Нова година скоро! Украсата за коледно дърво се появява на рафтовете на магазините до мандарини, сладкиши и шампанско: многоцветни топки, сърма, всякакви знамена, мъниста и, разбира се, електрически гирлянди.

Вероятно няма да можете да си купите обикновена гирлянда от многоцветни електрически крушки. Но има просто безброй различни мигащи светлини, предимно произведени в Китай. Микроскопичните крушки могат да бъдат поставени върху парче картон или вплетени в килим от жици, които могат да се използват за украса на цял прозорец наведнъж.

Гирляндите за коледни елхи също се отличават с голямо разнообразие, особено във вид и дизайн. Цената на такива гирлянди е ниска, както и мощността на електрическите крушки.

Повечето гирлянди имат малка пластмасова кутийка с един бутон, кабел със захранващ щепсел и жици, отиващи към гирлянд от разноцветни крушки. Дизайнът на гирляндите може да бъде много разнообразен.

Най-простият и евтин вариант се състои от вмъкване на микроскопични крушки. На гърба на опаковъчната кутия има инструкции за смяна на крушките и предпазни мерки, въпреки че не са включени резервни крушки. Това са гирляндите, които се продават във веригата магазини „Всичко за 38“, въпреки че наскоро те се продават за четиридесет рубли.

Фигура 1. Гирлянд за четиридесет рубли

Гирляндите от друг стил имат малки пластмасови абажури върху електрическите крушки, например под формата на прозрачни цветя с венчелистчета. Но кутията с бутона остава същата, въпреки че цената на гирлянда достига до двеста рубли. Нека се опитаме да отворим кутията и да видим какво има вътре.

Фигура 2. Външен вид на гирлянден контролер с три тиристори

В долната част на фигурата са показани два проводника; това е начинът, по който устройството е свързано към мрежата. Тук също има бутон, който превключва режимите на работа. В горната част се виждат три тиристора и проводници към гирляндите.

В средата на платката има черна капка, монтирана върху малка печатна платка. Платката има контактни площадки, с които контролерът е запоен в основната платка.

Колко тиристори има на платката

Управляващите електроди на тиристорите, които включват струни от електрически крушки, са свързани към изходите на микроконтролера. Микроконтролерът има четири изхода, но често вместо четири тиристора на платката са инсталирани само три, а в някои случаи само два.

Необходимият визуален ефект се постига чрез свързване на гирлянди и поставяне на електрически крушки: електрически крушки от два или дори три цвята са запечатани в един гирлянд. Точно такава платка е показана на фигура 2.

Ако погледнете тази платка от печатната платка, можете да видите, че три тиристора са запоени, а под четвъртия има дупки с калайдисани контактни подложки, както е показано на фигура 3. В някои случаи дупките дори не са пробити, казват, който иска сам да си пробие.

Фигура 3. Контролна платка на Garland. Свободно място за тиристор

Тук си струва да се отбележи тази функция: ако изходът на контролера не е свързан никъде, това не означава, че не работи. Програмата във всички контролери очевидно е една и съща, използват се всички изходи на контролера.

Това може лесно да се провери с помощта на тестер с показалка. Ако измервате постоянното напрежение на свободния крак, иглата ще скочи, потрепва и се отклонява заедно с мигането на други гирлянди. Достатъчно е просто да спойкате липсващия тиристор в платката и, моля, получаваме пълноправен четириканален гирлянд.

Тиристорът може да бъде взет от стара дефектна платка (случва се, че контролерът става неизползваем) или можете да закупите допълнителен гирлянд за четиридесет рубли и да премахнете тиристора от там. За добра кауза разходите са изключително малки!

Принципна схема на гирлянда

Не е трудно да се начертае електрическа схема с помощта на печатна платка. Има два вида схеми, малко по-различни един от друг. Първата, най-разширена опция е показана на фигура 4.

Фигура 4. Контролер за китайски гирлянди. Опция 1

Цялата верига се захранва от VD1...VD4. Гирляндите се захранват с пулсиращо напрежение и се включват от контролера чрез тиристори VS1...VS4. Резисторът R1 и микроконтролерът DD1 образуват делител на напрежение, чийто изход е напрежение 12V.

Кондензаторът C1 изглажда вълните на коригираното напрежение. Чрез резистор R7 мрежовото напрежение се подава на входа на контролера 1 за синхронизиране на веригата с честотата на мрежата 220V, което позволява фазово управление на тиристорите. Тази синхронизация позволява плавно запалване и гасене на гирляндите. Това са видовете дъски, които могат да бъдат намерени в скъпи гирлянди.

Платката, показана на фигура 3, е сглобена съгласно малко опростена схема, която е показана на фигура 5.

Фигура 5. Контролер за китайски гирлянди. Вариант 2

Веднага ви хваща окото, че има само три тиристора и само един диод остава от токоизправителния мост. Резисторите също изчезнаха от управляващите електроди на тиристорите. Но като цяло потребителските свойства останаха същите като в предишната верига, въпреки факта, че електрическите крушки светят само когато има положителен полупериод на мрежовото напрежение върху горния проводник на веригата. Без токоизправителен мост се получава полувълново изправяне.

Тази версия на дизайна на веригата е присъща на онези гирлянди, които са „всички четиридесет“. Това всъщност е всичко, което може да се каже за схемата на китайските гирлянди за коледно дърво.

Как да свържете мощни лампи

Мощността на гирляндите е ниска, крушките са просто микроскопични и едва ли ще се поберат другаде, освен домашна елха. Но понякога е необходимо да свържете гирлянд с мощни лампи с нажежаема жичка, например за декоративно осветление на фасади на сгради. Тази модификация вече е дадена в статията. Диаграмата на модифицирания гирлянд е показана на фигура 8 в споменатата статия.

Ако не искате да преработите дъската

Много по-лесно е да се направи без преработване на платката на контролера. Всичко, което трябва да направите, е да направите четири мощни изходни ключа с изолации на оптрон и да ги свържете вместо гирлянди с ниска мощност. Веригата на превключвателя на захранването е показана на фигура 6.

Фигура 6. Мощен превключвател на захранването с изолация на оптрона

Всъщност схемата е типична, работи безупречно и не съдържа никакви подводни камъни. Веднага след като светодиодът на оптрона MOC3021 светне, тиристорът на оптрона с ниска мощност се отваря и управляващият електрод и анодът на триака BTA16-600 се свързват чрез щифтове 4, 6 и резистор R1. Триакът се отваря и включва товара, в случая гирлянд.

Оптрон трябва да се използва без вградена верига CrossZero (детектор за пресичане на нулата на напрежението на линията), например MOC3020, MOC3021, MOC3022, MOC3023. Ако оптронът има възел CrossZero, тогава веригата НЯМА ДА РАБОТИ! Това не трябва да се забравя.

Триакът BTA16-600 има следните параметри: прав ток 16A, обратно напрежение 600V. При ток 5А и напрежение 220V мощността на натоварване вече е цял киловат. Вярно е, че ще трябва да инсталирате триак на радиатора.

Металният субстрат е изолиран от кристала, както е обозначено с буквата А в маркировката на триака. Това дава възможност да се монтират триаци на радиатор без дистанционни елементи от слюда и изолатори за винта. Между другото, именно тези триаци се използват в регулаторите на мощността на домакинските прахосмукачки, докато радиаторът се издухва от въздушния поток на изхода на прахосмукачката.

Ако мощността на натоварване е не повече от 400 W, тогава можете да направите без радиатор. Разпределението на триака е показано на фигура 7.

Фигура 7. Pinout на триак BTA16-600

Този чертеж ще бъде полезен при сглобяване на верига на превключвател на захранването. Най-добре е да сглобите всичките четири превключвателя на захранването на обща печатна платка. По-добре е да сглобите резистор R от два 2W резистора, което ще избегне прекомерното им нагряване. Максималният ток на входния светодиод на оптрона е 50mA, така че ток от 20...30mA ще осигури дългосрочната му безпроблемна работа.

Фигура 8. Свързване на захранващи превключватели към платката на контролера

Като цяло всичко е ясно и просто. Гирляндите са разпоени от контролера, а на тяхно място са запоени входните вериги на захранващите ключове. В този случай не е необходима намеса в окабеляването на печатната схема на контролера. Единственото изключение е запояването на допълнителен тиристор, при условие че може да се намери. Освен това ще трябва да направите захранващия кабел и щепсела малко по-дебели, тъй като оригиналният е с много малко напречно сечение.

Ако е инсталиран правилно и частите са в добро работно състояние, веригата не трябва да се конфигурира. Дизайнът на устройството е произволен, за предпочитане в метален корпус с подходящи размери, който ще действа като радиатор за триаци.

За да се осигури електрическа безопасност, устройството трябва да бъде включено чрез прекъсвач или поне предпазител.

В навечерието на Нова година реших да сглобя някакъв специален гирлянд, който да се различава от останалите и да радва окото с блясъка си. Беше решено да се направи възможно най-просто и бързо. В интернет намерих „умни“ светодиоди като WS2812. Тези светодиоди имат 4 извода: Din, Dout, Vcc, Vdd, съответно - вход за данни, изход за данни, минус и плюс. Предимството им е, че в зависимост от получения код може да променя цвета на блясъка и яркостта. Кодът се изпраща на входа; когато се попълни, WS2812 просто започва да предава данните през себе си. Така входът Din на следващия светодиод е свързан към изхода Dout, образувайки верига. В Aliexpres намерих LED ленти на базата на WS2812.

Взех няколко метра ленти от 30 светодиода на лента (метрови, защото се оказаха най-евтините). Докато чаках, го запоих към ATMega8 breadboard и го флашнах (схема, фърмуер в края на статията).

При пристигането на лентите ги свързах и отрязах 12 диода (фърмуерът е предназначен за 48 диода).

Когато се свърза с MK, всичко заработи веднага. Окачих го на стената, сега виси и радва окото. Този гирлянд може да се захранва от всяко захранване или зарядно устройство с напрежение 5 волта и ток минимум 2А.

Помолиха ме по някакъв начин да събера прост и евтин гирлянд на микроконтролер. Попаднах на най-евтиния осем-битов AVR микроконтролер Attiny13. В тази статия искам да опиша стъпка по стъпка процеса на сглобяване на това устройство.

От детайлите ще ни трябва:
Микроконтролер Attiny13 - 1 бр.
Гнездо DIP-8 - 1 бр.
Резистор 4,7 kOhm - 1 бр.
Резистор 100 Ома - 5 бр.
PLS щифтове - 2 бр.
Светодиоди (всякакви) - 5 бр.
Гнездо BLS-2 - 1 бр.
Отделение за батерия - 1 бр.

Разделих сглобяването на устройството на няколко етапа:
Етап 1. Изработка на дъската
Етап 2. Запояване на радио части върху платката
Етап 3. Производство на програматор за мигане на фърмуера на микроконтролера
Етап 4. Фърмуер на микроконтролера

Етап 1. Изработка на дъската

внимание! Абсолютно не е необходимо да правите дъска, можете да използвате дъска. Но все пак е по-добре и по-красиво да направите платка за устройството.

И така, първо имаме нужда от следното:
Парче текстолит (размер 45 на 30 mm)

Малък капацитет
вода
Перманентен маркер
Малко технически алкохол или одеколон
Гумичка

Повърхността на печатната платка е покрита с медно фолио, а фолиото, както всеки друг метал, има тенденция да се окислява във въздуха. Затова нека вземем гумичка и избършем медната част на печатната платка.

Ти ли го нарисува? Страхотен. Сега трябва да гравирате дъската с помощта на железен хлорид.
По време на ецване железният хлорид изяжда (не е боядисан с маркер) част от медното покритие на текстолита.

И така, тъй като железният хлорид е прах, трябва да го разредим във вода.
Ето пропорцията: 100гр. железен хлорид на 700 ml вода. Но ние не се нуждаем от толкова много, затова приемаме 10 g. на 100 мл. вода. След това спускаме нашата дъска в това решение.

И чакаме около два часа (докато разтворът на железен хлорид изяде небоядисаната част от медното покритие на печатната платка).

След като дъската е гравирана, извадете я от контейнера и я изплакнете под течаща вода.

Ето снимка на гравираната дъска.

Сега изтриваме маркера от дъската (техническият алкохол или одеколон е чудесен за това).

Тъй като нямам електрическа бормашина, използвам училищния си компас

След като сте направили всички дупки в дъската, трябва да я почистите с фина шкурка.

Сега включете поялника и калайдисайте платката. По-долу има снимка на консервираната дъска.

Колофонът, останал върху дъската, може да се избърше с индустриален спирт или препарат за отстраняване на лак за нокти.

Таблото е готово! Етап 1 завършен!

Етап 2. Запояване на радио части върху платката

След като сте направили платката (или може би някой не я е направил, но е решил да използва макет), трябва да запоите радиочастите върху нея.

Диаграма на LED гирлянда на микроконтролера Attiny13:

Запояваме радиочастите върху платката (според диаграмата по-горе) и получаваме следното устройство:

Цялото устройство е почти готово, остава само да флашнете микроконтролера.
Етап 2 завършен!

Етап 3. Производство на програматор за мигане на фърмуера на микроконтролера

внимание! Ако вече имате програматор за AVR микроконтролери, можете да пропуснете тази стъпка и сами да флашнете микроконтролера! Можете да изтеглите фърмуера от връзката в долната част на страницата.

Ще монтираме програмиста на LPT порта на компютъра. Ето диаграмата на програмиста:

На фигурата в правоъгълника (където е LPT портът) е номерът за контакт, където да свържете окабеляването. Опитайте се да направите проводниците по-къси (не повече от 20 см). Ако кабелите са по-дълги от 20 см, тогава по време на фърмуера или четенето на микроконтролера ще има грешки, които могат да струват живота на микроконтролера!
Бъди много внимателенLPT портът е много лесен за изгаряне!

За да направим програмист ще ни трябва:
25-пинов конектор за LPT порт (мъжки)
Резистори 150 Ohm 4 бр.
Резистор 10 kOhm 1 бр.
3 волта батерия

Ето моята версия на програмиста:

Сега можете да започнете да флашвате фърмуера на микроконтролера.

Етап 4. Фърмуер на микроконтролера

внимание! Този етап описва фърмуера на микроконтролера Attiny13 с помощта на програма и програматор за LPT порта.

Всеки знае, че без фърмуер микроконтролерът е чип, който не прави нищо и за да може да управлява нашата гирлянда, трябва да го флашнем.
За фърмуер ще използваме LPT програмиста, който направихме преди това, компютър и програмата PonyProg2000.
Първо изтеглете фърмуера за гирлянда (връзка в долната част на страницата), след това изтеглете програмата PonyProg2000 от интернет и я инсталирайте.

Сега всичко е почти готово за мигане на фърмуера на микроконтролера. Остава само да свържете микроконтролера към програмиста и да свържете програмиста към компютъра.
След като всичко е свързано, стартирайте програмата PonyProg2000.

Следният прозорец ще изскочи:

В прозореца щракнете върху бутона „Да“.

След калибриране ще се появи следното съобщение:

Това е всичко, програмата е калибрирана!

Сега отидете на настройките (Настройка > Настройка на интерфейса…). Ще се появи следният прозорец:

След това в главния прозорец на програмата изберете „AVR micro“, „Attiny13“

Сега всичко, което остава, е да отворите фърмуера; за да направите това, изберете „Open Device File…“ в менюто „File“. В списъка "Тип файл:" изберете "*.hex" и посочете пътя към фърмуера на нашия LED гирлянд, щракнете върху бутона "Отвори".

В главния прозорец кликнете върху бутона "Запис на устройство":

След като се появи това съобщение:

Микроконтролера е флашнат и работи! Но чакайте, все още трябва да настроим битовете на предпазителя. Между другото, битовете на предпазителя са секция (4 байта) в микроконтролерите AVR, в която се съхранява работната конфигурация на микроконтролера.

За да зададете битове за предпазители, в менюто „Команда“ изберете „Битове за сигурност и конфигурация...“, в прозореца, който се показва, щракнете върху бутона „Прочетете“ и поставете отметки в квадратчетата, както е на снимката по-долу:

След като поставите отметки в квадратчетата (както на снимката по-горе), щракнете върху бутона "Напиши". Всичко е готово!
Сега изключете компютъра и извадете микроконтролера от програмиста, поставете микроконтролера в гнездото на дъската на гирлянда. Ако всичко е направено правилно, тогава при подаване на захранване (3 волта) гирляндът трябва да работи!

В заключение бих искал да кажа, че написах програмата в среда (източникът е приложен), програмата има 9 подпрограми за ефект, така че нищо не ви пречи да създавате свои собствени ефекти.

По подразбиране устройството има 4 различни ефекта:
1. Работна точка
2. Бягаща линия
3. LED превключване
4. Мигане

Можете да изтеглите фърмуера, източниците, проекта в Proteus по-долу

Списък на радиоелементите

Обозначаване	Тип	Деноминация	Количество	Забележка	Магазин	Моят бележник
	гирлянд
U1	MK AVR 8-битов	ATtiny13	1			Към бележника
R1-R5	Резистор	300 ома	5			Към бележника
R6	Резистор	4,7 kOhm	1			Към бележника
D1-D5	Светодиод		5			Към бележника
	Панел		1	DIP-8		Към бележника
	Резистор

Има много начини да украсите коледната елха, ето един от тях.

Фигура 1 показва диаграма на новогодишен гирлянд. Той съдържа четири канала, към които са свързани последователно свързани светодиоди, показани на фигура 2.

Ядрото на схемата е микроконтролерът PIC16F628A. Микроконтролерът работи съгласно алгоритъма, показан на фигура 3. Програмният код е написан на асемблер, вижте списъка Garland\16F628ATEMP.ASM.

Пълният цикъл на вътрешносхемно програмиране и отстраняване на грешки на микроконтролера PIC16F628A беше извършен с помощта на (интегрирана среда за разработка), компилатор MPASM v5.22 (включен в MPLAB IDE v8.15) и MPLAB ICD 2 (вътрешносхемен дебъгер - “ Дебъгер”). За тези, които не разполагат с изброените по-горе инструменти, но имат собствена програма за работа с HEX файлове и друг програматор, можете да намерите файла 16F628ATEMP.HEX в съответния проект. Техническата спецификация на микроконтролера можете да намерите на уебсайта и.

Микроконтролерът DD1 има функционални изходи RB4 – RB7, към които са свързани усилващи MOSFET полеви транзистори VT1 ​​– VT4. Техническите характеристики на транзисторите можете да намерите на уебсайта. Дренажите на транзисторите са свързани към пуш-ин клеми X2 – X5. Захранващото напрежение на товара се задава от захранването на веригата, което е свързано към конектор X1. Максималният превключван ток на канал е 0,5 A. Микроконтролерът DD1 няма функция за принудително нулиране, щифтът за нулиране е свързан чрез резистор R1 към положителния захранващ потенциал. За да генерира тактова честота, микроконтролерът използва вграден в чипа тактов генератор. Устройството може да работи в температурен диапазон от – 40 °C до +85 °C.

Устройството се захранва от източник на променливо или постоянно напрежение, свързан към конектор X1. Номиналното напрежение на захранването е 12 V. Номиналният ток на захранването зависи от товара и е 0,5 - 2 A. За стабилизиране на захранването се използва конвенционална схема: диоден мост VD1, линеен стабилизатор DA1 , филтърни кондензатори C1 - C4.

Микроконтролерът е програмиран с 3 светлинни ефекта, базирани на ефекта „бягащи светлини“.
1) Гирляндите последователно светват и угасват в една посока и повтарят по същия начин в другата посока.
2) Гирляндите светват една по една и когато и четирите гирлянди светят започват да гаснат една по една в същата посока, като същото се повтаря в обратен ред.
3) 1 и 2, 3 и 4 гирлянди последователно намигат един на друг. Микроконтролерът е програмиран да изпълнява предварително определен брой повторения на светлинния ефект. Струва си да се отбележи, че интервалът от време между светенето на гирляндите се променя (увеличава се, достига пик и след това пада), тоест ефектът на „временно люлеене“ е видим. За да се демонстрират по-добре светлинните ефекти, гирляндите (както са номерирани на диаграмата) трябва да бъдат поставени по ред в една и съща равнина. В този случай украсете смърча от корените до върха (вертикално, разделяйки смърча на четири сектора за гирлянди), съответно от 1 до 4 гирлянди.

Захранването на гирляндите е свързано към източника на захранване, свързан към конектор X1, поради което е необходимо да се изчислят последователно свързаните светлоизлъчващи елементи (светодиоди, лампи с нажежаема жичка). Общото захранващо напрежение се намира от сумата на напреженията на светлоизлъчващите елементи, свързани последователно. Например, в един гирлянд ще има 6 последователно свързани ярки светодиода, предназначени за напрежение 2 - 2,5 V. Тъй като светодиодите консумират 20 mA, е възможно да се свържат последователно свързани светодиоди паралелно в редове.

Монтажът на частите е едностранен. Размерите на отворите варират от 0,7 mm до 3 mm. В папката можете да намерите файлове за изработка на печатна платка.

Печатната платка е показана на фигура 4. Местоположението на частите е показано на фигура 5.

Следните части могат да бъдат заменени в това устройство. Микроконтролер DD1 от серията PIC16F628A-I/P-xxx с работна тактова честота 20 MHz в корпус DIP18. Стабилизатор на напрежение DA1 домашен KR142EN5A (5 V, 1,5 A). MOSFET полеви транзистори и VT1 ​​- VT4 (N-канал) в пакет I-Pak (TO-251AA), подходящи са аналози на номиналните стойности, посочени на диаграмата. Диоден мост VD1 за работно напрежение най-малко 25 V и ток най-малко 2 A. Захранващият конектор X1 е подобен на посочения на диаграмата с централен контакт d = 2,1 mm. Неполярни кондензатори C1 и C2 с номинална стойност 0,01 – 0,47 µF x 50 V. Електролитните кондензатори C3 и C4 имат еднакъв капацитет и напрежението не е по-ниско от посоченото на диаграмата. Многоцветни светодиоди VD1 – VD6 за напрежение 2 - 2,5 V.

Списък на радиоелементите

Обозначаване	Тип	Деноминация	Количество	Забележка	Магазин	Моят бележник
DD1	MK PIC 8-битов	PIC16F628A	1			Към бележника
DA1	Линеен регулатор	L7805AB	1	KR142EN5A		Към бележника
VT1-VT4	MOSFET транзистор	IRLU024N	4			Към бележника
VD1	Диоден мост	2W10M	1			Към бележника
C1	Кондензатор	0,1 µF	1			Към бележника
C2	Кондензатор	0,1 µF	1			Към бележника
C3		100uF 10V	1			Към бележника
C4	Електролитен кондензатор	220uF 25V	1

Всички сме запознати с гирляндите за коледно дърво, състоящи се от многоцветни крушки. Въпреки това, напоследък продуктите, базирани на светодиоди, станаха много популярни.

Как са проектирани, каква схема на свързване имат и какво да направите, ако гирляндът спре да свети, ще бъдат разгледани подробно в тази статия.

От какво се състои гирлянд за коледно дърво?

Какво представлява гирлянда от светодиоди, по-лоша ли е или по-добра от обикновената?

Външно това е почти същият продукт като преди - проводници, крушки (LED), контролен блок.

Най-важният елемент е, разбира се, контролният блок. Малка пластмасова кутия, на която са посочени различни режими на работа на подсветката.

Те могат да се променят с просто натискане на бутон. Самото устройство може да бъде доста добре защитено с IP44 ниво на защита от влага и прах.

Какво има вътре? За да го отворите, използвайте острия връх на нож или тънка отвертка, за да повдигнете ключалките отдолу и да премахнете защитния капак.

Между другото, понякога е залепен, а не просто седи на ключалките.

Първо, вътре ще видите проводници, запоени към платката. По-дебелият проводник обикновено е мрежовият проводник, доставящ 220V напрежение.

Запоени на платката:

• контролера, който създава всички светлинни ефекти

• тиристори, всеки от тях отива към отделен канал на гирлянда

• резистори

• кондензатор

• и диодни мостове

Броят на елементите на дъската зависи преди всичко от броя на светлинните канали на гирлянда. По-скъпите модели може да имат предпазител.

Диаграма на LED гирлянда

Променливотоковото мрежово напрежение се подава към регулатора на мощността чрез резистори и диоден мост, вече коригирани и изгладени чрез кондензатор.

В този случай това напрежение се подава през бутона, който е отворен в нормално състояние. Когато го затворите, режимите на контролера се превключват.

Контролерът от своя страна управлява тиристорите. Техният брой зависи от броя на каналите за подсветка. И след тиристорите изходната мощност отива директно към светодиодите в гирлянда.

Колкото повече такива изходи, толкова по-разнообразни цветове може да има продуктът. Ако са само две, това означава, че само две части (или половини) на гирлянда ще работят в различни режими - едни крушки ще изгаснат, други ще светят и т.н.

Всъщност тези две линии от диоди ще бъдат свързани на два канала последователно. Те ще се свържат помежду си в крайната точка - последният светодиод.

Ако по някаква причина ви дразни мигането на гирлянда и искате тя да свети равномерно само с един цвят, достатъчно е да свържете на късо катода и анода на тиристора от задната страна на платката чрез запояване.

Колкото по-скъп е гирляндът, толкова повече изходящи канали и кабели ще напуснат контролната платка.

В същото време, ако следвате следите на платката, един от изходите на мрежовото напрежение винаги се подава директно към крайния светодиод на гирлянда, заобикаляйки всички елементи на веригата.

Причини за неизправност

Ситуациите с неизправности на гирляндите са много разнообразни.

В същото време не забравяйте, че най-важният елемент - микросхемата на платката - „гори“ много, много рядко.

В приблизително 5-10% от всички случаи.

• Лош контакт на проводниците

• LED в една от крушките

• Кондензатор

• Съпротива

• Един от диодите

• Един от тиристорите

• Контролен чип

Лошо запояване

Ако вашето подсветка внезапно спре да работи, преди всичко винаги проверявайте запояването на захранващия и изходния проводник. Напълно възможно е целият контакт да се е държал само с горещо лепило.

Струва си да преместите окабеляването и контактите както обикновено.

Най-често срещаният проблем с китайските гирлянди е използването на много тънки проводници, които просто се откъсват в местата за запояване на платката.

За да не се случи това, всички контакти след запояване трябва да бъдат покрити с дебел слой топимо лепило.

И когато оголвате такива вени, се препоръчва да използвате не нож, а запалка. Вместо да отстранявате изолацията с острие, леко я загрейте и разтопете със запалка.

След това просто отстранете външния слой с ноктите си, без да повредите самите вени.

Повреда на светодиода

Ако контактите на проводника са наред и вие грешите на един от диодите, как можете да проверите дали е дефектен? И най-важното, как да го намерите сред цялата серия електрически крушки?

Първо изключете гирлянда от контакта. Започнете с последния диод. Захранващият проводник идва към него директно от контролния блок.

Към същия крак е запоен изходящ проводник. Той отива до следващия клон на светлинния канал. Също така трябва да тествате диода между двата му захранващи проводника (вход-изход).

Ще ви трябва мултиметър и неговите донякъде модернизирани сонди.

Тънките игли се завързват здраво с конец за върховете на сондите на тестера, така че върховете им да излизат навън максимум 5-8 мм.

Увийте всичко отгоре с дебел слой електрическа лента.

Тъй като светодиодите са запоени, няма да можете просто да ги издърпате от електрическата крушка, както при обикновените гирлянди.

Следователно ще трябва да пробиете изолацията на проводниците, за да стигнете до медните проводници на окабеляването. Превключете мултиметъра в режим на тестване на диоди.

И започвате последователно да пробивате захранващите проводници близо до всеки подозрителен диод.

Ако имате гирлянда не 220V, а 12V или 24V, която е свързана от това захранване:

тогава работният светодиод от батерията на мултиметъра трябва да светне.

Ако това е подсветка от 220 V, проверете показанията на мултиметъра.

На работните елементи те ще бъдат приблизително еднакви, но дефектният ще покаже счупване.

Методът разбира се е варварски и поврежда изолацията, но работи доста добре. Вярно е, че след такива пробиви е по-добре да не използвате външни гирлянди на открито.

Хаотично мигане

Има ситуация, когато включите гирлянда и тя започне да мига хаотично, понякога по-ярко, понякога по-слабо. Само подрежда каналите.

Като цяло се създава впечатлението, че това не е някакъв фабричен ефект, а сякаш гирляндът е „полудял“.

Най-често проблемът тук е електролитният кондензатор. Може да се подуе и да се подуе малко и това ще бъде ясно видимо дори с невъоръжено око.

Всичко може да се реши със смяна. Деноминацията е посочена на кутията, така че можете лесно да закупите и изберете подобен в магазините за радиочасти.

Ако сте заменили кондензатора, но той не даде никакъв ефект, къде да търсите по-нататък? Най-вероятно някой от резисторите е изгорял (счупил се). Доста проблематично е визуално да се определи разбивката. Ще ви трябва тестер.

Правите измервания на съпротивлението, като предварително сте научили неговата номинална (нормална) стойност от маркировките. Ако не съвпада, сменете го.

Част от гирлянда не свети

Когато някой от каналите на гирлянда не работи напълно, може да има две причини.

Например, повреда на един от тиристорите или диодите, отговорни за това.
За да се уверите в това със сигурност, просто разпоете окабеляването на този канал на платката от мястото му и свържете там съседния канал, за който се знае, че работи.

И ако в същото време друг канал също спре да работи, тогава проблемът не е в самия гирлянд, а в компонентите на неговата платка - тиристор или диод.

Проверяваш ги с мултицет, намираш тези, които отговарят на параметрите и ги сменяш.

Гирляндът блести слабо

Има и не съвсем очевидни инциденти, когато светодиодите на отделен канал изглеждат включени, но доста слабо в сравнение с останалите.

Какво означава? Веригата на контролера работи добре. При натискане на бутона всички режими се превключват.

Тестването на параметрите на диодния мост и съпротивлението с тестер също не разкрива никакви проблеми. В този случай единственото нещо, което остава виновно, са кабелите. Те вече са доста крехки и когато такъв многожилен проводник се счупи, напречното му сечение намалява още повече.

В резултат на това гирляндата просто не може да стартира светодиодите в режим на номинална яркост, тъй като те просто нямат достатъчно напрежение. Как да намерите тази скъсана вена в дълъг гирлянд?

За да направите това, ще трябва да вървите по цялата линия с ръцете си. Включете гирлянда и започнете да местите проводниците близо до всеки светодиод, докато цялата подсветка светне с пълна сила.

Според закона на Мърфи това може да е последното парче гирлянд, така че имайте търпение.

Веднага щом намерите тази област, вземете поялник и разглобете проводниците на светодиода. Почистете ги със запалка и запоете всичко отново.

След това изолирайте зоната на запояване с термосвиваема.