Или поялник, който изисква поялник за сглобяване. Комплект за сглобяване на станция за запояване на накрайници Hakko T12

Продължаваме да работим върху станция за запояване на базата на поялници fm-2028, fx-9501. И в това доста дълго видео (предполагам, че ще е много дълго), първото нещо, което ще направя, е да проверя дали мощността на накрайниците отговаря на декларираните 70W, също ще сменя китайските щепсели със съветски, така че да не търся част за чифтосване на китайската ще сложа съветската . Съветите ми дадоха свързващите части заедно със щепселите. Също така ще загрея този накрайник и ще видя какво напрежение генерира термодвойката в самия накрайник, за да реша кой операционен усилвател да използвам. Смятам да използвам евтин 358, тъй като предполагам, че в поялника има термодвойка тип K и при високи температури (повече от 100-150 C) напрежението, което термодвойката генерира, е достатъчно, за да работи 358 повече или по-малко нормално. И също така, в самия край, ще ви кажа какво точно искам за станция за запояване, какви контроли ще има, как виждам моята станция за запояване. Така че можете да гледате, слушате и изразявате мнението си. Като цяло смятам, че вие ще кажете дали ви отива или не. Може би ще има някои препоръки и корекции. Определено ще ги взема предвид. Тъй като видеото ще бъде дълго, тук по-долу в описанието под това видео веднага ще има връзки, като щракнете върху които веднага ще отидете до частта, от която се нуждаете.

И така, първото нещо, от което се нуждаем, е да изчислим какво съпротивление трябва да имат тези поялници за мощност от 70 W при напрежение 24 V. За да се отдели 70W мощност при напрежение 24V е необходимо токът във веригата да бъде както следва: 70/24 = 2,91A. За да съществува такъв ток при напрежение 24V, можем да разберем какво трябва да бъде съпротивлението на този накрайник. 24/2,91=8,24 ома.

Китаеца каза, че ще ми изпрати нова жълта част от поялника fm-2028, поради факта, че не е поставен наконечник T12. Той каза, че ако искате, можете да го пробиете, но ако не знаете как, ще ви изпратя нов. Знам как се дупчи, но като чух, че иска да ми прати нов, се съгласих, но не защото дупката там е лоша, а защото е напълно възможно новият да се отвори нормално, въпреки че съм много Съмнявам се. Жълтата част ще дойде при мен скоро))

Превключете мултиметъра на съпротивление, трябва да е 8,24 ома. Получаваме 9,1 Ohm, сондите имат съпротивление от 0,3-0,4 Ohm. Честно казано, T12 няма 70 W накрайник, но е много близо до 70 W. Почти 70 W. Сега да разгледаме някои накрайници T12 от комплекта, който купих от друг китаец. Купих от него комплект от 10 бр. Не искам да ги отварям, просто ще ударя торбата. 8.2, 8.4 тоест всичко е много, много близо. 8.8 ома - 0.3-0.4 просто се оказва 8.4, с други думи много близо до 8.2, така че можем да кажем, че по принцип тези накрайници T12 имат своите 70 W.

Ние разглобяваме щепселите на поялниците и запояваме съветски.

Е, тук всичко трябва да е много по-просто. Като съветски щепсел. Тук вместо зелено има син проводник.

Ще нарисуваме и това.

Всичко около конектора е много силно окислено, така че ще го почистя малко с отвертка, защото не е добре запоено. Ще го запоя по следния начин: в средата ще има червен проводник, отляво син или зелен, а отдясно черен. Ако трябва, ще сложа джъмпер на останалите 2 свободни пина. И ако изведнъж не мога програмно да определя дали поялникът е свързан или не, тогава ще сложа джъмпер на тези 2 контакта, ще свържа отново платката и ще използвам тази информация, че поялникът е поставен. Би било страхотно, ако имах 3-та ръка. Но го нямам, между другото, вече го поръчах, така че скоро ще бъде наличен. Ще излезем от ситуацията с помощта на импровизирани методи. Мисля, че щепселът ще остане в конектора. Разбира се, по-добре е да инсталирате нещо с фиксиране.

Сега ще проверим дали съм запоил всичко правилно. На теория централният проводник трябва да отива директно към тялото на върха T12. Това се прави така, че всякаква статика, която е върху жилото, да отиде в земята. Този проводник трябва да бъде свързан към земята и всяко статично електричество (статичен заряд) трябва да се оттича към земята. Направен така, че при запояване да не убивате скъп компонент, който се страхува от статика. Сега има много малко компоненти, които много се страхуват от статика, вече всички имат определени защити, но по принцип всички се страхуват от статика в една или друга степен. По стандарт съпротивлението между тялото на върха и земния щифт трябва да е не повече от 2 ома, но конкретно за мен това не е много добро. Ще обясня защо, ако станцията се намира на мястото на монтаж, където платките са просто монтирани, тогава няма нищо лошо в това, но правя някакъв вид ремонт и теоретично, въпреки че това е невъзможно, но веднъж година пръчката изстреля, може да се случи да хвана фазовия проводник с едната ръка и е добре да не съм свързан никъде със заземяване и да не тече ток през мен, тъй като съм с ботуши, не докосвам никакви железни части и ще остана жив и всичко ще бъде наред с мен. Но теоретично, докато държа фазовия проводник, мога случайно да докосна върха на поялника или тялото. Ако е здраво заземен, направо ще ме убие в такава ситуация. Разбира се, подобна ситуация е пресилена и по принцип няма как да се случи, но... може. Затова ще свържа корпуса чрез резистор 10 MΩ към земята. Ако го пипна ще ми мине ток през този резистор и всичко ще ми е наред, няма да ме убие. В същото време статичният заряд ще се оттече от върха през резистора. Да убием 2 заека с един камък. Нека проверим дали сме запоили правилно. Съпротивлението на нагревателя трябва да бъде 8-9 ома. Както вече казах, тук самият нагревател е свързан последователно с термодвойката.

Тук доставяме енергия, когато искаме върхът да се нагрее и оттук вземаме информация от термодвойката. Оказва се, че в един случай имаме термодвойка, свързана последователно с нагревателя, въпреки че винаги е свързана последователно, а в един случай, когато подаваме захранване, термодвойката просто е заварена от два метала, това е просто като джъмпер за директен ток и върхът ни се нагрява, когато ние Вече вземаме показания, тогава не подаваме захранване към върха; тук вече е свързан входът на операционния усилвател, към който се подава ЕМП, което генерира термодвойка в върха . Естествено, той се захранва през нагревателя, тъй като е свързан последователно, но тъй като съпротивлението на нагревателя е малко, входните токове на операционния усилвател са още по-малки, някои микро-нано ампера, тогава токът протича във веригата е малко и това е съпротивлението на нагревателя, което е 8 ома, не оказва никакво влияние (ако се заяждате, има), но всъщност влиянието е минимално.
Сега искам да определя точно какво напрежение генерира термодвойката, за да знам кой операционен усилвател трябва да свържа. 358 op-amp достатъчен ли е или не? Ще изясня по-късно, но си спомням, че има праг на чувствителност от около 2 или 3 mV. Всичко под това напрежение няма да бъде усетено от операционния усилвател. Докато има до 3 mV на неговите входове, това няма да повлияе на изхода по никакъв начин; изходът му няма да помръдне по никакъв начин. Всичко, което е по-голямо от 3 mV, вече ще бъде усилено и изходът ще се повиши до положителен или ще падне до нула. Тоест операционният усилвател вече ще усети това. И фактът, че няма да го усети до 3. Сега ще включа поялника, ще го загрея до 200 С, след което ще изключа захранването и ще измеря напрежението, което генерира термодвойката. Ако е по-малко от 3 mV при 200 градуса, тогава естествено няма да мога да използвам евтин операционен усилвател от потребителски клас 358; ще трябва да използвам по-добър, по-качествен с по-ниско преднапрежение , и разбира се по-скъп усилвател, въпреки че, разбира се, не бих искал да направя това. Искам да направя нещо достъпно и просто.

Планирах да сложа термодвойка на върха, да направя всичко научно, красиво, но факт е, че има термодвойка и тестерът, който измерва температурата с помощта на тази термодвойка, отиде в нечий дом, някой временно трябваше да измери нещо и те просто взех го. За съжаление няма да мога да измеря всичко точно, но имам оловна спойка, която се топи при температура 180 C и имам колофон, който също мога да видя как се топи. Спомням си как всичко това се случва при нормални температури на топене. Мога да избера напрежение, при което виждам, че спойката се топи, поне едва започва да се топи, не се топи със сигурност, но леко се разтяга. Това ще покаже, че температурата сега е около 200 C. Във всеки случай нямам нужда всичко да е идеално точно, няма да правя графика на напрежението спрямо температурата. Всичко това ми трябва приблизително, приблизително. За да определя просто - мога ли да използвам 358 оп-усилватели или не? Включете захранването. Настроих го на 8 V. Батерията на тестера ми е изтощена, така че засега ще го изключа. Е, както виждате, спойката не е напълно разтопена, но тече. Тук е около 200 С. Розин тича и скача по него.

Термодвойката генерира 4 mV. Все още се топи и спойката тук също е разтопена. Сега върха също е около 200 C, тъй като спойката е разтопена. Е, виждаме, че 3,4 mV. Сега поялникът се охлажда и напрежението пада, както трябва.

Термодвойката, тоест напрежението, генерирано от нея, има полярност. Има полюс и минус. В този случай измервам напрежението и виждам, че минусът ми свети, това означава, че съм свързал сондите наобратно. Плюс едно трябва да е тук. Той отива до крайния щифт. Както си спомняте, този най-ляв щифт е зелен или син проводник. Запоих и всичко както си беше в оригинал, поне разхвърлях всичко наоколо. Екстремното зелено ще бъде плюс, ще бъде важно в схемата. Защото ако обърнете поляритета на връзката на термодвойката, нищо няма да работи за вас.

Сега какво искам да направя със станцията за запояване и какви контроли ще има. Искам да направя обикновена станция без никакви цифрови индикатори, без бутони. Факт е, че напоследък запоявам много Pace, това е обикновена станция ST-25, въпреки че имат и ST-50, която има цифров индикатор, бутони, но аз запоявах ST-25, която има просто „обикновен спинер“. Вкъщи запоих Lukey 702, който уж има номера, бутони и като цяло е готин. Но повярвайте ми, всъщност всички тези номера не са никак удобни. Много по-удобно е да имате спинер. Числата могат да бъдат полезни, ако имате няколко бутона за памет. например 200 C, 250 C, 230 C, няколко бутона с фиксирани стойности, които са персонализирани. Но ако имаш само управление с бутон, тоест има повече и по-малко температура и индикатор, който показва нещо, температурата е естествена, но на моя Lukey не се показва температурата в C, а температурата в папагали, защото дори не е близо до този, който сега е на върха на поялника. Много по-удобно, много повече, е резисторният регулатор. Когато запояваш, във всеки случай никога не се ръководиш от това, че някъде пише, че ако искаш да запояваш това, нагласи температурата на върха на 270. Нагласяш и си доволен. Не, няма такова нещо. Когато някой запоява, той се ориентира не по числа, а по усещания. Тоест, ако това е опитен монтажник, той вижда, че спойката не тече добре, като желе, разбира, че температурата е недостатъчна и я повишава малко. Примерно с 5-10 С. Ако види, че вече прегрява, флюса бързо изгаря, тогава го намалява. Отново инстинктивно, според моите собствени усещания, с няколко градуса и обратът в това отношение е много по-удобен. Ако трябва да загубя 10 градуса, махнах това копче малко, няколко градуса или, напротив, повдигнах го, тоест по посока на часовниковата стрелка, обратно на часовниковата стрелка, завъртях го и моите 10 градуса паднаха или спечелиха. При система с бутони трябва да натисна бутона 10 пъти, след което, ако го натисна и задържа, той ще се нулира на 10-20 градуса и след това ще трябва да натисна 10 пъти, за да го набера. Повярвайте ми, туистърът е много по-удобен. Ще имам усукване, от 150 до 480 С, от крайно до крайно положение. Ще има турбо бутон, ще имам LED индикатор, който ще показва отопление. Включихме поялника, той е студен и индикаторът винаги свети и веднага след като влезе в режим, индикаторът ще светне само в момента, в който поялникът се захранва, за да се загрее. Трябва да мига.
Искам да направя турбо бутон, тъй като трябва да запоите нещо по-масивно от частите, които обикновено запоявате, а за запояване трябва да вдигнете температурата с 10-20 C. Естествено, вдигате я, запоили сте всичко, тогава трябва да го намалите, в противен случай ще За съжаление, потокът ще започне да изгаря. Искам да направя турбо бутон, преди да запоя нещо голямо, го натиснах и смисъла на този бутон е, че станцията спрямо зададената от вас температура ще вдигне температурата с 10 или 15 секунди. Въпреки че мисля, че ще е 20 секунди. Вероятно ще направя тази температура, колко точно да я вдигна, така че да може да се зададе в настройките на станцията. Това ще бъде проста станция, ако искате да промените нещо или имате някакви аргументи, че това, което правя, не е съвсем правилно, няма да е удобно, не забравяйте да пишете за това и аз ще го взема под внимание. Също така искам да конфигурирам и калибрирам тази станция; ще имам микроконтролер, за да контролирам всичко. Контролерът вероятно ще бъде AtTiny44 с ADC. Сигналът от термодвойката ще бъде изпратен до операционния усилвател, най-вероятно ще бъде LM358. Тогава това напрежение ще бъде мащабирано до напрежение, което ADC може нормално да обработва, и също така ще бъде изпратено от потенциометъра към втория ADC . И с помощта на микроконтролер ще гледам текущото положение на потенциометъра и колко време трябва да поддържам температурата. Също така най-вероятно ще бъде, тъй като имам микроконтролер, вероятно вече ще направя калибрирането, като използвам математика в микроконтролера. Калибрирането най-вероятно ще се извърши по следния начин: натиснете бутона „Турбо“, включете станцията за запояване и станцията трябва да влезе в режим на калибриране. След това в този режим ще трябва да инсталирате термодвойка и като завъртите потенциометъра, намерете или по-скоро се уверете, че температурата на върха е 150 C, натиснете бутона „турбо“, позицията, при която се запомня 150 C , тогава следващата точка най-вероятно ще бъде 250 C, задръжте термодвойката и регулирайте, докато токът достигне 250 C на върха на върха. Натиснете отново бутона „turbo“, имате всичко записано, математиката ще направи изчисления на тази скала по такъв начин, че цялата ви скала от минималната позиция до максималната да е от 150 до 480 C. За да не коригирате с подрязване резистори, но всичко се прави от математика. Естествено, ако станцията е сглобена правилно и стойностите на резистора са правилни, тогава по принцип, в рамките на малък лимит, всичко това може да се направи с помощта на математика. Естествено, ако инсталирате всичко от фенерче, няма да има достатъчно обхват, за да настроите всичко по този начин. Отново, както вече казах, ако смятате, че тук има нещо нередно, нещо не е наред, нещо няма да работи или не е интересно, не забравяйте да пишете за това, именно в коментарите към това конкретно видео в YouTube ние ще комуникираме, ще видим дали можем да променим нещо. Все още не съм го разработил, но следващото видео, което ще бъде, ще бъде действителното развитие на тази станция. Вероятно няма да напиша програмата, тъй като всичко ще бъде много досадно, но вероятно ще направя разработването на веригата. Ще кажа моите коментари, идеи, мисли и може би ще бъде интересно за някого. Пак казвам, това е поялник, това не е прецизен уред, не ви трябва да държи температурата, например, настройте го на 220 С и готово, върхът е точно 220 С. Въртите потенциометъра и задавате не температурата, която ще бъде показана на скалата, а температурата, по която се ръководите. Това ще опрости диаграмата за мен. Тоест, за да измерите точно температурата от термодвойка, трябва или да охладите втория край на термодвойката точно до 0 ° C, или да компенсирате студения връх, което значително усложнява дизайна на веригата на това устройство. И не искам да го усложнявам, тъй като това не е необходимо за поялник. Защо трябва да имаме точност от няколко градуса на измерване? Просто не ни трябват. Ако го направят, ако е +-10C, тогава няма да има нищо страшно в това. Имам предвид, ако температурата на върха се различава от температурата, която сте задали на циферблата. Най-важното за поялника е да поддържа зададената температура с леки промени и щом запоявате нещо, му донесете нещо, което отнема много топлина, за да не пада температурата, а да се опитва да по някакъв начин го поддържа, което се компенсира за спада на температурата. Това е основното за поялника. И ако станцията е настроена на 230 градуса, 250 градуса или 200 градуса, тогава за мен лично няма нищо лошо в това.
Видеото вече се оказа доста дълго, така че ще го приключа тук, сега ще подготвя втория си поялник, ще му сменя щепсела, благодаря на всички за вниманието, както казах, не забравяйте да пишете вашите мисли за това видео, ако това е, което искате, разбира се, всичко е интересно. Чао на всички, успех!

Какво е ужилване? Hakko T12? Това е патрон, който включва накрайник за поялник, нагревател и термодвойка. Сега те набират популярност и интернет е пълен със статии за тях. Поради факта, че те бяха повторени от китайците, цените за тях на Ali са около $4, а в продажба често можете да ги закупите поотделно на цена от около $3. Обхватът на тези накрайници е широк, твърди се, че има повече от 80 модела. (Между другото, T15 са същите накрайници, напълно съвместими с T12)

И аз бях привлечен от тези ужилвания, след като гледах ревютата. Една от основните точки е бързото нагряване. Когато отстранявате грешки или ремонтирате, често се налага да запоявате един проводник или да замените част, а чакането всеки път за загряване на поялника е досадно, а поддържането му включено през цялото време, освен че намалява ресурса, не направи въздуха в стаята по-чист. Тук отоплението става буквално за десет секунди, т.е. Докато капна малко флюс и взема пинсета, поялникът вече беше готов. Също така не е лоша възможност за загряване на големи диапазони.

Сглобете всичко правилно със закупена дръжка на поялник с бърза смяна и т.н. По отношение на парите това не е много оправдано, тъй като готова станция като BK950D струва $35-40 на AliExpress.

Затова реших да опростя всичко възможно най-много, като откажа да променя съветите. По принцип, като правило, се използват само няколко ужилвания, рядко три. Реших просто да направя няколко поялници, за да направя двуканална запояваща станция.

Така че купих един накрайник T12-KU за тестване за сега.

Върховият прът в края има две контактни ленти, между които последователно са свързани нагревател със съпротивление 8 ома и термодвойка. Захранващо напрежение до 24V и ток до 3A. Максималната мощност е около 70W.

Ако погледнете от другата страна на нагревателя, тогава първо има плюс, след това минус, а тялото на самата касета е земята и служи за заземяване на върха.

Прикрепих проводниците към тези колани с просто усукване и ги нагънах с няколко топлинни свивания.

На ствола на жилото се виждат две удебеления. След второто удебеляване от върха на жилото пръчката има ниска температура и тук вече можете да я боравите с ръце. На този етап увих хартия с обикновено канцеларско лепило.

Ако имате готова дръжка за поялник или подходяща тръба, тогава вече можете да залепите пръта. Но тъй като нямах нищо под ръка, залепих и химикалката от офис хартия.

Разбира се, след всеки слой хартия трябва да оставите лепилото да изсъхне. След пълното изсъхване нагръхнах термосвиваема термосвивка отгоре, за да е по-малко замърсяване и по-приятно за хващане.

Отзад, за да увелича твърдостта, го напълних с лепило (буквално няма голям пръстен от лепило там).

Температурният регулатор е направен аналогов и се основава на схема от китайски регулатори. Полярността на нагревателя не е посочена на диаграмата; плюсът на нагревателя е отгоре на диаграмата, минусът е свързан към земята на веригата.

Просто го преправих, за да пасне на съществуващите части. Смених стабилизатора 7806 с LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 и добавих защитен диод D3. Предоставям чертеж на печатната платка, изработва се на двустранна печатна платка, другата страна е за земен многоъгълник. Всички SMD резистори и керамични кондензатори са с размер 0805. Допълнителните шунтови кондензатори са 0,1 µF, но не е необходимо да ги инсталирате. C4 размер B.

Единствената липсваща част в тази верига е P-Mosfet.

Също така се опитах да преправя веригата за N-Mosfet, които са много по-лесни за получаване или избор.

ВНИМАНИЕ.Веригата не работи при използване на LM358. Успях да го стартирам с помощта на операционния усилвател TL082; той предостави своята версия в коментарите.

Ценеров диод D3 и транзистор Q2 взеха първите налични. Всеки ценеров диод за ток >20mA и напрежение 6V. Транзистор за напрежение над 40V и ток над 6A (за захранване под 20V можете да инсталирате Mosfet от стари дънни платки, обикновено са за напрежение 30V).

Резистор R15 и източник на напрежение V1, това е нагревателят и термодвойката на поялника.

Досега съм сглобил платката по китайската версия на схемата и в сглобено състояние изглежда така.

Настройки

Веригата почти не изисква настройка, но трябва да свържете правилно нагревателя и да регулирате температурния диапазон. Отстраняването на грешки трябва да се извърши при захранващо напрежение, намалено до 9 волта, в противен случай, ако е включено дълго време при 24 V, върхът може да се нажежи до червено. За да определя правилната полярност на връзката на нагревателя, прекъснах веригата близо до променливия резистор (не запоих резистора на подструната) и включих регулатора. Ако поялникът е включен с правилния поляритет, към него не се подава захранване и светодиодът не свети. Поради дрейфа на нулата на операционния усилвател, това поведение е възможно дори при неправилна полярност; за да проверите тази ситуация, загрейте върха на върха за половин секунда със запалка. Ако полярността не е правилна, захранването ще се подава непрекъснато към поялника.

Имах наличен променлив резистор 10k, така че стойностите на веригата за настройка са малко по-различни от оригинала; след настройката обхватът на настройка се оказа от 260º до 390º. Може би ще реша да разширя обхвата допълнително, като намаля съпротивлението на резистора с ниско съпротивление R2.

Тестове

Поялникът се представи доста добре при работа. Скоростта на нагряване се оказа наистина висока за около десет секунди (ще ви дам видео).

Не видях много чудо по отношение на мощността, освен ако, разбира се, не го сравните с евтини китайски станции, които в по-голямата си част не запояват, а просто избират сополите си. И това е съвсем на нивото на прости, но маркови станции.

Запоих адаптера с този поялник. Въпреки че за такова тънко жило това е извращение. Запояването на такива масивни части не може да се нарече удобно, преносът на топлина очевидно не е достатъчен. Видеото се оказа скучно и дълго, затова реших да не го публикувам.

В крайна сметка като цяло бях доста доволен от резултатите.

Затова смятам да си поръчам друг по-масивен стинг, докато реша кой тип да избера, тип BC или D.

И направете двуканална станция от компютърно захранване. Има много статии за него; премахването на 20-24v и 6a от него също не изглежда да е проблем. Пробвах го и изглежда, че след премахване на ненужните части от захранващата платка, два регулатора ще паснат в кутията. В същото време ще използвам вентилатора на уреда като аспиратор. Сега използвам 12V вентилатор с парче филтър от кухненски аспиратор (в описанието пишеше, че този филц е като активен въглен), но тягата на един вентилатор е малко недостатъчна и смятам да инсталирам два.

Между другото, ето изглед на днешния вентилатор, който използвам като аспиратор.

Когато стигна да го направя, ще ви покажа какво се случи. Засега поялникът просто се свързва към лабораторния модул. Ако захранвате един поялник, можете да използвате захранване, например от лаптоп, моят от изгорял лаптоп произвежда 19V и 4,5A, което е напълно достатъчно за работа.

Предоставям и видео, демонстриращо скоростта на нагряване на поялника. Разбира се, за по-масивен накрайник или при по-ниско захранващо напрежение времето за загряване може да се увеличи.

Списъкът с елементи показва стойностите, запоени на платката, бележките показват елементите на оригиналната верига.

Списък на радиоелементите

Обозначаване	Тип	Деноминация	Количество	Забележка	Моят бележник
U1	Операционен усилвател	LM358A	1		Към бележника
U2	Линеен регулатор	LM317M	1	LM7806	Към бележника
Q1	Биполярен транзистор	2N2222A	1	9013	Към бележника
Q2	MOSFET транзистор	AO4407A	1	IRF9540	Към бележника
D1-D3	Изправителен диод	1N4148	3	Диод D3 липсва в оригинала	Към бележника
C2	Кондензатор	10 nF	1		Към бележника
C3	Кондензатор	1 µF	1		Към бележника
C4	Кондензатор	22 µF	1	1 µF	Към бележника
C5	Електролитен кондензатор	470 µF	1		Към бележника
R1	Резистор	22 kOhm	1	30 kOhm	Към бележника
R2	Резистор	39 ома	1	51 ома	Към бележника
R3	Резистор	100 ома	1		Към бележника
R4	Резистор	120 kOhm	1	100 kOhm	Към бележника
R5, R6, R13	Резистор

Сглобяване на станция за запояване на Hakko T12

Статията описва накратко предпоставките за избор на станция за запояване, специално въз основа на накрайниците Hakko T12, след това предоставя сравнителен анализ на няколко версии, налични на пазара, и също така обсъжда някои характеристики на сглобяването на станцията за запояване и нейната окончателна настройка.

Защо целият шум около Hakko T12?

За да разберете защо много радиолюбители напоследък толкова се интересуват от тези китайски станции, трябва да започнете отдалеч. Ако вече сами сте стигнали до това решение, можете да пропуснете тази глава.

За всеки, който започва да се учи да запоява, първият въпрос, който възниква, е изборът на поялник. Много хора започват с евтини поялници с фиксирана мощност, налични в най-близкия магазин за хардуер. Разбира се, някои прости работи, като запояване на проводници, могат да се извършват дори със съветски поялник с меден накрайник, особено ако имате умение. Въпреки това, всеки, който се е опитал да запои нещо по-технологично с такъв поялник, проблемите стават очевидни: ако поялникът е твърде слаб (40W или по-малко) - някои части, например проводниците, свързани към заземяващата площадка, са много неудобен за запояване, а ако поялникът е мощен (50W или повече) ) - прегрява много бързо и вместо запояване се получава ритуално изгаряне на пистите. Въз основа на горното, дори ако просто се учите да запоявате, препоръчително е все пак да закупите поялник с възможност за регулиране на температурата. Въпреки това, по-често поялниците с прости контроли, вградени в дръжката, са продукти с изключително ниско качество, така че ако вече се чудите дали да изберете нормален поялник, най-вероятно трябва да погледнете в посока на станциите за запояване.

Най-често следващият въпрос е коя станция за запояване да изберете. Тук може да има вариации, тъй като професионалистите работят предимно с доста обемисти станции, комбинирани с пистолет за запояване, като PACE, ERSA или в най-лошия случай Lukey. Нямам нужда от сешоар у дома, но в същото време искам да имам надеждна, мощна и компактна станция с възможност за настройка. Тъй като работното място не е направено от гума, станцията трябва да е наистина малка, поради което много станции са извънгабаритни. Освен това, разбира се, винаги искате да останете в рамките на разумен бюджет. И тук нашите китайски приятели излизат на сцената със своите станции, проектирани да работят с накрайници от японската компания Hakko. Оригиналните станции за запояване от тази марка струват малко пари, но китайските занаяти за тези съвети, колкото и да е странно, са с доста високо качество, на много разумна цена.

И така, защо ужилванията от Hakko?Основният им коз е керамичен нагревател, комбиниран с температурен датчик. Всъщност за готова станция за запояване остава само да „добавите“ PID контролер и достатъчна мощност към такъв накрайник, което ви позволява да постигнете бързо нагряване и висококачествено поддържане на зададената температура. Е, увийте всичко в удобен калъф. Всъщност в проекти на станции за запояване, които могат да бъдат намерени в изобилие на Aliexpress за запитвания като "направи си сам hakko t12", всичко това е изпълнено и китайците обикновено включват един или два върха на Hakko в комплекта (има мнение, че това са предимно копия, но дори и копията имат същото качество).

Избор на комплект за сглобяване

Ако вече сте се опитали да търсите подобен поялник на Ali, вероятно сте били изненадани от разнообразието от опции, които търсенето произвежда.

В началото на 2018 г. при търсенията на Ali най-често се срещат оферти от „фирмите“ Quicko, Suhan и Ksger. Освен това в описанията те понякога дори се отнасят един към друг, така че е съвсем очевидно, че това по същество е едно и също нещо, така че по-нататък, ако е възможно, ще пропусна конкретни имена на „производителя“, като се позовавам само на версиите на конкретни станции, тъй като бързият анализ на снимките предполага, че ако версиите са еднакви, тогава дизайнът на веригата е приблизително същият.

Всъщност обикновено няма толкова много вариации, колкото може да изглежда на пръв поглед. Ще опиша основните съществени разлики:

Приблизителна таблица на мощността на поялника в зависимост от напрежението на захранването:

При 12V - 1.5A (18 W)
При 15V - 1.88A (28 W)
При 18V - 2.25A (41 W)
При 20V - 2,5A (50 W)
При 24V (макс!) - 3A (72 W)

Забележка, за някои версии е посочено, че когато се използва захранване, по-високо от 19V, е препоръчително да разпоите резистор от 100 Ohm, обозначен като "20-30V R-NC". Този резистор е успореден с по-мощен резистор 330 Ohm и заедно образуват един резистор 77 Ohm, свързан пред чипа 78M05. След като запоихме 100 ома, ще оставим един резистор на 330. Това беше направено, за да се намали падането на напрежението на този регулатор при високо входно напрежение - очевидно, за да се увеличи неговата надеждност и издръжливост. От друга страна, с повишаване на съпротивлението до 330 ще ограничим и максималния ток по линията +5V. В същото време, като се има предвид, че самият 78M05 може лесно да се справи дори с 30V на входа, аз не бих запоил 100 ома напълно, но бих заменил този резистор с нещо от порядъка на 200-500 ома (колкото по-високо е напрежението , толкова по-висока е стойността). Или изобщо не можете да докосвате този резистор и да го оставите такъв, какъвто е.

И така, взехме решение за общия пакет, сега нека разгледаме по-отблизо самите платки от различни версии.

Сравнение на някои версии

Днес можете да намерите в продажба кола от различни станции под различни имена, не е ясно как се различават. Вече писах по-горе, че си купих станция на STC, така че ще сравня само версиите на този контролер.

Схемата на всички платки е доста сходна, малки нюанси могат да се различават. Намерих диаграма онлайн, начертана от потребител на Wwest от ixbt.com, за версията Е. По принцип е напълно достатъчно, за да разберете работата на станцията.

Схема на станция за запояване Mini STC T12 ver.F

Като начало, под спойлерите по-долу има сравнителни снимки на две версии на Mini STC T12 ver.EИ ver.F :

Външен вид на Mini STC T12 ver.E

Външен вид на Mini STC T12 ver.F

Първото нещо, което хваща окото ви е липсата на електролитен кондензатор между индикатора и енкодера във версията Е, както и малко по-малък брой части. Изглежда, че електролитът е заменен с керамика, по-близка до мощността на 78M05, но е трудно да се оцени капацитетът на керамиката от снимка. Ако има нещо като 10 uF или повече, тогава, предвид малката мощност на натоварване, това е съвсем приемливо. В диаграмата за версията ЕТози кондензатор е обозначен като 47 uF тантал, вероятно авторът на веригата е имал платка от Diymore (виж по-долу). Също така в по-новата версия бяха променени контактните площадки за NTC термистора (във версията дтой е обозначен като R 11) до по-голям стандартен размер и те намалиха броя на отделните резистори, като ги сглобиха в друг комплект - това опростява закупуването на части, намалява вероятността от грешки при монтажа и увеличава общата технологичност, което може ясно да се счита за плюс. В допълнение, електролитният кондензатор, който може да се откаже, също може да се запише като минус за версията д.

В обобщение като междинен извод може да се направи следното:ако имате възможност да замените електролита с полимер, тогава е по-добре да вземете версията д. Ако не ви интересува какво да промените, по-добре е да купите по-обемна керамика и да вземете версията Е. И ако изобщо не искате да променяте нищо, тогава въпросът се свежда до това какво ще се повреди по-бързо, електролитът или контролерът с нестабилно захранване. Като се има предвид, че версията ЕОбщата производителност е по-висока, вероятно бих го препоръчал.

Още два варианта на борда са по-рядко срещани - от Ksger и Diymore и от тях става ясно, че маршрутизирането на борда е доразвито.

Външен вид на Diymore Mini STC T12 (неизвестна версия)

Външен вид на Ksger Mini STC T12 LED (неизвестна версия)

Лично аз най-много харесвам версията от Ksger - ясно е, че е създадена с любов. Въпреки това, споменатият по-горе кондензатор тук определено не е повече от 1206 - на пазара практически няма керамика от 10 μF за този стандартен размер с напрежение над 20 V, така че най-вероятно, за икономия, нещо малко струва си тук. Това е минус. Освен това силовият мосфет AOD409 беше заменен с някакъв вид транзистор в SOIC корпус, който според мен има по-лош топлопренос.

Версията от Diymore съдържа тантал и обичайния AOD409 в кутията DPAK, така че въпреки факта, че е по-малко привлекателна визуално, тя е очевидно за предпочитане при избора. Освен ако не сте готови сами да запоявате тези елементи.

Обща сума:Ако изобщо не ви интересува какво да купите и не искате да запоявате нищо след покупката, бих ви посъветвал да потърсите версия, подобна на снимката на платката от Diymore или, ако ви мързи да търсите за него вземете версията Еи сменете кондензаторите, както е описано по-горе.

Сглобяване

Като цяло сглобяването на поялника е тривиално, с изключение на факта, че за сглобяването ще ви трябва друг поялник (усмивка). Въпреки това, както обикновено, има няколко нюанса.

Монтаж на дръжката на поялника.Контактите на съединителя на платката и в дръжката могат да имат различни маркировки. Това едва ли ще е проблем, тъй като така или иначе има само пет проводника:

Два захранващи проводника - плюс и минус
Проводник за термичен сензор
Два проводника на сензора за вибрации (редът не е важен)

На платката на контролера кабелът на температурния датчик най-често е обозначен с една буква д. Един от контактите на сензора за вибрации е означен с SW, а вторият може да бъде запоен към всеки отвор, означен с минус " − ". Всъщност не разбирам защо имаше отделен проводник от дръжката за минуса на сензора, като се има предвид, че той все още отива към земята, но може би това беше направено за по-малко шум.

Ако контактите на дръжката ви не са обозначени по никакъв начин, достатъчно е да знаете, че на самия връх има само три контакта: плюс (най-близо до края на върха), след това има минус и изходът на температурен сензор. За по-голяма яснота зарових диаграмата с Али.

Китайците понякога обозначават изхода на термодвойката като земя, но в самия контролер E е свързан към земя - доколкото разбирам, това не е съвсем правилно, въпреки че ме мързи да го разбера и нямам основание все пак.

В някои версии, в допълнение към сензора за вибрации, трябва да запоите и кондензатор в дръжката. Не знам със сигурност, но кондензаторът може да е между плюса и минуса на нагревателя - така че да прави по-малко шум в RF диапазона. Може да бъде и проводник между температурния сензор и земята - отново, така че показанията на температурния сензор да са по-плавни и по-малко шумни. Не знам колко практично е всичко това изобщо - например в писалката ми изобщо нямаше място за кондензатор. Освен това някои потребители пишат, че точността на термичната стабилизация при затворени кондензаторни клеми е по-висока. Като цяло, ако този кондензатор е предвиден във вашия модел, можете да опитате това и това.

Съдейки по прегледите в интернет, някои химикалки, в допълнение към кондензатор и сензор за вибрации, също имаха термистор, уж за контрол на температурата на студения край. Тогава обаче производителите разбраха, че е логично да поставят сензора за студена страна директно върху платката на контролера и вече не страдат от такъв боклук.

Относно сензора за вибрации.Като сензор за вибрации в такива станции се използват сензори за вибрации SW-18010P (рядко) или SW-200D (предимно). Някои занаятчии също използват живачни сензори - изобщо не съм привърженик на използването на живак в домакинствата, така че няма да обсъждам този подход тук.

SW-18010P е обикновена пружина в метален корпус. Те пишат, че такъв сензор е много по-малко удобен за поялник от SW-200D, който е обикновена метална „чаша“ с две топки вътре. Имах два SW-200D в моя комплект и ви съветвам да ги използвате и вие.

Необходим е сензор за вибрации, за да превключите станцията автоматично в режим на готовност, при който температурата на върха намалява, докато поялникът се вземе отново. Функцията е изключително удобна, така че силно препоръчвам да не се отказвате от сензора.

Съдейки по снимката с диаграмата на свързване на дръжката, китайците съветват да запоявате сензора със сребърен щифт към върха. Всъщност, точно това направих и всичко работи много удобно за мен.

По някаква причина обаче този сензор не работи нормално - пишат, че поялникът трябва да се разклати, за да се събуди от спящ режим и обясняват това със снимка, от която е очевидно, че ако сензорът е наклонен към дръжката , не може да има контакт, докато не се разклати. Като цяло, ако във вашия случай станцията не се събужда от режим на заспиване, когато просто вземете поялника, опитайте да запоите отново сензора за вибрации с обратната страна.

Има още един намек - някои хитри хора съветват да запоявате два сензора паралелно и в различни посоки, след което всичко трябва да работи във всяка позиция на поялника. Косвено това предположение се потвърждава от факта, че в много комплекти китайците поставят два сензора, а на самата дръжка има две места наблизо, където е много удобно да ги запоявате - най-вероятно за тази цел. Всичко проработи веднага за мен, така че не проверих намека.

Ако все още изобщо не искате да използвате функцията за автоматично изключване или не харесвате начина, по който сензорът за вибрации трака, можете да го изключите просто като затворите SW и + на платката на контролера и изобщо не запоявайте проводниците, отиващи към дръжката.

Относно тялото.Както писах по-горе, избрах стандартния алуминиев корпус, който се предлага за тези станции. И като цяло съм доволен от избора си. Има няколко точки, на които трябва да обърнете внимание.

Първо, трябва по някакъв начин да закрепите захранването към кутията. Реших това просто като пробих четири дупки в кутията и прикрепих захранването към винтовете. В моя случай захранването беше просто отделна платка с радиатори и тъй като... Корпусът е алуминиев, наложи се да се направят глави, за да не лежи захранващата платка директно върху корпуса. За целта изрязах две ленти от плексиглас, в които пробих два отвора за винтове и това реши проблема. Можете например да изрежете изолационни пръстени с необходимата височина от някаква полимерна тръба, но ми се стори, че идеята с ленти от плексиглас е по-проста.

Второ, разчитах на мрачния китайски гений и не проверих размерите на корпуса и захранването. Това беше грешка. Както можете да прецените от снимката по-долу, се оказа, че след инсталирането на контролера моето устройство влиза в кутията почти наравно, което не е добре. Трябваше да разпоя изходните клеми на устройството и да запоя проводниците към конектора за захранване на контролера директно върху платката за захранване. Ако нямаше конектор на платката на контролера, устройството щеше да не може да се отделя, което би било много по-малко удобно. От страната на 220V добавих допълнителна изолация с термосвиване и капка горещо лепило. Можете също да видите лента от топящо се лепило на конектора 220V - така че да виси по-малко.

Като цяло, въпреки факта, че всичко пасна с минимални пропуски, се оказа приемливо, но остана утайка.

Относно подобренията в захранването и контролера.Както писах по-горе, имах версия станция дс обикновен електролит. Всеки знае, че обикновените електролити са склонни да изсъхват с времето, така че замених електролита с полимерен кондензатор, който лежеше наоколо. Запоих и контактите на енкодера - много потребители забелязаха, че без това бутонът в енкодера не работи (ако сте забелязали, на снимките, дадени по-рано, можете да видите, че на три от четирите платки централният контакт на енкодера не е запоени изобщо).

Захранването, което ми беше изпратено в комплект със станцията, беше дефектно - един от диодите на „горещата част“ беше запоен с грешен поляритет, поради което захранващият мосфет изгоря още при третото включване на станцията за запояване и трябваше да разбера каква е причината, като отделих още половин ден за ремонт на захранването. Също така беше късмет, че PWM контролерът не умря след mosfet. Имам предвид, че може да има смисъл да сглобите блока сами или да използвате такъв, който вече е тестван.

Като минимална модификация на захранването, успоредно на изходните електролити беше запоена малокапацитетна керамика от тези, които се намираха наоколо, а също така беше заменен и междинният кондензатор с по-високо напрежение.

След цялото бъркане наоколо, резултатът беше доста мощен и надежден модул и контролер, въпреки че очевидно бяха изразходвани повече усилия, отколкото планирах.

Настройка след сглобяване

Станцията няма много настройки, повечето от тях могат да бъдат конфигурирани веднъж.

Директно, докато поялникът работи, можете да промените стъпката на регулиране на температурата и да извършите софтуерно калибриране на температурата - елементи от менюто P10 и P11. Това става по следния начин - натиснете копчето на енкодера и задръжте за около 2 секунди, стигнете до точка P10, натиснете за кратко, за да промените реда (стотици, десетки, единици), завъртете копчето, за да промените стойността, след което натиснете отново за 2 секунди . задръжте копчето на енкодера, стойността се запазва и отиваме до точка P11 и т.н., следващите 2s. натискането връща в режим на работа.

За да стигнете до разширеното софтуерно меню, трябва да задържите копчето на енкодера и, без да го пускате, да подадете захранване към контролера.

Най-често срещаното меню е следното (кратко описание, стойности по подразбиране в скоби):

P01: ADC референтно напрежение (2490 mV - референтно TL431)
P02: NTC настройка (32 сек.)
P03:корекция на напрежението на отместване на входа на операционния усилвател (55)
P04:коефициент на усилване на термодвойката (270)
P05:Усилване на пропорционалността на PID pGain (-64)
P06:интеграционен фактор PID iGain (-2)
P07:Коефициент на диференциране на PID dGain (-16)
P08:време за заспиване (3-50 минути)
P09:(в някои версии - P99) нулиране на настройките
P10:стъпка за настройка на температурата
P11:коефициент на усилване на термодвойка

За да се придвижвате между елементите на менюто, трябва да натиснете за кратко бутона на енкодера.

Понякога се среща и следната конфигурация на менюто:

P00:възстановяване на настройките по подразбиране (изберете 1 за възстановяване)
P01:коефициент на усилване на термодвойка (по подразбиране 230)
P02:напрежение на преднапрежение на усилвател на термодвойка, не знам какво е, продавачът съветва да не се променя без измервания (стойност по подразбиране 100)
P03:съотношение на термодвойка °C/mV (стойност по подразбиране 41, препоръчва се да не се променя)
P04:стъпка на регулиране на температурата (0 температура на върха на брави)
P05:време за заспиване (0-60 минути, 0 - деактивиране на заспиването)
P06:време за изключване (0-180 минути, 0 - функцията за изключване е неактивна)
P07:температурна корекция (по подразбиране +20 градуса)
P08:режим на събуждане (0 - за да се събудите от сън, можете да завъртите енкодера или да разклатите копчето, 1 - можете да се събудите от сън само чрез завъртане на енкодера)
P09:нещо свързано с режима на отопление (измерено в градуси)
P10:времеви параметър за предишния елемент (секунди)
P11:времето, след което трябва да работи „автоматичното запазване на настройките“ и да излезете от менюто.

Струва си да се отбележи, че за разлика от проследяването на платката, може да има много повече опции за фърмуер, така че няма едно правилно описание на елементите от менюто - може да има много опции, дори в една и съща версия на платката те могат да се различават. Възможно ли е все пак да препоръчате да вземете модели с текстов дисплей и ако не съществува, вижте препоръките на продавача, от когото сте го закупили.

заключения

Условни недостатъци:

Извън кутията температурата на върха не отговаря непременно на реалността; трябваше да поправя малко с термодвойката, за да получа приемлив резултат.
За всеки съвет трябва да калибрирате станцията отново. Не сменям често съветите, не е критично за мен. В допълнение, някои версии на фърмуера предоставят възможност за запазване на множество профили, така че този минус не е от значение в някои случаи.

Обща сума:Като цяло станцията работи страхотно и мисля, че хемороидите с монтажа напълно си заслужават. Малко по-късно ще сравня няколко различни станции и там ще опиша всички предимства/недостатъци.

Това е всичко, благодаря за четенето!

Поялникът е същият инструмент като например чук, отвертка, отвертка или мелница. Можете да минете без тях, като ги замените с каквото ви дойде под ръка. Така че с поялник, можете да запоявате със стар тампон 60.

И каквото и да е, запоих го, макар и на китайска цена от 1$. Както се казва, винаги нещо пречи на лошия танцьор, но в същото време не можете да танцувате балет във валенки. Това означава, че изглежда всичко върви, но е някак криво, не е красиво и уморително. И накрая съм готов за нещо ново, искам нов, добър поялник. Погледнах цените на станциите за запояване и се ужасих. В крайна сметка не се занимавам професионално с това, така че защо ми е необходимо професионално оборудване, ако не мога да използвам дори 10% от неговите възможности. Имаме нужда от нещо по-евтино и по-практично. Направи предложение , и той предложи китайско чудо с добър връх и умна електроника: дизайнер Hakko T12.

Може да има само жило от оригинала, но жилото е добро с вграден нагревател и датчик за температура. И цената не е много по-скъпа от обикновените поялници с псевдо стабилизация на температурата. Цената към момента на поръчката от Китай беше 16,79 $, доставката е безплатна. Поръчах 2 броя, единия за мен, другия за мен.

Поръчката е направена. Но за да работите, имате нужда от захранване, чиято цена е около $10 и някакъв корпус за този конструктор е $13 (цената за корпуса специално за този конструктор е от китайски магазин). И това беше около $40, леле, отидох и си купих поялник. Беше решено да направим случая сами и захранването любезно се съгласи да дари същото, което ме убеди да купя T12. А ето и връзката към захранването.

Пристигнаха куп резервни части, трябва да ги сглобим. А от сглобката е основно дръжка. Рамка с контактни пластини, изработени от PCB, към които трябва да бъдат запоени проводници и датчик за вибрации. По-долу има няколко снимки на монтажа от страницата на продавача:

Продавачът препоръчва запояване на джъмпер на мястото на кондензатора, предполага се, че работи по-добре, запоих кондензатора, така че върхът да не е забавен на земята на поялника. Има много снимки, истории и видеоклипове за сглобяването в интернет, така че няма да пиша за това. Изглежда като чудо на шал, всичко е запечатано и можете да го завиете, но не. Ако първо спойкате всичко, се оказва, че няма да е възможно да го фиксирате здраво върху панела, тъй като дизайнът на конектора на поялника е такъв, че първо трябва да се завинти към предния панел и едва след това да се запои. Забелязвайки това, отложих по-нататъшното сглобяване, докато тялото бъде произведено.

А сега и тялото. От какво може да се направи и безплатно? Появи се стар DVD-ROM. След като го завъртях и завъртях в ръцете си и прецених размера на захранването, го взех на работа.

Платката и механиката бяха извадени от кутията, останаха горният капак, дъното и пластмасовата рамка. Ако задната част е покрита с пластмасова рамка, значи има дупки отпред... Трябва да го покрием някак и не само да го покрием, но и да направим преден панел. Правим маркировки.

Маркираме го както на снимката по-горе. Необходимо е да се отбележи така, че страна „А” да е равна на страна „В”. Първо сгреших, но после се поправих. Изрежете излишното с метална ножица.

Надраскваме жлеб на линията на сгъване и започваме да огъваме един към друг. Колкото по-широка и по-дълбока е браздата, толкова по-гладка ще бъде гънката. Gnem:

Огънах го в менгеме, но можете да натиснете дървени блокове от двете страни и да ги огънете с ръце, металът е доста мек. Резултатът е следният:

Пролуките между страничните стени и предната част бяха запоени отвътре и отвън. Изчистих излишната спойка с пила, запоих нов слой на местата, където нямаше спойка и пак почистих.

На снимката по-горе можете да видите сдвоен USB стик. Ще направя 5V USB изход в станцията за запояване за захранване на различни устройства. Например осветление от „трета ръка“, зареждане на смартфон и др. Изкопах сдвоен USB стик от стара дънна платка и запоих един вид фланец върху него за закрепване към кутията. Захранващият конектор и бутонът са извадени от старо компютърно захранване. След като изрязахме задните отвори, преминаваме към предните.

Реших да не запоявам конектора за свързване на поялника към платката и това направи възможно поставянето му на всяко удобно място. Оказа се следното: поставих енкодера в центъра, следователно екранът се премести наляво, от дясната страна, един над друг, ще бъдат поставени светодиоди за индикация на мощност и отопление и конекторът на поялника е включен самото дясно. За маркиране използвах съвет от китайски онлайн магазин:

Маркировките са приблизителни, очевидно са направени върху печатната платка, а не върху продукта. Печатните платки на такъв дизайнер, сигурен съм, са едни и същи. Размерът между енкодера и екрана е правилен, но дължината и височината на прозореца трябваше да се коригират, за да пасне на екрана, тъй като не пасна. Диаметърът на отвора за енкодера е 7 мм, за конектора - 12 мм.

Калъфът трябва да бъде монтиран на гумени крачета, за да се предотврати изплъзване и надраскване на масата. Имах от някаква съветска техника, но се продават и в Китай. Помислете за тях, ако поръчате поялник там.

Започвам да „пълня“ тялото:

Виждате монтирания 5V стабилизатор без пластмасовия корпус вдясно. Платката на стабилизатора е изрязана от платката на рутера, нищо допълнително, само захранването. По принцип е подходящ всеки DC-DC преобразувател с приемливо входно напрежение поне 24V. Или можете да използвате ненужно зареждане за модерен (и не толкова модерен) телефон.

Тялото е почти готово. Гледайки широкия, празен многоъгълник на горния капак, просто искате да залепите нещо там, така че пространството да не е празно. И реших да прецакам няколко необходими неща там. Един от тях ще бъде "устройство" за събиране на винтове и гайки по време на ремонтни дейности. И изглежда така:

Накрайниците Hakko T12 напоследък стават все по-популярни поради високото си качество, лекота на използване и голям асортимент. Общо има около 80 разновидности на ужилвания (по-точно техните съвети), което е достатъчно за абсолютно всяка ситуация. Повечето потребители използват най-много 5-10 разновидности в работата си, но ако е необходимо, винаги можете да изберете точно опцията, която е необходима в момента.

Характеристики на накрайници Hakko T12 за поялна станция

Накрайниците от този тип се отличават предимно с много висока скорост на нагряване до работно състояние. Средно, когато използвате повече или по-малко нормална станция за запояване, това отнема около 15 секунди (понякога по-малко). В допълнение, такива продукти са оборудвани по подразбиране с вграден температурен сензор. Тоест, ако имате нормален контролер за поялник и външен измервател на температурата, можете да ги конфигурирате така, че температурата да варира на ниво от 7-10 o C, не повече.

Следващият важен момент е лекотата на използване. При повечето други съвети често има проблем с демонтажа. Трябва да прекарате доста време, за да премахнете върха и да инсталирате нов. С накрайници като Hakko T12 този проблем не възниква по принцип. Целият процес на подмяна отнема около пет секунди.

Продуктите се доставят в обикновена найлонова торбичка. Всеки от тях има три контакта, които са разделени един от друг със специални пластмасови пръстени. Дължината на жилото може да варира между 147-154 мм, много зависи от сорта. В някои случаи те могат да бъдат малко по-дълги или по-къси. Всеки продукт има код на съвета и неговия тип (стикер с тези характеристики).

За работа с жило с диаметър 5,5 милиметра ще е необходимо напрежение от 24 волта и мощност от 70 вата. Загряват се до температура 400 o C, но могат да се повишат с още +50 градуса. Вярно е, че това ще доведе до факта, че жилото ще служи много по-малко. И което е важно, такива накрайници могат лесно да се комбинират с безоловни припои. Всички доставени продукти са с консервирани накрайници.