.
• Spetsiaalsed klemmid, viis tükki (5A).
• Niplid jalgratta kodarate kinnitamiseks (kaks tükki).
• Metallvill.
• Kolmkümmend cm pikkune ja 1 mm ristlõikega terastraadi tükk.
• Suur teras- või vasktraadi tükk läbimõõduga 1,6–2 mm.
• Kahekümne mm läbimõõduga puidust tihvt (pikkus üks cm).
• Pudeli kork (plastist).
• Elektrijuhtmestik (kolmkümmend cm).
• Spetsiaalne liim.
• Vulkaniseeritud kumm (umbes 2 sentimeetrit).
• Õngenöör (pikkus kolmkümmend cm).
• Mitu raskust tasakaalustamiseks (näiteks nikkel).
• CD-d (kolm tükki).
• Spetsiaalsed nupud.
• Plekkpurk tulekolde loomiseks.
• Kuumuskindel silikoon ja plekkpurk vesijahutuse tegemiseks.

Loomisprotsessi kirjeldus

1. etapp. Purkide ettevalmistamine.

Esiteks peaksite võtma 2 purki ja lõigake need ära ülemine osa. Kui pealsed kääridega ära lõigata, tuleb tekkinud täkked viiliga maha viilida.

2. etapp. Diafragma valmistamine.

Diafragmana võite võtta õhupall, mida tuleks tugevdada vulkaniseeritud kummiga. Pall tuleb lõigata ja tõmmata purki. Seejärel liimime diafragma keskosale spetsiaalse kummitüki. Pärast liimi tahkumist, teeme membraani keskele traadi paigaldamiseks augu. Lihtsaim viis selleks on kasutada spetsiaalset nuppu, mille võib kuni kokkupanekuni auku jätta.

3. samm: kaane aukude lõikamine ja loomine.

Katte seintesse tuleb teha kaks kahe mm auku, need on vajalikud kangide pöördtelje paigaldamiseks. Kaane põhja tuleb teha veel üks auk, sellest läheb läbi traat, mis ühendatakse nihutajaga.

Viimasel etapil tuleb kaas ära lõigata. Seda tehakse selleks, et vältida nihkejuhtme kinnijäämist katte servade külge. Selliseks tööks võite võtta majapidamiskäärid.

Etapp 4. Puurimine.

Laagrite jaoks tuleb purki puurida kaks auku. Meie puhul tehti seda 3,5 mm puuriga.

Etapp 5. Vaateakna valmistamine.

Mootori korpuses on vaja välja lõigata spetsiaalne aken. Nüüd saate jälgida, kuidas kõik seadme komponendid töötavad.

6. etapp. Terminalide muutmine.

Peate võtma klemmid ja eemaldama nendest plastisolatsiooni. Seejärel võtame puuri ja teeme klemmide servadesse läbivad augud. Kokku tuleb puurida kolm terminali. Jätame kaks terminali puurimata.

Etapp 7. Finantsvõimenduse loomine.

Kangide valmistamise materjaliks on vasktraat, mille läbimõõt on vaid 1,88 mm. Internetist tasub otsida, kuidas täpselt kudumisvardaid painutada. Võite ka võtta terastraat, lihtsalt vasktraadiga, on mugavam töötada.

Etapp 8. Laagrite valmistamine.

Laagrite valmistamiseks vajate kahte jalgratta niplit. Kontrollida tuleb aukude läbimõõtu. Autor puuris need läbi kahe mm puuriga.

9. etapp. Kangide ja laagrite paigaldamine.

Kangi saab paigutada otse läbi vaateakna. Traadi üks ots peaks olema pikk; hooratas toetub sellele. Laagrid peavad olema kindlalt õiges kohas. Kui on lõtku, saab need liimida.

Etapp 10. Nihutaja valmistamine.

Nihutaja on poleerimiseks valmistatud terasvillast. Nihutaja valmistamiseks võetakse terastraat, luuakse sellele konks ja seejärel keritakse traadile teatud kogus vatti. Nihutaja peab olema sama suur, et see purgis sujuvalt liiguks. Nihutaja kogu kõrgus ei tohiks olla suurem kui viis sentimeetrit.

Lõpus ühel pool vatti traadist tuleb teha spiraal, et see vatist välja ei tuleks ja traadi teisele küljele teeme aasa. Seejärel seome selle silmuse külge õngenööri, mis seejärel tõmmatakse läbi diafragma keskosa. Vulkaniseeritud kumm peaks olema mahuti keskel.

Etapp 11. Survepaagi valmistamine

Purgi põhja tuleb teatud viisil lõigata nii, et selle põhjast jääks umbes 2,5 cm. Nihutaja koos diafragmaga tuleb viia paaki. Pärast seda kantakse kogu see mehhanism purgi otsa. Diafragmat tuleb veidi pingutada et see alla ei vajuks.

Seejärel peate võtma puurimata terminali ja läbima õngenööri. Sõlm tuleb liimida nii, et see ei liiguks. Traat peab olema korralikult õliga määritud ja samal ajal veenduma, et nihutaja saaks nööri kergesti enda taha tõmmata.

Etapp 12. Tõukurvarraste valmistamine.

Need spetsiaalsed vardad ühendavad diafragma ja hoovad. See on valmistatud 15 cm pikkusest vasktraadi tükist.

13. etapp. Hooratta loomine ja paigaldamine

Hooratta tegemiseks võtame kolm vana CD-d. Võtame keskpunktiks puidust varda. Pärast hooratta paigaldamist painutage väntvõlli varras, et hooratas maha ei kukuks.

Viimases etapis on kogu mehhanism täielikult kokku pandud.

Viimane samm, kamina loomine

Nüüd oleme jõudnud mootori loomise viimase sammuni.

Tere kõigile! Täna tahan teie tähelepanu juhtida omatehtud mootor, mis muudab igasuguse temperatuuri erinevuse mehaaniliseks tööks:

Stirlingi mootor- soojusmasin, milles vedel või gaasiline töövedelik liigub suletud mahus, välispõlemismootori tüüp. See põhineb töövedeliku perioodilisel kuumutamisel ja jahutamisel koos energia eraldamisega töövedeliku mahu muutumisest. See võib töötada mitte ainult kütuse põlemisel, vaid ka mis tahes soojusallikast.

Esitan teie tähelepanu oma mootorile, mis on tehtud Internetist pärit piltidest:

Olles seda imet näinud, tekkis mul soov see teha)) Pealegi oli Internetis palju mootori jooniseid ja kujundusi. Ütlen kohe: seda pole keeruline teha, kuid normaalse töö reguleerimine ja saavutamine on pisut problemaatiline. See töötas minu jaoks hästi alles kolmandal korral (ma loodan, et te ei kannata niimoodi)))).

Stirlingi mootori tööpõhimõte:

Kõik on valmistatud materjalidest, mis on kättesaadavad igale ajule:

Noh, mis siis ilma suurusteta)))

Mootori raam on valmistatud kirjaklambritraadist. Kõik fikseeritud juhtmeühendused on joodetud ()

Nihutaja (ketas, mis liigutab õhku mootori sees) on valmistatud joonistuspaberist ja liimitud superliimiga (see on seest õõnes):

Mida väiksem on vahe ülemises ja alumises asendis kaante ja nihutaja vahel, seda suurem on mootori kasutegur.

Nihutusvarras on valmistatud pimeneetist (valmistamine: tõmmake sisemine osa ettevaatlikult välja ja vajadusel puhastage peene liivapaberiga; liimige välimine osa ülemise "külma" katte külge, peaga sissepoole). Kuid sellel valikul on puudus - see pole täielikult suletud ja esineb kerget hõõrdumist, kuigi tilk mootoriõli aitab sellest lahti saada.

Kolvi silinder - kael tavalisest plastpudelist:

Kolvikorpus on valmistatud meditsiinilisest kindast ja kinnitatud keermega, mis pärast kerimist tuleb töökindluse huvides superliimiga immutada. Korpuse keskele on liimitud mitmest kartongikihist ketas, millele on kinnitatud ühendusvarras.

Väntvõll on valmistatud samadest klambritest nagu kogu mootoriraam. Kolvi ja nihutaja põlvede vaheline nurk on 90 kraadi. Nihutaja töökäik on 5 mm; kolb - 8 mm.

Hooratas koosneb kahest CD-kettast, mis on liimitud papist silindrile ja asetatud väntvõlli teljele.

Nii et lõpetage lollide rääkimine, ma esitan teile video mootori tööst:

Minu raskused olid peamiselt tingitud liigsest hõõrdumisest ja konstruktsiooni täpsete mõõtmete puudumisest. esimesel juhul parandas olukorda tilk mootoriõli ja väntvõlli joondamine, teisel pidin lootma intuitsioonile))) Kuid nagu näete, kõik õnnestus (kuigi ma ehitasin mootori 3 korda täielikult ümber)) ))

Kui teil on küsimusi, kirjutage kommentaaridesse, me lahendame need)))

Tere kõigile! Täna tahan teie tähelepanu juhtida omatehtud mootorile, mis muudab igasuguse temperatuuri erinevuse mehaaniliseks tööks:

Stirlingi mootor- soojusmasin, milles vedel või gaasiline töövedelik liigub suletud mahus, välispõlemismootori tüüp. See põhineb töövedeliku perioodilisel kuumutamisel ja jahutamisel koos energia eraldamisega töövedeliku mahu muutumisest. See võib töötada mitte ainult kütuse põlemisel, vaid ka mis tahes soojusallikast.

Esitan teie tähelepanu oma mootorile, mis on tehtud Internetist pärit piltidest:

Olles seda imet näinud, tekkis mul soov see teha)) Pealegi oli Internetis palju mootori jooniseid ja kujundusi. Ütlen kohe: seda pole keeruline teha, kuid normaalse töö reguleerimine ja saavutamine on pisut problemaatiline. See töötas minu jaoks hästi alles kolmandal korral (ma loodan, et te ei kannata niimoodi)))).

Stirlingi mootori tööpõhimõte:

Kõik on valmistatud materjalidest, mis on kättesaadavad igale ajule:

Noh, mis siis ilma suurusteta)))

Mootori raam on valmistatud kirjaklambritraadist. Kõik fikseeritud juhtmeühendused on joodetud ()

Nihutaja (ketas, mis liigutab õhku mootori sees) on valmistatud joonistuspaberist ja liimitud superliimiga (see on seest õõnes):

Mida väiksem on vahe ülemises ja alumises asendis kaante ja nihutaja vahel, seda suurem on mootori kasutegur.

Nihutusvarras on valmistatud pimeneetist (valmistamine: tõmmake sisemine osa ettevaatlikult välja ja vajadusel puhastage peene liivapaberiga; liimige välimine osa ülemise "külma" katte külge, peaga sissepoole). Kuid sellel valikul on puudus - see pole täielikult suletud ja esineb kerget hõõrdumist, kuigi tilk mootoriõli aitab sellest lahti saada.

Kolvi silinder - kael tavalisest plastpudelist:

Kolvikorpus on valmistatud meditsiinilisest kindast ja kinnitatud keermega, mis pärast kerimist tuleb töökindluse huvides superliimiga immutada. Korpuse keskele on liimitud mitmest kartongikihist ketas, millele on kinnitatud ühendusvarras.

Väntvõll on valmistatud samadest klambritest nagu kogu mootoriraam. Kolvi ja nihutaja põlvede vaheline nurk on 90 kraadi. Nihutaja töökäik on 5 mm; kolb - 8 mm.

Hooratas koosneb kahest CD-kettast, mis on liimitud papist silindrile ja asetatud väntvõlli teljele.

Nii et lõpetage lollide rääkimine, ma esitan teile video mootori tööst:

Minu raskused olid peamiselt tingitud liigsest hõõrdumisest ja konstruktsiooni täpsete mõõtmete puudumisest. esimesel juhul parandas olukorda tilk mootoriõli ja väntvõlli joondamine, teisel pidin lootma intuitsioonile))) Kuid nagu näete, kõik õnnestus (kuigi ma ehitasin mootori 3 korda täielikult ümber)) ))

Kui teil on küsimusi, kirjutage kommentaaridesse, me lahendame need)))

Tänan tähelepanu eest)))

Stirlingi mootori töö selgitus.

Alustame hooratta märgistamisega.

Kuus auku ebaõnnestusid. Selgub, et pole ilus Augud on väikesed ja keha nende vahel on õhuke.

Ühe hooga teritame väntvõlli vastukaalud. Laagrid surutakse sisse. Seejärel pressitakse laagrid välja ja nende asemele lõigatakse M3 keere.

Mina jahvatasin, aga võib kasutada ka viili.

See on ühendusvarda osa. Ülejäänu on joodetud PSR-iga.

Töötamine hõõritsaga tihendusseibi kohal.

Stirlingi voodi puurimine. Auk, mis ühendab nihutajat töösilindriga. 4,8 puur M6 keermele. Siis tuleb see välja lülitada.

Töösilindri voodri puurimine hõõrimiseks.

M4 keerme puurimine.

Kuidas seda tehti.

Mõõtmed on antud arvestades ümberehitust, valmistati kaks paari silindrit-kolbi, 10mm. ja 15 mm võrra. Mõlemat testiti, kui seadsite silindri 15 mm peale. siis on kolvi käik 11-12mm. ja see ei tööta. Aga 10 mm. käigupikkusega 24mm. just õige.

Nende külge on joodetud messingtraat Ф3mm.

Ühendusvarda kinnitussõlm Laagritega versioon ei töötanud. Ühendusvarda pingutamisel laager deformeerub ja tekitab täiendavat hõõrdumist. Laagri asemel tegin Al. puks poldiga.

Mõnede osade mõõdud.

Hooratta mõned mõõdud.

Mõned suurused, kuidas võllile ja liigenditele paigaldada.

Jahuti ja põlemiskambri vahele asetame 2-3mm asbestitihendi. Samuti on soovitav mõlemat osa koos hoidvate poltide alla asetada paroniidist tihendid või midagi vähem soojust juhtivat.

Nihutaja on Stirlingi süda, see peab olema kerge ja juhtima vähe soojust. Varud võeti samalt vanalt kõvakettalt. See on üks lineaarsetest mootorijuhikutest. Väga sobiv, karastatud, kroomitud. Lõnga läbilõikamiseks keerasin keskele leotatud kaltsu ja kuumutasin otsad kuumaks.

Töösilindriga ühendusvarras. Kogupikkus 108mm. Neist 32mm on kolb läbimõõduga 10mm Kolb peaks liikuma silindrisse kergesti, ilma märgatava hõõrdumiseta aeglaselt.

Plaanisin seda teha, kuid tegin protsessi käigus muudatusi. Töösilindri käigu väljaselgitamiseks liigutame nihutaja jahutuskambrisse ja pikendame töösilindrit 25 mm võrra Kuumutame joonlauda tööühendusvarda alla ja jätame andmed meelde . Lükkame nihutajat järsult ja see, kui palju töösilinder liigub, on selle käigul väga oluline roll.

Vaade töösilindrile. Ühendusvarda pikkus 83mm. Käigu käik on 24mm Käsiratas kinnitub võlli M4 kruviga. Tema pea on pildil näha. Ja niimoodi kinnitub nihutaja ühendusvarda vastukaal.

Vaade nihutaja ühendusvardale Kogupikkus koos nihutajaga on 214 mm. Ühendusvarda pikkus 75mm. Käik 24 mm. Pöörake tähelepanu hoorattal olevale U-kujulisele soonele. Idee oli kas generaatori või tihvti kaudu jahutusventilaatori mõõtmetega. Ülemine osa on freesitud ühelt poolt sügavusele 7mm ja pikkuseks 32mm Laagri keskosa alt on 55mm. Kinnitatakse altpoolt kahe M4 poldiga. Püloonide keskpunktide vahe on 126mm.

Põlemiskambri ja jahuti vaade Pülooni mõõtmed on 47x25x15, süvend maandumiseks on kinnitatud kahe M4 poldiga.

Lamp 40mm. läbimõõduga kõrgus 35 mm. 8 mm võrra võlli süvistatud. Allosas keskel on M4 mutter, mis on tihendatud ja kinnitatud altpoolt poldiga.

Valmis välimus. Tamme alus 300x150x15mm.

Nimesilt.

Olen pikka aega otsinud toimivat skeemi. Leidsin selle üles, aga see oli alati tingitud sellest, et kas varustuses või materjalides oli probleem, otsustasin teha nagu amb. Pärast paljude võimaluste vaatamist ja nuputamist, mida ma saaksin oma seadmetega teha, ei meeldinud mulle need mõõtmed, mis seadme kokkupanemisel kohe aru sain, et see on liiga lai. Pidin silindri raami lühendama. Ja hooratas tuleks asetada ühele laagrile (ühele püloonile) Hooratta, ühendusvardade, vastukaalu, tihendusseibi, lambi ja töösilindri materjalid on pronksist soojuskamber on alumiiniumist hooratta võlli ja nihutusvarraste terasest. Ja ma panen selle teile hinnangu andmiseks näitusele.

Kunagi kuulus Stirlingi mootor jäi teise mootori (sisepõlemismootori) laialdase kasutamise tõttu pikaks ajaks unustusse. Kuid täna kuuleme temast üha rohkem. Võib-olla on tal võimalus saada populaarsemaks ja leida oma koht kaasaegses maailmas uues modifikatsioonis?

Lugu

Stirlingi mootor on soojusmootor, mis leiutati üheksateistkümnenda sajandi alguses. Autor, nagu selge, oli teatud Stirling nimega Robert, preester Šotimaalt. Seade on välispõlemismootor, kus keha liigub suletud anumas, muutes pidevalt oma temperatuuri.

Seoses teist tüüpi mootorite levikuga oli see peaaegu unustatud. Sellegipoolest teeb Stirlingi mootor (paljud amatöörid ehitavad seda kodus oma kätega) tänu oma eelistele täna taas tagasi.

Peamine erinevus sisepõlemismootorist on see, et soojusenergia tuleb väljast, mitte ei teki mootoris endas, nagu sisepõlemismootoris.

Toimimispõhimõte

Võite ette kujutada suletud õhuhulka, mis on suletud membraaniga, see tähendab kolviga. Kui korpus kuumeneb, õhk paisub ja töötab, painutades seega kolvi. Seejärel toimub jahutamine ja see paindub uuesti. See on mehhanismi töötsükkel.

Pole ime, et paljud inimesed teevad oma termoakustilise Stirlingi mootori ise kodus. Selleks on vaja minimaalselt tööriistu ja materjale, mida leidub igaühe kodus. Vaatame kahte erinevat viisi selle hõlpsaks loomiseks.

Materjalid tööks

Stirlingi mootori valmistamiseks oma kätega vajate järgmisi materjale:

• tina;
• terasest kodarad;
• messingist toru;
• rauasaag;
• fail;
• puidust alus;
• metallist käärid;
• kinnitusdetailid;
• jootekolb;
• jootmine;
• jootma;
• masin.

See on kõik. Ülejäänu on lihtsa tehnika küsimus.

Kuidas teha

Plekist on valmistatud kamin ja kaks aluse silindrit, millest koosneb oma kätega valmistatud Stirlingi mootor. Mõõtmed valitakse iseseisvalt, võttes arvesse selle seadme eesmärke. Oletame, et mootor tehakse demonstreerimiseks. Siis on peasilindri arendus kakskümmend kuni kakskümmend viis sentimeetrit, mitte rohkem. Ülejäänud osad peavad sellega kohanema.

Silindri ülaossa tehakse kaks nelja-viiemillimeetrise läbimõõduga eendit ja auku kolvi liigutamiseks. Elemendid toimivad vändaseadme asukoha määramisel laagritena.

Järgmisena teevad nad mootori töökeha (sellest saab puhas vesi). Silindri külge joodetakse tinaringid, mis rullitakse toruks. Neisse tehakse augud ja sisestatakse messingist torud pikkusega kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis sentimeetrit ja läbimõõduga neli kuni viis millimeetrit. Lõpuks kontrollivad nad veega täites, kui suletuks kamber on muutunud.

Edasi tuleb nihutaja kord. Valmistamiseks võetakse puidust toorik. Masina abil tagatakse, et see võtab tavalise silindri kuju. Nihutaja peaks olema veidi väiksem kui silindri läbimõõt. Optimaalne kõrgus valitakse pärast seda, kui Stirlingi mootor on oma kätega valmistatud. Seetõttu peaks selles etapis pikkus sisaldama teatud varu.

Kodarast muudetakse silindervarras. Puidust anuma keskele tehakse auk, mis sobib vardaga, ja see sisestatakse. Varda ülemises osas on vaja varustada ühendusvarda seadme jaoks ruumi.

Seejärel võtavad nad nelja ja poole sentimeetri pikkused ning kahe ja poole sentimeetrise läbimõõduga vasktorud. Silindri külge joodetakse tinast ring. Seinte külgedele tehakse auk anuma ühendamiseks silindriga.

Kolb on samuti reguleeritud treipink suure silindri läbimõõduni seestpoolt. Varras on ülalt ühendatud hingedega.

Kokkupanek on lõpetatud ja mehhanism on reguleeritud. Selleks sisestatakse kolb suuremasse silindrisse ja ühendatakse teise väiksema silindriga.

Suurele silindrile on ehitatud väntmehhanism. Kinnitage mootoriosa jootekolbi abil. Põhiosad on kinnitatud puitalusele.

Silinder täidetakse veega ja selle põhja alla asetatakse küünal. Algusest lõpuni käsitsi valmistatud Stirlingi mootori jõudlust testitakse.

Teine meetod: materjalid

Mootorit saab valmistada muul viisil. Selleks vajate järgmisi materjale:

• tina;
• vaht;
• Kirjaklambrid;
• kettad;
• kaks polti.

Kuidas teha

Väga sageli kasutatakse vahtkummi lihtsa väikese võimsusega Stirlingi mootori valmistamiseks oma kätega kodus. Sellest valmistatakse ette mootori nihutaja. Lõika välja vahtplastist ring. Läbimõõt peaks olema veidi väiksem kui plekkpurgil ja kõrgus veidi üle poole.

Katte keskele tehakse auk tulevase ühendusvarda jaoks. Sujuva töö tagamiseks rullitakse kirjaklamber spiraaliks ja joodetakse kaane külge.

Poroloon ring läbistatakse keskelt peenikese traadi ja kruviga ning kinnitatakse pealt seibiga. Seejärel ühendatakse kirjaklambri tükk jootmise teel.

Nihutaja surutakse kaanes olevasse auku ja ühendatakse purgiga jootmise teel, et see tihendada. Kirjaklambrile tehakse väike aas ja kaane sisse tehakse teine, suurem auk.

Plekk leht rullitakse silindriks ja joodetakse ning kinnitatakse seejärel konservi külge, et ei jääks üldse pragusid.

Kirjaklamber muudetakse väntvõlliks. Vahekaugus peaks olema täpselt üheksakümmend kraadi. Silindri kohal olev põlv on tehtud teisest pisut suuremaks.

Ülejäänud kirjaklambrid muudetakse võlli alusteks. Membraan valmistatakse järgmiselt: silinder mähitakse polüetüleenkilesse, pressitakse ja kinnitatakse niidiga.

Ühendusvarras on valmistatud kirjaklambrist, mis sisestatakse kummitüki sisse ja valmis osa kinnitatakse membraani külge. Ühendusvarda pikkus on valmistatud selliselt, et võlli alumises punktis tõmmatakse membraan silindrisse ja kõrgeimast punktist pikendatakse. Ühendusvarda teine ​​osa on valmistatud samamoodi.

Seejärel liimitakse üks membraanile ja teine ​​nihutajale.

Purgi jalad saab teha ka kirjaklambritest ja joota. Vända jaoks kasutatakse CD-d.

Nüüd on kogu mehhanism valmis. Jääb üle vaid küünal selle alla asetada ja süüdata ning seejärel hoorattast läbi suruda.

Järeldus

See on madala temperatuuriga Stirlingi mootor (ehitatud minu enda kätega). Loomulikult valmistatakse selliseid seadmeid tööstuslikus mastaabis täiesti erineval viisil. Põhimõte jääb aga samaks: õhuhulka soojendatakse ja seejärel jahutatakse. Ja seda korratakse pidevalt.

Lõpuks vaadake neid Stirlingi mootori jooniseid (saate seda ise teha ilma eriliste oskusteta). Võib-olla on teil idee juba tekkinud ja soovite midagi sarnast teha?

Milles töövedelik (gaasiline või vedel) liigub suletud mahus, on see sisuliselt välispõlemismootori tüüp. See mehhanism põhineb töövedeliku perioodilise kuumutamise ja jahutamise põhimõttel. Energiat ammutatakse töövedeliku tekkivast mahust. Stirlingi mootor ei tööta mitte ainult kütuse põlemisel, vaid ka peaaegu kõigist allikatest. Selle mehhanismi patenteeris šotlane Robert Stirling 1816. aastal.

Kirjeldatud mehhanismil on vaatamata selle madalale efektiivsusele mitmeid eeliseid, esiteks on see lihtsus ja tagasihoidlikkus. Tänu sellele üritavad paljud amatöördisainerid Stirlingi mootorit oma kätega kokku panna. Mõnel õnnestub ja mõnel mitte.

Selles artiklis vaatleme DIY Stirlingit vanametallist. Vajame järgmisi toorikuid ja tööriistu: plekkpurk (võib olla kilust), plekk, kirjaklambrid, vahtkumm, kummipael, kott, traadilõikurid, tangid, käärid, jootekolb,

Nüüd hakkame kokku panema. Siin on üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas Stirlingi mootorit oma kätega teha. Kõigepealt tuleb purki pesta ja servad lihvida. Lõikasime plekist ringi, et see mahuks purgi siseservadele. Määrame keskpunkti (selleks kasutame nihikut või joonlauda), teeme kääridega augu. Järgmiseks võtke vasktraat ja kirjaklamber, sirutage kirjaklamber ja tehke selle otsa rõngas. Keerame traadi ümber kirjaklambri - neli tihedat pööret. Järgmiseks kasutage jootekolvi, et tina saada saadud spiraal väikese koguse joodisega. Seejärel peate spiraali hoolikalt jootma kaane augu külge, nii et varras oleks kaanega risti. Kirjaklamber peaks vabalt liikuma.

Pärast seda peate kaane sisse tegema ühendusava. Valmistame vahtkummist nihutaja. Selle läbimõõt peaks olema veidi väiksem kui purgi läbimõõt, kuid seal ei tohiks olla suurt vahet. Nihutaja kõrgus on veidi üle poole purgist. Varruka jaoks lõikame vahtkummi keskele augu, viimane võib olla kummist või korgist. Sisestame varda saadud puksi ja tihendame kõik. Nihutaja tuleb asetada kaanega paralleelselt, see on oluline tingimus. Järgmiseks jääb üle vaid purk sulgeda ja servad kinni keerata. Õmblus peab olema tihendatud. Nüüd alustame töösilindri valmistamist. Selleks lõika plekist välja 60 mm pikkune ja 25 mm laiune riba, painuta serva tangidega 2 mm. Me moodustame hülsi, seejärel jootke serv, seejärel peate jootma hülsi kaane külge (augu kohal).

Nüüd võite alustada membraani valmistamist. Selleks lõigake kotist kilest tükk, vajutage seda sõrmega veidi sissepoole ja suruge kummipaelaga servad kinni. Järgmisena peate kontrollima õiget montaaži. Kuumuta purgi põhi tule kohal ja tõmba varrest. Selle tulemusena peaks membraan painduma väljapoole ja kui varras vabastatakse, peaks nihutaja oma raskuse all langema ja vastavalt sellele naaseb membraan oma kohale. Kui nihutaja ei ole õigesti valmistatud või purgi jootmine ei ole õhutihe, ei naase varras oma kohale. Pärast seda valmistame väntvõlli ja tugipostid (vändade vahe peaks olema 90 kraadi). Vändade kõrgus peaks olema 7 mm ja nihutajate kõrgus 5 mm. Ühendusvarraste pikkuse määrab väntvõlli asend. Vända ots sisestatakse pistikusse. Niisiis vaatasime, kuidas Stirlingi mootorit oma kätega kokku panna.

Selline mehhanism töötab tavalisest küünlast. Kui kinnitate hooratta külge magnetid ja võtate akvaariumi kompressori mähise, võib selline seade asendada lihtsa elektrimootori. Nagu näete, pole sellise seadme valmistamine oma kätega sugugi keeruline. Oleks soov.