Taotlemiseks jootmask Trükkplaat vajab hästi veniva šabloonvõrguga nn raami. Võrgu venitamise protsess hirmutab paljusid inimesi ja nad eelistavad osta valmis raami. Tegelikult pole siin midagi keerulist, oleks soov ja natuke vaba aega.

Selles artiklis räägin teile, kuidas trafarettvõrku raamile õigesti venitada.

raami raam

Teeme süüa kandilisest raudtorust 20*20 mm. vajaliku suurusega raam, lihvige kõik nurgad ja küljed liivapaberiga, et võrk ei puruneks pingutamisel. Värvime kolmest küljest (võrk, kuhu võrk liimitakse, jäta värvimata). Sel juhul on raami tööväli 210*300 mm ehk A4 formaadis.

Ekraani pinguti

Võtke 26 mm paksune puitlaastplaadi tükk. Asetame sellele raami ja 5 mm varuga väljastpoolt joonistame selle välja ja lõikame tikksaega.

Seejärel puurime 6 mm läbi perimeetri augud. Teisel küljel puurime need augud 5..6 mm sügavusele. puurida 10 mm.

Me keerame puuritud aukudesse M6 mutrid ja keerame teisele küljele M6 poldid.

Võrgu raami külge pingutamise protsess

Asetame raami mutritega puitlaastplaadi küljele, rasvatame selle ja kasutame trafarettvõrgu kinnitamiseks ühtlaselt, alustades mõlema külje keskelt, klambreid.

Sel juhul kasutati seda sõelavõrk VS-Monoprint PES 77/48 PW.

Asetame puitlaastplaadi raamiga selle servale, seejärel pingutage poldid kõigepealt kätega, kuni need peatuvad ühtlaselt kogu perimeetri ulatuses. Võtame võtme 10-ni ja pingutame võrku poole pöörde võrra. Keerame poldid malelaua mustri järgi, see tähendab ühtlaselt. Selle tulemusena tõuseb raam üles ja võrk on vastavalt pingutatud. Siin pole vaja pinget üle kasutada, võrk peaks olema üsna ühtlaselt pingutatud ja mitte vajuma. Nõrk pinge pole samuti soovitav. Kui pingutate võrku üle, ei pruugi sulgude kinnitus vastu pidada ja võrk võib puruneda.

Liimige šabloonvõrk raami külge

Aretus eriline liim sõelavõrgule KIWOBOND 1100, selle raami suuruse jaoks piisab 10 ml-st. liim. Kandke pintsliga võrgule liim, küllastage see, see liimib selle kindlalt raami külge. Liimi tuleb kohe ohtralt peale kanda (kui vähe peale kanda, kuivab kiiresti) ja loomulikult peale kanda nii, et lahjendatud liimist jätkuks kogu raami katmiseks.

Kahe tunni pärast liim kõveneb, eemaldage teip ja lõigake värvinoaga võrk ümber raami perimeetri.

Lugege algse saidi artikleid, ärge toetage vargaid.

Töö tulemus

Tulemuseks oli vajaliku suurusega raam, mille peale oli venitatud kvaliteetne šabloonvõrk jootemaski kandmiseks trükkplaadile. Samamoodi venitati võrk väiksemale raamile, tööväljaga 110 * 170 mm, väikeste laudade jaoks.

Trafarettvõrguga katseraam

PCB test, suurepärane tulemus.

Jootemaski õige pealekandmine

Foto näitab skemaatiliselt jootemaski pealekandmise protsessi. Võrgusilma ja plaadi vaheline kaugus, kaabitsa ja võrgu kalle pealekandmise ajal.

Iga tehaseplaadi puhul hakkab kohe silma peamine erinevus: peaaegu kõigil tehaseplaatidel on roomikud kaetud mingisuguse kaitsekihiga, väljapoole jäävad vaid kontaktpadjad. See kiht võib olla roheline, punane, sinine ja mõnikord isegi must või valge. Mis see siis on ja miks seda vaja on?

Seda katet nimetatakse jootemaskiks ja see on mõeldud rööbaste kaitsmiseks oksiidide, juhuslike lühiste ja PCB ülekuumenemise eest elementide paigaldamise ajal. Lisaks sellele on jootemaskiga kaetud plaadile elementide paigaldamine palju mugavam: joodis ei veni mööda rööpaid. Kui osad on suletud fööniga, on see veelgi olulisem. Ja maskiga tahvel näeb palju atraktiivsem välja.

Hetkel on raadioamatöörile saadaval kolme tüüpi jootemaski:

• Ühekomponentne (UV-kõvastuv).
• Kahekomponentne.
• Kuiv kile.

Meie väikeste Hiina sõprade pakutav ühekomponentne mask on tegelikult parandusvärv. Näiteks on tal väga mugav radade taastamise ala kinni katta. Ei, seda kasutatakse ka maskina, ahju pole vaja (ja UV-lampe on igal juhul vaja), kuid tugevuselt jääb see siiski kahekomponendilisele alla; On olemas ka tõeline ühekomponentne jootemask, kuid see on palju vähem levinud.

Kilemask on nii välimuselt kui ka sellega töötamise põhimõttelt väga sarnane fotoresistiga. Jah, jah, kaitsekatte saab teha ka fotoresistist, kuid tegelikult on see vaid näivus, millel pole ei keemilist ega mehaanilist tugevust. See on ka üsna haruldane, üsna kallis ja mis kõige tähtsam, täielikuks tööks on vaja vaakumlaminaatorit (et mask täielikult plaadi pinnale kleepuks).

Kõige optimaalsem hinna ja kvaliteedi suhe on kahekomponendiline jootemask. Seda on võimalik osta kaalu järgi, mis muudab maski veelgi soodsamaks.

Jah, jootemaski pealekandmine muudab plaadi valmistamise protsessi veelgi töömahukamaks, aeganõudvamaks ning nõuab uusi tööriistu ja materjale. Kuid tõeline raadioamatöör ei tohiks paigal seista, uute oskuste ja teadmiste omandamine on alati hea.

Nagu tavaliselt, jagame plaadi valmistamise protsessi etappideks:

Tooriku puurimine, fotoresisti pealekandmine, säritamine, arendus, söövitamine. Kõiki neid etappe käsitlesime varem. Võib-olla üllatab kedagi tõsiasi, et esimene etapp on puurimine, tavaliselt tegime seda peaaegu päris lõpus, kuid sel juhul puuritakse augud CNC-masinaga ja järjekord on täpselt selline. Räägime masina jaoks failide ettevalmistamisest ja selle abil tahvli valmistamisest, kuid praegu võtame seda kui ettekujutust.

Puuritud toorik, millele on rakendatud fotoresist.

Ettevalmistus enne radade paljastamist.

Teisel fotol on näha, et raja malli kõrval on veel üks mall (tegelikult on neid rohkem kui üks). See on jootemaski mall. Sellega töötamise põhimõtte kohaselt ei erine mask fotoresistist palju. See on täpselt sama valgustundlik materjal, väikeste erinevustega: see koosneb kahest komponendist ja on vedel.

Maski segamine. Enne maski pealekandmist segatakse komposiit ja kõvendi teatud vahekorras, näiteks FSR-8000 maski puhul - 3:1 Komposiidil on katte värv ja kõvendi on valge.

Olukord, kui maski pealekandmise ajal ei ole piisavalt, mõjub psüühikale väga pärssivalt, mis tähendab, et tuleb välja arvutada selle kogus. Tegelikult on siin kõik lihtne: 1 ruutdetsimeetri tahvli (10*10 cm) jaoks piisab varuga 2 grammist maskist. Muidugi oleneb kõik konsistentsist ja pealekandmisviisist, aga ma räägin olukorrast, kus maski ei lahjendata millegagi (piisavalt paks) ja kantakse peale spetsiaalse võrgusilma kasutades kaabitsat. Jah, üsna väike kulu.

Näiteks meie tooriku mõõdud 6,5 cm x 4,5 cm Arvutame pindala detsimeetrites: (6,5 cm * 4,5 cm) / 100 = 0,2925 dm². Usume, et 0,3 dm², meie puhul on parem ümardada. Arvestame maski koguse: 0,3 dm² * 2 g. = 0,6 g. See on valmis maski kogus. Kuna me segame vahekorras 3:1, siis 0,6 g. / 4 osa = 0,15 grammi - ühe osa kaal. See tähendab, et 3 osa komposiiti kaalub 0,45 grammi ja üks osa kõvendit 0,15 grammi. Me sekkume.

Selles pole midagi halba, et komposiiti on sajandiku jagu rohkem, kui peaks. Aga kui me räägime olukorrast, kus midagi on rohkem, siis on väga soovitav, et see oleks komposiit, mitte kõvendi. Jällegi, sajandikutega, mitte enam, tuleb jälgida proportsioone. Järgmiseks sega mask väga põhjalikult läbi ja jäta mõneks minutiks mõjuma. Vahepeal valmistame ette ruudustiku.

Jootemaski pealekandmine. Maski pealekandmisel on kaks nõuet: kiht peab olema õhuke ja tingimata ühtlane. Muidugi võite proovida hakkama saada improviseeritud vahenditega (siin kasutatakse tavaliselt värvirulle, õmbluste tihendamiseks spaatleid ja muid aiatööriistu), kuid see on siiski ainus viis õige tee rakendatakse ekraani kaudu.

Šabloonvõrk on materjal, mis sobib suurepäraselt maski pealekandmiseks. Kasutan LM-PRINT kaubamärgiga võrke (poe link on ülalolevas tabelis). Võrgusilma märgised näitavad keermete arvu cm kohta ja keermete läbimõõtu mikronites. Näiteks LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 niiti cm kohta, keerme läbimõõt 60 mikronit. Mida väiksem on niitide arv, seda paksem on mask plaadi pinnal. Ja vastupidi.

Võrgusilma jaoks leiate müügilt spetsiaalsed raamid, millele võrk on venitatud. Minu puhul on see normaalne profiiltoru 18 mm. Võrgu jaoks on spetsiaalne liim, mis on ostetud samast kohast, kus võrk ostetakse. Võrgu pingutamise kohta saate lugeda Võrgu nurkades olevad postid tõstavad selle tooriku kohale 3 mm.

Töödeldava detaili ümbermõõt liimitakse maalriteibiga võrgule. Valmistame ette kaks akent korraga: maski ja siiditrüki jaoks. Eriline on ka kaabitsa kumm, mis on ostetud võrguga samast kohast.

Valmistatud mask kantakse ühtlase kihina plaadi ühele küljele. Pärast seda tõmmatakse see ühe kindla liigutusega mööda töödeldavat detaili nurga all oleva kaabitsa servaga. Peaasi, et taotlemisel mitte peatuda. Muidugi on siin vaja kogemusi ja aja jooksul läheb tulemus ainult paremaks. Ja treenimiseks võib kasutada näiteks hambapastat.

Jootemaski kuivatamine. Väga oluline etapp. Jootemaski tegemisel on plaaditoorikul aega kaks korda ahjust läbi käia. Esimene kord on eelkuivatamiseks ja teine ​​kord lõplikuks kõvenemiseks. Ja seal on ainult üks erinevus - temperatuur. Kui kuivatamine toimub temperatuuril 75-85°C, siis parkimine on 150-160°C. Kas oskate arvata, mis juhtub, kui ületate eelkuivatustemperatuuri? Jah, mask kõveneb täielikult ja seda on võimatu ühegi arenduslahusega maha pesta. Saame ilusa ja ühtlase maskiga tahvli, mis on jootmiseks täiesti kõlbmatu, kuna maskikiht on tahke. Jääb vaid see minema visata ja see on kogu tsükkel fotoresisti pealekandmisest sisuliselt valmis plaadini. Häbi? Muidugi. Seetõttu pöörame kuivatamisele suurt tähelepanu. Loomulikult on parem usaldada selline ülesanne selleks loodud üksustele. Mul on selleks ahi, millesse on paigaldatud PID-kontroller. Eelkuivatamine võtab tavaliselt 30-55 minutit. Peaasi, et mask pärast kuivamist kinni ei jääks. Veelgi enam, kuuma ajal võib selline efekt eksisteerida, kuid jahtudes peaks see kaduma.

Jootemaski kokkupuude. See erineb fotoresistist ainult säritusaja poolest, muidu on kõik täpselt sama. Mask on negatiivne (nagu fotoresist, säritatud on polümeriseerunud), mis tähendab, et katame ainult kontaktpadjad. Järgmisena eksponeerime.

Jootemaski arendamine. Jällegi on kõik sama, mis fotoresistiga. Isegi lahendus on sama, nii et pärast fotoresisti väljatöötamist ei vala me seda välja, vaid kasutame edasi. Ja isegi pärast maski väljatöötamist on see kasulik siiditrüki väljatöötamiseks ja maski võrgu pesemiseks. Juhin teie tähelepanu sellele: kui mask on läikiv, võib see läige arendamise käigus kergesti kahjustada saada, nii et ideaalis ei tohiks tahvli pinda üldse puudutada. Kui aga kõik on õigesti tehtud, ilmub mask väga lihtsalt.

Siiditrükk. Põhimõtteliselt pole elementide märgistamine tahvlile kõige vajalikum. Kui mõnel juhul on see ilma jootemaskita täiesti masendav, siis on elementide tähistamine seadme kokkupanemisel lihtsalt mugavus. Nii et rakendame märgiseid. Selleks kasutame sama maski, vali lihtsalt sinine värv.

Märge

Kui märgistus kantakse jootemaskiga samale küljele, tuleb seda sobival temperatuuril päevitada vähemalt 15 minutit. Kui kannad uue kihi maskile, mis pole päevitatud, kahjustab maskis sisalduv lahusti alumist kihti. Mask jääb tahvlile, kuid selle pind praguneb. Veelgi enam, kui siiditrükkmaski värv on valge, on need praod lõppkokkuvõttes väga nähtavad.

Meie tagaküljel on märgistus, nii et pealekandmine ilma kuivatamiseta on vastuvõetav. Samamoodi segage sinine mask ja kandke see tahvli tagumisele küljele.

Kuivatav siiditrükk. Aseta 45 minutiks ahju temperatuuril 75-85°C.

Siiditrükk. Peame määrama ainult elemendid, mis tähendab, et kasutame negatiivset malli.

Siiditrüki arendus.

Lõplik kuivatamine. Teostatakse temperatuuril 150-160°C 45-75 minutit. Sellel temperatuuril saavutab mask oma lõpliku tugevuse.

Tahvli kuivamise ajal saate maski võrgusilma maha pesta. Lahus sooda ja nõudekäsn saavad sellega hõlpsasti hakkama.

Tahvli kärpimine. Seda pole muidugi üldse vaja masinaga teha, aga kuna tema puuris augud, siis las lõikab ka mööda kontuuri.

Tinamine. Siin on ka üks omadus: pärast ahju oksüdeerub kontaktpatjadel olev vask ja seda pole nii lihtne tinatada. Kuid seda saab väga lihtsalt parandada; kastke plaat minutiks vette, millele on lisatud sidrunhapet. Me kasutame seda söövitamiseks, seega pole see probleem. Piisab poolest teelusikatäiest poole klaasi vees ja vask muutub puhtaks ja läikivaks.

Seadmete tootmist käsitlev artiklisari on lõppenud. Nagu ma lubasin, oleme jõudnud päris pika tee. Loomulikult ei piirdu tootmine käsitletavate meetoditega, see teema on väga ulatuslik. Kuid ma loodan, et tsükkel võimaldab teil saada üldise ettekujutuse.

Esimese ja viimase tehnoloogia vahele jääb kümneid aastaid. Kuid see pole isegi peamine. Nende vahele mahub kogu raadioamatööride maailma tohutu töö. Töö täis eksperimente, võite ja vigu, sest ainult see, kes midagi ei tee, ei eksi. Ärge kartke esitada küsimusi, katsetada ja jagada oma kogemusi (isegi kui need alati ei õnnestu). See kogemus tuleb kindlasti kellelegi teisele kasuks, teisiti ei saagi olla.

Kõike paremat.

15.10.2015

Jootemask (Solder Resist või Solder Mask) - juhtiva mustriga kohustuslik kuumakindel kaitsekate trükkplaadid. Eesmärk: PP üksikute alade kaitsmine räbusti ja joote kahjulike mõjude, samuti niiske keskkonna ja mehaanilise pinge mõju eest.

Tüüpide mitmekesisus

Rakenduse funktsioonid

Jootemask kantakse PCB ühele () või mõlemale küljele. Kontaktalad (mikroskeemi väljundiks jne) on vaja isoleerida juhtivatest elementidest - juhtidest või üleminekutüüpi aukudest. Tulemuseks on töömahukuse/jootmisaja vähenemine.

Kui on vaja isoleerida külgnevad kontaktpinnad, kasutatakse väljalõikemeetodit (jootmismaskikihiga katmata ala moodustamine). Sellisel juhul peaks väljalõigete suurus olema 100-150 mikronit suurem kui kontaktpinna kogusuurus. Kaugus jootemaski ühest servast kontaktala teise servani peaks jääma vahemikku 50–75 mikronit. Hüppaja minimaalne laius - kahe kõrvuti asetseva kontaktala vaheline ala - on 75 mikronit.

Värvi – punane, valge, roheline, sinine, must, kollane või supervalge – valib klient. LED-tööstuses kasutatakse supervalget/valget jootemaski värvi, muudes valdkondades on see kõige populaarsem roheline värv. Tuleb arvestada, et PP lõpliku värviküllastuse ei loo mitte alusmaterjal, vaid maski kate.

Kaitsekihi loomise protsess

Mask kantakse läbi trafareti võrgu kujul (ühe lahtri suurus on 150 mikronit). Märgkihi paksus: 30-35 mikronit. Seejärel toode kuivatatakse. Temperatuur kuivatuskambris: mitte üle 75˚. Kuivatatud toorikud saadetakse fotolitograafiasse - kombineerides maskide fotomaske toodetega - ja suure võimsusega UV-kiirgust. Viimane etapp on toorikute väljatöötamine lahuses (aine temperatuur 32-34˚).

Piirangud

• Õhukese silla (alla 75 mikroni) loomisel võib see paigaldamise ajal kahjustada saada ja häirida vajalikku haardumist PCB pinnaga. Tulemuseks on kahjustatud kontaktpindade jootmisomaduste kadu.
• Suutmatus kanda maski pistiku otskontaktidele/katsepunktidele.
• Kaitsekihi loomisel trükkplaatidele, mille pliisamm on üle 1,25 mm, on jootemask lubatud kontaktpindadele tabada ainult ühel küljel ja mitte rohkem kui 50 mikronit. Ja sammuga alla 1,25 mm - mitte rohkem kui 25 mikronit.
• Kõik läbiviigud, mis on järgnevalt kaetud jootemaskiga, peavad olema kaetud (telgitud).
• Võimalikud defektid: kaitsemaskita alade olemasolu – 1 juhil alla 0,2 mm 2 ja hulknurga aladel alla 2 mm 2; väiksemate irdumiste olemasolu (kuni 0,25 mm); pikkade tunneli tühimike ilmumine.

Jootemaski kasutamise plussid

• Kõrge keemiline vastupidavus . Mask kaitseb agressiivse keskkonna ja vaskjuhtide oksüdeerumise eest.
• Olulised näitajad füüsiline stabiilsus . Olemas kaitse kriimustuste ja mehaaniliste löökide eest.

Mis tahes omatehtud kvaliteet elektrooniline seade väga palju sõltub sellest, kui kvaliteetne see on
toodeti (jah, see on kasulik fraas, see on juba selge! Noh, jah... Aga ma pean mingil põhjusel
alustada?).
Trükkplaat mängib selles suurt rolli (välja arvatud juhul, kui teil on väga lihtne disain, mis
see on võimalik
teha mahuline paigaldus). Mida keerulisem seade, seda keerulisem on trükkplaadi disain ja seda enam
parem kvaliteet
see tuleb toota. Umbes ühest viisist DIY PCB valmistamine kõne
ja see läheb.

Eessõna

Kõiki selles artiklis kasutatud materjale saab osta meie poest

On mitmeid viise trükkplaadi valmistamine kodus. Kohe alguses (see oli siis, kui koolis elektroonikainseneriks õppisin) värvisin küünelakiga radu (tulemuseks olid väga jõhkrad trükkplaadid), siis proovisin veekindlat markerit (veel parem). Aga ainult siis, kui olen õppinud laseriga triikimise tehnoloogia(LUT) (ja see juhtus suhteliselt hiljuti) sain lõpuks silmailu pakkuvate plaatide kvaliteedi. Lõppude lõpuks teen ma elektroonilist käsitööd puhtalt protsessi enda pärast. No see on minu hobi. Mis mõtet on jootma midagi hirmsale trükkplaadile? Kuid paari aasta pärast ei sobinud see tehnoloogia mulle. Kuigi LUT-l on palju eeliseid:

• kiirus (printeri olemasolul suutsin printimisest jootmise alustamiseni saavutada ca 10 minutit);
• lihtsus (kuigi selle lihtsuse eest peate selle tehnoloogia kasutamise alguses maksma kümmekond ebaõnnestunud võtet. See tähendab, et peate "paremaks saama".)
• hea korratavus. (Minul õnnestus umbes 90% kõikidest katsetest. Esimest kümmet ma statistikasse ei võtnud!).

Laser-raua tehnoloogiat kasutades oli võimalik isegi pealdisi peale kanda, mida ma mõnel juhul ka tegin.
Kuid LUT andis täpsuseks mitte rohkem kui 0,3 mm. See on praktiline lagi. Proovisin roomikuid peenemaks teha ja see töötas, kuigi samal ajal suurenes oluliselt defektide protsent. Üldiselt olen juba artikli eessõna välja joonistanud, nii et liigume edasi jootemaski enda juurde.

Mis on jootemask?

FSR8000- kahekomponentne koostis, mis on tundlik ultraviolettkiirguse suhtes. Sellel on kolm osariiki.
1. "Toores olek". Pärast kahe komponendi segamist. Sellisel kujul saab seda maha pesta kas atsetooni või sooda lahusega.
2) "Paadunud olek".
2a) Ei puutu kokku ultraviolettvalgusega. Lahustub atsetooni ja sooda lahusega.
2b) Pärast ultraviolettvalgusega kokkupuudet muutub mask soodalahuse suhtes vastupidavaks, kuid seda saab siiski atsetooniga maha pesta.
3) "Küpsetatud olek". See saadakse pärast kuumutamist 160 kraadini, millele järgneb kokkupuude mitmekümne minuti jooksul. See ei lahustu atsetoonis ja sellel on suur mehaaniline vastupidavus.
Rääkimine lihtsas keeles: Mask on kaitsekiht, mida sageli nähakse tehases valmistatud trükkplaatidel. Väga sageli roheline. Selles artiklis käsitletakse selle maski mittestandardset kasutamist fotoresistina.
Selleks tuleb kasutada kahte esimest olekut, st. Kasutades valgustust ja sellele järgnevat arendust, hankige PCB-le juhtmete muster. Ja pärast söövitamist peske see muster atsetooniga maha.
Seejärel saab maski kasutada sihtotstarbeliselt, kattes maskiga kogu tahvli ala v.a kontaktpadjad, mõeldud osade tihendamiseks. Seejärel viige mask kolmandasse olekusse. Ja nüüd sama asja kohta, kuid üksikasjalikult ja fotodega.

PCB tootmisprotsessi jaoks vajalike materjalide loetelu

1. - FSR8000(saate osta meie poest)
2. Termostaat. Vaatamata ähvardavale nimele saate kasutada tavalist triikrauda, ​​millel on temperatuuri reguleerimise võimalus. Samuti on vaja termomeetrit (kuni 160 kraadi), et meeles pidada regulaatori asendeid 70 kraadi ja 160 kraadi juures. Pärast seda pole termomeetrit sisuliselt enam vaja.
3. . Võite kasutada lihtsalt tavalist energiasäästulamp külma valgusega. Lihtsalt kokkupuuteaeg on väga pikk. Aga see on ohutu.
4. Raam võrguga. Raam venitatud võrguga.). maski jaoks ja seda saab osta meie veebisaidilt, soovitame lugeda ka artiklit
5. Foto mall plaadi kujunduse ja kontaktpatjade paigutusega. fotomalli jaoks,
6. Insuliini süstlad. Vajalik maski komponentide täpseks segamiseks .
7. Hambaorkid. Maski komponentide segamiseks.
8. Maski ühtseks kandmiseks PCB-le vajame: , krediitkaart, vahtplasti tükk. Kasutan krediitkaarti (muidugi pole enam vaja).
9. Arenguks vajame sooda tuhk. Vaata poodides pesupulbrite kõrvalt.
10. Atsetoon. Maski pärast söövitamist maha pesta.
11. Mahutavus arendamiseks (ükskõik milline plastmahuti)

Koduseks trükkplaadi valmistamise tehnoloogiline protsess

Fotomask (). Seda saab teha trükikojas, kus on seadmed kilede fotoladumiseks. Sageli trükikojad seda teenust ei reklaami, kuna see on puhtalt sisemine. Kuid reeglina on nad nõus teie taskurätiku joonised ilma probleemideta fototüüpi kilele printima. Jooniste failiformaat ja mõõdud tuleb selgeks teha konkreetse trükikojaga.
Tahvli mustri saamiseks tuleb mall ümber pöörata (valged rajad mustal taustal). Kaitsemaski jaoks – sirge (mustad ringid valgel taustal) . Fotoresist Ordyl Alpha 340

Fotodel on fotomask ise. Üks pool tundub reljeefne, teine ​​peaks olema läikiv ja sile.
Oluline on mitte segi ajada külgi – fotokiht on sellel küljel, kus on reljeef.

Puitraam (balsast, liimitud madala viskoossusega superliimiga!) venitatud beebikaarega.

Lõikasime tooriku PCB-st välja. Anname külgedele veidi varu.

Puhastage pind liivapaberiga. Te ei pea pingutama, lihtsalt eemaldage mustus. Maskil on väga hea nakkuvus.

Fotol on puhastatud tekstoliit. Metallist laastud tuleb veega maha pesta.

Triikida termomeetriga Protsessi ei ole alati vaja niimoodi juhtida. Nüüd tean regulaatori seisukohta
60-80 kraadi jaoks ja sellesse asendisse seades olen kindel, et saavutan soovitud temperatuuri.
Olge ettevaatlik, raua temperatuur ei tohiks ületada 100!

Kogume maski komponendid väikestesse süstaldesse.

Kõik, mida vajate töö tegemiseks
- maski komponendid süstaldes
- raam
- foto mall
- hambaorkid
- Kaabitsa kumm


Pigista tekstoliidile vajalik kogus reaktiive.
Sellise salli jaoks on see 3 ml maski (roheline komponent) ja 1 osa kõvendit (valge komponent). Need. suhe peaks olema 3:1
.

Sega hambatikuga. Püüame hästi segada, sest palju sõltub segamise kvaliteedist.

Segatud homogeenne mask

Vajutage alla nii, et võrk oleks peal. Siinkohal tasub ehk öelda, et mõnel juhul (eriti kui
kui mask on juba aegunud), on parem segada suuri portsjoneid, korraga mitu
taskurätik. Seejärel aseta sallile võrgusilmaga raam, mille peale kantakse vajalik kogus segatud segu.
maskid. Siis takistab võrk maski tihedate (paksenenud) tükkide sattumist PCB-le ja seeläbi riknemist.
kogu pilt.

Jaotame maski üle tekstoliidi. Asi on selles, et mask jääb ainult ruudustiku lahtritesse. Siis eemaldamisel
võrk - saame ühtlaselt jaotatud maski. Seetõttu kasutage kaabitsa kummi (või krediitkaarti)
Püüame eemaldada üleliigse maski võrgu pinnalt. Ilma fanatismita! Ärge rebige võrku

Tulemus

Eemaldage võrk ettevaatlikult

Mask levib kiiresti üle kogu pinna, moodustades ühtlase kihi

Asetage sall rauale

Katke sall millegagi, et kaitsta seda tolmu eest. Ja oodake mõni minut (või kümneid minutit).

Vahepeal viskame maski jälgedega võrgu sooda sisse.

Oluline on tabada hetk, mil mask on peaaegu täielikult kuivanud. Võite proovida maski kontrollida sõrmega salli serval.
(kuhu sa kliirensi jätsid. Sa jätsid kliirensi, eks?!). Kui sõrmega pinnale viimisel pole
jäljed ja mask kleepub kergelt sõrmede külge - see on see, mida me vajame. Väljalõigatud mustriga sall maskiga.

Kanname šablooni fotokihiga maskile ja silume ettevaatlikult salli külge. ÄRGE SEEGAGE KÜLGE! Kui pind
veidi kleepuv - mall kleepub probleemideta salli külge. Kui pind on juba peaaegu kuiv, pole see oluline.
Proovige kas pinda veega niisutada, et mall kleepuks, või kasutage šablooni millegi abil sallile surumiseks.
(Võite teibiga kleepida. Aga ole ettevaatlik!) Üldiselt peaks mall salli külge tihedalt sobima.

Panime selle valguse kätte. Säriaeg määratakse eksperimentaalselt. Võin teile öelda oma valgustusrežiimid:
70 (või isegi 80) minutit 7 cm kaugusel, 22-vatise energiasäästuga. UV-lamp annab palju vähem
kokkupuuteaeg, kuid samal ajal vähenevad vastavalt ka ajahälbed).

Lahenduse ettevalmistamine arendamiseks

Vesi toatemperatuuril. Puhastatud, pehme. Annustamine - eksperimentaalne, fotol annus
pehme Peterburi vesi (nagu arvata võis, on fotod teinud Termite). Kareda vee puhul - sooda peaks olema
rohkem. Lahus peaks puudutamisel olema kergelt seebine. Kui soodat on liiga palju, on areng kiire,
kuid samas veidi alasäritatud mask “koorub maha” arenduse käigus. Ja kui soodat on liiga vähe, siis areng tuleb
väga aeglane. Veelgi enam, lahuse kuumutamine häirib ainult pärast vajalikku aega
säritamiseks - eemaldage kile ja visake sall lahusesse

Sall lahuses.

Kui kõik on õige, peaksite minuti jooksul nägema juhtide heledat mustrit.

Kui sall on täielikult välja arenenud, peske seda, et eemaldada ülejäänud sooda ja asetage see triikrauale kuivama.

Mis juhtus.

Üks maski ebameeldivaid omadusi on vähearenenud piirkonnad.
Kuival sallil on need väga selgelt näha valkjate laikudena. Neid ei tohiks eksisteerida! Nad ei anna sellele lahendust
söövitus vase juurde pääsemiseks. Seejärel viskame salli tagasi lahusesse ja puhastame need kohad kergelt vatitikuga.
Jällegi peske maha, kuivatage, kontrollige. Ja kui kõik on korras, siis... Toksime salli ära.

Söövitamise käigus kontrollime, et õhumulle ei oleks. Sageli asuvad need radade vahel.

Mürgime, mürgitame...

Nii juhtus

Peske mask atsetooniga maha. Saate kontrollida salli, rõnga purunemist ja lühiseid. Lõppude lõpuks teeme seda nüüd
kandke kaitsemaski ja siis on katkestusi ja eriti lühiseid väga raske parandada.
Rakenda maski mall. Registreerimise täpsust saab valguse vastu kontrollida (kui sall on ühepoolne)

Jälle valguse kätte (jah, jah, uuesti 70-80 minutiks, kui teil pole UV-kiirgust. Aga võite teha mitu salli korraga!)
Seejärel minge arendusse samas soodalahuses. Põhimõtteliselt kestab see kaua. Tõde on muuta kõike
see peab olema sama, sest rohelises lahenduses ei näe salli ennast ja seda, kuidas seda aina ilusamaks tehakse

Näiteks meeldib mulle jälgida, kuidas rohelisele pinnale tekivad tasapisi läikivad vaskpadjad

Niisiis, plussid kasutades seda meetodit iseseisvalt PCB tootmine:

• Väga-väga tehnoloogiliselt arenenud ja ilus
• Kõrge täpsus. 0,15 mm pole probleem. Kaks rada DIP-paketi jalge vahel? Kui proovite, pole see probleem.
• Peaaegu 100% korratavus(see on muidugi siis, kui juba tead, mis kauguselt ja kui kauaks muid pisiasju valgustada, määrati eksperimentaalselt esimestel salli tegemise katsetel)
• Kaitsemask. See on väga hea pluss - lõppude lõpuks muutub kaitsemaskiga jootmine väga lihtsaks - SMD komponendid lihtsalt loksuvad ise paika.

Ja nüüd miinused.

• Väga pikka aega. Tavaliste energiasäästuseadmete kasutamisel - see võtab VÄGA PALJU aega. Aga kes keelab teil salle partiidena valmistada?
• Teil on vaja fotokile. (Malle võib muidugi kasutada printerist. Aga..., ausalt, ma ei soovita. Sest siis jäävad säritusaja tolerantsid väga-väga väikeseks)

Ohutusmeetmed.

Pidage meeles - FSR8000 kirjelduses on palju ebameeldivaid asju kirjutatud maski aurude toksiliste omaduste kohta. Töötage vähemalt avatud aknaga. Ja mis kõige parem – kapoti all. Mis puudutab nüüd minu nõuannet "puudutage seda sõrmega, et näha, kas see on kuiv" - parem on seda siiski mitte teha. Kui mask satub kätele, peske see kiiresti maha.
Atsetoon. Samuti kahjulik. See lahustab rasva, mis tähendab, et see võib nahaaluse rasvaga midagi ebameeldivat teha. Parem on vältida pikaajalist kontakti.

Raudkloriid. Parem on selle aure mitte sisse hingata. Üldiselt toimub kogu mu protsess rõdul, avatud aknaga. Ma lähen rõdule ainult siis, kui minu kohalolek on vajalik. Ja peale viimistlemist tuuldan korralikult.

järeldused

Tegema DIY trükkplaat peaaegu tehase kvaliteet kodus- võib-olla ja isegi mitte väga raske! Samuti tahaksin meisterdada kvaliteetset vias...