Στο σημερινό άρθρο, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τα κόλπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τον αερισμό και να μειώσετε το θόρυβο ακόμα και στην πιο απλή και φθηνή περίπτωση.

Όταν σκεφτήκαμε το πειραματικό δείγμα, η επιλογή μας έπεσε CHENBRO Xpider II , καθώς η χαμηλή τιμή και η πολύ κομψή εμφάνισή του προσελκύουν σημαντικό αριθμό λάτρεις των υπολογιστών. Ωστόσο, η απόδοση ψύξης των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό του δεν είναι πολύ υψηλή και υπολείπεται του εξωτερικού.

Τι χρειαζόμαστενα το βελτιώσω;

Πρώτον, αυτά είναι πηχάκια αλουμινίου ή γωνία. Μπορείτε να τα αγοράσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα υλικού ή υλικού. Στην περίπτωσή μας, ενεργήσαμε ακόμη πιο οικονομικά - χρησιμοποιήσαμε μια τσουλήθρα από ένα σπασμένο συρόμενο ράφι κάτω από το πληκτρολόγιο. Στην οικονομία, όπως λένε, όλα είναι χρήσιμα.

Δεύτερον, αυτό είναι ένα πλαστικό ή μεταλλικό πλέγμα από τα ηχεία. Τεχνικά, δεν είναι πολύ απαραίτητο, αλλά αν η εμφάνιση της θήκης σας είναι σημαντική για εσάς, τότε θα πρέπει να πάρετε σοβαρά την επιλογή αυτού του εξαρτήματος - θα είναι μπροστά σε όλους.

Εκτός από τις κύριες λεπτομέρειες, τα ακόλουθα εργαλεία θα μας φανούν χρήσιμα:

• 2 κατσαβίδια - με σχισμή (επίπεδα) και φιγούρες (σταυρός).
• ηλεκτρικό ή χειροκίνητο τρυπάνι?
• σιδηροπρίονο για μέταλλο?
• Λίμα και γυαλόχαρτο?
• κόφτες σύρματος και πένσες?
• λίγο λάστιχο από ένα παλιό σωλήνα αυτοκινήτου?
• κόλλα, ταινία διπλής όψης.

Ας αρχίσουμε

Η πρώτη μέθοδος είναι η πιο απλή και προσιτή σε όλους. Πρόκειται για μείωση της τοπικής υδραυλικής αντίστασης της γάστρας ή, στα ρωσικά, βελτίωση στον «αερισμό της γάστρας». Τώρα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι κρύβεται πίσω από τέτοιες έξυπνες φράσεις.

Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει στις κριτικές των ανεμιστήρων και των ψυκτών τέτοια Προδιαγραφέςως «ροή αέρα» και «στατική πίεση». Και εννοούν τα εξής:

ροή αέρα - η ποσότητα αέρα που μπορεί να παρέχει ο ανεμιστήρας ανά μονάδα χρόνου.

Η στατική πίεση είναι η δύναμη με την οποία ο ανεμιστήρας σπρώχνει τον ίδιο αέρα.

Από αυτούς τους ορισμούς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ακόμα κι αν ο ανεμιστήρας δημιουργεί μια τεράστια ροή αέρα, αλλά έχει χαμηλή στατική πίεση, η απόδοσή του θα είναι πρακτικά ίση με μηδέν, καθώς ο παρεχόμενος αέρας θα έχει πολύ μικρή δύναμη για να ξεπεράσει την αντίσταση στο μορφή συρμάτων ή σχάρων. Έτσι φτάνουμε στο κύριο πρόβλημα - πρόκειται για σφραγισμένες σχάρες στις οπές για την εγκατάσταση ανεμιστήρων.

Ναι, είναι σταμπωτά πλέγματα που δημιουργούν την κύρια αντίσταση στον τρόπο κίνησης του αέρα. Αν πάρετε ένα χάρακα και μετρήσετε το πλάτος της ατσάλινης λωρίδας, θα διαπιστώσετε ότι είναι 0,15-0,30 σε σχέση με το διάκενο μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, συνολικά, αυτές οι λωρίδες καλύπτουν από 15 έως 30% της επιφάνειας του ανοίγματος που διατίθεται για αερισμό. Αλλά, συνήθως, οι λωρίδες χρησιμοποιούνται όχι μόνο οριζόντιες, αλλά και κάθετες, οι οποίες συνολικά δίνουν από 25 έως 40% της επικάλυψης της οπής εξαερισμού. Εξ ου και το συμπέρασμα ότι αυτή η σχάρα μειώνει την απόδοση του ανεμιστήρα που είναι εγκατεστημένος πίσω της. Επιπλέον, η σταμπωτή σχάρα, σε αντίθεση με τη σχάρα τύπου «γκριλ», έχει επίπεδες αιχμηρές άκρες, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο θόρυβο όταν ο αέρας κινείται.

Πώς να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα; Ναι, είναι πολύ απλό - παίρνουμε κοπτήρες σύρματος και "τσιμπάμε" τη σχάρα. Περαιτέρω, για λόγους ασφαλείας, επεξεργαζόμαστε τις ενότητες με ένα αρχείο.

Παίρνουμε περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα ο εγκατεστημένος ανεμιστήρας μπορεί να «αποσπάσει» αέρα ελεύθερα σε όλη τη διάμετρο της πτερωτής.

Το ίδιο κάνουμε και με την πίσω γρίλια. Δώστε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ο ανεμιστήρας στη θήκη - η καλύτερη μέθοδος είναι οι συνηθισμένες βίδες και τα παξιμάδια. Αλλά για να μειώσετε τους κραδασμούς και, κατά συνέπεια, να μειώσετε τον θόρυβο, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μικρά ορθογώνια ελαστικά μαξιλαράκια κομμένα από έναν παλιό θάλαμο.

Το επόμενο βήμα για τη βελτίωση του αερισμού είναι η εγκατάσταση ενός πρόσθετου ανεμιστήρα.

Επειδή αυτή η θήκη έχει ένα πολύ όμορφο παράθυρο στο πλαϊνό κάλυμμα, αποφασίσαμε να μην χαλάσουμε την εμφάνισή της τοποθετώντας έναν επιπλέον ανεμιστήρα στο πλάι. Έπρεπε λοιπόν να το εγκαταστήσουμε μπροστά.

Βγάζουμε προσεκτικά τις μεταλλικές τάπες των υποδοχών 5,25” (καθώς και τις πλαστικές αντίστοιχες στο μπροστινό μέρος) και τις αφήνουμε στην άκρη - θα σας φανούν ακόμα χρήσιμες.

Έτσι, στον μπροστινό πίνακα έχουμε σχηματίσει έναν σημαντικό χώρο για ελιγμούς. Αφήνουμε το επάνω διαμέρισμα αμετάβλητο - θα εγκατασταθεί εκεί Μονάδα DVD. Αλλά κάτω από αυτό θα εγκαταστήσουμε έναν επιπλέον ανεμιστήρα 120 mm.

Για να το εγκαταστήσουμε, πρέπει να κόψουμε μεταλλικά αυτιά με συρματοκόπτες από ένα από τα φαινομενικά περιττά βύσματα για τη θήκη 5,25".

Στερεώνουμε τα αυτιά στον ανεμιστήρα με συνηθισμένες βίδες και παξιμάδια.

Και μέσα από τη δεύτερη τρύπα στο αυτί, στερεώνουμε τον ανεμιστήρα στο διαμέρισμα 5,25'' δεύτερο από την κορυφή. Δεν χρειάζονται ελαστικά μαξιλαράκια, αφού ο ανεμιστήρας είναι ουσιαστικά αναρτημένος σε ελατήρια και οι κραδασμοί του δεν θα μεταδοθούν στη θήκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η διάταξη των ανεμιστήρων στη θήκη είναι πιο αποτελεσματική εάν ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί ένα ψυγείο τύπου tower, όπως το Noctua NH-U12P. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ψυγείο στον επεξεργαστή θα πάρει κρύο αέρα από τον μπροστινό ανεμιστήρα και θα παρέχει θερμαινόμενο αέρα στον πίσω. Σχηματίζεται ένα είδος τουρμπίνας ή, όπως λέει ο λαός, ένα βύθισμα.

Λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση που έχει εγκατασταθεί ψυγείο οριζόντιου τύπου στον επεξεργαστή, όπως το Noctua NH-C12P, τότε θα ήταν καλύτερα να εγκαταστήσετε έναν επιπλέον ανεμιστήρα στο πλαϊνό κάλυμμα της θήκης (αν και αυτό είναι προβληματικό στην περίπτωσή μας) , έτσι ώστε να φυσά κρύο αέρα με τον τρόπο που αυτό γίνεται στο AeroCool ExtremEngine 3T.

Ένα από τα μειονεκτήματα αυτής της θήκης είναι το μικρό ύψος της. Με την πρώτη ματιά, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό. Ωστόσο, κατά την εγκατάσταση ενός τεράστιου ψυγείου, για παράδειγμα, όταν εγκαταστήσαμε το Noctua NH-U12P, έγινε αντιληπτό ότι το σύστημα ψύξης του επεξεργαστή με το γενικό του καλοριφέρ πλησίασε την κάτω οπή εξαερισμού του τροφοδοτικού και το μισό μπλόκαρε. Φυσικά, αυτό οδήγησε σε αυξημένη θέρμανση των στοιχείων τροφοδοσίας και, ως εκ τούτου, σε αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του ανεμιστήρα του. Πρώτον, πρόκειται για επιπλέον θόρυβο και, δεύτερον, η μείωση της διάρκειας ζωής των στοιχείων τροφοδοσίας δεν είναι καλή.

Για να μειώσουμε τη διάχυση θερμότητας στο εσωτερικό της θήκης και την αποτελεσματικότερη ψύξη του τροφοδοτικού, αποφασίσαμε να το μετακινήσουμε έξω από τη θήκη.

Γι' αυτό χρειαζόμαστε πηχάκια αλουμινίου. Για την περίπτωσή μας, το μήκος του πρώτου ήταν 500 mm, του δεύτερου - 350 mm.

Στη μία πλευρά, δύο μικρές τρύπες πρέπει να τρυπηθούν στις ράγες.

Και από την άλλη πλευρά - κολλήστε μερικές λωρίδες ταινίας διπλής όψης. Η κολλητική ταινία θα προστατεύσει το τροφοδοτικό σας από τις γρατσουνιές και θα μειώσει επίσης τους κραδασμούς και τους κροταλισμούς.

Στη συνέχεια, για να εγκαταστήσετε τις ράγες, πρέπει να δουλέψετε λίγο με ένα σιδηροπρίονο και μια λίμα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβείς διαστάσεις, καθώς οι διαστάσεις των σιδηροτροχιών και το σχήμα της θήκης μπορεί να διαφέρουν, αλλά το αποτέλεσμα που θα πρέπει να έχετε είναι το ίδιο όπως στην εικόνα. Το πλάτος της πριονισμένης οπής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι πηχάκια που τοποθετούνται μέσω αυτής με την επίπεδη πλευρά τους να πλησιάζουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα πλευρικά τοιχώματα της θήκης.

Σε μια από τις θέσεις 5,25” (την πήραμε δεύτερη από πάνω) ανοίγουμε 2 μικρές τρύπες.

Στο κατάλληλο ύψος, ανοίγονται τρύπες και στο πλάι του πλαισίου του περιβλήματος.

Χρησιμοποιώντας μικρές βίδες με αυτοκόλλητο, στερεώνουμε και τις δύο ράγες περνώντας τις από την τρύπα που είδαμε νωρίτερα. Η κοντή ράγα βιδώνεται στο πλευρικό τοίχωμα και η μακρύτερη ράγα βιδώνεται στην υποδοχή 5,25".

Όλα, σε αυτό μπορείτε να ολοκληρώσετε την αναθεώρηση. Απομένει μόνο να συναρμολογηθεί ολόκληρο το σύστημα. Αλλά εδώ είναι που γίνεται λίγο πιο δύσκολο.

Τώρα πρέπει να συναρμολογήσετε το σύστημα έτσι. Πρώτα, εγκαθίστανται όλα τα "εσωτερικά" και μετά το τροφοδοτικό. Τα καλώδια από το τροφοδοτικό πρέπει να συσσωρευτούν και να τραβηχτούν μέσα από την τρύπα. Ενώ κρατάτε το τροφοδοτικό με το χέρι σας, μετακινήστε το σταδιακά προς τα εμπρός και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν πιάνουν το ψυγείο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε αυτή την επέμβαση με δύο άτομα.

Όταν όλα τα καλώδια από το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένα μέσα στη θήκη, μπορεί να τοποθετηθεί προσεκτικά στην κατασκευασμένη ολίσθηση και να σπρώξει κοντά στο πίσω τοίχωμα της θήκης (για αξιοπιστία, μπορείτε επίσης να το στερεώσετε με τυπικές βίδες, αλλά, πιθανότατα , θα πρέπει να κάνετε νέες τρύπες για αυτό). Συνιστούμε να γυρίσετε το τροφοδοτικό ανάποδα, ώστε να μην αναρροφά αμέσως ζεστό αέρα που διοχετεύεται από τη θήκη.

Δείτε πώς φαίνεται η ενημερωμένη θήκη από το πλάι. Για να βελτιώσετε τον μπροστινό πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλέγμα που αναφέρεται στην αρχή του άρθρου. Μπορείτε να του δώσετε το επιθυμητό σχήμα και μέγεθος χάρη σε μια λίμα, ένα σιδηροπρίονο και μια πένσα. Μπορείτε να το βάλετε σε κόλλα ή ταινία.

Το σώμα φαίνεται πολύ ωραίο. Ας δούμε πόσο καλύτερη έχει γίνει η ψύξη στο εσωτερικό του.

Δοκιμές

Κατά τη δοκιμή, χρησιμοποιήθηκε το Stand for testing Corps.

Μητρική πλακέτα	ASUS M2N SLI Deluxe σε nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2
	Akasa AK859 CU for Socket 754/939/940/AM2
ΕΜΒΟΛΟ	2 x DDR2 800 1024MB Apacer PC6400
κάρτα βίντεο	Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
HDD	Samsung HD080HJ 80GB 7200rpm 8MB SATA-300
μονάδα οπτικού δίσκου	ASUS DRW-1814BLT SATA
μονάδα ισχύος	Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500W

Αποφασίσαμε όχι μόνο να δοκιμάσουμε την ψύξη στη θήκη πριν και μετά την τροποποίηση, αλλά και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με την απόδοση μιας από τις πιο αποτελεσματικές θήκες από άποψη ψύξης - AeroCool ExtremEngine 3T. Είναι αλήθεια ότι η τιμή μιας τέτοιας θήκης είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή του CHENBRO Xpider II.

Ας δούμε τα αποτελέσματα.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι χειρισμοί που κάναμε κατέστησαν δυνατή τη βελτίωση της απόδοσης σε απολύτως όλα τα κριτήρια. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι το τροποποιημένο CHENBRO Xpider II προσέγγισε το AeroCool ExtremEngine 3T με ένα μεγάλο σίγουρο βήμα, αν και δεν το πρόλαβε.

συμπεράσματα

Η θήκη του CHENBRO Xpider II ακόμα και στη βασική έκδοση είναι ένα πολύ καλό προϊόν, ειδικά αν αναλογιστούμε το χαμηλό κόστος του, και μετά από λίγη τελειοποίηση, παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα και στα εξαρτήματα ψύξης. Από αυτό θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι σχεδόν οποιαδήποτε, ακόμη και η φθηνότερη θήκη, μπορεί να κατασκευαστεί για να ψύχει αρκετά καλά το σύστημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα να πούμε για την εμφάνιση - το modding σας δίνει απόλυτη και απεριόριστη δύναμη να αλλάξετε οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Ζωγραφίστε, κολλήστε, κόψτε και σίγουρα θα βρείτε ακριβώς το μοναδικό στυλ στο οποίο θα θέλατε να δείτε τον αγαπημένο σας υπολογιστή. Όσον αφορά την εμπειρία μας, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι, ακόμη και με ελάχιστη σχεδιαστική φαντασία, αποκτήσαμε μια πολύ όμορφη και ασυνήθιστη μονάδα συστήματος.

Οι θετικές συνέπειες του Moddinχα:

• εξαιρετική ψύξη του τροφοδοτικού.
• αρχική εμφάνιση?
• μείωση του θορύβου και των κραδασμών.
• λειτουργία shareware?
• βελτιωμένος αερισμός στο εσωτερικό της θήκης.

Αρνητικά χαρακτηριστικά:

• αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων της μονάδας συστήματος.
• απαιτεί προσοχή και επιδεξιότητα.

Το άρθρο διαβάστηκε 27822 φορές

Εγγραφείτε στα κανάλια μας

Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια τρύπα στο επάνω μέρος της θήκης του υπολογιστή για την εγκατάσταση ενός ανεμιστήρα εκεί. Αυτό θα επιτύχει την καλύτερη ψύξη για τον επεξεργαστή αναρροφώντας ζεστό αέρα από τη θήκη.

Ας περάσουμε λοιπόν στην ίδια τη γεώτρηση. Αφού δύσκολα έχετε ειδικό εργαλείο για να κόψετε τόσο μεγάλες τρύπες, τρύπες, θα έχετε να κάνετε με το τρύπημα πολλών μικρών περιμετρικά. Ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να μηχάνημα διάτρησης, αλλά αν έχετε αρκετή υπομονή, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συνηθισμένο τρυπάνι.

Τρυπήστε το κενό ανάμεσα στις τρύπες...

Εδώ είναι το αποτέλεσμα ... Αποδείχθηκε τρομακτικό, αλλά ακόμα μπροστά :)

Εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Για να εξομαλύνετε τις άκρες της τρύπας, πρέπει να τις κολλήσετε με τέτοια ελαστικά παρεμβύσματα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε υπερκόλλα. Εάν κάποιος δεν μπορεί να πάρει ακριβώς τους ελαστικούς σωλήνες, μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι από οποιοδήποτε χοντρό μαύρο σύρμα, να αφαιρέσετε τη μόνωση από αυτό και να το κόψετε κατά μήκος. Θα πάρετε ακριβώς τέτοιες φλάντζες. Το αποτέλεσμα είναι μια ωραία τρύπα με προσεγμένες άκρες. Τα λαστιχένια μαξιλαράκια μειώνουν επίσης τους κραδασμούς που προκαλούνται από τον ανεμιστήρα και μειώνουν τον θόρυβο του ανεμιστήρα.

Τώρα μένει να ανοίξετε τρύπες για τις βίδες για να στερεώσετε τον ανεμιστήρα. Έτσι θα φαίνεται…

Ο εξαερισμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα για την παροχή οποιουδήποτε οικιστικού και μη οικιστικού χώρου. Χωρίς μια καλά οργανωμένη ανταλλαγή αέρα, δεν μπορεί κανείς να ονειρευτεί άνετη λειτουργία των χώρων. Οι αεραγωγοί τροφοδοσίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιουδήποτε συστήματος εξαερισμού.

Αυτά τα στοιχεία είναι υπεύθυνα για την παροχή φρέσκου οξυγόνου. Μπορείτε να χειριστείτε τη διάταξη του φυσικού και εξαναγκασμένου αερισμού με τα χέρια σας. Διαβάστε τις προτεινόμενες συστάσεις και ξεκινήστε.

Ο εξαερισμός τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο απέναντι από τον τοίχο με την κουκούλα.

Τα ακόλουθα σημεία είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση του καναλιού τροφοδοσίας:

Τα σύγχρονα πλαστικά παράθυρα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρχικά εξοπλισμένα με βαλβίδα εξαερισμού τροφοδοσίας με φίλτρο και αποσβεστήρα. Αυτή η διαμόρφωση καθιστά τη λειτουργία της βαλβίδας ρυθμιζόμενη και όσο το δυνατόν πιο βολική.

Μια τρύπα για τη ροή του αέρα μπορεί να γίνει στον τοίχο. Αλλά εάν στην περιοχή της κατοικίας σας η θερμοκρασία το χειμώνα υπερβαίνει το μηδέν, ο παγωμένος αέρας θα εισέλθει στο δωμάτιο μέσω ενός τέτοιου καναλιού. Εξαιτίας αυτού, θα αρχίσει να εμφανίζεται συμπύκνωση ή ακόμα και παγετός στον τοίχο.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, τα συστήματα εξαερισμού είναι εξοπλισμένα με ειδικούς θερμαντήρες αέρα.

Το βέλτιστο μέρος για να τοποθετήσετε τον αεραγωγό τροφοδοσίας είναι ο χώρος κάτω από το περβάζι. Κατά τη λειτουργία τέτοιου εξαερισμού, δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και ενοχλήσεις. Στην είσοδο του δωματίου, ο αέρας θα θερμανθεί επαρκώς από τη θερμότητα του καλοριφέρ θέρμανσης, γεγονός που καθιστά δυνατή την άρνηση της εγκατάστασης πρόσθετων θερμαντήρων.

Οι βαλβίδες αερισμού μπορεί να έχουν διαφορετικό σχήμα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για την επιλογή μιας φόρμας. Επιλέξτε τη βαλβίδα που είναι πιο βολική για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε.

Σετ για ρύθμιση εξαερισμού

1. Βαριοπούλα.
2. Κλειδιά.
3. Σφυρί κλειδαρά.
4. Τρύπανο.
5. Κατσαβίδι.
6. Κλειδί με καστάνια.
7. Σφιγκτήρες.

Το κιτ εγκατάστασης μπορεί να συμπληρωθεί και να μειωθεί ανάλογα με τη μέθοδο διευθέτησης του εξαερισμού τροφοδοσίας που έχετε επιλέξει. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να προσανατολιστείς.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης για φυσικό εξαερισμό παροχής

Μεταξύ των κύριων πλεονεκτημάτων του φυσικού αερισμού τροφοδοσίας, πρέπει να σημειωθεί η μη πτητικότητά του - σε ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνονται ανεμιστήρες και καμία άλλη ηλεκτρική συσκευή.

Το πρώτο βήμα. Συνδέστε το σώμα της βαλβίδας που αγοράσατε στην επιφάνεια του τοίχου κάτω από το παράθυρο. Χρησιμοποιήστε μαρκαδόρο ή μολύβι για να σημειώσετε τη θέση της εισόδου αέρα.

Δεύτερο βήμα. Χρησιμοποιώντας ένα διάτρητο ή άλλο κατάλληλο εργαλείο, κάντε μια διαμπερή τρύπα σύμφωνα με τα σημάδια. Για τα περισσότερα δωμάτια, αρκεί η διάμετρος της εισόδου αέρα να είναι 60 mm. Κάντε το κανάλι με κλίση 5-7 μοιρών προς το δρόμο.

Τρίτο βήμα. Εισαγάγετε μια θερμάστρα και έναν σωλήνα αέρα στο προετοιμασμένο κανάλι. Σφραγίστε τα κενά γύρω από το σωλήνα με θερμομονωτικό υλικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφρός αντί για μόνωση.

Τέταρτο βήμα. Τοποθετήστε το σώμα της βαλβίδας εξαερισμού έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον σωλήνα αέρα. Σημειώστε τα σημεία για την τοποθέτηση των συνδετήρων. Ανοίξτε τρύπες σύμφωνα με τα σημάδια και βιδώστε το σώμα της βαλβίδας με βίδες με αυτοκόλλητες βίδες.

Πέμπτο βήμα. Τοποθετήστε το σιγαστήρα στο περίβλημα. Συνήθως αυτό το στοιχείο υπάρχει στη διαμόρφωση της βαλβίδας.

Έκτο βήμα. Τοποθετήστε το καπάκι προσώπου στην εγκατεστημένη βαλβίδα εξαερισμού. Έξω, βάλτε ένα προστατευτικό πλέγμα (σχάρα) στην οπή εξαερισμού.

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της βαλβίδας εισαγωγής. Επιλέξτε τον αριθμό τέτοιων καναλιών ξεχωριστά, ανάλογα με τον όγκο των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούνται. Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να αγοράσετε ένα μοντέλο βαλβίδας με βαλβίδα πύλης - αυτή είναι μια πολύ βολική λύση στη χρήση, που σας επιτρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε τον εξαερισμό όπως απαιτείται.

Διευθέτηση εξαναγκασμένου αερισμού

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δυνατότητες αερισμού φυσικού εφοδιασμού δεν επαρκούν για να παρέχουν την απαραίτητη ανταλλαγή αέρα. Ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει αναγκαστικός αερισμός.

Βασικά χαρακτηριστικά

Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητο να επισημανθεί η παρουσία ανεμιστήρων, λόγω των οποίων αντλείται αέρας. Το σύστημα απαιτεί ηλεκτρική σύνδεση.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συστημάτων εξαερισμού τροφοδοσίας, και συγκεκριμένα:

• εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση ενός δωματίου.
• Εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση ολόκληρου του σπιτιού.
• στοιβαγμένες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων αεραγωγών, ανεμιστήρες, διάφορα φίλτρα, απορροφητές θορύβου, ανακτητές και άλλα πρόσθετα στοιχεία.

Υπάρχουν 2 επιλογές παροχής αέρα:

• κατευθείαν από τους οπαδούς?
• μέσω του συστήματος αγωγών.

Εάν η δεύτερη επιλογή είναι πιο κατάλληλη για την περίπτωσή σας, το σύστημα πρέπει να είναι επιπλέον εξοπλισμένο με πλαστικούς ή ανοξείδωτους αεραγωγούς. Το άκρο κάθε αεραγωγού κλείνει με μια σχάρα.

Εάν θέλετε, μπορείτε να εξοπλίσετε το σύστημα αερισμού σας με εργαλεία αυτοματισμού, για παράδειγμα, έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Στη σύγχρονη αγορά υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αυτοματισμών, που θα σας επιτρέψουν να εξοπλίσετε την πιο αποτελεσματική και εύχρηστη μονάδα εξαερισμού.

Για τοποθέτηση σε ιδιωτική κατοικία, είναι πιο λογικό να επιλέξετε ένα σύστημα εξαερισμού ρύθμισης τύπου. Ένα τέτοιο συγκρότημα βρίσκεται στη σοφίτα ή σε άλλο βολικό δωμάτιο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανεμιστήρες κάνουν πολύ θόρυβο κατά τη λειτουργία.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο αεραγωγών συνδέεται με την εγκατάσταση ρύθμισης τύπου, μέσω του οποίου ο αέρας εισέρχεται σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού.

Η μονάδα εξαερισμού πρέπει να είναι εξοπλισμένη με φίλτρα. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε επιπλέον να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε διάφορα είδη απολυμαντικών, υγραντήρες και άλλα παρόμοια είδη.

Διατίθενται προς πώληση αεραγωγοί με ορθογώνια (τετράγωνα) και στρογγυλά προφίλ. Τα στρογγυλά μοντέλα είναι πιο προτιμότερα, γιατί. δεν έχουν μεγάλες αεροδυναμικές απώλειες. Από υλικά, προτιμήστε το αλουμίνιο και τον ανοξείδωτο χάλυβα.

Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη στεγανότητα, το σύστημα εξαερισμού είναι εξοπλισμένο με φλάντζες και στεγανοποιήσεις.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του εξαναγκασμένου αερισμού, η ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, γεγονός που καθιστά ένα τέτοιο σύστημα πολύ πιο αποτελεσματικό από το αντίστοιχο με φυσική επαγωγή.

Εγκατάσταση

Παραδοσιακά, οι βαλβίδες τροφοδοσίας εγκαθίστανται στους τοίχους. Τα τελειωμένα ανοίγματα είναι εξοπλισμένα με ανεμιστήρες κατάλληλης ισχύος (επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του εξυπηρετούμενου δωματίου).

Το πρώτο βήμα. Ετοιμάστε μια τρύπα για τον αγωγό αέρα εξωτερικός τοίχος. Κάντε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση της διευθέτησης του φυσικού αερισμού. Η μόνη σημαντική διαφορά είναι ότι η τρύπα μπορεί να εξοπλιστεί σε οποιοδήποτε βολικό μέρος.

Δεύτερο βήμα. Εισαγάγετε το σωλήνα παροχής αέρα στην οπή.

Τρίτο βήμα. Εισαγάγετε τον ανεμιστήρα στον εγκατεστημένο σωλήνα αγωγού.

Τέταρτο βήμα.

Πέμπτο βήμα. Τοποθετήστε μια συσκευή με φίλτρο, αερόθερμο και απορροφητή θορύβου στο εσωτερικό του τοίχου. Εγκαταστήστε πρόσθετες συσκευές εάν είναι απαραίτητο. Συνδέστε όλα τα ηλεκτρονικά στο ρεύμα και ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διευθέτησης του εξαερισμού τροφοδοσίας, ελέγξτε την απόδοσή του. Επίσης, τέτοιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται τακτικά κατά τη λειτουργία του συστήματος. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

Η επαλήθευση είναι εξαιρετικά απλή. Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα στο δωμάτιο, πάρτε ένα φύλλο από τυχόν χαλαρό χαρτί και κρατήστε το κοντά στην είσοδο αέρα. Εάν το φύλλο αποκλίνει αισθητά από τον αγωγό εξαερισμού ή ακόμα και απλώς μετακινηθεί, το σύστημά σας λειτουργεί σωστά ακόμα και με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Εάν το φύλλο δεν αντιδρά με κανέναν τρόπο, ανοίξτε τις πόρτες και τα ανοίγματα εξαερισμού. Εάν το χαρτί εξακολουθεί να μην εκτρέπεται μετά από αυτό, ο αεραγωγός σας είναι πιθανότατα φραγμένος και πρέπει να καθαριστεί.

Εάν το χαρτί εκτρέπεται όταν οι πόρτες και οι αεραγωγοί είναι ανοιχτές και δεν αντιδρά με κανέναν τρόπο όταν οι πόρτες είναι κλειστές, δεν υπάρχει αρκετός αέρας. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για διευθέτηση εξαναγκασμένου αερισμού.

Έτσι, με την εγκατάσταση εξαερισμού παροχής, μπορείτε να το χειριστείτε μόνοι σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Χρειάζεται μόνο να αξιολογήσετε τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των χώρων σας, να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο μονάδα εξαερισμούκαι εγκαταστήστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε. Ακολουθήστε τις συστάσεις που δίνονται και σίγουρα όλα θα πάνε καλά.

Επιτυχημένη δουλειά!

Βίντεο - Φτιάξτο μόνος σου εξαερισμός

Η τροποποίηση δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα,
αλλά η διαδικασία επίτευξής του.

Πιθανώς, το να μιλάμε για το τι είναι το modding για όσους είναι τουλάχιστον λίγο εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές είναι μια εντελώς άχρηστη άσκηση. Αρχικά ως χόμπι των λάτρεις των υπολογιστών, το modding έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι αποκλειστικά δουλειά των Kulibins και έχει γίνει μια ολόκληρη βιομηχανία. Τώρα δεν μπορείτε να μετρήσετε πόσες εταιρείες ειδικεύονται στην παραγωγή εξαρτημάτων τροποποίησης. Και αυτό που δεν μπορείτε να βρείτε στην αγορά σήμερα εδώ είναι εξειδικευμένες θήκες, από εντελώς διάφανες (όπως ενυδρεία) μέχρι θήκες με παράθυρο, και ψύκτες με διάφορους οπίσθιους φωτισμούς, και λάμπες νέον, και ρεομπάσες, και πίνακες ελέγχου και πλεξούδες για καλώδια και γρίλιες για ανεμιστήρες και φώσφοροι...

Με την κλασική έννοια, modding είναι οποιαδήποτε ανεξάρτητη τροποποίηση ενός υπολογιστή ή ακόμα και μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν. Αλλά, φυσικά, πρώτα απ 'όλα, η τροποποίηση είναι μια τροποποίηση της μονάδας συστήματος υπολογιστή. Όταν μια βαρετή, συνηθισμένη θήκη υπολογιστή μετατρέπεται σε ένα μοναδικό αριστούργημα από άποψη σχεδιασμού, αυτό είναι πραγματικό modding. Μπορείτε, φυσικά, να αγοράσετε μια έτοιμη θήκη modding, αλλά ... είναι τόσο αντιαισθητικό και μάλιστα χυδαίο να αγοράσετε κάτι έτοιμο που, εξ ορισμού, πρέπει να το κάνετε μόνοι σας.

Έτσι, με αυτό το άρθρο, ανοίγουμε μια ολόκληρη σειρά εικονογραφημένων άρθρων σχετικά με τις πρακτικές βασικές αρχές του modding. Μαζί θα περάσουμε όλα τα βήματα και θα μάθουμε τις βασικές τεχνικές για την τροποποίηση μιας θήκης υπολογιστή από το κόψιμο οπών και παραθύρων στη θήκη μέχρι το βάψιμο και την εγκατάσταση οπίσθιου φωτισμού.

Μάθημα 1. Κόψαμε ένα παράθυρο και μια τρύπα για έναν ανεμιστήρα στη θήκη

απαιτούμενα εργαλεία:

• σημάδι;
• ψησταριά ανεμιστήρα?
• dremel?
• τροχός κοπής για dremel, ενισχυμένος με υαλοβάμβακα (4 τεμ.);
• πέτρα λείανσης οξειδίου του αλουμινίου (προσάρτημα dremel).
• τρυπάνι με διάμετρο 3 mm.
• προστατευτικά γυαλιά.

Προετοιμασία γάστρας

Πριν ξεκινήσετε το κόψιμο της γάστρας, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εξασκηθείτε σε κάποια παλιά γάστρα (που δεν είναι κρίμα) ή απλώς σε ένα κομμάτι λαμαρίνας. Στην περίπτωσή μας, επιλέξαμε παλιές θήκες για modding (παρεμπιπτόντως, βρέθηκαν στα σκουπίδια), αποφασίζοντας να ενσωματώσουμε όλη τη φαντασία μας σε αυτές και να μετατρέψουμε τα παλιά σκουπίδια σε μια νέα κομψή θήκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιεσδήποτε θήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροποποίηση, αλλά είναι καλύτερο το πάχος των τοιχωμάτων της θήκης να μην είναι πολύ μικρό. Κατά κανόνα, το πάχος τοιχώματος της θήκης είναι από 0,8 έως 1,5 mm, αλλά αν είναι μικρότερο, τότε είναι καλύτερο να αναζητήσετε άλλη θήκη. Επίσης, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια θήκη με λείες πλευρές για modding, διαφορετικά θα έχετε προβλήματα με το βάψιμο της θήκης.

Αρχικά, η θήκη είχε μόνο ένα κάθισμα για ανεμιστήρα 80 mm στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα. Φυσικά, αυτό σαφώς δεν αρκεί για έναν σύγχρονο, ισχυρό υπολογιστή (ειδικά αφού η θήκη μας είναι αρκετά λεπτή). Επομένως, η τροποποίηση μας θα έχει επίσης πρακτικό σκοπό τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος απαγωγής θερμότητας.

Έτσι, θα κόψουμε τρεις τρύπες στη θήκη για ανεμιστήρες 120 mm (αυτές οι τρύπες ονομάζονται φυσητήρες) και ένα πλαϊνό παράθυρο, το οποίο στη συνέχεια θα καλυφθεί από μέσα με φιμέ πλεξιγκλάς. Ένας ανεμιστήρας 120 mm θα εγκατασταθεί κάτω από το επάνω πλαίσιο της θήκης και θα φυσά ζεστό αέρα από τη θήκη του υπολογιστή, ο δεύτερος ανεμιστήρας θα βρίσκεται στο πλαϊνό πλαίσιο και θα φυσά κρύο αέρα στη μονάδα συστήματος. Ο τρίτος ανεμιστήρας, ο οποίος θα αναρροφά επίσης κρύο αέρα στη μονάδα συστήματος, θα εγκατασταθεί στον μπροστινό πίνακα. Το πλαϊνό παράθυρο θα έχει τη μορφή δύο σύνθετων ορθογωνίων με στρογγυλεμένες γωνίες.

Είναι απαραίτητο να σημειώσετε την οπή για τον ανεμιστήρα στο επάνω κάλυμμα της θήκης χωρίς να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα στο σύνολό του και χωρίς να αφαιρέσετε το τροφοδοτικό και τη μονάδα οπτικού δίσκου από αυτό, έτσι ώστε ούτε η τροφοδοσία ρεύματος ούτε η μονάδα οπτικού δίσκου να παρεμβαίνουν στην εγκατάσταση του οπαδού αργότερα. Εάν μιλάμε για το πλευρικό τοίχωμα της θήκης, τότε ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην αγγίζει την κάρτα βίντεο και το κέντρο της οπής είναι καλύτερα τοποθετημένο κάτω αριστερά. Στην περίπτωσή μας, αυτός ο πλαϊνός ανεμιστήρας θα φυσά κρύο αέρα στη θήκη του υπολογιστή.

Ο καλύτερος τρόπος για να σημειώσετε την τρύπα για τον ανεμιστήρα είναι να χρησιμοποιήσετε μια σχάρα ανεμιστήρα (εικ. 1), που ονομάζεται επίσης γκριλ. Με ένα μαρκαδόρο σχεδιάστε έναν κύκλο κάτω από τον ανεμιστήρα κατά μήκος του περιγράμματος της ψησταριάς, όπως φαίνεται στο σχ. 2.

Ομοίως, εφαρμόζουμε το περίγραμμα της μελλοντικής τρύπας, καθώς και το περίγραμμα του μελλοντικού παραθύρου, στο πλευρικό τοίχωμα της θήκης (Εικ. 3).

Όταν απλώνετε το παράθυρο, μην κάνετε τα φιλέτα πολύ μικρά, διαφορετικά θα είναι δύσκολο να κοπούν. Επίσης, δεν πρέπει να κάνετε το παράθυρο πολύ μεγάλο, γιατί, πρώτον, η θήκη θα χάσει τη δύναμή του και, δεύτερον, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα μέρος για την τοποθέτηση οπίσθιων φωτιστικών από πάνω και κάτω. Αυτή η παρατήρηση ισχύει επίσης για τη σήμανση της οπής για τον ανεμιστήρα αφήνοντας μια θέση στο κάτω μέρος της θήκης για την εγκατάσταση του οπίσθιου φωτισμού. Κατά τη σήμανση του παραθύρου και του ανοίγματος για τον ανεμιστήρα στην πλαϊνή επιφάνεια της θήκης, συνιστάται να απομακρυνθείτε από τις άκρες της θήκης κατά τουλάχιστον 5 cm.

Μετά από αυτό, η θήκη μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εντελώς αφαιρώντας όλη τη γέμιση από αυτήν και χωρίζοντας τα πλαϊνά τοιχώματα, το μπροστινό πλαίσιο και το επάνω κάλυμμα (Εικ. 4). Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στο πιο σημαντικό βήμα για να κόψετε τρύπες και ένα πλαϊνό παράθυρο.

Dremel και συνημμένα

Έτσι, στο πρώτο μάθημα, θα εξοικειωθούμε με το κύριο καθολικό εργαλείο για την τροποποίηση του dremel (Dremel). Αυτή η συσκευή δεν είναι σε καμία περίπτωση φθηνή, αλλά, δυστυχώς, δεν υπάρχει απλώς τίποτα για να την αντικαταστήσετε και μόλις υπάρξει η επιθυμία να κάνετε modding, θα πρέπει να αποχωρήσετε. Αλλά πιστέψτε με, το dremel είναι ένα πραγματικά ευέλικτο εργαλείο και αξίζει τα λεφτά του.

Κατ 'αρχήν, το Dremel δεν ονομάζεται πλέον σωστά μια ολόκληρη κατηγορία εργαλείων παρόμοιας λειτουργικότητας, που παράγονται από διάφορες εταιρείες. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μόνο ένα dremel που παράγεται από την ίδια την Dremel (www.dremel.com). Το Dremel είναι ένα μικροσκοπικό τρυπάνι, αλλά με σημαντικά υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής. Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα περιστροφής είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Dremel, που το διακρίνει από παρόμοια εργαλεία. Άλλες σημαντικές παράμετροι είναι το βάρος και οι διαστάσεις του dremel. Το Dremel, σε αντίθεση με ένα τρυπάνι με δύο χέρια, θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να κρατηθεί με δύο δάχτυλα στη βάση με τον ίδιο τρόπο που κρατάτε ένα στυλό. Για την εργασία μας, είναι σημαντικό η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής να είναι τουλάχιστον 30.000 σ.α.λ. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο όλων των ειδών εξαρτημάτων (περισσότερα από 150) παράγεται για το Dremel, γεγονός που το καθιστά ένα πραγματικά ευέλικτο εργαλείο.

Υπάρχουν διάφορες τροποποιήσεις του Dremel, όπως Dremel Professional, Dremel MultiPro, ασύρματο Dremel MultiPro. Αυτές οι συσκευές διαφέρουν ως προς τη λειτουργικότητα και το κόστος τους, και για τους σκοπούς της τροποποίησης υπολογιστή, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο Dremel MultiPro. Το γεγονός είναι ότι το μοντέλο Dremel Professional, το οποίο κοστίζει πολύ περισσότερο, έχει πολλά επιπλέον «καμπάνες και σφυρίχτρες» που δεν χρειαζόμαστε και το ασύρματο μοντέλο έχει ανεπαρκή ταχύτητα περιστροφής. Στο μοντέλο Dremel MultiPro, η ταχύτητα περιστροφής κυμαίνεται από 5000 έως 33.000 σ.α.λ., κάτι που είναι αρκετό για τους σκοπούς μας.

Το Dremel πωλείται με ένα σετ από όλα τα είδη ακροφυσίων, αλλά δεν περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ακροφύσια στο σετ. Για τους σκοπούς μας, θα χρειαστούμε επίσης έναν τροχό κοπής ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, τύπου 426 ή 456 (δεν περιλαμβάνεται στην τυπική παράδοση). Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσετε άμεσα για την αγορά τους. Οι ενισχυμένοι τροχοί κοπής από υαλοβάμβακα (Εικ. 6) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κοπή μετάλλων.

Κόψιμο μιας τρύπας ανεμιστήρα

Έτσι, έχοντας στερεώσει τον τροχό κοπής στον άξονα 402 (περιλαμβάνεται στην παράδοση του dremel), τον τοποθετούμε στο τσοκ dremel. Η ταχύτητα περιστροφής πρέπει να είναι η μέγιστη. Κρατήστε το dremel στο χέρι σας όπως φαίνεται στο σχ. 7. Είναι απαραίτητο να κόψετε κατά μήκος του εσωτερικού του περιγεγραμμένου κύκλου έτσι ώστε το περίγραμμα του κύκλου να παραμένει ορατό. Η κοπή πραγματοποιείται μόνο με την άκρη του κύκλου, επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ασκείτε δύναμη σε κατεύθυνση ομοαξονική προς το dremel.

Η κοπή της γάστρας πρέπει οπωσδήποτε να είναι αβίαστη. Η κοπή συμβαίνει μόνο λόγω της ταχύτητας περιστροφής του κύκλου. Η κίνηση του dremel κατά την κοπή πρέπει να είναι σαν μικρές πινελιές. Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της κοπής, το χέρι σας πρέπει να κινείται, αλλά όχι το χέρι σας. Το dremel πρέπει να κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε το φύλλο σπινθήρων που προκύπτει να κατευθύνεται ενάντια στην κίνηση του τροχού κοπής προς τα εμπρός.

Ένας κύκλος για έναν ανεμιστήρα 120 mm κόβεται σε περίπου 20 λεπτά. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα ήθελα να προειδοποιήσω αμέσως: μην ξεχνάτε να φοράτε γυαλιά ασφαλείας κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών κοπής μετάλλων.

Το κόψιμο μιας τρύπας με ένα dremel φαίνεται στο σχ. 8, 9 και 10.

κύκλους

για κάθε διαδρομή, σχεδιάζεται ένας τροχός κοπής
αρκετές φορές, μέχρι να εμφανιστεί μια διαμπερής τομή

Αφού κόψετε μια τρύπα, ο κύκλος που προκύπτει απέχει συνήθως πολύ από τον ιδανικό (βλ. Εικ. 10). Πράγματι, δεν είναι τόσο εύκολο να κόψεις έναν τέλειο κύκλο, ειδικά αν δεν υπάρχει αρκετή πρακτική.

Επομένως, το κύριο πράγμα είναι ότι κατά τη διαδικασία κοπής, ο κύκλος που περιγράφεται από τον δείκτη παραμένει ανέγγιχτος. Στο επόμενο στάδιο, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τροχό κοπής, είναι απαραίτητο να επεξεργαστείτε πιο προσεκτικά τις άκρες του κύκλου. Αυτό γίνεται με ελαφρές κινήσεις του εξωτερικού άκρου του τροχού κοπής, όπως φαίνεται στο Σχ. 11. Μετά από μια τέτοια επεξεργασία, οι άκρες του κύκλου γίνονται αρκετά ανεκτές (Εικ. 12).

Και τέλος, στο τελευταίο στάδιο, απαιτείται να φέρει ο κύκλος σε ιδανική κατάσταση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα εξάρτημα πέτρας λείανσης οξειδίου αλουμινίου (Εικ. 13). Το Dremel πρέπει να κρατιέται με δύο δάχτυλα έτσι ώστε ο άξονάς του να είναι κάθετος στην επιφάνεια του σώματος (Εικ. 14).

Ρύζι. 13. Μαξιλαράκι λείανσης οξειδίου αλουμινίου

Αφού κόψετε και τρίψετε τον κύκλο για τον ανεμιστήρα, πρέπει να στερεώσετε τη σχάρα σε αυτό και να σημειώσετε τις τέσσερις οπές για τις βίδες, με τις οποίες θα στερεωθεί ο ανεμιστήρας και η σχάρα στη θήκη. Τρύπες για βίδες ανοίγονται με dremel ή μικρό τρυπάνι με τρυπάνι 3,2 mm. Κατά τη διάτρηση, ρυθμίστε την ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής του dremel (Εικ. 15).

και ένα dremel ή ένα συμβατικό τρυπάνι, ανοίγονται τρύπες για βίδες για την τοποθέτηση του ανεμιστήρα

Κόψιμο μιας τρύπας στο σώμα

Έτσι, αφού είναι έτοιμες οι τρύπες, μπορείτε να αρχίσετε να κόβετε το παράθυρο στη θήκη. Ωστόσο, πιθανότατα, μετά την κοπή του πρώτου παραθύρου, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον τροχό κοπής με έναν νέο. Για παράδειγμα, για να κόψουμε δύο τρύπες για ανεμιστήρες και ένα πλαϊνό παράθυρο, έπρεπε να αλλάξουμε τέσσερις τροχούς κοπής. Οι φθαρμένοι τροχοί κοπής φαίνονται στο σχ. 16.

Ρύζι. 16. Φθαρμένοι τροχοί κοπής σε σύγκριση με έναν νέο τροχό

Οι τεχνικές κοπής σε αυτή την περίπτωση είναι οι ίδιες όπως όταν κόβετε μια τρύπα, με μία εξαίρεση. Η κίνηση του dremel προς τα εμπρός πραγματοποιείται όχι με το χέρι, αλλά με ολόκληρο το χέρι, γεγονός που σας επιτρέπει να κόβετε σε ευθεία γραμμή (Εικ. 17). Οι στρογγυλεμένες γωνίες κόβονται με ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται (Εικ. 18).

Αφού κόψετε το παράθυρο, είναι απαραίτητο να επεξεργαστείτε τις άκρες με μια πέτρα λείανσης από οξείδιο αλουμινίου (Εικ. 19).

με ακροφύσιο οξειδίου αλουμινίου

Κόψαμε ένα κάθισμα για ανεμιστήρα στα πίσω και μπροστινά τοιχώματα της θήκης

Έτσι, αφού κόψουμε μια τρύπα για έναν ανεμιστήρα 120 mm και ένα παράθυρο στη θήκη, πρέπει να κόψουμε μια τρύπα στο μπροστινό τοίχωμα της θήκης για να τοποθετήσουμε τον ανεμιστήρα. Η θήκη μας δεν έχει σχεδιαστεί για να τοποθετεί ανεμιστήρα 120 mm στον μπροστινό πίνακα και διαθέτει υποδοχή ανεμιστήρα 80 mm με χαρακτηριστική κορυφογραμμή. Επομένως, πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να κόψετε αυτή την προεξοχή (Εικ. 20) έτσι ώστε η σχάρα να μπορεί να στερεωθεί στην μπροστινή επιφάνεια του πλαισίου (Εικ. 21).

Έτσι, όλες οι τρύπες κόβονται και μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα - καθαρισμό, τρίψιμο και βάψιμο της θήκης. Αυτό θα κάνουμε στο επόμενο μάθημα.

Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια τρύπα στο επάνω μέρος της θήκης του υπολογιστή για την εγκατάσταση ενός ανεμιστήρα εκεί. Αυτό θα επιτύχει την καλύτερη ψύξη για τον επεξεργαστή αναρροφώντας ζεστό αέρα από τη θήκη.

Ας περάσουμε λοιπόν στην ίδια τη γεώτρηση. Αφού δύσκολα έχετε ειδικό εργαλείο για να κόψετε τόσο μεγάλες τρύπες, τρύπες, θα έχετε να κάνετε με το τρύπημα πολλών μικρών περιμετρικά. Ο πιο βολικός και ταχύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι με μια μηχανή διάτρησης, αλλά αν έχετε αρκετή υπομονή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συνηθισμένο τρυπάνι.

Διάτρηση χώρου ανάμεσα στις τρύπες...

Εδώ είναι το αποτέλεσμα ... Αποδείχθηκε τρομακτικό, αλλά ακόμα μπροστά 🙂

Εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Για να εξομαλύνετε τις άκρες της τρύπας, πρέπει να τις κολλήσετε με τέτοια ελαστικά παρεμβύσματα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε υπερκόλλα. Εάν κάποιος δεν μπορεί να πάρει ακριβώς τους ελαστικούς σωλήνες, μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι από οποιοδήποτε χοντρό μαύρο σύρμα, να αφαιρέσετε τη μόνωση από αυτό και να το κόψετε κατά μήκος. Θα πάρετε ακριβώς τέτοιες φλάντζες. Το αποτέλεσμα είναι μια ωραία τρύπα με προσεγμένες άκρες. Τα λαστιχένια μαξιλαράκια μειώνουν επίσης τους κραδασμούς που προκαλούνται από τον ανεμιστήρα και μειώνουν τον θόρυβο του ανεμιστήρα.

Τώρα μένει να ανοίξετε τρύπες για τις βίδες για να στερεώσετε τον ανεμιστήρα. Έτσι θα μοιάζει...