Järgmiseks osteti vajalikud komponendid.
Dioodid:
XTEAWT-00-0000-000000HE1-STAR 28 tükki 150 hõõruda. summas 4200 rubla.
XBDRED-00-0000-000000801-STAR 4 tükki hinnaga 166 hõõruda. summas 664 rubla.
XBDROY-00-0000-000000M01-STAR 4 tükki 106 rubla eest kokku 424 rubla.
XBDGRN-00-0000-000000D01-STAR 4 tükki 113 hõõruda. summas 452 rubla.
Toiteallikas HVGC-150-700A, Mean Well summas 5245 rubla.
Radiaator 800mm summas 1800 rubla.
Kuumsulav liim 650 hõõruda.
Nurgad, klaas, valgust hajutav klaas (4 tk), juhtmed, pistik pistikupessa, umbes 2000 rubla.
Kokku umbes 15435 rubla.

Radiaatori profiili koodnimetus OX00859. Radiaatori valik tulenes sellest, et selle kasutegur oli mõnevõrra kõrgem ning esines ka tehnilisi probleeme, mis sellist teostust nõudsid.

Pikk lamp osutus 800mm. Pikkuse kinnitas ka inimene, kellele lamp kokku pandi.

Alumiiniumnurkade otsimise tulemusena ei leidnud ma endale vajalikku suurust. Siin ma selgitan, mul oli vaja nurka, mille üks külg on umbes 5 mm. (ta hoiab klaasi) ja teine ​​on 4-5cm. Lambi ääristamine sellise nurgaga võimaldab jätta klaasi ja dioodide vahele piisavalt ruumi, et edaspidi saaks dioodidele paigaldada sekundaarset optikat. Ühes kohas öeldi, et tarnimist tuleb oodata kuu aega, teises lõpetasid nad selle ostmise üldse. Ma pidin minema Leroy Merlini juurde ja ostma plastikust.

Pärast seda saadi Elektronštšikult pakk, siis näete 11 000 rubla. pildil tundub väga tagasihoidlik :)

See kuumsulamliim kuivab väga kiiresti, sõna otseses mõttes mõne minutiga. Sellega seoses alustati kohe jootmisega.

Pärast jootmist viidi läbi proovisõit.

Pärast proovisõitu lõplik kokkupanek.

Kui teil on küsimusi või soovite tellida selle või sarnase lambi komplekteerimist, kirjutage aadressile

Tere päevast kõigile, selles artiklis jätkan LED-lampide teemat ja mis kõige tähtsam - võimsaid, mis tähendab 10 kuni 50 W. Pärast pikka LED-ide otsimist leidsin 34 tükki, igaüks 1 W. Kohe tekkis küsimus: kuidas seda kõike toita? Leiti lahendus kasutada TASHIBRA 50-60W elektroonilist trafot. Meie lamp tarbib üsna palju ja see peaks käivituma ilma muutmiseta. Lisasin dioodsilla (dioodsild peab olema kõrg- või kesksagedus) ja kondensaatori. Jah, see on lihtne trikk. Kuid pean teid hoiatama: sellisel toiteallikal pole stabiliseerimist ega kaitset. LED-ide eluea pikendamiseks ei pea neid toiteallikaks olema ootuspäraselt 12 V, vaid 10-11 V, mis on täiesti piisav ja heledus ei lange, võrgus on pinge tõstmiseks väike reserv . Samuti ei saa me vältida sisendis olevate filtrite probleemi, peate installima 400 V 10 uF kondensaatori ja kerima võrgujuhtme mitu keerdu ümber ferriitrõnga, see on kõik.

See kõik jõudis minuni veidi hilja ja seda pole fotol näha. No valus teema, LEDide jahutamine. Kuidas tagada hea jahutus, kuid nii, et see kõik oleks kompaktne ja ilma jahutiteta. Teate, kuidas just nüüd muinasjutus "Lahendus on olemas - vajate lihtsalt..."? - te küsite. Peate LED-toitepinget vähendama 10-20% - see on kõik. Paljud ütlevad nüüd, aga mis siis, kui heledus ka langeb? Võin ausalt öelda, et heledus langeb mitte rohkem kui 5-10%. Kuid pikendate LED-ide eluiga ja samal ajal vähendate tarbetu soojuse teket.

Kerime trafo tagasi, teeme alumiiniumitükist radiaatori ja kinnitame LED-id järgmiselt: määrime istmele veidi termopastat, seejärel kinnitame LED-id radiaatori külge epoksiidvaik. Kinnitasin katsetamiseks kuuma liimiga, aga see pole lahendus. Järgmisena kogume kõik "hunnikusse". Pärast testimist selgus, et radiaatori pindala oli liiga väike, misjärel paigaldasin väikese jahuti, mis lahendas kõik probleemid.

Lõplik testimine näitas, et radiaatori temperatuur on peale 4 aastat töötamist vaid 38 kraadi. Kui võrrelda tavalist hõõglampi ja uut, on tulemus, nagu öeldakse, ilmne. Tänan teid kõiki tähelepanu eest, Kalyan-Super-Boss oli teiega. Edu mustri kordamisel!

Järk-järgult lülituvad valgustusseadmed LED-lampidele. See ei juhtunud kohe, nn majahoidjate kasutamisega - kompaktsed gaaslahenduslambid, millel on sisseehitatud toiteallikas (draiver) ja standardne E27 või E14 pistikupesa.

Selliseid lampe kasutatakse tänapäevalgi laialdaselt, kuna nende maksumus võrreldes LED-valgusallikatega pole nii "hammustav".
Kuigi hinna ja efektiivsuse vahel on hea tasakaal (hinnaerinevus tavaliste hõõglampide puhul tasub aja jooksul energiasäästu tõttu ära), on gaaslahendusega valgusallikatel mitmeid puudusi:

• Kasutusiga on madalam kui hõõglampidel.
• Kõrgsageduslik müra toiteallikast.
• Lampidele ei meeldi sagedane sisse- ja väljalülitamine.
• Heleduse järkjärguline vähenemine.
• Mõju lähedalasuvatele pindadele: lae pinnale (lambi kohale) tekib aja jooksul tume laik.
• Ja üldiselt ma ei taha, et mu majas oleks kolbi teatud koguse elavhõbedaga.
  Suurepärane alternatiiv - LED tuled. Eeliste loetelu on märkimisväärne:
• Hämmastav efektiivsus (kuni 10 korda suurem võrreldes hõõglampidega).
• Tohutu kasutusiga.
• Täiuslikud ja ohutud toiteallikad (draiverid).
• Absoluutselt sõltumatu lisamiste arvust.
• Tavalise jahutamise korral ei kaota nad heledust peaaegu kogu tööperioodi jooksul.
• Täielik mehaaniline ohutus (isegi kui dekoratiivne difuusor on katki, ei satu ruumi kahjulikud ained).

Kaks puudust:

• Valgusvoo suund näitab kõrged nõuded difuusori projekteerimisel.
• Ometi on need kallid (räägime kvaliteetsetest kaubamärkidest, nimetud kesktaseme tooted on üsna soodsad).

Kui hinnaküsimust reguleerib tootja valik, siis disainifunktsioonid Lemmiklühtri lampi pole alati võimalik lihtsalt välja vahetada. Loomulikult on lai valik klassikalisi pirnikujulisi LED-lampe, mis sobivad igas suuruses.
Kuid just selles kujunduses peitub "varitsus".

Meie ees on kvaliteetne (samal ajal suhteliselt odav) lamp, mille heledus on 1000 Lm (vastab 100-vatise hõõglambiga) ja voolutarbega 13 W. Need LED-valgusallikad on minu jaoks töötanud juba aastaid, säravad meeldiva sooja valgusega (temperatuur 2700 K) ja heledus ei ole aja jooksul halvenenud.
Kuid võimsa valguse jaoks on vaja tõsist jahutust. Seetõttu koosneb 2/3 selle lambi korpusest radiaatorist. See on plastist, ei riku välimust ja on üsna tõhus. Peamine puudus tuleneb disainist – tegelik valgusallikas on poolkera lambi ülaosas. See muudab lambi valimise keeruliseks - mitte iga sarve lühtril pole selline lamp harmooniline.
On ainult üks väljapääs - osta valmis LED lambid, mille konfiguratsioon oli algselt mõeldud konkreetsete valgusallikate jaoks.
Võtmesõnaks on osta. Mida peaksite tegema oma korteris oma lemmikpõrandalampide, lühtrite ja muude lampidega?

Seetõttu otsustati LED-lambid ise disainida.

Peamine kriteerium on kulude minimeerimine.
LED-valgusallikate arendamisel on kaks peamist suunda:
1. Väikese võimsusega (kuni 0,5 W) LED-ide kasutamine. Neid on vaja palju, saate konfigureerida mis tahes kuju. Pole vaja võimsat radiaatorit (soojenevad vähe). Märkimisväärne puudus on vaevarikkam kokkupanek.
2. Võimsate (1 W - 5 W) LED-elementide kasutamine. Kasutegur on kõrge, tööjõukulud kordades väiksemad. Kuid punktkiirgus nõuab hajuti valimist ja projekti elluviimiseks on vaja häid radiaatoreid.
Eksperimentaalsete kujunduste jaoks valisin esimese võimaluse. Kõige odavamad “toormaterjalid”: 5 mm LED-id 120° dispersiooniga läbipaistvas korpuses. Neid nimetatakse "õlgkübaraks".

Omadused on järgmised:

• edasivool = 20 mA (0,02 A)
• pingelang 1 dioodil = 3,2-3,4 volti
• värv - soe valge

Sellist headust müüakse igal raadioturul 3 rubla hunnik.
Ostsin mitu pakki 100 tk. aliexpressis(link ostuks). See maksis veidi vähem kui 1 rubla. tükk.

Toiteallikatena (täpsemalt vooluallikatena) otsustasin kasutada tõestatud vooluahelat koos summutava (ballast)kondensaatoriga. Sellise draiveri eelised on äärmiselt madal hind ja minimaalne energiakulu. Kuna PWM-kontrollerit pole, või lineaarne stabilisaator vool - üleliigne energia ei pääse atmosfääri: selles vooluringis pole soojust hajutava radiaatoriga elemente.
Puudus: voolu stabiliseerimise puudumine. See tähendab, et kui võrgupinge on ebastabiilne, muutub heledus. Minu pistikupesas on täpselt 220 (+/- 2 volti), nii et see vooluahel on täpselt õige.
Elementbaas pole ka kallis.

• KTs405A seeria dioodisillad (võib kasutada mis tahes dioode, isegi Schottky dioode)
• kilekondensaatorid pingega 630 volti (reserviga)
• 1-2 vatised takistid
• elektrolüütkondensaatorid 47 mF 400 volti juures (võite võtta suurema võimsuse, kuid see ületab ökonoomsuse piiri)
• pisiasjad nagu leivalaud ja kaitsmed on tavaliselt iga raadioamatööri arsenalis

Et mitte E27 padruniga korpust leiutada, kasutame läbipõlenud (teine ​​põhjus neist loobuda) kojamehi.

Pärast kolvi ettevaatlikku (tänaval!) eemaldamist elavhõbedaauruga jääb teile suurepärane toorik loovuse jaoks.

Põhitõdede aluseks on kustutuskondensaatoriga vooludraiveri arvutamine ja tööpõhimõte

Tüüpiline diagramm on näidatud joonisel:

Kuidas skeem töötab:

Takisti R1 piirab voolutugevust, kui toide on ühendatud, kuni vooluahel stabiliseerub (umbes 1 sekund). Väärtus 50 kuni 150 oomi. Võimsus 2 W.
Takisti R2 tagab liiteseadisega kondensaatori töö. Esiteks tühjendab see seda, kui toide on välja lülitatud. Vähemalt selleks, et vältida elektripirni lahtikeeramisel põrutust. Teine ülesanne on vältida voolu suurenemist juhul, kui laetud kondensaatori polaarsus ja esimene poollaine 220 volti ei lange kokku.
Tegelikult on vooluahela aluseks summutuskondensaator C1. See on omamoodi voolufilter. Valides mahtuvuse, saate määrata vooluahela mis tahes voolu. Meie dioodide puhul ei tohiks see võrgu tipppinge korral ületada 20 mA.
Järgmisena töötab dioodsild (lõppude lõpuks on LED-id polaarsusega elemendid).
Lambi vilkumise vältimiseks on vaja elektrolüütkondensaatorit C2. LED-idel puudub sisse- ja väljalülitamisel inerts. Seetõttu näeb silm virvendust sagedusega 50 Hz. Muide, selles on süüdi odavad Hiina lambid. Kondensaatori kvaliteeti kontrollitakse mis tahes digikaamera, isegi nutitelefoni abil. Vaadates põlevaid dioode läbi digitaalmaatriksi, näete vilkumist, mis on inimsilmale eristamatu.
Lisaks annab see elektrolüüt ootamatu boonuse: lambid ei lülitu kohe välja, vaid ülla aeglase sumbumisega kuni võimsuse tühjenemiseni.
Kustutuskondensaator arvutatakse järgmise valemi abil:
I = 200*C* (1,41*U võrk – U LED)
I – tekkiv vooluahela vool amprites
200 on konstant (võrgu sagedus 50 Hz * 4)
1,41 – konstantne
C – kondensaatori C1 mahtuvus (kustutamine) faradides
U-võrk – hinnanguline võrgupinge (ideaaljuhul 220 volti)
U led – LED-ide kogupinge langus (meie puhul – 3,3 volti, korrutatuna LED-elementide arvuga)
Valides LED-ide arvu (teadaoleva pingelangusega) ja summutuskondensaatori võimsust, on vaja saavutada vajalik vool. See ei tohiks olla suurem kui LED-ide omadustes ette nähtud. See on voolu tugevus, millega reguleerite hõõgumise heledust ja pöördvõrdeline LED-ide elueaga.
Mugavuse huvides saate Excelis luua valemi.

Ahel on korduvalt testitud, esimene eksemplar on kokku pandud ligi 3 aastat tagasi, töötab köögilambis, rikkeid pole esinenud.
Liigume edasi projektide praktilise elluviimise juurde. LED-elementide arvu ja kondensaatorite võimsuse üle üksikutes ahelates pole mõtet arutada: projektid on iga lambi jaoks individuaalsed. Arvutatakse rangelt valemi järgi. Ülaltoodud ahel 60 LED-i jaoks koos 68 mikrofaradi kondensaatoriga ei ole lihtsalt näide, vaid reaalne arvutus 15 mA vooluahelas (tulede eluea pikendamiseks).

LED lamp lühtris

Kasutame kojamehelt roogitud padrunit vooluringi korpusena ja kandekonstruktsioon. Selles projektis ma leivalauda ei kasutanud, panin draiveri kokku 1 mm paksusele PVC-ringile. See osutus täpselt paraja suurusega. Kaks kondensaatorit – mahtuvuse valiku tõttu: ühest elemendist ei leitud vajalikku arvu mikrofaradi.

LED-elementide paigutamiseks kasutati korpusena jogurtipurki. Kavandis kasutasin ka 3 mm vahtplastist lehtede jääke.

Pärast kokkupanekut osutus see korralik ja isegi ilus. Selline pistikupesa paigutus on seotud lühtri kujuga: sarved on suunatud ülespoole, lae poole.

Järgmisena asetame LED-id: vastavalt skeemile 150 tk. Plasti torgime täpiga läbi, töökulu: üks õhtu täis.

Tulevikku vaadates ütlen: korpuse materjal ei õigustanud ennast, see on liiga õhuke. Järgmine lamp oli valmistatud 1 mm PVC-lehest. Kuju andmiseks arvutasin samade 150 dioodi jaoks välja koonuse skaneerimise.

See osutus mitte nii elegantseks, kuid töökindlaks ja hoiab oma kuju suurepäraselt. Lamp on täielikult peidetud lühtri varresse, seega pole välimus nii oluline.

Tegelikult paigaldus.

See särab ühtlaselt ja ei kahjusta silmi.

Ma ei mõõtnud luumeneid, kuid see tundus heledam kui 40 W hõõglamp, veidi nõrgem kui 60 W.

LED lamp lame laelampis kööki

Ideaalne annetaja selliseks projektiks. Kõik LED-id asuvad samal tasapinnal.

Joonistame malli ja lõikame välja maatriksi LED-elementide mahutamiseks. Selle läbimõõduga lame PVC-leht deformeerub. Seega kasutasin ehitussegude plastmassist ämbri põhja. Väliskontuuril on jäigastav soonik.

Dioodid paigaldatakse tavalise tiiva abil: 2 auku vastavalt märgistusele.

Iga töö jaoks ja ka puhkamiseks on vaja head valgust. Lambi saab osta, aga vahel pole see odav. Poest saate valmislambi asemel osta LED-riba. See on suhteliselt odav ja seda saab lõigata mis tahes pikkusega tükkideks. Kui asetate selle korpusesse või kinnitate selle muul viisil, saate isetehtud LED-ribaga lambi. Selle lambi võid kalale minnes telki kaasa võtta. Reisides on LED-lamp ühendatud auto akuga.

Omatehtud LED-lampide kasutusala

Tavaliste LED-ribade asemel saab kasutada omatehtud LED-lampe:

• töökoha valgustamine väikeste tööde tegemisel töökojas või garaažis;
• valgustus akvaariumi kohalt (kui lint on veekindel või suletud korpuses, saab lampi vette lasta);
• seemikute valgustamine või toataimed talvel;
• öölamp või laualamp;
• lülitite ja pistikupesade valgustus;
• arvuti klaviatuuri valgustus;
• luminofoorlampide asendamiseks.

Internetist leiate palju muud tüüpi LED-ribadest valmistatud põrandalampe ja laelühtreid koos fotode ja videotega, samuti ülevaateid inimestelt, kes selliseid lampe kogusid ja kasutasid.

LED-ribade tüübid ja parameetrid

LED-riba värvivalikud

LED-ribasid on olenevalt kaitse tüübist saadaval erineva kujundusega. Need võivad olla erineva heledusega ja erinevat värvi, mille määrab värvitemperatuur – soojast valgest (2700K) kuni külmani (6800K), aga ka värvilised või oma värvi muutma võimelised – RGB lindid. See võimaldab valida seadme tüübi konkreetseks otstarbeks.

LED riba seade

LED-riba on painduv plastriba, millele on trükitud juhtivad ribad. Kaks asuvad servades ja nendega tehakse ühendused. Ülejäänud ühendavad LED-id ja takistid üksteisega. Need on paigutatud rühmadesse - kolm järjestikku ühendatud LED-i ja takisti, mis piirab neid läbivat voolu.

LED-riba parameetrid

Riba ise saab lõigata osadeks, mis on kolme LED-i kordsed. Nendes kohtades on märgid, mis näitavad lõikekohta ja kontaktpadjad, mille külge juhtmed on joodetud või ühendatud pistikute abil.

LED-id võib ühelt või mõlemalt poolt katta silikoonikihiga. See määrab kaitse taseme välismõjude eest. Tagaküljele kantakse ribale kleepuv kiht nagu kahepoolsele teibile. Selle abiga kinnitatakse LED-id alusele.

Levinuim toitepinge on konstantne, 12V. On disainilahendusi, mis on mõeldud ühendamiseks 24 V ja kõrgema pingega, kuid need pole eriti levinud.

Kasutatavate LED-ide tüübid

SMD-seerias kasutatakse ribas olevaid LED-e ja takisteid, ilma juhtmeteta. Tootmises kasutatakse LED-e erineva suurusega, mis määrab riba märgistuse - 5050 ja 3528. Need numbrid näitavad LED-i suurust kümnendikku millimeetrites

Visuaalne erinevus 5050 ja 3528 vahel

Ekspertarvamus

Aleksei Bartosh

Esitage küsimus eksperdile

Mida suurem on suurus, seda suurem on heledus ning voolu- ja energiatarve. See sõltub ka LED-ide arvust pikkuse meetri kohta.

Vastavalt sellele tähendab 60 LED-i tihedusega SMD 5050 riba märgistamine, et iga pikkuse meetri kohta on paigaldatud 60 SMD LED-id 5050.

Kontrollerid, LED-ribade toiteallikad

kontroller ja toiteallikas

Kuna LED-riba on mõeldud pidev rõhk 12V, siis on ühendamiseks vajalik toiteplokk või kontroller.

Tähtis! Kui ühendate LED-riba 220 V võrku, põleb see koheselt läbi!

Toiteallikaid toodetakse erineva võimsuse ja kujuga. Madala võimsusega, sarnane laadimisseade tahvelarvutist võimsate disainideni sisseehitatud jahutitega metallkorpuses.

LED-riba toiteallika toide

Mõned toiteallikad on varustatud hämardi ja kaugjuhtimispuldiga Pult. Sest RGB ribad Värvide juhtimiseks on vaja RGB-kontrollerit.

WiFi kaudu juhitavaid mudeleid on värvi- ja muusikaefektidega, näiteks ARILUX® AL-LC01.

Kui teil pole spetsiaalset plokki saadaval, saate kasutada:

• Igasugune trafo, mille väljundpinge on 12 V. Väljundiga tuleb ühendada dioodsild ja silumiskondensaator.
• Arvuti toiteallikas, nii arvutis endas kui ka eraldi.
• Kui vajate 3-6 LED-i, siis saate kasutada voolu piiramiseks kondensaatorit, samuti dioodsilda ja kondensaatorit, mis tasandab kuma pulsatsioone. Seda skeemi kasutatakse hõõglampide asemel paigaldatud LED-lampides. Kondensaatori mahtuvust saab arvutada veebikalkulaatori abil.
• Tehke vigase lambi plaadist säästulamp.
• Ühendage 20 LED-riba järjestikku ja ühendage dioodsilla ja silumiskondensaatori kaudu 220 V võrku.

Materjalide ja osade ettevalmistamine

lambi valmistamine oma kätega

Enne töö alustamist peate määrama LED-riba vajaliku arvu ja heleduse, samuti toiteallika võimsuse.

Kõigepealt peate määrama pikkuse. Erinevates kohtades kasutatavate lampide jaoks vajate:

• öövalgus ning lülitite ja pistikupesade valgustus - kolmest LED-ist koosnev segment;
• akvaariumi valgustus – kogu seina pikkuses;
• seemikutega peenra valgustus - mitu tükki, pikkus võrdne peenarde pikkusega;
• arvuti klaviatuur – kogu klaviatuuri pikkuses;
• asendamiseks luminofoorlamp vajate mitut tükki, mis on võrdne lambi pikkusega.

Riba heledus, LED-ide suurus ja tihedus määratakse konkreetsete tingimuste alusel.

Toiteallika võimsus ei tohiks olla väiksem kui LED-lambi võimsus ja eelistatavalt 20% suurem. See on vajalik seadme usaldusväärsemaks tööks.

Lisaks läheb vaja juhtmeid, termokahanevat toru ühenduskoha isoleerimiseks, tina ja kampoliga jootekolbi või ühendamiseks pistikut.

Ekspertarvamus

Aleksei Bartosh

Elektriseadmete ja tööstuselektroonika remondi ja hoolduse spetsialist.

Esitage küsimus eksperdile

Tähelepanu! Te ei saa teipi happega jootma! Happeaurud oksüdeerivad ja hävitavad juhtmeid ning võivad põhjustada ka lühiseid.

Kui lampi kasutatakse akvaariumis sisevalgustuse jaoks, vajate läbipaistvat toru ja silikoonhermeetik et tagada konstruktsiooni tihedus.

Lambi kokkupanek

LED-lambi kokkupanek

Pärast tulevase lambi disaini väljatöötamist ning kõigi tööriistade ja materjalide ettevalmistamist pannakse lamp ise kokku.

Mõnikord hõlmab kogu monteerimisprotsess lindi kinnitamist alusele, näiteks taustvalgustusega klaviatuurile, mis asub laua all väljatõmmatava riiuli peal.

Muudel juhtudel on vaja lamp teha või olemasolev ümber teha.

Paigaldustööde omadused ja etapid

LED-ribast valmistatud lambi paigaldamisel ja ühendamisel on mitmeid funktsioone:

• Toiteallikas peaks asuma valgusdioodidele võimalikult lähedal. Mida pikemad on juhtmed, seda suurem on nende pingekadu, mis viib lambi heleduse kadumiseni.
• Soovitav on LED-id alusest eraldada, kui see on metallist.
• Seadme ühendamisel otse 220 V võrgust (kondensaatori kaudu) kasutage ainult mõlemalt poolt silikooniga kaetud teipi.

Hoolikalt! Sellisel lindil on kõrgepinge, seetõttu tehakse kõik sellega manipuleerimised puudega olekus.

Mida teha, kui valmis LED-riba pole

Kui teil pole valmis LED-riba, saate selle ise teha.

Selleks tuleb jadamisi ühendada vajalik arv LED-e ja ühendada nendega voolu piirav takisti. Sellise konstruktsiooni saate kokku panna getinaksi või tekstoliidi ribale, kuhu puuritakse augud LED-ide paigaldamiseks. Sellist seadet saab kokku panna mis tahes vajaliku pinge ja LED-ide arvu jaoks.

Kui kaevate kõvasti, võite oma käsitöö jaoks leida väga odavaid LED-e.)
Antud juhul on selleks tavaline AXD-1WXSJ30W, mille võimsus on 1W, vool ~300mA ja heledus ~100 luumenit.

Üldiselt seostatakse nende LED-ide ostmist sooviga parandada nende venda - Hiina lampi, millel on 2 LDS-i 36 vatti. Selline nägi ta välja enne oma esimest reinkarnatsiooni:

Jah, jah, päikesest kollaseks ja kärbestega...

Kollastumisest ja inetu välimus Selliseid lampe saab eemaldada, värvides korpuse purgist alumiiniumvärviga. See annab neile alumiiniumivärvi ilma läiketa. Näeb välja šikk ja "rikas".))

Aga ei... see on ikkagi kahe LED-lamp, mis on hambad pähe löönud?!
OKEI. Lisame viiskümmend LED-i! (teise lambi jaoks kasutame veel viiskümmend dioodi)

Põlve testimine:


Töötab suurepäraselt!

Liigume edasi lambi ettevalmistamise juurde. Viskame vanad rupskid välja - elektrooniline liiteseade ja lambipesad. Selgub, et lambi korpuse põhi (keskmine) osa on tõepoolest alumiinium, mida on vaja jahutamiseks!
Esimene paigaldamine:

Nagu plaanitud, vajame osa alumiiniumprofiilidest. Jälgime neid Castorama juurde:


Vot... kuradima kallis. Seal on ainult kaks suurust - üks meeter ja kaks meetrit. Lamp on paarkümmend meetrit pikk ja meil on kasulikum soetada meetripikkused profiilid. Aga milliseid? W-kujulised on pagana head ja näevad välja nagu radiaator. Aga hind on alla 80 rubla... Pealegi läheb iga lambi kohta kolm tükki... Ja siis satume imekauni I-tala 3cm x 2cm naeruväärse hinna eest - 39 rubla. Mis on hind, miks see nii on... ma ei tea.


Üks lamp vajab paari.

Teine sobivus

Kinnitame need kokku neetidega kui odavaima vahendi. Puurige laudade jaoks augud.

Installime draiverid.

Samuti kinnitame plaadid neetidega joodetud LED-idega, määrides nende alumiiniumaluse seekord soojusjuhtiva pastaga KPT-8. See on palju odavam kui liim ja teil on nendel eesmärkidel vaja seda palju.

Jootke ja asetage juhtmed.

Toode on valmis!

Niisiis, saime vanast LDS-ist lahti ja saime moodsa, stiilse ja ainulaadse LED-lambi.
Alumiiniumprofiili küttetemperatuur on umbes 60 kraadi, mis on üsna vastuvõetav.
Energiatarve oli umbes 45 vatti võrreldes 60 vattiga konverteerimata LDS-i puhul. Meie oma särab LED lamp selgelt heledam (LED-id, muide, osteti valgetes toonides) kui LDS, mis jääb mulle mõistatuseks, sest LDS-lampide omadused - igaüks 2500 luumenit. See on 5000 luumenit kogu lambi kohta. Umbes ühevatiste LED-ide kohta nad kirjutavad, kus 100-120 luumenit, kus 90-110... 50 neist kulus ühe lambi kohta ehk tundub samaväärne, aga tegelikult on 20 protsenti heledam.

Kulud.
1. LEDid 1W – 50 tk (4,2 dollarit: 2) 2,1 dollarit
2. lauad dioodidele - 10 tk ($ 8: 2) $ 4
3. juht - 2 tk (2,36 $ * 2) 4,72 $
4. al. profiil - 2 tükki (39 RUR * 2) 80 RUR või umbes 1,5 dollarit
Kokku: 12,32 dollarit 50 vatti eest.
See tähendab, et 1 dollari eest saate 4 W LED-valgustit. Salvestada?

Peidetud tekst

Vaata siia:
- LED kokkupanek 9 W (COB) sisseehitatud draiveriga keraamilisel aluspinnal! Toite ainult 220 V! 10 tükki 28 dollari eest – 90 W 28 dollari eest on 3,2 W 1 dollari eest.

Kuid see on huvitavam - 10 tükki 5730 dioodi draiveriga tahvlil. Palju 10 plaati maksab 12,78 dollarit ja see on 50 W ja... trumlirull... 3,91 W dollari kohta!
Siin (valmis plaat) selgub, et see on 3,84 W dollari kohta.

Noh, tulemust 4 W (400 luumenit) dollari kohta pole nii lihtne ületada. Diskreetsete dioodidega variant on parandatav ja odav.

PS: Müüjad kasutasid neid ja tegid suurepärast tööd - saatsid kiiresti ja viivitamata. Valgusdioodid olid kuni 20% defektiga, kuid esimesel mainimisel pakkus müüja, et saadab (ja hiljem saatis) vea eest vastutasuks topeltsumma tema järgmise tellimusega. Nii et ta lõpetas probleemi kiiresti. Vähenõudlik. Võin kõigile soovitada.