Как да ремонтирате LED прожектор - най-вероятните причини за повреда. Как да ремонтирате LED прожектор със собствените си ръце: ремонт и отстраняване на неизправности Принципът на работа на 50 W LED прожектор

LED прожекторите са вид осветително оборудване, което съчетава висока ефективност и рентабилност. Въпреки дългия си експлоатационен живот, те също се провалят и собствениците им трябва да се обърнат към сервизи. Не всички повреди обаче са толкова сложни, че е невъзможно сами да ремонтирате LED прожектора. Нека да разгледаме причините за повредите, методите за диагностика и критериите, по които можете да разберете дали е възможно самопоправяне.

Дизайн на LED прожектори и типични грешки

LED прожектор (LED) е ярко осветително устройство, състоящо се от:

  • LED излъчваща светлина;
  • драйвер, който контролира работата на устройството;
  • корпуси;
  • дифузьор, който повишава ефективността на устройството;
  • лещи, които определят формата, цвета и други параметри на светлинния поток.

Най-честите неизправности в прожекторите са повреда на драйвера или изгаряне на светодиода. Последните значително губят яркост или изгарят поради факта, че генерираната от тях топлинна енергия е слабо отстранена в атмосферата. Този проблем е характерен за бюджетните производители, които пестят радиатори.

Изгарянето или нестабилната работа на драйвера е проблем, характерен за китайските прожектори, при които производителите спестяват буквално от всичко. Използването на тези продукти обаче може да бъде от полза, ако знаете как да организирате електрониката. Китайските прожектори са много евтини и работят добре след възстановяване на драйвера.

Прожекторът спря да гори - как да го поправя?

Първо, в тази ситуация трябва да проверите дали драйверът на устройството получава захранване с напрежение 220 V. Ако това е наред, първо трябва да диагностицирате и поправите драйвера. Може да се провери без свързване на светодиод чрез подаване на електрически ток към входа. Ако устройството работи правилно, измерването на изхода с мултицет трябва да покаже постоянно напрежение, което ще бъде малко над номиналната граница. Например, за драйвер с изходно напрежение 28-38 волта, когато работи на празен ход, мултиметърът ще покаже ~40 волта. Това се обяснява с факта, че увеличаването на съпротивлението на натоварване (поради работа на празен ход) води до повишаване на напрежението.

Този метод обаче не помага за точна проверка на всички драйвери. Има блокове, които в добро състояние или ще генерират нелогични данни, или изобщо няма да стартират. В такава ситуация резистор за натоварване, който симулира консумацията на светодиод, ще ви помогне да проверите устройството. Той трябва да бъде избран в съответствие с характеристиките на водача. Например, при постоянен изходен ток от 23-35V 600 mA, съпротивлението на резистора трябва да бъде в диапазона от 23/0,6 = 38 ома до 35/0,6 = 58 ома.

Ако изходното напрежение със свързания товарен резистор отговаря на спецификациите, драйверът работи правилно.

Най-лесният начин да поправите LED прожектор, ако драйверът е неуспешен, е да смените този компонент. Можете да закупите подходящ модел не само в специализирани магазини, но и в интернет. Например Aliexpress предлага голямо разнообразие от резервни части, въпреки че трябва да бъдете много внимателни там, за да изберете качествен продукт (понякога дори самите продавачи имат малко разбиране по въпроса). Понякога подходящи драйвери могат да бъдат намерени от майстори, които професионално ремонтират прожектори. И ако LED прожекторът е направен от диоди със собствените си ръце, тогава разбирането на неговата структура и отстраняването на проблема ще бъде дори по-лесно от закупуването или сглобяването на нов.

Как да изберете драйвер, ако мощността на светодиодния модул е ​​неизвестна

Много любители имат ситуации, когато е необходимо да работят с прожектор, мощността, токът и напрежението на LED чипа са неизвестни. Съответно в такава ситуация е по-трудно да се избере заместител и драйвер.

Тук трябва да преброите броя на диодите в LED матрицата и да добавите техните индикатори. Такива светодиодни модули използват диоди с напрежение 3 V, ток 300-330 mA и мощност 1 W. Съответно общото напрежение на матрицата е 27 V с ток 300 mA (при последователно свързване). Съответно за работа е необходим драйвер с изходно напрежение 20-36 V.

Да дадем пример с по-сложна матрица, която се състои от два паралелно свързани реда диоди. Всеки ред има напрежение приблизително 30 V с ток 300 mA. Поради паралелното свързване драйверът трябва да има изход от 30 волта и 600 mA.

Премахване на мигащи LED прожектори

Рано или късно всеки собственик на LED прожектор се сблъсква с проблем. Причината за това поведение може да е неправилна работа на електронни компоненти или загуба на производителност на светодиодите. В този раздел ще разгледаме как да ремонтирате LED прожектор с мощност 10 W. Тази мощност е най-често срещана и общият дизайн на устройствата е подобен, така че решението на проблема е универсално.

Светодиодът представлява матрица от 9 кристала, всеки от които е с мощност 1 W. Тези кристали са свързани в три последователни вериги и запълнени с фосфор - вещество, което преобразува получената енергия в светлина. 10 W LED се състои от три линии кристали, които са свързани паралелно към захранването, идващо от драйвера.

Изгарянето на един от кристалите в светодиода ще доведе до мигане по време на работа. Естеството на мигането може да бъде или периодично, с равни паузи, или хаотично. По различни причини изгарянето на матрицата може да доведе до пълно изключване на LED елемента или до повреда на една или две линии кристали.

Защо матрицата мига или не свети, когато изгори?

Кристалите, пълни с луминофор, са свързани помежду си с изводи, които при висококачествените продукти са изработени от злато, а в бюджетните устройства - от мед. Нагряването на матрицата и свързващите контакти твърде много кара тези нишки да се отлепят от кристалите. Следователно цялата матрица или част от нея е изключена. След охлаждане резбата се връща в първоначалното си положение и работата се възобновява. След повторно нагряване до критична точка контактът отново се прекъсва и матрицата изгасва. Този цикъл продължава безкрайно по време на работа и за наблюдателя изглежда като мигаща лампа. Пълна повреда на светодиода настъпва, когато една от нишките прегрее толкова много, че пада от кристала.

Знаейки за това поведение, можете да проверите състоянието на матрицата на диодните прожектори със собствените си ръце. За да направите това, трябва да се въоръжите с не много остър предмет и да натиснете върху онези места в матрицата, където преминават свързващите нишки. Разбира се, прожекторите трябва да светят в този момент. Ако устройството светне при натискане на една от пътеките, проблемът е открит. В този случай всичко, което остава, е да смените правилно повредения чип.

Важна информация! Матрица, в която е изгорял поне един ред кристали, трябва незабавно да се смени. Останалите осветителни елементи ще загубят ефективност и бързо ще се повредят.

Това се случва, защото кристалите са свързани в паралелно-последователна матрица и захранването от драйвера се доставя под формата на постоянен ток. Следователно, след като една линия изгори, останалите две получават сила на тока 1,5 пъти по-висока от номиналната. Работата при повишено натоварване води до още по-голямо нагряване на матрицата и бързо изгаряне на други нишки.

Ремонт на матрицата

Смяната на светодиод при изгаряне на кристалите на матрицата не е прекалено сложна процедура. След закупуване на компонент с подобни характеристики и необходимата за монтажа специална термопаста е необходимо:

  1. Разглобете тялото на прожектора, като развиете монтажните болтове на тялото.
  2. Отстранете обектива или стъклото.
  3. Отстранете дифузера.
  4. Развийте монтажните винтове на матрицата и внимателно отлепете проводимите проводници. Най-подходяща за това е безконтактна станция за запояване с пистолет за горещ въздух.
  5. Смажете новия светодиод с термична паста.
  6. Запоете контактните щифтове на светодиода и завийте крепежните елементи обратно.

При свързване на светодиод е изключително важно да се поддържа полярността на клемите. Опитните монтажници също препоръчват смяна на окабеляването при смяна на светодиод в евтини китайски прожектори. Производителите, като правило, използват материал с минимално напречно сечение, което не е напълно надеждно. В този случай е по-добре да използвате термосвиваеми тръби. Те запазват своите изолационни свойства дори когато са изложени на топлина, излъчвана от диода.

LED прожекторите са много популярни днес. Но, както всяка електроника, прожекторите се развалят сравнително често.

Днешната статия ще бъде посветена на ремонта на LED прожектори със собствените си ръце.

Цялата теория за дизайна на LED прожектори и терминология, а ето и практика за домашни майстори.

Прожекторът не свети - откъде да започнем?

На първо място, трябва да се уверите, че захранването от 220 V се подава към водача. Това е Ази. След това остава да се реши какво е дефектно - LED драйверът или LED матрицата.

Проверка на водача

Позволете ми да ви напомня, че думата „драйвер“ е маркетингов трик за обозначаване на източник на ток, предназначен за конкретна матрица с определен ток и мощност.

За да тествате драйвера без светодиод (неактивен, без товар), просто подайте 220V към неговия вход. На изхода трябва да се появи постоянно напрежение, стойност малко по-голяма от горната граница, посочена на блока.

Например, ако диапазонът от 28-38 V е посочен на модула на драйвера, тогава, когато е включен на празен ход, изходното напрежение ще бъде приблизително 40 V. Това се обяснява с принципа на работа на веригата - за да се поддържа тока в даден диапазон от ±5%, когато съпротивлението на товара нараства (празен ход = безкрайност), трябва да се увеличи и напрежението. Естествено не до безкрайност, а до някаква горна граница.

Въпреки това, този метод на тестване не ни позволява да преценим дали LED драйверът е 100% работещ.

Факт е, че има обслужваеми единици, които, когато са включени на празен ход, без товар, или изобщо няма да стартират, или ще произведат нещо неясно.

Предлагам да свържете товарен резистор към изхода на LED драйвера, за да му осигурите желания режим на работа. Как да изберем резистор - по закона на чичо Ом, като гледам какво пише на драйвера.

LED – драйвер 20 W. Стабилен изходен ток 600 mA, напрежение 23-35 V.

Например, ако е записано Output 23-35 VDC 600 mA, тогава съпротивлението на резистора ще бъде от 23/0,6=38 Ohms до 35/0,6=58 Ohms. Ние избираме от редица съпротивления: 39, 43, 47, 51, 56 ома. Силата трябва да е подходяща. Но ако вземете 5 W, тогава ще бъде достатъчно за няколко секунди, за да проверите.

внимание! Изходът на драйвера, като правило, е галванично изолиран от мрежата 220V. Трябва обаче да внимавате - евтините схеми може да нямат трансформатор!

Ако при свързване на необходимия резистор изходното напрежение е в определените граници, заключаваме, че LED драйверът работи.

Проверка на светодиодната матрица

За тестване можете да използвате лабораторно захранване. Ние доставяме напрежение, което е очевидно по-ниско от номиналното напрежение. Ние контролираме тока. LED матрицата трябва да светне.

Какво да направите, ако мощността на LED модула е неизвестна

Има ситуации, когато има LED чип, но неговата мощност, ток и напрежение са неизвестни. Съответно е трудно да го купите и ако работи, не е ясно как да изберете адаптер.

Това беше голям проблем за мен, докато не го разбрах. Споделям с вас как по външния вид на LED модула да определите какво е напрежението, мощността и тока.

Например, имаме прожектор със следния LED монтаж:

9 диода. 10 W, 300 mA. Всъщност - 9 W, но това е в границите на грешка.

Проблемът е, че LED матриците на прожекторите използват 1 W диоди. Токът на такива диоди е 300...330 mA. Естествено, всичко това е приблизително, в границите на грешка, но на практика работи точно.

В тази матрица 9 диода са свързани последователно, имат един ток (300 mA) и напрежение 3 волта. В резултат на това общото напрежение е 3x9 = 27 волта. За такива матрици се нуждаете от драйвер с ток от 300 mA, напрежение приблизително 27V (обикновено от 20 до 36V). Мощността на един такъв диод, както казах, е около 9 W, но за маркетингови цели този прожектор ще бъде с мощност 10 W.

Примерът с 10 W е малко нетипичен поради специалното разположение на светодиодите.

Какво е новото в групата VK? SamElectric.ru ?

Абонирайте се и прочетете статията допълнително:

Друг пример, по-типичен:

Вече се досетихте два хоризонтални реда точки от по 10 броя са светодиоди. Една лента е, направо, 30 волта, ток 300 mA. Две паралелно свързани ленти - напрежение 30 V, ток два пъти повече, 600 mA.

Още няколко примера:

Общо - 50 W, ток 300x5 = 1500 mA.

Общо - 70 W, 300x7 = 2100 mA.

Мисля, че няма смисъл да продължавам, всичко вече е ясно.

Ситуацията е малко по-различна при LED модулите, базирани на дискретни диоди. Според моите изчисления един диод там обикновено е с мощност 0,5 W. Ето пример за матрица GT50390, инсталирана в 50 W прожектор:

LED прожектор Навигатор, 50 W. LED модул GT50390 – 90 дискретни диода

Ако, според моите предположения, мощността на такива диоди е 0,5 W, тогава мощността на целия модул трябва да бъде 45 W. Схемата му ще бъде същата, 9 линии по 10 диода с общо напрежение около 30 V. Работният ток на един диод е 150...170 mA, общият ток на модула е 1350...1500.

Всеки, който има други мисли по този въпрос, е добре дошъл да коментира!

Ремонт на драйвер за LED прожектор

По-добре е да започнете ремонта, като потърсите електрическата верига на LED драйвера.

По правило драйверите за LED прожектори са изградени върху специализиран чип MT7930. В статията за дизайна на прожекторите отново дадох снимка на платка (не водоустойчива), базирана на тази микросхема:

LED прожектор Навигатор, 50 W. Шофьор. Платка GT503F

внимание! Информация за вериги на драйвери и малко повече за ремонти!

Смяна на LED

Няма специални трикове при смяната на LED матрицата, но трябва да обърнете внимание на следните неща.

  • Внимателно отстранете старата топлопроводима паста,
  • Нанесете термопроводима паста върху новия светодиод. Най-добре е да направите това с пластмасова карта,
  • фиксирайте диода равномерно, без изкривявания,
  • отстранете излишната паста,
  • не бъркайте полярността,
  • Не прегрявайте при запояване.

Когато ремонтирате LED модул, състоящ се от дискретни диоди, на първо място трябва да обърнете внимание на целостта на запояването. И след това проверете всеки диод, като приложите напрежение от 2,3 - 2,8 V към него.

Къде да вземем резервни части за ремонт

Ако имате нужда от бърз ремонт, тогава най-доброто нещо, разбира се, е да изтичате до магазина отсреща.

Но ако се занимавате с ремонти постоянно, тогава е по-добре да потърсите къде е по-евтино. Препоръчвам да направите това на добре познатия уебсайт AliExpress.

Ще свърша тук. Насърчавам колегите си да споделят своя опит и да задават въпроси!

16.03.2018

За тези, които не са го чели, да ви напомня накратко. Наскоро беше докаран за ремонт мощен 120 W LED прожектор, който работи само една година. Оказа се, че шофьорът му е изгорял. И там започнах да хленча за крехкостта на захранването и да се чудя да намеря по-просто и по-надеждно решение. Днес реших да сглобя и тествам работата на верига с охлаждащ кондензатор. Подобна схема се използва широко за захранване на LED прожектори.

Предварително изчислен капацитетът на охлаждащия кондензатор, използвайки добре познатата формула

За изчислението взех следните параметри:

Uc (мрежово напрежение) = 220 V;
U (напрежение на входа на диодния мост) = 60 V;
I (номинален ток на светодиода) = 1,8 A;

Според изчисленията се оказа, че е необходим кондензатор с капацитет 27 μF. Прегледах кошчетата, събрах всякакви различни кондензатори, за да осигуря необходимия капацитет, а също така експериментирах с отклонението на капацитета от изчислената стойност. За да се избегнат недоразумения, капацитетът на всички кондензатори беше измерен с измервател на имитинс E7-16.



Въпреки преклонната възраст на някои екземпляри, капацитетът на практика отговаряше на посочения.


Запоих веригата. За да не се занимавам много, използвах захранващата част от платката за захранване на компютъра. Резултатът е този дизайн


Беше интересно да разберем до каква степен ще се промени токът, когато входното напрежение се отклони с 20% от номиналната стойност с различни стойности на капацитета на охлаждащия кондензатор. Експериментите бяха проведени със светодиоди, предварително загряти за 30 минути. Резултатите от измерванията бяха таблични и представени в графична форма. По време на процеса на измерване напрежението на кондензатор C2 варираше в рамките на 58 V...62, реших да не включвам тези стойности в таблицата поради тяхната незначителна промяна.


Графиките се оказаха линейни


Родният драйвер гарантира, че токът, протичащ през светодиодите, се поддържа на ниво от 1,8 A. Според различни източници номиналният ток на 60 W LED варира от 1,8 до 2 A, различни продавачи посочват различни токове. Ще приемем, че ток над 1,8 A е нежелан.

Ако изберете кондензатор с капацитет 24 μF, тогава, когато входното напрежение се увеличи до 260 V, токът през светодиодите няма да надвиши номиналната стойност. В нормален режим при входно напрежение 220 V се осигурява ток от 1,5 A, което съответства на консумация на енергия от 90 W. При номинален ток от 1,8 A изчислената мощност е около 110 W. Така при входно напрежение 220 V имаме намаление на мощността с 20 W (18%) спрямо номинала. От една страна, по-ниската стойност на тока увеличава експлоатационния живот на светодиода, но води до намаляване на яркостта на сиянието, въпреки че това не е особено забележимо за окото. Би било хубаво да се измери яркостта с подходящо устройство, но го няма.

LED прожекторите са много популярни днес. Но, както всяка електроника, прожекторите се развалят сравнително често. Днешната статия ще бъде посветена на ремонта на LED прожектори със собствените си ръце.

Цялата теория за дизайна на LED прожектори и терминология, а ето и практика за домашни майстори.

Прожекторът не свети - откъде да започна?

На първо място, трябва да се уверите, че захранването от 220 V се подава към водача. Това е Ази.

Проверка на водача

Позволете ми да ви напомня, че думата „драйвер“ е маркетингов трик за обозначаване на източник на ток, предназначен за конкретна матрица с определен ток и мощност.

За да тествате драйвера без светодиод (неактивен, без товар), просто подайте 220V към неговия вход. На изхода трябва да се появи постоянно напрежение, стойност малко по-голяма от горната граница, посочена на блока.

Например, ако диапазонът от 28-38 V е посочен на модула на драйвера, тогава, когато е включен на празен ход, изходното напрежение ще бъде приблизително 40 V. Това се обяснява с принципа на работа на веригата - за поддържане на тока в даден диапазон от ±5%, когато съпротивлението на товара нараства (празен ход = безкрайност), напрежението също трябва да се увеличи. Естествено не до безкрайност, а до някаква горна граница.

Въпреки това, този метод на тестване не ни позволява да преценим дали LED драйверът е 100% работещ.

Факт е, че има обслужваеми единици, които, когато са включени на празен ход, без товар, или изобщо няма да стартират, или ще произведат нещо неясно.

Предлагам да свържете товарен резистор към изхода на LED драйвера, за да му осигурите желания режим на работа. Как да изберем резистор - по закона на чичо Ом, като гледам какво пише на драйвера.


LED драйвер 20 W. Стабилен изходен ток 600 mA, напрежение 23-35 V.

Например, ако е записано Output 23-35 VDC 600 mA, тогава съпротивлението на резистора ще бъде от 23/0,6=38 Ohms до 35/0,6=58 Ohms. Ние избираме от редица съпротивления: 39, 43, 47, 51, 56 ома. Силата трябва да е подходяща. Но ако вземете 5 W, тогава ще бъде достатъчно за няколко секунди, за да проверите.

внимание! Изходът на драйвера, като правило, е галванично изолиран от мрежата 220V. Трябва обаче да внимавате - евтините схеми може да нямат трансформатор!

Ако при свързване на необходимия резистор изходното напрежение е в определените граници, заключаваме, че LED драйверът работи.

Проверка на светодиодната матрица

За тестване можете да използвате лабораторно захранване. Ние доставяме напрежение, което е очевидно по-ниско от номиналното напрежение. Ние контролираме тока. LED матрицата трябва да светне.

Какво да направите, ако мощността на LED модула е неизвестна

Има ситуации, когато има LED чип, но неговата мощност, ток и напрежение са неизвестни. Съответно е трудно да го купите и ако работи, не е ясно как да изберете адаптер.

Това беше голям проблем за мен, докато не го разбрах. Споделям с вас как по външния вид на LED модула да определите какво е напрежението, мощността и тока.

Например, имаме прожектор със следния LED монтаж:


9 диода. 10 W, 300 mA. Всъщност - 9 W, но това е в границите на грешка.

Проблемът е, че LED матриците на прожекторите използват 1 W диоди. Токът на такива диоди е 300...330 mA. Естествено, всичко това е приблизително, в границите на грешка, но на практика работи точно.

В тази матрица 9 диода са свързани последователно, имат един ток (300 mA) и напрежение 3 волта. В резултат на това общото напрежение е 3x9 = 27 волта. За такива матрици се нуждаете от драйвер с ток от 300 mA, напрежение приблизително 27V (обикновено от 20 до 36V). Мощността на един такъв диод, както казах, е около 9 W, но за маркетингови цели този прожектор ще бъде с мощност 10 W.

Примерът с 10 W е малко нетипичен поради специалното разположение на светодиодите.

Друг пример, по-типичен:


Вече се досетихте два хоризонтални реда точки от по 10 броя са светодиоди. Една лента е, направо, 30 волта, ток 300 mA. Две паралелно свързани ленти - напрежение 30 V, ток два пъти повече, 600 mA.

Още няколко примера:


Общо - 50 W, ток 300x5 = 1500 mA.


Общо - 70 W, 300x7 = 2100 mA.

Мисля, че няма смисъл да продължавам, всичко вече е ясно.

Ситуацията е малко по-различна при LED модулите, базирани на дискретни диоди. Според моите изчисления един диод там обикновено е с мощност 0,5 W. Ето пример за матрица GT50390, инсталирана в 50 W прожектор:


LED прожектор Навигатор, 50 W. LED модул GT50390 - 90 дискретни диода

Ако, според моите предположения, мощността на такива диоди е 0,5 W, тогава мощността на целия модул трябва да бъде 45 W. Схемата му ще бъде същата, 9 линии по 10 диода с общо напрежение около 30 V. Работният ток на един диод е 150...170 mA, общият ток на модула е 1350...1500.

Всеки, който има други мисли по този въпрос, е добре дошъл да коментира!

Ремонт на драйвер за LED прожектор

По-добре е да започнете ремонта, като потърсите електрическата верига на LED драйвера.

По правило драйверите за LED прожектори са изградени върху специализиран чип MT7930. В статията за дизайна на прожекторите отново дадох снимка на платка (не водоустойчива), базирана на тази микросхема:

LED прожектор Навигатор, 50 W. Шофьор. Платка GT503F


внимание! Информация за вериги на драйвери и малко повече за ремонти!

Смяна на LED

Няма специални трикове при смяната на LED матрицата, но трябва да обърнете внимание на следните неща.

  • Внимателно отстранете старата топлопроводима паста,
  • Нанесете термопроводима паста върху новия светодиод. Най-добре е да направите това с пластмасова карта,
  • фиксирайте диода равномерно, без изкривявания,
  • отстранете излишната паста,
  • не бъркайте полярността,
  • Не прегрявайте при запояване.


Когато ремонтирате LED модул, състоящ се от дискретни диоди, на първо място трябва да обърнете внимание на целостта на запояването. И след това проверете всеки диод, като приложите напрежение от 2,3 - 2,8 V към него.

Къде да вземем резервни части за ремонт

Ако имате нужда от бърз ремонт, тогава най-добре е, разбира се, да изтичате до магазина отсреща.

Но ако се занимавате с ремонти постоянно, тогава е по-добре да потърсите къде е по-евтино. Препоръчвам да направите това на добре познатия уебсайт AliExpress.

Предоставям няколко връзки за справка и примери, там има много интересна информация, включително описания, снимки и избор.

LED матрици:

  • Led Chip голям избор от 10 до 100 W, от 48 до 360 рубли.
  • Мощни светодиоди.

Драйвери за LED прожектори, за различни мощности:

  • 30W водоустойчив DC захранващ блок,
  • 50W водоустойчив DC захранващ блок,
  • Водоустойчиви външни LED драйвери 10, 20, 30, 50 W DC.

И който не иска да ремонтира, можете веднага да поръчате нещо готово:

LED улични прожектори:

  • Външни прожектори от 10 до 50 W,
  • Водоустойчиви плоски прожектори от 10 до 100 W, наличен комплект LED чип+драйвер.

За да е пълна картината, ето едно видео от колегите, те споделят своя опит:

Ще свърша тук. Насърчавам колегите си да споделят своя опит и да задават въпроси!

Реших да публикувам някои от тайните на моята работа. Днес ще напиша как да стана руски производител на LED оборудване и от какво се състои цената на продукта.

Това е комплект за конструкция, включващ части от тялото, драйвер и диодна матрица. Калъфа е закупен от Китай. Там вече е пусната копирна машина за производството им, а корпусът е евтин. Китайските тела са гадни при боядисване, така че ги пребоядисваме, за да отговарят на нашите условия.Не съм снимал процеса на боядисване, всъщност това е обикновена полимерна боя. Това оцветяване отличава нашите прожектори от китайските потребителски стоки.


Нанесете термична паста върху вътрешността на кутията. Термичната паста ще подобри топлообмена между диода и корпуса.
Взимаме добра термична паста. Няма да се вдърви от нагряване и диода ще се охлади добре.


Това е самата матрица. Производителят твърди, че е сглобен с помощта на кристали от американската компания BRIDGELUX. Тези кристали са чисти и ярки.Номиналната светлинна мощност на такава матрица е 2200 лумена.
Лумен, лумен, лум е единица за измерване на светлинен поток. Една обикновена крушка с мощност 40 W произвежда най-много 400 лумена, което означава, че нейната ефективност е 10 лумена на ват. Този диод произвежда 110 лумена от 1 ват. В действителност обаче е малко по-малко, но повече за това по-късно.
Тъй като бялата светлина в този диод се получава чрез преминаване на синята светлина (просто тя е най-интензивната) през жълт луминофор, производителят му обърна специално внимание. Ако луминофорът е с лошо качество, той губи свойствата си с течение на времето. Всъщност се вижда, че диодът започва да посинява. Синият цвят частично преминава през луминофора и тогава изглежда, че светлината е станала студена. Обърнете внимание на китайските светлини на колите - те светят със синкава светлина.


Натиснете плътно диода към повърхността. Термопастата се замърсява много лесно, така че внимавайте да не намажете повърхността на диода.


Отстраняваме излишната паста и завиваме диода към тялото.
Особеността на този диод е 20 едножични точки, свързани със златни нишки. Някои монтажници и производители монтират подобни диоди с 16 точки и ги обявяват за 20-ватови. Цената на такъв диод е по-ниска, но и дава по-лоша светлина.

Покрийте отгоре с декоративен рефлектор. Всъщност той е необходим само за красота. Самият диод свети под ъгъл 120-140 градуса.


Поставяме уплътнение в жлебовете на корпуса. Аз използвам силиконови. Те са издръжливи и не се страхуват от замръзване.


Натиснете уплътнението към стъклото


Светещата част на прожектора е готова!


Започваме да сглобяваме захранващия модул. Слагаме силиконови рингове.


Монтирайте долния капак на корпуса на отделението за водача и самия водач.
Има голямо разнообразие от драйвери.Колкото по-сложен е драйверът, толкова по-дълъг е животът на диода. Този драйвер стабилизира тока и напрежението, дори ако напрежението в мрежата скочи от 80 на 280 волта. Това няма да се отрази в сиянието.


Почистваме PVS кабела.


Според надписите на таблото се свързваме към клемния блок. Между другото, блокът е разликата между професионалния шофьор. Проводникът може да бъде свързан директно и с желаното напречно сечение. В китайските потребителски стоки всичко това е запечатано и напълнено.


Избираме кръгла секция, защото ще влезе по-плътно в гнездото.


Прожекторът се протяга към създателя си, остава само да завиете монтажната дъга и да проверите за функционалност.


Нека бъде светлина!


Ние не презареждаме диодите, като жертваме яркостта за издръжливост. Първоначално обаче използваме по-ярки диоди от нашите конкуренти. Грубо казано нашите диоди имат 30% резерв.
Косинусът φ (phi) е показан по-долу Стойност над 0,9 се счита за отличен индикатор.
Ниският фактор на мощността води до увеличаване на загубите на електроенергия в електрическата мрежа.


Заедно с драйвера прожекторът консумира 24 вата.


В резултат на това получихме 24W LED прожектор със светлинен поток от около 2000 лумена. Както показа практиката, сглобеният прожектор има доста ниска деградация на светлината (около 5% годишно). Цената му, разбира се, е по-висока от тази на китайските потребителски стоки, следователно се използва там, където се цени надеждността.

Предишната ми работа щедро ме снабди с трупове LED лампи и осветителни тела. Без да навлизаме в технически подробности, повече от 99% от това, което се продава навсякъде, е чиста шлака, фундаментално неспособна да работи дълго време поради явно недостатъчно или дори липсващо охлаждане.

Ето един пример за пълна шлака: глупав чист пластмасов "радиатор". резултатът е предвидим: светодиодите са изгорели, видимо е почерняването на кристалите и те са се самозапоили

още един мъртъв човек

„Старите“ LED прожектори с радиаторно тяло от твърд алуминий бяха сравнително добре направени, но бързо изчезват от продажба.


прожектор в стар стил


прожектор в стар стил

Но, очевидно, продавачите и хората от Ketai са решили, че толкова много lumini е твърде дебело, и са оптимизирали тези прожектори. Сега навсякъде се продават прожектори „нова проба“ с пластмасов корпус и отделен радиатор.


Нов прожектор 30W

Касетата е доставена за оразмеряване. Радиаторът е с площ на ребрата около 200 кв.см. Резултатът е предвидим: радиаторът се нагрява около +100 градуса, бързо разграждане и повреда на светодиодите


Черва Прожектор 30W

Моля, обърнете внимание: има 60 броя 0,5 W светодиоди тип 5630. диодите са използвани 100%. Резервация по режим? какви глупости, не съм чувал. И моят учител по електроника през 80-те години казваше, че тези, които използват компоненти при >60% от ограничителните режими, са или идиоти, или алчни буржоа.

Тук схемата на излъчвателя е следната: 2 паралелни групи от 30 серийни 5630. Напрежението в права посока е около 90V при +25g r, а токът е 300mA.

Светодиодите са монтирани на светеща платка, която се завинтва само в ъглите. Прилягането е свободно.

резултатът е на снимката. За мижавите 100 работни часа луминофорът вече беше станал много черен, няколко диода изгоряха, изгаряйки черни дупки във луминофора. Шофьорът също е загинал. Свързах отново групите светодиоди последователно, драйверът беше понижен до глупав кондензатор.


емитер голям


Експериментално е установено, че такъв радиатор е в състояние да поддържа разумна температура на кристалите в района на +80°C и +60°C на радиатора, само с 1/3 от номиналната мощност на прожектора. Това направих, токът беше намален три пъти.

Картината е приблизително същата за други мощности на прожектори от този тип: ужасно прегряване и бързо умиране

морал? Избягвайте да купувате такива прожектори от „нов стил“; ако е възможно, потърсете прожектори от „стар стил“ от масивна отливка.

Между другото, обърнете внимание на водачите на различни прожектори. Нямат клас кондензатор в токоизправителя. Ето как производителите се борят за приличен косинус фи. Излишно е да казвам, че пулсацията на изхода от 100Hz е огромна. Изходните кондензатори не помагат. Не използвайте такива прожектори, където работите дълго време, пазете очите си. Като минимум е полезно да добавите електролит към токоизправителя, най-малко 10 µF на всеки 10 W

Също така имайте предвид, че всички драйвери, както и тези на LED лампите, са направени по схемата „стъпка надолу“, т.е. няма трансформатор, а дросел, и няма изолация от мрежата! Бъдете изключително внимателни! Изолацията чип-субстрат очевидно не е предназначена за мрежово напрежение.


Драйвери за LED прожектори

Светодиодните прожектори са много търсени сред потребителите за осветяване на витрини, фасади на магазини, дворове в частни домове и други обекти. Те са издръжливи, имат добър интензитет на светлината и консумират много по-малко енергия в сравнение с конвенционалните лампи с нажежаема жичка.

Но всяко оборудване има определен експлоатационен живот и не е гарантирано срещу повреди, поради което изисква ремонт. Винаги е по-евтино да отстраните проблемите сами, отколкото да се свържете със специалисти в сервизи. Нека да разгледаме прост ремонт на някои неизправности на LED прожектори, но преди да опишете процеса на ремонт, трябва да проучите какви видове дизайни на прожектори има и принципа на тяхната работа.

Работа с LED прожектор

Напрежението от източника на захранване се подава към електронната платка, преобразуваният ток се подава към LED елемента, който излъчва потоци светлина. Дизайнът на прожекторите може да е различен, но всички те имат общи елементи:

  • Захранване;
  • Електронна платка за преобразуване на ток и напрежение;
  • Драйвери за контрол на работния режим;
  • Система за охлаждане;
  • Вградени в корпуса оптични елементи, лещи, огледала;
  • Клеми за свързване на проводници и приспособления за закрепване на корпуса.

Прожекторите имат светодиоди с различни размери и мощност, но принципът на работа и симптомите на неизправност са общи.

Основни неизправности на прожекторите

Най-често неизправността на прожекторите се проявява чрез следните симптоми:

  • Пълна липса на блясък при включване на захранването;
  • LED мигане;
  • Слабо сияние, не на пълна мощност;
  • Промяна на нюанса на излъчваната светлина;

Има очевидни признаци на деформация на корпуса, разрушаване на LED структурата, след механични удари или счупване, изгоряло окабеляване, които се виждат визуално.

Основни причини за неизправности

Производителите произвеждат светодиодни матрици и преобразувателни платки, които са надеждни и при правилна употреба гарантират минимален безпроблемен период до 5 години. Най-често неизправностите възникват поради следните причини:

  • Нестабилни характеристики на електрическата мрежа, пренапрежения на напрежението и тока, превишаващи стойностите на работния режим;
  • Късо съединение на фаза към тялото на прожектора или неутрален проводник;
  • Неправилно свързване;

В резултат на тези нарушения може да се повреди електронната платка, на която са програмирани драйверите за управление на прожекторите, преобразувателите на напрежение и ток, които захранват кристалната структура на матрицата със светодиоди.

LED матрицата в прожекторите може да се състои от няколко десетки елемента. Ако структурата на 3-5 кристала в матрицата е разрушена, прожекторът може да функционира, но при по-голям брой дефектни елементи необратими процеси нарушават режима на работа и всички кристали изгарят. В този случай е необходима пълна подмяна на матрицата.

Диагностика на повреда на LED прожектор

Нека да разгледаме идентифицирането на повреда на прожектор, който е най-търсен сред потребителите, с правоъгълна форма с матрица от 9 диода, с мощност 10 W. Един от моделите в тази серия е прожектор Volpe 10W със светлинен поток от 750 лумена.


Независимо от марката на прожекторите, диагностиката започва с визуална проверка:

  • Проверява се целостта на окабеляването от източника на захранване, липсата на счупвания, изгоряла изолация и прегъвания в кабела, където може да има счупване на тоководещия проводник, скрит под изолационния слой;
  • Корпусът на прожектора и LED матрицата се проверяват за липса на деформации, пукнатини и чипове;
  • Ако изобщо няма светлина, първо трябва да развиете задния капак на кутията и да проверите напрежението на входа и изхода на електронната платка на преобразувателя. На входа трябва да има 220 V AC; ако няма напрежение, тогава причината не е в светлината на прожекторите, а в неговата захранваща верига; измерванията могат да се извършват с конвенционален мултицет. Изходните клеми са 12V DC.

  • Ако на изхода няма напрежение, повредата трябва да се търси на платката на преобразувателя на напрежение. Проверете платката за окислени контакти, пукнатини от калай в зоните на спойка и изгорели части;
  • Ако няма признаци на неизправност във всички изброени точки, остава последният елемент, това е LED матрицата.

Ремонт и подмяна на дефектирали елементи на LED прожектори

Неизправности като скъсани проводници могат да бъдат отстранени бързо и не изискват специални квалификации. Най-трудният ремонт е идентифицирането на дефектен елемент на платката на драйвера, преобразувателя на напрежение и подмяната на LED матрицата. Ето защо, за да извършите сами ремонт, трябва да имате определени знания и практически умения в областта на електротехниката, да можете да четете диаграми, да използвате измервателни уреди и поялник. Ако нямате такъв опит, по-добре е да се обърнете към специалисти.

Най-простият начин е да замените дефектните елементи с подобни, те могат да бъдат закупени от електрически стоки или отстранени от прожектори, на които други части са дефектни. Сглобете един работещ от два или три дефектни. Матрица със светодиодни кристали, напълнени със смесен материал, не може да бъде ремонтирана.

Съвет № 1 Ако 2-3 диода от 9 са изгорели в матрицата, тогава не е нужно да чакате да изгори напълно, това може да има пагубен ефект върху драйверите и преобразувателя на напрежение. Сменете матрицата при първите признаци на неизправност.

Смяна на матрицата на прожектора


  • Развийте предния капак на кутията, който притиска стъклото;


  • Развийте винтовете и отстранете рефлектора;


  • Разпойте и развийте дефектната матрица;


  • Запояваме новата матрица и сглобяваме прожектора в обратен ред.


Понякога проводниците от печатната платка преминават към матрицата през отвори в металната подложка, която играе ролята на радиатор за матрицата. В преходните точки те трябва да бъдат изолирани, особено положителният проводник, така че да няма късо съединение към корпуса.

Съвет No2 При смяна на матрицата избършете нейната подложка и повърхността, върху която е завинтена. Смажете тези места с топлопроводима паста, едва след това завийте матрицата към тялото.

Когато сменяте матрицата, не забравяйте да спазвате полярностите, червеният проводник е положителен, синият или черният е отрицателен, жълто-зеленият е върху тялото.

LED прожекторите са много популярни днес. Но, както всяка електроника, прожекторите се развалят сравнително често. Днешната статия ще бъде посветена на ремонта на LED прожектори със собствените си ръце.

Цялата теория за дизайна на LED прожектори и терминология, а ето и практика за домашни майстори.

Прожекторът не свети - откъде да започна?

На първо място, трябва да се уверите, че захранването от 220 V се подава към водача. Това е Ази.

Проверка на водача

Позволете ми да ви напомня, че думата „драйвер“ е маркетингов трик за обозначаване на източник на ток, предназначен за конкретна матрица с определен ток и мощност.

За да тествате драйвера без светодиод (неактивен, без товар), просто подайте 220V към неговия вход. На изхода трябва да се появи постоянно напрежение, стойност малко по-голяма от горната граница, посочена на блока.

Например, ако диапазонът от 28-38 V е посочен на модула на драйвера, тогава, когато е включен на празен ход, изходното напрежение ще бъде приблизително 40 V. Това се обяснява с принципа на работа на веригата - за поддържане на тока в даден диапазон от ±5%, когато съпротивлението на товара нараства (празен ход = безкрайност), напрежението също трябва да се увеличи. Естествено не до безкрайност, а до някаква горна граница.

Въпреки това, този метод на тестване не ни позволява да преценим дали LED драйверът е 100% работещ.

Факт е, че има обслужваеми единици, които, когато са включени на празен ход, без товар, или изобщо няма да стартират, или ще произведат нещо неясно.

Предлагам да свържете товарен резистор към изхода на LED драйвера, за да му осигурите желания режим на работа. Как да изберем резистор - по закона на чичо Ом, като гледам какво пише на драйвера.

LED драйвер 20 W. Стабилен изходен ток 600 mA, напрежение 23-35 V.

Например, ако е записано Output 23-35 VDC 600 mA, тогава съпротивлението на резистора ще бъде от 23/0,6=38 Ohms до 35/0,6=58 Ohms. Ние избираме от редица съпротивления: 39, 43, 47, 51, 56 ома. Силата трябва да е подходяща. Но ако вземете 5 W, тогава ще бъде достатъчно за няколко секунди, за да проверите.

внимание! Изходът на драйвера, като правило, е галванично изолиран от мрежата 220V. Трябва обаче да внимавате - евтините схеми може да нямат трансформатор!

Ако при свързване на необходимия резистор изходното напрежение е в определените граници, заключаваме, че LED драйверът работи.

Проверка на светодиодната матрица

За тестване можете да използвате лабораторно захранване. Ние доставяме напрежение, което е очевидно по-ниско от номиналното напрежение. Ние контролираме тока. LED матрицата трябва да светне.

Какво да направите, ако мощността на LED модула е неизвестна

Има ситуации, когато има LED чип, но неговата мощност, ток и напрежение са неизвестни. Съответно е трудно да го купите и ако работи, не е ясно как да изберете адаптер.

Това беше голям проблем за мен, докато не го разбрах. Споделям с вас как по външния вид на LED модула да определите какво е напрежението, мощността и тока.

Например, имаме прожектор със следния LED монтаж:


9 диода. 10 W, 300 mA. Всъщност - 9 W, но това е в границите на грешка.

Проблемът е, че LED матриците на прожекторите използват 1 W диоди. Токът на такива диоди е 300...330 mA. Естествено, всичко това е приблизително, в границите на грешка, но на практика работи точно.

В тази матрица 9 диода са свързани последователно, имат един ток (300 mA) и напрежение 3 волта. В резултат на това общото напрежение е 3x9 = 27 волта. За такива матрици се нуждаете от драйвер с ток от 300 mA, напрежение приблизително 27V (обикновено от 20 до 36V). Мощността на един такъв диод, както казах, е около 9 W, но за маркетингови цели този прожектор ще бъде с мощност 10 W.

Примерът с 10 W е малко нетипичен поради специалното разположение на светодиодите.

Друг пример, по-типичен:


Вече се досетихте два хоризонтални реда точки от по 10 броя са светодиоди. Една лента е, направо, 30 волта, ток 300 mA. Две паралелно свързани ленти - напрежение 30 V, ток два пъти повече, 600 mA.

Още няколко примера:


Общо - 50 W, ток 300x5 = 1500 mA.


Общо - 70 W, 300x7 = 2100 mA.

Мисля, че няма смисъл да продължавам, всичко вече е ясно.

Ситуацията е малко по-различна при LED модулите, базирани на дискретни диоди. Според моите изчисления един диод там обикновено е с мощност 0,5 W. Ето пример за матрица GT50390, инсталирана в 50 W прожектор:


LED прожектор Навигатор, 50 W. LED модул GT50390 - 90 дискретни диода

Ако, според моите предположения, мощността на такива диоди е 0,5 W, тогава мощността на целия модул трябва да бъде 45 W. Схемата му ще бъде същата, 9 линии по 10 диода с общо напрежение около 30 V. Работният ток на един диод е 150...170 mA, общият ток на модула е 1350...1500.

Всеки, който има други мисли по този въпрос, е добре дошъл да коментира!

Ремонт на драйвер за LED прожектор

По-добре е да започнете ремонта, като потърсите електрическата верига на LED драйвера.

По правило драйверите за LED прожектори са изградени върху специализиран чип MT7930. В статията за дизайна на прожекторите отново дадох снимка на платка (не водоустойчива), базирана на тази микросхема:

LED прожектор Навигатор, 50 W. Шофьор. Платка GT503F


внимание! Информация за вериги на драйвери и малко повече за ремонти!

Смяна на LED

Няма специални трикове при смяната на LED матрицата, но трябва да обърнете внимание на следните неща.

  • Внимателно отстранете старата топлопроводима паста,
  • Нанесете термопроводима паста върху новия светодиод. Най-добре е да направите това с пластмасова карта,
  • фиксирайте диода равномерно, без изкривявания,
  • отстранете излишната паста,
  • не бъркайте полярността,
  • Не прегрявайте при запояване.


Когато ремонтирате LED модул, състоящ се от дискретни диоди, на първо място трябва да обърнете внимание на целостта на запояването. И след това проверете всеки диод, като приложите напрежение от 2,3 - 2,8 V към него.

Къде да вземем резервни части за ремонт

Ако имате нужда от бърз ремонт, тогава най-доброто нещо, разбира се, е да изтичате до магазина отсреща.

Но ако се занимавате с ремонти постоянно, тогава е по-добре да потърсите къде е по-евтино. Препоръчвам да направите това на добре познатия уебсайт AliExpress.

Предоставям няколко връзки за справка и примери, там има много интересна информация, включително описания, снимки и избор.

LED матрици:

  • Led Chip голям избор от 10 до 100 W, от 48 до 360 рубли.
  • Мощни светодиоди.

Драйвери за LED прожектори, за различни мощности:

  • 30W водоустойчив DC захранващ блок,
  • 50W водоустойчив DC захранващ блок,
  • Водоустойчиви външни LED драйвери 10, 20, 30, 50 W DC.

И който не иска да ремонтира, можете веднага да поръчате нещо готово:

LED улични прожектори:

  • Външни прожектори от 10 до 50 W,
  • Водоустойчиви плоски прожектори от 10 до 100 W, наличен комплект LED чип+драйвер.

За да е пълна картината, ето едно видео от колегите, те споделят своя опит:

Ще свърша тук. Насърчавам колегите си да споделят своя опит и да задават въпроси!

Предишната ми работа щедро ме снабди с трупове LED лампи и осветителни тела. Без да навлизаме в технически подробности, повече от 99% от това, което се продава навсякъде, е чиста шлака, фундаментално неспособна да работи дълго време поради явно недостатъчно или дори липсващо охлаждане.

Ето един пример за пълна шлака: глупав чист пластмасов "радиатор". резултатът е предвидим: светодиодите са изгорели, видимо е почерняването на кристалите и те са се самозапоили

още един мъртъв човек

„Старите“ LED прожектори с радиаторно тяло от твърд алуминий бяха сравнително добре направени, но бързо изчезват от продажба.


прожектор в стар стил


прожектор в стар стил

Но, очевидно, продавачите и хората от Ketai са решили, че толкова много lumini е твърде дебело, и са оптимизирали тези прожектори. Сега навсякъде се продават прожектори „нова проба“ с пластмасов корпус и отделен радиатор.


Нов прожектор 30W

Касетата е доставена за оразмеряване. Радиаторът е с площ на ребрата около 200 кв.см. Резултатът е предвидим: радиаторът се нагрява около +100 градуса, бързо разграждане и повреда на светодиодите


Черва Прожектор 30W

Моля, обърнете внимание: има 60 броя 0,5 W светодиоди тип 5630. диодите са използвани 100%. Резервация по режим? какви глупости, не съм чувал. И моят учител по електроника през 80-те години казваше, че тези, които използват компоненти при >60% от ограничителните режими, са или идиоти, или алчни буржоа.

Тук схемата на излъчвателя е следната: 2 паралелни групи от 30 серийни 5630. Напрежението в права посока е около 90V при +25g r, а токът е 300mA.

Светодиодите са монтирани на светеща платка, която се завинтва само в ъглите. Прилягането е свободно.

резултатът е на снимката. За мижавите 100 работни часа луминофорът вече беше станал много черен, няколко диода изгоряха, изгаряйки черни дупки във луминофора. Шофьорът също е загинал. Свързах отново групите светодиоди последователно, драйверът беше понижен до глупав кондензатор.


емитер голям


Експериментално е установено, че такъв радиатор е в състояние да поддържа разумна температура на кристалите в района на +80°C и +60°C на радиатора, само с 1/3 от номиналната мощност на прожектора. Това направих, токът беше намален три пъти.

Картината е приблизително същата за други мощности на прожектори от този тип: ужасно прегряване и бързо умиране

морал? Избягвайте да купувате такива прожектори от „нов стил“; ако е възможно, потърсете прожектори от „стар стил“ от масивна отливка.

Между другото, обърнете внимание на водачите на различни прожектори. Нямат клас кондензатор в токоизправителя. Ето как производителите се борят за приличен косинус фи. Излишно е да казвам, че пулсацията на изхода от 100Hz е огромна. Изходните кондензатори не помагат. Не използвайте такива прожектори, където работите дълго време, пазете очите си. Като минимум е полезно да добавите електролит към токоизправителя, най-малко 10 µF на всеки 10 W

Също така имайте предвид, че всички драйвери, както и тези на LED лампите, са направени по схемата „стъпка надолу“, т.е. няма трансформатор, а дросел, и няма изолация от мрежата! Бъдете изключително внимателни! Изолацията чип-субстрат очевидно не е предназначена за мрежово напрежение.


Драйвери за LED прожектори

Мощност

Мощността на драйвера трябва да съответства на мощността на прожектора или по-точно на матрицата в прожектора. Не разчитайте на мощността, посочена на корпуса на прожектора!Много пъти са ни носили прожектори за ремонт, с гордо надпис 50W в половин корпус с 30-ватов драйвер и матрица вътре. Инсталирането на 50-ватов драйвер в такъв продукт няма да завърши добре. Задължително е да прочетете етикета на изгорения драйвер.

Размери

Водачът трябва физически да се побере в LED прожектора. И все още трябва да поставите проводниците.

Имаме точните размери на драйверите, посочени на нашия уебсайт.

Изходна текуща стойност на драйвера

Стойността на изходния ток винаги е посочена върху корпуса на драйвера. Това е токът, който драйверът ще подаде към матрицата. Тази стойност варира от приблизително 300mA до 3000mA и трябва да съответства на захранващия ток на матрицата. Отклонения с повече от 5% са недопустими.

Диапазон на изходното напрежение

Диапазонът на изходното напрежение на драйвера е двете стойности на напрежението, в рамките на които драйверът се опитва да стабилизира тока.

Числата могат да варират от 20 до 150 волта.

Този диапазон трябва да съвпада със съответната характеристика на матрицата или, ако е неизвестен, диапазонът на изходните напрежения на изгорелия драйвер.

Този параметър не трябва да съвпада толкова близо, колкото текущата стойност, но трябва да има приблизително съвпадение.

Входно напрежение - 220 волта

Ние произвеждаме различни драйвери за LED прожектори, не само за 220 волта. Ето защо, когато купувате драйвер, уверете се, че имате драйвер за необходимото входно напрежение - всички драйвери, представени в този раздел, са предназначени за мрежи от 220, 127 и 110 волта.

За тези, които не са го чели, да ви напомня накратко. Наскоро беше докаран за ремонт мощен 120 W LED прожектор, който работи само една година. Оказа се, че шофьорът му е изгорял. И там започнах да хленча за крехкостта на импулсните захранвания и се чудех дали да намеря по-просто и по-надеждно решение. Днес реших да сглобя и тествам работата на верига с охлаждащ кондензатор. Подобна схема се използва широко за захранване на LED прожектори.

Предварително изчислен капацитетът на охлаждащия кондензатор, използвайки добре познатата формула

За изчислението взех следните параметри:

Uc (мрежово напрежение) = 220 V;
U (напрежение на входа на диодния мост) = 60 V;
I (номинален ток на светодиода) = 1,8 A;

Според изчисленията се оказа, че е необходим кондензатор с капацитет 27 μF. Прегледах кошчетата, събрах всякакви различни кондензатори, за да осигуря необходимия капацитет, а също така експериментирах с отклонението на капацитета от изчислената стойност. За да се избегнат недоразумения, капацитетът на всички кондензатори беше измерен с измервател на имитинс E7-16.



Въпреки преклонната възраст на някои екземпляри, капацитетът на практика отговаряше на посочения.


Запоих веригата. За да не се занимавам много, използвах захранващата част от платката за захранване на компютъра. Резултатът е този дизайн


Беше интересно да разберем до каква степен ще се промени токът, когато входното напрежение се отклони с 20% от номиналната стойност с различни стойности на капацитета на охлаждащия кондензатор. Експериментите бяха проведени със светодиоди, предварително загряти за 30 минути. Резултатите от измерванията бяха таблични и представени в графична форма. По време на процеса на измерване напрежението на кондензатор C2 варираше в рамките на 58 V...62, реших да не включвам тези стойности в таблицата поради тяхната незначителна промяна.


Графиките се оказаха линейни


Родният драйвер гарантира, че токът, протичащ през светодиодите, се поддържа на ниво от 1,8 A. Според различни източници номиналният ток на 60 W LED варира от 1,8 до 2 A, различни продавачи посочват различни токове. Ще приемем, че ток над 1,8 A е нежелан.

Ако изберете кондензатор с капацитет 24 μF, тогава, когато входното напрежение се увеличи до 260 V, токът през светодиодите няма да надвиши номиналната стойност. В нормален режим при входно напрежение 220 V се осигурява ток от 1,5 A, което съответства на консумация на енергия от 90 W. При номинален ток от 1,8 A изчислената мощност е около 110 W. Така при входно напрежение 220 V имаме намаление на мощността с 20 W (18%) спрямо номинала. От една страна, по-ниската стойност на тока увеличава експлоатационния живот на светодиода, но води до намаляване на яркостта на сиянието, въпреки че това не е особено забележимо за окото. Би било хубаво да се измери яркостта с подходящо устройство, но го няма.



Прочетете също: