نواصل العمل على محطة لحام تعتمد على مكاوي اللحام fm-2028 و fx-9501. وفي هذا الفيديو الطويل إلى حد ما (أفترض أنه سيكون طويلاً جدًا)، أول شيء سأفعله هو التحقق مما إذا كانت قوة الأطراف تتوافق مع 70 واط المعلن عنها، وسأقوم أيضًا بتغيير المقابس الصينية إلى المقابس السوفيتية، وذلك لكي لا أبحث عن جزء تزاوج للصيني سأضع السوفييتي . أعطاني السوفييت أجزاء التزاوج مع المقابس. سأقوم أيضًا بتسخين هذا الطرف ومعرفة الجهد الذي تولده المزدوجة الحرارية في الطرف نفسه من أجل تحديد مضخم التشغيل الذي سيتم استخدامه. أخطط لاستخدام 358 رخيصًا ، لأنني أفترض أنه يوجد في مكواة اللحام نوع K مزدوج حراري ، وفي درجات حرارة عالية (أكثر من 100-150 درجة مئوية) يكون الجهد الذي تولده المزدوجة الحرارية كافياً لكي يعمل 358 أكثر أو أقل عادة. وأيضًا، في النهاية، سأخبرك بما أريده بالضبط من محطة اللحام، وما هي عناصر التحكم الموجودة هناك، وكيف أرى محطة اللحام الخاصة بي. حتى تتمكن من المشاهدة والاستماع والتعبير عن رأيك. بشكل عام، أخطط أن تقول ما إذا كان يناسبك أم لا. ربما سيكون هناك بعض التوصيات والتعديلات. بالتأكيد سأأخذهم بعين الاعتبار. نظرًا لأن الفيديو سيكون طويلاً، فهنا أدناه في الوصف الموجود أسفل هذا الفيديو، ستكون هناك روابط على الفور، وبالنقر عليها ستنتقل فورًا إلى الجزء الذي تحتاجه.

لذلك، أول شيء نحتاجه هو حساب المقاومة التي يجب أن تتمتع بها مكاوي اللحام هذه بقوة 70 واط عند جهد 24 فولت. لكي يتم تحرير 70 واط من الطاقة عند جهد 24 فولت، من الضروري أن يكون التيار في الدائرة كما يلي: 70/24 = 2.91 أمبير. لكي يتواجد مثل هذا التيار عند جهد 24 فولت، يمكننا معرفة المقاومة التي يجب أن تكون عند هذا الطرف. 24/2.91=8.24 أوم.


قال الصيني إنه سيرسل لي جزءًا أصفر جديدًا من مكواة اللحام FM-2028، نظرًا لعدم إدخال طرف T12. قال إذا أردت، يمكنك حفره، ولكن إذا كنت لا تعرف كيف، سأرسل لك واحدة جديدة. أعرف كيفية الحفر، ولكن عندما سمعت أنه يريد أن يرسل لي واحدة جديدة، وافقت، ولكن ليس لأن الحفرة هناك سيئة، ولكن لأنه من الممكن أن يتم فتح الحفرة الجديدة بشكل طبيعي، على الرغم من أنني جدا أنا أشك في ذلك. الجزء الأصفر سيأتي لي قريبا))


قم بتحويل المتر المتعدد إلى المقاومة، يجب أن تكون 8.24 أوم. نحصل على 9.1 أوم، المسابر لها مقاومة 0.3-0.4 أوم. لنكون صادقين، T12 لا يحتوي على طرف بقوة 70 واط، لكنه قريب جدًا من 70 واط. ما يقرب من 70 واط. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض نصائح T12 من المجموعة، والتي اشتريتها من صيني آخر. اشتريت منه مجموعة من 10 قطع. لا أريد أن أفتحهم، سأقوم فقط بضرب الكيس. 8.2، 8.4 أي أن كل شيء قريب جدًا جدًا. 8.8 أوم - 0.3-0.4 تبين أنها 8.4 ، وبعبارة أخرى ، قريبة جدًا من 8.2 ، لذلك يمكننا القول ، من حيث المبدأ ، أن أطراف T12 هذه لها 70 واط خاصة بها.


نقوم بتفكيك قوابس مكاوي اللحام ولحام المكاوي السوفيتية.




حسنًا، كل شيء يجب أن يكون أسهل بكثير هنا. مثل المكونات السوفيتية. هنا، بدلاً من اللون الأخضر، يوجد سلك أزرق.


سوف نرسم ذلك أيضًا.


كل شيء حول الموصل يتأكسد بشدة، لذا سأقوم بتنظيفه قليلاً باستخدام مفك البراغي، لأنه غير ملحوم جيدًا. سوف أقوم بلحامه على النحو التالي: سيكون هناك سلك أحمر في المنتصف، وسلك أزرق أو أخضر على اليسار، وأسود على اليمين. إذا لزم الأمر، سأضع وصلة عبور على الدبابيس الحرة المتبقية. وإذا لم أتمكن فجأة من تحديد ما إذا كانت مكواة اللحام متصلة أم لا برمجيًا، فسأضع وصلة عبور على هاتين الجهتين، وأعيد توصيل اللوحة واستخدم هذه المعلومات التي يتم بها إدخال مكواة اللحام. سيكون أمرا رائعا لو كان لدي يد ثالثة. لكن بالمناسبة لا أملكه، لقد طلبته بالفعل، لذا سيكون متاحًا قريبًا. سوف نخرج من الوضع باستخدام أساليب مرتجلة. أعتقد أن القابس سيبقى في الموصل. بالطبع، من الأفضل تثبيت شيء مع التثبيت.


الآن سوف نتحقق مما إذا كنت قد قمت بلحام كل شيء بشكل صحيح. من الناحية النظرية، يجب أن يذهب السلك المركزي مباشرة إلى جسم الطرف T12. يتم ذلك بحيث تدخل أي ساكنة موجودة على اللدغة إلى الأرض. يجب أن يكون هذا السلك متصلاً بالأرض ويجب أن يتم تصريف أي شحنة ثابتة (ثابتة) إلى الأرض. تم تصنيعه بحيث لا تقتل مكونًا باهظ الثمن يخاف من الكهرباء الساكنة عند اللحام. الآن هناك عدد قليل جدًا من المكونات التي تخاف جدًا من الإحصائيات، ولديها الآن جميعها حماية معينة، ولكن من حيث المبدأ، جميعها تخاف من الإحصائيات بدرجة أو بأخرى. وفقًا للمعايير، يجب ألا تزيد المقاومة بين جسم الطرف والمسمار الأرضي عن 2 أوم، لكن هذا ليس جيدًا بالنسبة لي على وجه التحديد. سأشرح السبب، إذا كانت المحطة موجودة في موقع التثبيت حيث يتم تركيب اللوحات ببساطة، فلا حرج في ذلك، لكنني أقوم بنوع من الإصلاح، ومن الناحية النظرية، على الرغم من أن هذا مستحيل، ولكن بمجرد في العام الذي تنطلق فيه العصا، قد يحدث أنني سأمسك سلك الطور بيد واحدة، ومن الجيد أن لا أكون متصلاً بالتأريض في أي مكان، ولن يتدفق تيار من خلالي، لأنني أرتدي حذاءً، أنا لن ألمس أي أجزاء حديدية، وسأبقى على قيد الحياة وسيكون كل شيء على ما يرام معي. لكن من الناحية النظرية، أثناء الإمساك بسلك الطور، يمكنني عن طريق الخطأ لمس طرف مكواة اللحام أو الجسم. إذا تم تأريضه بإحكام، فسوف يقتلني ببساطة في مثل هذه الحالة. وبطبيعة الحال، مثل هذا الوضع بعيد المنال، ومن حيث المبدأ لا يمكن أن يحدث، ولكن... يمكن أن يحدث. ولذلك، سوف أقوم بتوصيل الحالة من خلال مقاومة 10 MΩ إلى الأرض. إذا لمست ذلك، فسوف يتدفق التيار من خلال هذا المقاوم وسيكون كل شيء على ما يرام معي، ولن يقتلني. وفي الوقت نفسه، سيتم تصريف الشحنة الساكنة من الطرف عبر المقاومة. دعونا نقتل عصفورين بحجر واحد. دعونا نتحقق من أننا ملحوم بشكل صحيح. يجب أن تكون مقاومة السخان 8-9 أوم. كما قلت من قبل، هنا يتم توصيل المدفأة نفسها على التوالي مع المزدوجة الحرارية.


نحن نزود الطاقة هنا عندما نريد تسخين الطرف ومن هنا نأخذ المعلومات من المزدوج الحراري. اتضح أنه في إحدى الحالات لدينا مزدوجة حرارية متصلة على التوالي مع المدفأة، على الرغم من أنها متصلة دائمًا على التوالي، وفي إحدى الحالات عندما نطبق الطاقة، تكون المزدوجة الحرارية ملحومة ببساطة بمعدنين، إنها تمامًا مثل وصلة العبور المباشرة التيار، ويسخن طرفنا عندما نأخذ القراءات بالفعل، ثم لا نقوم بتزويد الطرف بالطاقة؛ يتم توصيل مدخل مضخم التشغيل بالفعل هنا، والذي يتم تزويد EMF به، والذي يولد مزدوجًا حراريًا في الطرف . بطبيعة الحال، يتم توفيره من خلال المدفأة، لأنه متصل في سلسلة، ولكن بما أن مقاومة المدفأة صغيرة، فإن تيارات الإدخال لمضخم التشغيل تكون أصغر، وبعض أمبيرات النانو الدقيقة، ثم يتدفق التيار في الدائرة صغيرة وهذه هي مقاومة السخان، وهي 8 أوم، وليس لها أي تأثير على الإطلاق (إذا كنت انتقائيًا، فهي كذلك)، ولكن في الواقع، التأثير الذي تحدثه ضئيل للغاية.
الآن، أريد أن أحدد بالضبط الجهد الذي تولده المزدوجة الحرارية حتى أعرف مضخم التشغيل الذي يجب أن أقوم بتوصيله. هل 358 op-amp كافي أم لا؟ سأوضح لاحقًا، لكني أتذكر من أعلى رأسي أن عتبة الحساسية تبلغ حوالي 2 أو 3 مللي فولت. لن يستشعر مضخم العمليات أي شيء أقل من هذا الجهد. طالما أن هناك ما يصل إلى 3 مللي فولت عند مدخلاته، فإن هذا لن يؤثر على الخرج بأي شكل من الأشكال، ولن يتزحزح خرجه بأي شكل من الأشكال. سيتم بالفعل تضخيم أي شيء أكبر من 3 مللي فولت وسيرتفع الإخراج إلى الموجب أو ينخفض ​​إلى الصفر. أي أن مكبر الصوت التشغيلي سوف يشعر بذلك بالفعل. وحقيقة أنه لن يشعر بذلك حتى الثالثة. الآن سأقوم بتشغيل مكواة اللحام، وتسخينها إلى 200 درجة مئوية، ثم قم بإيقاف تشغيل الطاقة وقياس الجهد الذي تولده المزدوجة الحرارية. إذا كان أقل من 3 ميلي فولت عند 200 درجة، فمن الطبيعي أنني لن أتمكن من استخدام مضخم تشغيلي رخيص من فئة 358، وسأضطر إلى استخدام مضخم تشغيلي أفضل وأعلى جودة بجهد أقل انحيازًا وبالطبع مكبر صوت أكثر تكلفة، على الرغم من أنني لا أرغب في القيام بذلك بالطبع. أريد أن أجعل شيئًا يسهل الوصول إليه وبسيطًا.


لقد خططت لوضع مزدوجة حرارية على الحافة، والقيام بكل شيء بطريقة علمية وجميلة، ولكن الحقيقة هي أن هناك مزدوجة حرارية، وقد ذهب جهاز الاختبار الذي يقيس درجة الحرارة باستخدام هذه المزدوجة الحرارية إلى منزل شخص ما، وكان شخص ما يحتاج مؤقتًا إلى قياس شيء ما وهم فقط أخذته. لسوء الحظ، لن أتمكن من قياس كل شيء بدقة، ولكن لدي لحام يحتوي على الرصاص، وهو ينصهر عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، ولدي الصنوبري، الذي يمكنني أيضًا رؤية كيف يذوب. أتذكر كيف يحدث كل هذا في درجات حرارة الانصهار العادية. يمكنني اختيار الجهد الذي أرى فيه أن اللحام يذوب، على الأقل بدأ للتو في الذوبان، وليس ذوبانًا على وجه اليقين، ولكنه يمتد قليلاً. سيشير هذا إلى أن درجة الحرارة تبلغ الآن حوالي 200 درجة مئوية. على أية حال، لا أحتاج إلى أن يكون كل شيء دقيقًا تمامًا، ولن أقوم بعمل رسم بياني للجهد مقابل درجة الحرارة. أحتاج إلى كل هذا تقريبًا. من أجل تحديد ببساطة - هل يمكنني استخدام 358 مضخم تشغيلي أم لا؟ بدوره على امدادات الطاقة. قمت بضبطه على 8 فولت، بطارية جهاز الاختبار الخاص بي على وشك النفاد، لذا سأطفئه في الوقت الحالي. حسنًا، كما ترون، لم يذوب اللحام تمامًا، ولكنه يتدفق. درجة الحرارة حوالي 200 درجة مئوية هنا، يركض روزين ويقفز عليها.




الحرارية تولد 4 مللي فولت. إنه لا يزال يذوب، واللحام هنا يذوب أيضًا. الآن تبلغ درجة حرارة الطرف أيضًا حوالي 200 درجة مئوية، حيث يذوب اللحام. حسنًا، نرى أن 3.4 مللي فولت. الآن تبرد مكواة اللحام وينخفض ​​الجهد كما ينبغي.


المزدوجة الحرارية، أي الجهد الناتج عنها له قطبية. لديه قطب وناقص. في هذه الحالة، أقوم بقياس الجهد وأرى أن الضوء السالب الخاص بي مضاء، وهذا يعني أنني قمت بتوصيل المجسات في الاتجاه المعاكس. الزائد يجب أن يكون هنا. يذهب إلى الدبوس المتطرف. كما تتذكر، هذا الدبوس الموجود في أقصى اليسار عبارة عن سلك أخضر أو ​​أزرق. لقد قمت أيضًا بلحام كل شيء كما كان في الأصل، على الأقل قمت بتناثر كل شيء حوله. سيكون اللون الأخضر الشديد ميزة إضافية، وسيكون مهمًا في المخطط. لأنه إذا قمت بعكس قطبية الاتصال المزدوج الحراري، فلن ينجح شيء معك.


الآن حول ما أريد أن أفعله بمحطة اللحام وما هي الضوابط التي ستتوفر بها. أريد إنشاء محطة عادية بدون أي مؤشرات رقمية، بدون أزرار. الحقيقة هي أنني كنت ألحم الكثير من Pace مؤخرًا، وهذه محطة عادية، ST-25، على الرغم من أن لديهم أيضًا ST-50، الذي يحتوي على مؤشر رقمي وأزرار، لكنني كنت ألحم ST-25 الذي يحتوي على مجرد "الغزل العادي". في المنزل قمت بلحام Lukey 702 الذي من المفترض أنه يحتوي على أرقام وأزرار وهو رائع بشكل عام. لكن صدقوني، في الواقع، كل هذه الأرقام ليست مريحة على الإطلاق. إنه أكثر ملاءمة أن يكون لديك الدوار. يمكن أن تكون الأرقام مفيدة إذا كان لديك عدة أزرار للذاكرة. على سبيل المثال، 200 درجة مئوية، 250 درجة مئوية، 230 درجة مئوية، عدة أزرار ذات قيم ثابتة قابلة للتخصيص. ولكن إذا كان لديك فقط تحكم بالضغط على الزر، أي أن هناك درجة حرارة أكثر وأقل ومؤشر يوضح شيئًا ما، فإن درجة الحرارة طبيعية، ولكن في جهاز Lukey الخاص بي، لا تظهر درجة الحرارة في درجة مئوية، ولكن درجة الحرارة في الببغاوات، لأنها ليست قريبة حتى مقارنة بتلك الموجودة الآن على طرف مكواة اللحام. أكثر ملاءمة، وأكثر من ذلك بكثير، هو منظم المقاوم. عندما تقوم باللحام، على أي حال، لن تسترشد أبدًا بحقيقة أنه مكتوب في مكان ما أنه إذا كنت تريد لحام هذا، فاضبط درجة حرارة الطرف على 270. لقد قمت بتعيينه وستكون سعيدًا. لا، لا يوجد شيء من هذا القبيل. عندما يجند شخص ما، فهو لا يوجه نفسه بالأرقام، بل بالأحاسيس. وهذا هو، إذا كان هذا المثبت من ذوي الخبرة، يرى أن اللحام يتدفق بشكل سيء، مثل الهلام، فهو يفهم أن درجة الحرارة غير كافية، ويزيدها قليلا. على سبيل المثال، بمقدار 5-10 درجة مئوية. إذا رأى أنه محموم بالفعل، فإن التدفق يحترق بسرعة، فهو يخفضه. مرة أخرى، بشكل غريزي، وفقًا لمشاعري الخاصة، ببضع درجات، والتحريف في هذا الصدد أكثر ملاءمة. إذا كنت بحاجة إلى خسارة 10 درجات، فقد قمت بإزالة هذا المقبض قليلاً، بضع درجات، أو على العكس من ذلك، رفعته، أي في اتجاه عقارب الساعة، عكس اتجاه عقارب الساعة، وأدرته وانخفضت درجاتي العشر أو اكتسبتها. في نظام الضغط على الزر، أحتاج إلى الضغط على الزر 10 مرات، ثم إذا ضغطت عليه مع الاستمرار، فسيتم إعادة ضبطه من 10 إلى 20 درجة، وبعد ذلك سأضطر إلى الضغط عليه 10 مرات لطلبه. صدقني، الإعصار أكثر ملاءمة. سيكون لدي تطور، من 150 إلى 480 درجة مئوية، من أقصى موضع إلى أقصى موضع. سيكون هناك زر توربو، وسيكون لدي مؤشر LED يشير إلى التسخين. قمنا بتشغيل مكواة اللحام، فهي باردة والمؤشر قيد التشغيل دائمًا، وبمجرد دخوله إلى الوضع، سيضيء المؤشر فقط في اللحظة التي يتم فيها تزويد مكواة اللحام بالطاقة حتى يتم تسخينها. يجب أن يومض.
أريد أن أصنع زر توربو، لأنك تحتاج إلى لحام شيء أكبر حجمًا من الأجزاء التي لحامها عادةً، ولعمل اللحام تحتاج إلى رفع درجة الحرارة بمقدار 10-20 درجة مئوية. وبطبيعة الحال، ترفعه، لقد قمت بلحام كل شيء، إذن تحتاج إلى خفضه، وإلا فستبدأ لسوء الحظ في حرق التدفق. أريد أن أصنع زر توربو، قبل لحام شيء كبير، قمت بالضغط عليه، ومعنى هذا الزر هو أن المحطة، بالنسبة لدرجة الحرارة التي حددتها، سترفع درجة الحرارة بمقدار 10 أو 15 ثانية. على الرغم من أنني أعتقد أنه سيكون 20 ثانية. ربما سأقوم بضبط درجة الحرارة هذه، وبالضبط مقدار رفعها، بطريقة يمكن ضبطها في إعدادات المحطة. ستكون هذه محطة بسيطة، إذا كنت تريد تغيير شيء ما أو كان لديك بعض الحجج بأن ما أفعله ليس صحيحًا تمامًا، ولن يكون مناسبًا، تأكد من الكتابة عنه، وسأأخذه في الاعتبار. أريد أيضًا تكوين هذه المحطة ومعايرتها، وسيكون لدي وحدة تحكم دقيقة للتحكم في كل شيء. من المحتمل أن تكون وحدة التحكم AtTiny44 مع ADC. سيتم إرسال الإشارة من المزدوجة الحرارية إلى المضخم التشغيلي، على الأرجح ستكون LM358، ثم سيتم قياس هذا الجهد إلى الجهد الذي يمكن لـ ADC معالجته بشكل طبيعي، وسيتم إرساله أيضًا من مقياس الجهد إلى ADC الثاني . وبمساعدة وحدة التحكم الدقيقة، سألقي نظرة على الوضع الحالي لمقياس الجهد والمدة التي أحتاجها للحفاظ على درجة الحرارة. سيكون أيضًا على الأرجح، بما أنني أملك متحكمًا دقيقًا، فمن المحتمل أن أقوم بالفعل بالمعايرة باستخدام الرياضيات في وحدة التحكم الدقيقة. من المرجح أن تتم المعايرة على النحو التالي: اضغط على الزر "Turbo"، وقم بتشغيل محطة اللحام، ويجب أن تدخل المحطة في وضع المعايرة. بعد ذلك، في هذا الوضع، ستحتاج إلى تثبيت مزدوج حراري، ومن خلال تدوير مقياس الجهد، ابحث عن أو بالأحرى التأكد من أن درجة الحرارة على الطرف هي 150 درجة مئوية، واضغط على زر "توربو"، وهو الموضع الذي يتم فيه تذكر 150 درجة مئوية. ، فإن النقطة التالية ستكون على الأرجح 250 درجة مئوية، أمسك المزدوجة الحرارية واضبطها حتى يصل التيار إلى 250 درجة مئوية عند طرف الطرف. اضغط على زر "turbo" مرة أخرى، لقد قمت بتسجيل كل شيء، وستقوم الرياضيات بإجراء حسابات على هذا المقياس بحيث يكون مقياسك بالكامل من أدنى موضع إلى الحد الأقصى من 150 إلى 480 درجة مئوية. حتى لا يتم ضبطه مع التشذيب المقاومات، ولكن كل شيء يتم عن طريق الرياضيات. بطبيعة الحال، إذا تم تجميع المحطة بشكل صحيح وقيم المقاوم صحيحة، فمن حيث المبدأ، في حدود صغيرة، كل هذا يمكن القيام به باستخدام الرياضيات. وبطبيعة الحال، إذا قمت بتثبيت كل شيء من مصباح يدوي، فلن يكون هناك نطاق كافٍ لإعداد كل شيء على هذا النحو. مرة أخرى، كما قلت بالفعل، إذا كنت تعتقد أن هناك شيئًا خاطئًا هنا، أو أن هناك شيئًا خاطئًا، أو أن شيئًا ما لن يعمل أو أنه ليس مثيرًا للاهتمام، فتأكد من الكتابة عنه، ففي التعليقات على هذا الفيديو المحدد على YouTube، سوف نتواصل، سنرى ما إذا كان بإمكاننا تغيير شيء ما. لم أقم بتطويرها بعد، لكن الفيديو التالي سيكون التطوير الفعلي لهذه المحطة. ربما لن أكتب البرنامج، لأنه سيكون مملا للغاية، ولكن من المحتمل أن أقوم بتطوير الدائرة. سأقول تعليقاتي وأفكاري وأفكاري، وربما ستكون مثيرة للاهتمام لشخص ما. مرة أخرى، هذه مكواة لحام، وهذا ليس جهازًا دقيقًا، ولا تحتاج إليه للحفاظ على درجة الحرارة، على سبيل المثال، اضبطها على 220 درجة مئوية وهذا كل شيء، الطرف هو 220 درجة مئوية بالضبط. لا تقوم بضبط درجة الحرارة التي سيتم الإشارة إليها على المقياس، ولكن درجة الحرارة التي يتم توجيهك بها. هذا سوف يبسط الرسم البياني بالنسبة لي. وهذا هو، من أجل قياس درجة الحرارة بدقة من الحرارية، تحتاج إما إلى تبريد الطرف الثاني من الحرارية إلى 0 درجة مئوية بالضبط، أو التعويض عن الطرف البارد، مما يعقد بشكل كبير تصميم الدائرة لهذا الجهاز. ولا أريد أن أجعل الأمر معقدًا، لأن هذا ليس ضروريًا لمكواة اللحام. لماذا نحتاج إلى دقة بضع درجات في القياس؟ نحن ببساطة لا نحتاجهم. إذا فعلوا ذلك، إذا كانت درجة الحرارة +-10 درجة مئوية، فلن يكون هناك أي شيء فظيع في ذلك. أعني إذا كانت درجة حرارة الطرف تختلف عن درجة الحرارة التي حددتها على القرص. أهم شيء بالنسبة لمكواة اللحام أنها تحافظ على درجة الحرارة المحددة مع تغيرات طفيفة، وبمجرد لحام شيء ما، قم بإحضار شيء يأخذ إليها الكثير من الحرارة، حتى لا تنخفض درجة الحرارة، بل تحاول أن الحفاظ عليه بطريقة أو بأخرى، وهذا يتم تعويضه عن انخفاض درجة الحرارة. هذا هو الشيء الرئيسي لحديد لحام. وإذا كانت المحطة مضبوطة على 230 درجة أو 250 درجة أو 200 درجة، فلا حرج في ذلك بالنسبة لي شخصيا.
لقد تبين أن الفيديو طويل جدًا بالفعل، لذا سأنهيه هنا، والآن سأقوم بإعداد مكواة اللحام الثانية، وتغيير القابس الموجود عليها، وأشكركم جميعًا على اهتمامكم، كما قلت، تأكدوا من الكتابة أفكارك حول هذا الفيديو، إذا كان هذا هو ما تريده، بالطبع كل شيء مثير للاهتمام. وداعا للجميع، حظا سعيدا!

ما هي اللدغة؟ هاكو T12؟ هذه خرطوشة تحتوي على طرف حديد لحام وسخان ومزدوجة حرارية. الآن يكتسبون شعبية والإنترنت مليء بالمقالات المتعلقة بهم. نظرًا لتكرارها من قبل الصينيين، فإن أسعارها على علي تبلغ حوالي 4 دولارات، وعند البيع يمكنك غالبًا شراؤها بشكل فردي بسعر حوالي 3 دولارات. نطاق هذه النصائح واسع، ويقال أن هناك أكثر من 80 نموذجًا. (بالمناسبة، T15 هي نفس النصائح، متوافقة تمامًا مع T12)

لقد انجذبت أيضًا إلى هذه اللسعات بعد مشاهدة المراجعات. واحدة من النقاط الرئيسية هي التسخين السريع. عندما تقوم بتصحيح الأخطاء أو الإصلاح، غالبًا ما تحتاج إلى لحام سلك واحد أو استبدال جزء ما، كما أن الانتظار في كل مرة حتى تسخن مكواة اللحام أمر مزعج، كما أن الاحتفاظ بها طوال الوقت، بالإضافة إلى تقليل الموارد، لا يضر جعل الهواء في الغرفة أنظف. هنا يتم التسخين حرفيا خلال عشر ثوان، أي. بحلول الوقت الذي أسقطت فيه بعض التمويه وأخذت الملقط، كانت مكواة اللحام جاهزة بالفعل. كما أنها ليست فرصة سيئة لتسخين نطاقات كبيرة.

قم بتجميع كل شيء بشكل صحيح باستخدام مقبض حديد اللحام الذي تم شراؤه مع الاستبدال السريع، وما إلى ذلك. من حيث المال، هذا ليس مبررًا تمامًا، نظرًا لأن محطة جاهزة مثل BK950D تكلف 35-40 دولارًا على AliExpress.

لذلك قررت تبسيط كل شيء قدر الإمكان من خلال رفض تغيير النصائح. من حيث المبدأ، كقاعدة عامة، يتم استخدام بضع لسعات فقط، ونادرا ما يتم استخدام ثلاثة. قررت أن أصنع فقط مكاوي لحام لإنشاء محطة لحام ثنائية القناة.

لذلك اشتريت نصيحة T12-KU واحدة للاختبار في الوقت الحالي.

يحتوي قضيب الطرف في النهاية على شريطي اتصال، بينهما سخان بمقاومة 8 أوم ومزدوجة حرارية متصلة على التوالي. جهد الإمداد يصل إلى 24 فولت والتيار يصل إلى 3 أمبير. الطاقة القصوى حوالي 70 واط.

إذا نظرت من الجانب البعيد من المدفأة، فهناك أولاً علامة زائد، ثم ناقص، وجسم الخرطوشة نفسها هو الأرض ويعمل على تأريض الطرف.

لقد قمت بتوصيل الأسلاك بهذه الأحزمة بلف بسيط وقمت بتجعيدها بعدة تقلصات حرارية.

تظهر سماكتان على عمود اللدغة. بعد السماكة الثانية من طرف اللدغة، يكون للقضيب درجة حرارة منخفضة، وهنا يمكنك بالفعل التعامل معه بيديك. في هذه المرحلة قمت بلف الورق بغراء القرطاسية العادي.

إذا كان لديك مقبض جاهز لمكواة لحام أو أنبوب مناسب، فيمكنك بالفعل الغراء في القضيب. ولكن نظرًا لعدم وجود أي شيء في متناول يدي، فقد قمت أيضًا بلصق القلم معًا من ورق المكتب.

بالطبع، بعد كل طبقة من الورق، تحتاج إلى ترك الغراء يجف. بعد التجفيف الكامل، قمت بتجعيد الحرارة في الأعلى لجعلها أقل اتساخًا وأكثر متعة في الإمساك بها.

في الخلف، لزيادة الصلابة، ملأته بالغراء (لا يوجد حرفيًا حلقة كبيرة من الغراء).

تم تصنيع جهاز التحكم في درجة الحرارة بشكل تناظري واعتمد على دائرة من المنظمين الصينيين. لم يتم الإشارة إلى قطبية المدفأة في الرسم التخطيطي، حيث أن علامة الزائد للسخان موجودة أعلى الرسم التخطيطي، أما الناقص فهو متصل بأرض الدائرة.

لقد قمت بإعادة تصميمه ليناسب الأجزاء الموجودة. لقد استبدلت المثبت 7806 بـ LM317 و Q1 2N2222 و Q2 AO4407 وأضفت الصمام الثنائي الواقي D3. أقدم رسمًا للوحة الدوائر المطبوعة، وهي مصنوعة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور على الوجهين، والجانب الآخر مخصص لمضلع ترابي. جميع مقاومات SMD والمكثفات الخزفية بحجم 0805. ومكثفات التحويل الإضافية هي 0.1 ميكروفاراد، لكن لا يتعين عليك تركيبها. حجم C4 ب.

الجزء الوحيد المفقود في هذه الدائرة هو P-Mosfet.

لقد حاولت أيضًا إعادة تشكيل الدائرة لـ N-Mosfet، والتي يسهل الحصول عليها أو اختيارها.

تحذير.الدائرة لا تعمل عند استخدام LM358. تمكنت من إطلاقه باستخدام مضخم العمليات TL082، وقد قدم نسخته في التعليقات.

أخذ زينر ديود D3 والترانزستور Q2 أولهما متاحًا. أي ديود زينر للتيار أكبر من 20 مللي أمبير والجهد 6 فولت. ترانزستور بجهد يزيد عن 40 فولت وتيار يزيد عن 6 أمبير (لمصدر طاقة أقل من 20 فولت، يمكنك تثبيت Mosfet من اللوحات الأم القديمة، وعادةً ما تكون بجهد 30 فولت).

المقاوم R15 ومصدر الجهد V1، هذا هو السخان والمزدوجة الحرارية لمكواة اللحام.

لقد قمت حتى الآن بتجميع اللوحة وفقًا للنسخة الصينية من الدائرة ويبدو الأمر هكذا عند تجميعها.

إعدادات

لا تتطلب الدائرة أي إعداد تقريبًا، لكنك تحتاج إلى توصيل المدفأة بشكل صحيح وضبط نطاق درجة الحرارة. يجب إجراء التصحيح مع تقليل جهد الإمداد إلى 9 فولت، وإلا، إذا تم تشغيله لفترة طويلة عند 24 فولت، فقد يصبح الطرف ساخنًا باللون الأحمر. لتحديد القطبية الصحيحة لاتصال المدفأة، قمت بكسر الدائرة بالقرب من المقاوم المتغير (لم أقم بلحام المقاوم الفرعي) وقمت بتشغيل المنظم. إذا تم تشغيل مكواة اللحام بالقطبية الصحيحة، فلن يتم إمدادها بالطاقة ولن يضيء مؤشر LED. نظرًا لانحراف المضخم op-amp Zero، فإن هذا السلوك ممكن حتى مع وجود قطبية غير صحيحة؛ للتحقق من هذا الوضع، قم بتدفئة طرف الطرف لمدة نصف ثانية باستخدام ولاعة. إذا كانت القطبية غير صحيحة، فسيتم توفير الطاقة إلى مكواة اللحام بشكل مستمر.

كان لدي مقاوم متغير 10 كيلو، وبالتالي فإن تصنيفات دائرة الضبط تختلف قليلاً عن الأصلية؛ بعد الضبط، تبين أن نطاق الضبط يتراوح من 260 درجة إلى 390 درجة. ربما سأقرر توسيع النطاق بشكل أكبر عن طريق تقليل مقاومة المقاومة المنخفضة R2.

الاختبارات

كان أداء مكواة اللحام جيدًا في التشغيل. تبين أن معدل التسخين مرتفع جدًا لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا (سأعطيك مقطع فيديو).

لم أر الكثير من المعجزة من حيث القوة، ما لم تتم مقارنتها بالطبع بالمحطات الصينية الرخيصة، والتي في معظمها لا يتم لحامها، ولكنها فقط تلتقط مخاطها. وهذا تمامًا على مستوى المحطات البسيطة ولكن ذات العلامات التجارية.

لقد قمت بلحام المحول باستخدام مكواة اللحام هذه. على الرغم من أن هذه اللدغة الرقيقة تعتبر انحرافًا. لا يمكن وصف لحام هذه الأجزاء الضخمة بأنه مريح، ومن الواضح أن نقل الحرارة لا يكفي. الفيديو كان ممل وطويل فقررت عدم نشره.

وفي النهاية، بشكل عام كنت سعيدًا جدًا بالنتائج.

لذلك، أخطط لطلب لدغة أخرى أكبر حجمًا، حتى أقرر أي نوع سأختار، نوع BC أو D.

وقم بإنشاء محطة ذات قناتين من مصدر طاقة للكمبيوتر. هناك الكثير من المقالات حول هذا الموضوع، ولا يبدو أن إزالة 20-24v و6a منه يمثل مشكلة. لقد جربته، ويبدو أنه بعد إزالة الأجزاء غير الضرورية من لوحة إمداد الطاقة، سيتم تركيب منظمين في العلبة. وفي نفس الوقت سأستخدم مروحة الوحدة كغطاء للعادم. الآن أستخدم مروحة 12 فولت مع قطعة مرشح من شفاط المطبخ (يشير الوصف إلى أن هذا اللباد يشبه الكربون المنشط)، لكن دفع إحدى المروحة غير كافٍ قليلاً وأخطط لتركيب اثنتين.

بالمناسبة، إليك منظر لمروحة اليوم التي أستخدمها كغطاء للعادم.

عندما أقوم بذلك، سأريكم ما حدث. في الوقت الحالي، يتم توصيل مكواة اللحام ببساطة بوحدة المختبر. إذا قمت بتشغيل مكواة لحام واحدة، فيمكنك استخدام مصدر الطاقة، على سبيل المثال، من جهاز كمبيوتر محمول، وينتج من جهاز كمبيوتر محمول محترق 19 فولت و4.5 أمبير، وهو ما يكفي للعمل.

أقدم أيضًا مقطع فيديو يوضح سرعة تسخين مكواة اللحام. بالطبع، بالنسبة للطرف الأكثر ضخامة أو عند جهد إمداد أقل، قد يزيد وقت الإحماء.

توضح قائمة العناصر القيم الملحومة على اللوحة، وتشير الملاحظات إلى العناصر الموجودة على الدائرة الأصلية.

قائمة العناصر الراديوية

تعيين	يكتب	فئة	كمية	ملحوظة	محل	مفكرة بلدي
U1	مكبر للصوت التشغيلي	LM358A	1			إلى المفكرة
U2	منظم خطي	LM317M	1	LM7806		إلى المفكرة
س1	الترانزستور ثنائي القطب	2N2222A	1	9013		إلى المفكرة
س2	ترانزستور موسفيت	AO4407A	1	IRF9540		إلى المفكرة
D1-D3	المعدل الصمام الثنائي	1N4148	3	الصمام الثنائي D3 مفقود في الأصل		إلى المفكرة
ج2	مكثف	10 ن.ف	1			إلى المفكرة
ج3	مكثف	1 ميكروفاراد	1			إلى المفكرة
ج4	مكثف	22 درجة فهرنهايت	1	1 ميكروفاراد		إلى المفكرة
ج5	مكثف كهربائيا	470 درجة فهرنهايت	1			إلى المفكرة
ر1	المقاوم	22 كيلو أوم	1	30 كيلو أوم		إلى المفكرة
R2	المقاوم	39 أوم	1	51 أوم		إلى المفكرة
ر3	المقاوم	100 أوم	1			إلى المفكرة
ر4	المقاوم	120 كيلو أوم	1	100 كيلو أوم		إلى المفكرة
آر5، آر6، آر13	المقاوم

تجميع محطة لحام على Hakko T12

توضح المقالة بإيجاز المتطلبات الأساسية لاختيار محطة لحام بناءً على نصائح Hakko T12، ثم تقدم تحليلاً مقارنًا للعديد من الإصدارات المتوفرة في السوق، وتناقش أيضًا بعض ميزات تجميع محطة اللحام وإعدادها النهائي.

لماذا كل هذا الضجيج حول Hakko T12؟

لفهم سبب اهتمام العديد من هواة الراديو مؤخرًا بهذه المحطات الصينية، عليك أن تبدأ من بعيد. إذا كنت قد توصلت بالفعل إلى هذا القرار بنفسك، فيمكنك تخطي هذا الفصل.

بالنسبة لأي شخص يبدأ في تعلم اللحام، فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو اختيار مكواة اللحام. يبدأ العديد من الأشخاص بمكاوي لحام رخيصة الثمن ذات طاقة ثابتة ومتوفرة في أقرب متجر لاجهزة الكمبيوتر. بالطبع، يمكن القيام ببعض الأعمال البسيطة، مثل أسلاك اللحام، حتى باستخدام مكواة لحام سوفيتية ذات طرف نحاسي، خاصة إذا كانت لديك المهارة. ومع ذلك، فإن أي شخص حاول لحام شيء أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية باستخدام مكواة اللحام هذه، تصبح المشكلات واضحة: إذا كانت مكواة اللحام ضعيفة جدًا (40 وات أو أقل) - فإن بعض الأجزاء، على سبيل المثال، الأسلاك المتصلة باللوحة الأرضية، تكون غير مريح للغاية للحام، وإذا كانت مكواة اللحام قوية (50 واط أو أكثر)) - فإنها تسخن بسرعة كبيرة وبدلاً من اللحام، تحدث طقوس حرق المسارات. بناءً على ما سبق، حتى لو كنت تتعلم اللحام فقط، فمن المستحسن شراء مكواة لحام مع إمكانية ضبط درجة الحرارة. ومع ذلك، في أغلب الأحيان، تكون مكاوي اللحام ذات أدوات التحكم البسيطة المضمنة في المقبض منتجات ذات جودة منخفضة للغاية، لذلك إذا كنت تتساءل بالفعل عن اختيار مكواة لحام عادية، فمن المرجح أن تنظر في اتجاه محطات اللحام.

في أغلب الأحيان، السؤال التالي هو أي محطة لحام تختار. قد تكون هناك اختلافات هنا، حيث يعمل المحترفون بشكل رئيسي مع محطات ضخمة إلى حد ما مقترنة بمسدس لحام، مثل PACE أو ERSA أو في أسوأ الأحوال Lukey. لا أحتاج إلى مجفف شعر في المنزل، ولكن في الوقت نفسه أريد أن يكون لدي محطة موثوقة وقوية وصغيرة الحجم مع القدرة على التعديل. نظرًا لأن مكان العمل ليس مصنوعًا من المطاط، فيجب أن تكون المحطة صغيرة جدًا، ولهذا السبب تكون العديد من المحطات كبيرة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، بالطبع، تريد دائمًا البقاء ضمن ميزانية معقولة. وهنا يأتي أصدقاؤنا الصينيون إلى الساحة بمحطاتهم المصممة للعمل بنصائح من شركة Hakko اليابانية. تكلف محطات اللحام الأصلية من هذه العلامة التجارية بعض الأموال غير الكافية، لكن الحرف اليدوية الصينية لهذه النصائح، بشكل غريب بما فيه الكفاية، ذات جودة عالية إلى حد ما، وبسعر معقول جدًا.

فلماذا لسعات هاكو؟بطاقتهم الرابحة الرئيسية هي سخان السيراميك مع جهاز استشعار درجة الحرارة. في الواقع، بالنسبة لمحطة لحام جاهزة، يبقى فقط "إضافة" وحدة تحكم PID وقوة كافية لمثل هذا الطرف، مما يسمح لك بتحقيق تسخين سريع وصيانة عالية الجودة لدرجة الحرارة المحددة. حسنًا، لف كل شيء في حقيبة مناسبة. في الواقع، في تصاميم محطات اللحام، والتي يمكن العثور عليها بكثرة على Aliexpress لاستفسارات مثل "ديي هاكو t12"، يتم تنفيذ كل هذا، وعادة ما يتضمن الصينيون واحدًا أو اثنين من نصائح Hakko في المجموعة (هناك رأي مفاده أن هذه نسخ في الغالب، ومع ذلك، حتى النسخ لها نفس الجودة).

اختيار مجموعة للتجميع

إذا كنت قد حاولت بالفعل البحث عن مكواة لحام مماثلة على علي، فربما تفاجأت بمجموعة متنوعة من الخيارات التي ينتجها البحث.

في بداية عام 2018، غالبًا ما تأتي عمليات البحث على علي بعروض من "الشركات" Quicko وSuhan وKsger. علاوة على ذلك، في الأوصاف يشيرون أحيانًا إلى بعضهم البعض، لذلك من الواضح تمامًا أن هذا هو نفس الشيء في الأساس، لذا، إذا أمكن، سأتخطى أسماء محددة لـ "الشركة المصنعة"، في إشارة فقط إلى إصدارات محددة المحطات، لأن التحليل السريع للصور يشير إلى أنه إذا كانت الإصدارات هي نفسها، فإن تصميم الدائرة هو نفسه تقريبًا.

في الواقع، لا يوجد بشكل عام العديد من الاختلافات كما قد يبدو للوهلة الأولى. سأصف الاختلافات الهامة الرئيسية:

جدول تقريبي لقوة مكواة اللحام اعتمادًا على جهد مصدر الطاقة:

• عند 12 فولت - 1.5 أمبير (18 واط)
• عند 15 فولت - 1.88 أمبير (28 واط)
• عند 18 فولت - 2.25 أمبير (41 واط)
• عند 20 فولت - 2.5 أمبير (50 واط)
• عند 24 فولت (كحد أقصى!) - 3 أمبير (72 واط)

ملحوظة، بالنسبة لبعض الإصدارات، يُشار إلى أنه عند استخدام مصدر طاقة أعلى من 19 فولت، يُنصح بفك المقاوم 100 أوم المسمى بشيء مثل "20-30V R-NC". يتوازي هذا المقاوم مع مقاومة أكثر قوة تبلغ 330 أوم ويشكلان معًا مقاومة واحدة بقيمة 77 أوم متصلة أمام شريحة 78M05. بعد لحام 100 أوم، سنترك مقاومة واحدة عند 330. وقد تم ذلك من أجل تقليل انخفاض الجهد على هذا المنظم عند جهد دخل مرتفع - من الواضح لزيادة موثوقيته ومتانته. من ناحية أخرى، من خلال رفع المقاومة إلى 330، فإننا سنحد أيضًا من الحد الأقصى للتيار على طول خط +5V. في الوقت نفسه، مع الأخذ في الاعتبار أن 78M05 نفسه يمكنه التعامل بسهولة حتى مع 30 فولت عند الإدخال، لن ألحم 100 أوم تمامًا، ولكن سأستبدل هذا المقاوم بشيء في حدود 200-500 أوم (كلما زاد الجهد ، كلما ارتفعت القيمة). أو لا يمكنك لمس هذه المقاومة على الإطلاق وتركها كما هي.

لذلك، قررنا الحزمة العامة، والآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على اللوحات نفسها ذات الإصدارات المختلفة.

مقارنة بين بعض الإصدارات

في الوقت الحاضر، يمكنك العثور على سيارة للبيع من محطات مختلفة تحت أسماء مختلفة، وليس من الواضح كيف تختلف. لقد كتبت بالفعل أعلاه أنني اشتريت لنفسي محطة على شركة الاتصالات السعودية، لذلك سأقوم فقط بمقارنة الإصدارات الموجودة على وحدة التحكم هذه.

تصميم الدوائر لجميع اللوحات متشابه تمامًا، وقد تختلف الفروق الدقيقة. لقد عثرت على رسم تخطيطي عبر الإنترنت، رسمه مستخدم Wwest من ixbt.com، للإصدار F. من حيث المبدأ، يكفي أن نفهم تشغيل المحطة.

مخطط محطة لحام Mini STC T12 ver.F

في البداية، أسفل الحرق، توجد صور مقارنة لنسختين من Mini STC T12 نسخة.Eو الاصدار.F :

ظهور ميني STC T12 ver.E

ظهور ميني STC T12 ver.F

أول ما يلفت انتباهك هو عدم وجود مكثف كهربائيا بين المؤشر وجهاز التشفير في الإصدار F، بالإضافة إلى عدد أقل قليلاً من الأجزاء. يبدو أنه تم استبدال الإلكتروليت بسيراميك أقرب إلى مخرج 78M05، لكن من الصعب تقدير سعة السيراميك من الصورة. إذا كان هناك شيء مثل 10 ميكروفاراد أو أكثر، فبالنظر إلى قوة الحمل الصغيرة، فهذا مقبول تمامًا. في الرسم البياني للإصدار Fتم تعيين هذا المكثف على أنه 47 ميكروفاراد من التنتالوم، وربما كان لدى مؤلف الدائرة لوحة من Diymore (انظر أدناه). أيضًا، في الإصدار الأحدث، تم تغيير منصات الاتصال الخاصة بالثرمستور NTC (في الإصدار هتم تعيينه كـ R 11) بحجم قياسي أكبر، كما قاموا بتقليل عدد المقاومات الفردية عن طريق تجميعها في مجموعة أخرى - وهذا يبسط عملية شراء الأجزاء، ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء في التثبيت ويزيد من قابلية التصنيع بشكل عام، الأمر الذي يمكن بوضوح تعتبر زائد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تدوين المكثف الإلكتروليتي، الذي يمكن الاستغناء عنه، باعتباره ناقصًا للإصدار ه.

وخلاصة القول، يمكن التوصل إلى ما يلي كنتيجة وسيطة:إذا كانت لديك الفرصة لاستبدال المنحل بالكهرباء بالبوليمر، فمن الأفضل أن تأخذ الإصدار ه. إذا كنت لا تهتم بما يجب تغييره، فمن الأفضل شراء سيراميك أكثر اتساعًا واتخاذ الإصدار F. وإذا كنت لا ترغب في تغيير أي شيء على الإطلاق، فإن السؤال يتلخص في ما الذي سيفشل بشكل أسرع، أو المنحل بالكهرباء، أو وحدة التحكم ذات مصدر طاقة غير مستقر. معتبرا أن الإصدار Fقابلية التصنيع الإجمالية أعلى، وربما أوصي به.

هناك خياران آخران للوحة أقل شيوعًا - من Ksger وDiymore، ومن الواضح أن توجيه اللوحة قد تم تطويره بشكل أكبر.

ظهور Diymore Mini STC T12 (الإصدار غير معروف)

ظهور Ksger Mini STC T12 LED (الإصدار غير معروف)

أنا شخصياً أحب الإصدار من Ksger أكثر - من الواضح أنه تم إنشاؤه بالحب. ومع ذلك، فإن المكثف المذكور سابقًا هنا لا يزيد بالتأكيد عن 1206 - لا يوجد عمليًا 10 ميكروفاراد من السيراميك في السوق لهذا الحجم القياسي بجهد يزيد عن 20 فولت، لذلك على الأرجح، من أجل الاقتصاد، شيء صغير يستحق كل هذا العناء هنا. هذا ناقص. بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال MOSFET الطاقة AOD409 بنوع من الترانزستور في حزمة SOIC، والتي، في رأيي، لديها نقل حرارة أسوأ.

يحتوي الإصدار من Diymore على التنتالوم وAOD409 المعتاد في علبة DPAK، لذلك على الرغم من أنه أقل جاذبية بصريًا، فمن الواضح أنه الأفضل عند الاختيار. إلا إذا كنت مستعدًا لحام هذه العناصر بنفسك.

المجموع:إذا كنت لا تهتم على الإطلاق بما تشتريه ولا ترغب في إعادة بيع أي شيء بعد الشراء، فإنني أنصحك بالبحث عن نسخة مشابهة لصورة اللوحة من Diymore، أو إذا كنت كسولًا جدًا في البحث لذلك، خذ الإصدار Fوتغيير المكثفات كما هو موضح أعلاه.

حَشد

بشكل عام، يعد تجميع مكواة اللحام أمرًا تافهًا، باستثناء حقيقة أنك ستحتاج إلى مكواة لحام أخرى للتجميع (ابتسم). ومع ذلك، كالعادة، هناك العديد من الفروق الدقيقة.

تجميع مقبض حديد اللحام.قد تحتوي جهات اتصال الموصل الموجودة على اللوحة وفي المقبض على علامات مختلفة. من غير المحتمل أن تكون هذه مشكلة، نظرًا لوجود خمسة أسلاك فقط على أي حال:

• سلكين للطاقة - زائد وناقص
• سلك الاستشعار الحراري
• سلكان لجهاز استشعار الاهتزاز (الترتيب غير مهم)

على لوحة التحكم، غالبًا ما يتم تسمية سلك مستشعر درجة الحرارة بحرف واحد ه. تحمل إحدى جهات اتصال مستشعر الاهتزاز علامة SW، ويمكن لحام الثانية بأي ثقب يحمل علامة ناقص " − ". في الواقع، لا أفهم حقًا سبب وجود سلك منفصل عن المقبض لناقص المستشعر، نظرًا لأنه لا يزال يصل إلى الأرض، ولكن ربما تم ذلك من أجل ضوضاء أقل.

إذا لم يتم تصنيف جهات الاتصال الموجودة على المقبض الخاص بك بأي شكل من الأشكال، فيكفي أن تعرف أن هناك ثلاثة جهات اتصال فقط على الطرف نفسه: زائد (الأقرب إلى النهاية على الطرف)، ثم هناك ناقص وإخراج جهاز استشعار درجة الحرارة. من أجل الوضوح، قمت بدفن المخطط مع علي.

يطلق الصينيون أحيانًا على خرج المزدوجة الحرارية اسم الأرض، ولكن في وحدة التحكم نفسها، يتم توصيل E بالأرض - بقدر ما أفهم، هذا ليس صحيحًا تمامًا، على الرغم من أنني كسول جدًا لدرجة أنني لا أستطيع اكتشاف ذلك، وليس لدي الارض على أية حال.

في بعض الإصدارات، بالإضافة إلى مستشعر الاهتزاز، تحتاج أيضًا إلى لحام مكثف في المقبض. لا أعرف على وجه اليقين، ولكن قد يكون المكثف بين زائد وناقص المدفأة - بحيث يصدر ضوضاء أقل في نطاق التردد اللاسلكي. ويمكن أيضًا أن يكون موصلًا بين مستشعر درجة الحرارة والأرض - مرة أخرى، بحيث تكون قراءات مستشعر درجة الحرارة أكثر سلاسة وأقل ضوضاء. لا أعرف مدى عملي كل هذا على الإطلاق - على سبيل المثال، لم يكن هناك مكان للمكثف في قلمي على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، كتب بعض المستخدمين أن دقة التثبيت الحراري مع إغلاق أطراف المكثف كانت أعلى. بشكل عام، إذا تم توفير هذا المكثف في النموذج الخاص بك، فيمكنك تجربة هذا وذاك.

إذا حكمنا من خلال المراجعات على الإنترنت، فإن بعض الأقلام، بالإضافة إلى المكثف ومستشعر الاهتزاز، كان بها أيضًا ثرمستور، من المفترض أنه يتحكم في درجة حرارة الطرف البارد. ومع ذلك، أدركت الشركات المصنعة أنه من المنطقي وضع جهاز استشعار الجانب البارد مباشرة على لوحة التحكم ولم يعودوا يعانون من مثل هذه القمامة.

حول مستشعر الاهتزاز.كمستشعر اهتزاز في مثل هذه المحطات، يتم استخدام مستشعرات الاهتزاز SW-18010P (نادرًا) أو SW-200D (في الغالب). يستخدم بعض الحرفيين أيضًا أجهزة استشعار الزئبق - أنا لست مؤيدًا على الإطلاق لاستخدام الزئبق في المنازل، لذلك لن أناقش هذا النهج هنا.

SW-18010P عبارة عن زنبرك عادي في علبة معدنية. لقد كتبوا أن مثل هذا المستشعر أقل ملاءمة لمكواة اللحام من جهاز SW-200D، وهو عبارة عن "كوب" معدني بسيط به كرتان بداخله. كان لدي جهازي SW-200D في مجموعتي، وأنصحك باستخدامهما أيضًا.

هناك حاجة إلى مستشعر اهتزاز لتحويل المحطة تلقائيًا إلى وضع الاستعداد، حيث تنخفض درجة حرارة الطرف حتى يتم التقاط مكواة اللحام مرة أخرى. الوظيفة مريحة للغاية، لذا أوصي بشدة بعدم التخلي عن المستشعر.

انطلاقًا من الصورة التي تحتوي على مخطط توصيل المقبض، ينصح الصينيون بلحام المستشعر بدبوس فضي باتجاه الطرف. في الواقع، هذا بالضبط ما فعلته وكل شيء يعمل بشكل مريح للغاية بالنسبة لي.

ومع ذلك، لسبب ما، لا يعمل هذا المستشعر بشكل طبيعي - يكتبون أن مكواة اللحام يجب أن تهتز لإيقاظها من وضع السكون ويشرحون ذلك بصورة يتضح منها أنه إذا كان المستشعر مائلاً نحو المقبض ، لا يمكن أن يكون هناك أي اتصال حتى لا يتم التخلص منه. بشكل عام، إذا لم تستيقظ المحطة في حالتك من وضع السكون عندما تأخذ مكواة اللحام، فحاول إعادة لحام مستشعر الاهتزاز بالجانب الخلفي.

هناك تلميح آخر - ينصح بعض الماكرة لحام جهازي استشعار بالتوازي وفي اتجاهات مختلفة، ثم يجب أن يعمل كل شيء في أي موضع من حديد اللحام. بشكل غير مباشر، يتم تأكيد هذا الافتراض من خلال حقيقة أن الصينيين وضعوا مستشعرين في العديد من المجموعات، وعلى المقبض نفسه يوجد مكانان قريبان حيث يكون من المناسب جدًا لحامهما - على الأرجح لهذا الغرض بالذات. كل شيء سار على الفور بالنسبة لي، لذلك لم أتحقق من التلميح.

إذا كنت لا تزال لا ترغب في استخدام وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي على الإطلاق أو إذا كنت لا تحب الطريقة التي يصدر بها مستشعر الاهتزاز، فيمكنك إيقاف تشغيله ببساطة عن طريق إغلاق SW و + على لوحة التحكم، ولا تقم بلحام الأسلاك المتجهة إلى المقبض على الإطلاق.

عن الجسم.كما كتبت أعلاه، اخترت غلاف الألمنيوم القياسي المتوفر لهذه المحطات. وعلى العموم أنا راضي عن اختياري. هناك عدة نقاط يجب الانتباه إليها.

أولاً، تحتاج إلى تأمين مصدر الطاقة للحالة بطريقة أو بأخرى. لقد قمت بحل هذه المشكلة ببساطة عن طريق حفر أربعة ثقوب في العلبة وتوصيل مصدر الطاقة بالمسامير. في حالتي، كان مصدر الطاقة مجرد لوحة منفصلة بها مشعات، ومنذ ذلك الحين... العلبة مصنوعة من الألومنيوم، وكان من الضروري عمل بعض الأغطية حتى لا تقع لوحة إمداد الطاقة مباشرة على العلبة. للقيام بذلك، قمت بقطع شريحتين من زجاج شبكي، حيث قمت بحفر فتحتين للبراغي، وهذا حل المشكلة. يمكنك، على سبيل المثال، قطع حلقات عازلة بالارتفاع المطلوب من بعض أنابيب البوليمر، لكن يبدو لي أن الفكرة باستخدام شرائح زجاج شبكي كانت أبسط.

ثانيا، اعتمدت على العبقرية الصينية القاتمة ولم أتحقق من أبعاد العلبة ومصدر الطاقة. كان هذا خطأ. كما يمكنك الحكم من الصورة أدناه، اتضح أنه بعد تثبيت وحدة التحكم، تتلاءم وحدتي مع العلبة تقريبًا، وهو أمر ليس جيدًا. اضطررت إلى فك أطراف إخراج الوحدة ولحام الأسلاك بموصل طاقة وحدة التحكم مباشرة على لوحة إمداد الطاقة. إذا لم يكن هناك موصل على لوحة التحكم، لكانت الوحدة غير قابلة للفصل، وهو ما سيكون أقل ملاءمة. على الجانب 220 فولت أضفت عزلًا إضافيًا مع الانكماش الحراري وقطرة من الغراء الساخن. يمكنك أيضًا رؤية شريط من المادة اللاصقة المذوبة بالحرارة على موصل 220 فولت - بحيث يتدلى بشكل أقل.

بشكل عام، على الرغم من أن كل شيء يتناسب مع الحد الأدنى من الفجوات، فقد اتضح أنه مقبول، ولكن بقيت الرواسب.

حول تحسينات إمدادات الطاقة ووحدة التحكم.كما كتبت أعلاه، كان لدي محطة الإصدار همع المنحل بالكهرباء العادية. يعلم الجميع أن الإلكتروليتات العادية تميل إلى الجفاف بمرور الوقت، لذلك استبدلت الإلكتروليت بمكثف بوليمر كان موجودًا. لقد قمت أيضًا بلحام جهات اتصال برنامج التشفير - لاحظ العديد من المستخدمين أنه بدون هذا الزر الموجود في برنامج التشفير لم يعمل (إذا لاحظت، في الصور المقدمة سابقًا، يمكنك أن ترى أنه في ثلاث من اللوحات الأربع، لا يوجد اتصال مركزي لجهاز التشفير ملحوم على الإطلاق).

كان مصدر الطاقة الذي تم إرساله لي كاملاً مع المحطة معيبًا - فقد تم لحام أحد الثنائيات الخاصة بـ "الجزء الساخن" بقطبية خاطئة ، ولهذا السبب احترقت طاقة mosfet بالفعل في المرة الثالثة التي تم فيها تشغيل محطة اللحام وكان علي أن أعرف السبب، وقضيت نصف يوم آخر في إصلاح مصدر الطاقة. وكان من حسن الحظ أيضًا أن وحدة التحكم PWM لم تمت بعد استخدام الموسفيت. ما أعنيه هو أنه قد يكون من المنطقي تجميع الكتلة بنفسك، أو استخدام واحدة تم اختبارها بالفعل.

كتعديل بسيط لمصدر الطاقة، تم لحام السيراميك ذو السعة المنخفضة من تلك الموجودة حوله بالتوازي مع إلكتروليتات الخرج، كما تم استبدال مكثف التشابك بمكثف ذو جهد أعلى.

بعد كل هذا العبث، كانت النتيجة وحدة ووحدة تحكم قوية وموثوقة إلى حد ما، على الرغم من أنه تم بذل جهد أكبر مما خططت له.

الإعداد بعد التجميع

لا تحتوي المحطة على العديد من الإعدادات، ويمكن تكوين معظمها مرة واحدة.

مباشرة أثناء تشغيل مكواة اللحام، يمكنك تغيير خطوة ضبط درجة الحرارة وإجراء معايرة درجة حرارة البرنامج - عناصر القائمة P10 وP11. يتم ذلك على النحو التالي - اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشفير لمدة ثانيتين تقريبًا، ثم انتقل إلى النقطة P10، واضغط لفترة وجيزة لتغيير الترتيب (المئات، العشرات، الوحدات)، وأدر المقبض لتغيير القيمة، ثم اضغط مرة أخرى لمدة ثانيتين . اضغط مع الاستمرار على مقبض التشفير، ويتم حفظ القيمة، ونذهب إلى النقطة P11، وما إلى ذلك، النقطة 2 التالية. الضغط يعود إلى وضع التشغيل.

للوصول إلى قائمة البرامج الموسعة، تحتاج إلى الضغط باستمرار على مقبض التشفير، ودون تحريره، قم بتوصيل الطاقة إلى وحدة التحكم.

القائمة الأكثر شيوعًا هي التالية (وصف مختصر، القيم الافتراضية بين قوسين):

• ص01:الجهد المرجعي ADC (2490 مللي فولت - مرجع TL431)
• ص02:إعداد NTC (32 ثانية)
• ص03:تصحيح جهد إزاحة إدخال المرجع التشغيلي (55)
• ص04:عامل الكسب الحراري (270)
• ص05:كسب التناسب PID pGain (-64)
• ص06:عامل التكامل PID iGain (-2)
• ص07:عامل تمايز PID dGain (-16)
• ص08:وقت النوم (3-50 دقيقة)
• ص09:(في بعض الإصدارات - ص99) اعادة الضبط
• ص10:خطوة ضبط درجة الحرارة
• ص11:معامل مكبر للصوت الحرارية

للتنقل بين عناصر القائمة، تحتاج إلى الضغط لفترة وجيزة على زر التشفير.

يتم أيضًا مواجهة تكوين القائمة التالي في بعض الأحيان:

• ص00:استعادة الإعدادات الافتراضية (اختر 1 للاستعادة)
• ص01:معامل مكبر الصوت المزدوج الحراري (الافتراضي 230)
• ص02:جهد انحياز مكبر الصوت المزدوج الحراري، لا أعرف ما هو، ينصح البائع بعدم التغيير بدون قياسات (القيمة الافتراضية 100)
• ص03:نسبة درجة الحرارة الحرارية C/mV (القيمة الافتراضية 41، يوصى بعدم التغيير)
• ص04:خطوة ضبط درجة الحرارة (0 قفل درجة حرارة الطرف)
• ص05:وقت النوم (0-60 دقيقة، 0 - تعطيل النوم)
• ص06:وقت إيقاف التشغيل (0-180 دقيقة، 0 - وظيفة إيقاف التشغيل غير نشطة)
• ص07:تصحيح درجة الحرارة (الافتراضي +20 درجة)
• ص08:وضع الاستيقاظ (0 - للاستيقاظ من النوم، يمكنك تدوير جهاز التشفير أو هز المقبض، 1 - لا يمكنك الاستيقاظ من النوم إلا عن طريق تدوير جهاز التشفير)
• ص09:شيء متعلق بوضع التسخين (يُقاس بالدرجات)
• ص10:معلمة الوقت للعنصر السابق (بالثواني)
• ص11:الوقت الذي يجب أن يعمل بعده "الحفظ التلقائي للإعدادات" والخروج من القائمة.

تجدر الإشارة إلى أنه، على عكس تتبع اللوحة، يمكن أن يكون هناك العديد من خيارات البرامج الثابتة، لذلك لا يوجد وصف واحد صحيح لعناصر القائمة - يمكن أن يكون هناك العديد من الخيارات، حتى في إصدار واحد من اللوحة يمكن أن تختلف. هل من الممكن أن نوصي أيضًا بأخذ نماذج مع عرض نصي، وإذا لم تكن موجودة، فاطلع على توصيات البائع الذي اشتريتها منه.

الاستنتاجات

عيوب مشروطة:

1. خارج الصندوق، لا تتوافق درجة حرارة الطرف بالضرورة مع الواقع، وكان علي أن أعبث قليلاً بالمزدوجة الحرارية للحصول على نتيجة مقبولة.
2. لكل نصيحة عليك معايرة المحطة مرة أخرى. لا أغير النصائح كثيرًا، فهذا ليس بالغ الأهمية بالنسبة لي. بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض إصدارات البرامج الثابتة القدرة على حفظ ملفات تعريف متعددة، لذلك فإن هذا الطرح غير مناسب في بعض الحالات.

المجموع:بشكل عام، المحطة تعمل بشكل رائع وأعتقد أن البواسير مع التجميع تستحق العناء تمامًا. وبعد ذلك بقليل سأقارن عدة محطات مختلفة، وسأصف هناك جميع المزايا والعيوب.

هذا كل شيء، شكرا للقراءة!

مكواة اللحام هي نفس الأداة مثل المطرقة أو مفك البراغي أو مفك البراغي أو المطحنة. يمكنك الاستغناء عنها واستبدالها بكل ما هو في متناول يدك. لذلك باستخدام مكواة اللحام، يمكنك اللحام بلوحة قديمة تبلغ 60 قطعة.

ومهما حدث، فقد قمت بلحامه، ولو بسعر صيني قدره دولار واحد. كما يقولون، دائمًا ما يقف شيء ما في طريق الراقص السيئ، لكن في نفس الوقت لا يمكنك رقص الباليه بأحذية من اللباد. هذا يعني أن كل شيء يبدو وكأنه يسير على ما يرام، لكنه معوج إلى حد ما، وليس جميلًا ومتعبًا. وأخيرًا، أنا مستعد لشيء جديد، أريد مكواة لحام جديدة وجيدة. نظرت إلى أسعار محطات اللحام وشعرت بالرعب. بعد كل شيء، أنا لا أفعل ذلك بشكل احترافي، فلماذا أحتاج إلى معدات احترافية إذا لم أتمكن من استخدام حتى 10٪ من قدراتها. نحن بحاجة إلى شيء أرخص وأكثر عملية. قدم اقتراحا واقترح معجزة صينية ذات نصيحة جيدة وإلكترونيات ذكية: مصممهاكو T12.

قد يكون هناك لدغة فقط من الأصل، ولكن اللدغة جيدة مع سخان مدمج ومستشعر درجة الحرارة. والسعر ليس أغلى بكثير من مكاوي اللحام البسيطة مع تثبيت درجة الحرارة الزائفة. كان السعر وقت الطلب من الصين 16.79 دولارًا أمريكيًا، والتوصيل مجاني. لقد طلبت قطعتين، واحدة لي والأخرى لي.

يتم الطلب. لكن للعمل، تحتاج إلى مصدر طاقة، سعره حوالي 10 دولارات، ونوع من المسكن لمجموعة البناء هذه هو 13 دولارًا (سعر المبيت المخصص لمجموعة البناء هذه من متجر صيني). وكان إجمالي المبلغ حوالي 40 دولارًا، واو، ذهبت واشتريت مكواة لحام. تقرر أن نقوم بالأمر بأنفسنا، ووافق مصدر الطاقة على التبرع بنفس الشيء الذي أقنعني بشراء T12. وهنا هو الرابط إلى مصدر الطاقة.

لقد وصلت مجموعة من قطع الغيار، وعلينا أن نجمعها معًا. ومن التجميع فهو في الأساس مقبض. إطار مزود بلوحات تلامس مصنوعة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتي يجب أن يتم لحام الأسلاك وجهاز استشعار الاهتزاز بها. فيما يلي بعض الصور للتجميع من صفحة البائع:

يوصي البائع بلحام وصلة عبور بدلاً من المكثف، من المفترض أنه يعمل بشكل أفضل، لقد قمت بلحام المكثف حتى لا يكون الطرف ممتعًا على أرضية مكواة اللحام. هناك العديد من الصور والقصص والفيديوهات حول التجمع على الإنترنت، لذلك لن أكتب عنه. قد يبدو الأمر وكأنه معجزة للوشاح، كل شيء مغلق ويمكنك تثبيته، لكن لا. إذا قمت بلحام كل شيء أولاً، فقد اتضح أنه لن يكون من الممكن تثبيته بإحكام على اللوحة، نظرًا لأن تصميم موصل حديد اللحام يجب أولاً تثبيته باللوحة الأمامية، ثم لحامه فقط. لاحظت ذلك، قمت بتأجيل المزيد من التجميع حتى يتم تصنيع الجسم.

والآن الجسم. ما الذي يمكن صنعه منه مجانًا؟ ظهر قرص DVD-ROM قديم. بعد لفها وتقليبها بين يدي وتقدير حجم مصدر الطاقة، أخذتها للعمل.

تمت إزالة اللوحة والميكانيكا من العلبة، وترك الغطاء العلوي والأسفل والإطار البلاستيكي. إذا كان الجزء الخلفي مغطى بإطار بلاستيكي، فهناك ثقوب في الأمام... نحتاج إلى تغطيته بطريقة ما وليس فقط تغطيته، ولكن أيضًا عمل لوحة أمامية. نحن نصنع علامات.

ونضع علامة عليها كما في الصورة أعلاه. من الضروري وضع علامة بحيث يكون الجانب "A" مساويًا للجانب "B". لقد ارتكبت خطأ في البداية، ولكن بعد ذلك أصلحت نفسي. قطع الزائدة بمقص معدني.

نخدش الأخدود على خط الطي ونبدأ في ثني أحدهما للآخر. كلما كان الأخدود أوسع وأعمق، كلما كان الطي أكثر سلاسة. غنيم:

لقد ثنيتها في الرذيلة، لكن يمكنك الضغط على الكتل الخشبية من كلا الجانبين وثنيها بيديك، فالمعدن ناعم جدًا. الإخراج هو ما يلي:

تم لحام الفجوات بين الجدران الجانبية والجزء الأمامي من الداخل والخارج. قمت بتنظيف اللحام الزائد بملف، ولحام طبقة جديدة في الأماكن التي لا يوجد بها لحام وقمت بتنظيفها مرة أخرى.

في الصورة أعلاه يمكنك رؤية عصا USB مقترنة. سأقوم بإنشاء مخرج USB بقوة 5 فولت في محطة اللحام لتشغيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، الإضاءة "الثالثة"، وشحن الهاتف الذكي، وما إلى ذلك. لقد قمت باستخراج عصا USB مقترنة من اللوحة الأم القديمة ولحام نوع من الحافة عليها لتوصيلها بالعلبة. تم سحب موصل الطاقة والزر من مصدر طاقة قديم للكمبيوتر. بعد قطع الفتحات الخلفية، ننتقل إلى الفتحات الأمامية.

قررت عدم لحام الموصل لتوصيل مكواة اللحام باللوحة، مما جعل من الممكن وضعها في أي مكان مناسب. اتضح على النحو التالي: لقد وضعت جهاز التشفير في المنتصف، وبالتالي انتقلت الشاشة إلى اليسار، على الجانب الأيمن، واحدة فوق الأخرى، سيتم وضع مصابيح LED للإشارة إلى الطاقة والتدفئة، وموصل حديد اللحام قيد التشغيل الحق جدا. لوضع العلامات، استخدمت تلميحًا من متجر صيني عبر الإنترنت:

العلامات تقريبية، ويبدو أنها مصنوعة على لوحة الدوائر المطبوعة، وليس على المنتج. أنا متأكد من أن لوحات الدوائر المطبوعة لمثل هذا المصمم هي نفسها. الحجم بين جهاز التشفير والشاشة صحيح، ولكن كان لا بد من تعديل طول النافذة وارتفاعها لتناسب الشاشة، لأنها لم تكن مناسبة. يبلغ قطر فتحة جهاز التشفير 7 مم للموصل - 12 مم.

يجب تثبيت العلبة على أقدام مطاطية لمنعها من الانزلاق وخدش الطاولة. كان لدي بعض المعدات السوفيتية، لكنها تباع أيضًا في الصين. فكر فيهم إذا طلبت مكواة لحام هناك.

أبدأ في "حشو" الجسم:

يمكنك رؤية مثبت 5V مثبتًا، بدون الغلاف البلاستيكي، على اليمين. لوحة التثبيت مقطوعة من لوحة التوجيه، لا شيء إضافي، فقط مصدر الطاقة. من حيث المبدأ، يعتبر أي محول DC-DC بجهد دخل مقبول لا يقل عن 24 فولت مناسبًا. أو يمكنك استخدام الشحن غير الضروري لهاتف حديث (وغير حديث جدًا).

الجسم جاهز تقريبًا. بالنظر إلى المضلع العريض الفارغ الموجود على الغلاف العلوي، فأنت تريد فقط لصق شيء ما هناك حتى لا تكون المساحة فارغة. وقررت تثبيت بعض الأشياء الضرورية هناك. سيكون أحدهم عبارة عن "جهاز" لتجميع البراغي والصواميل أثناء أعمال الإصلاح. ويبدو مثل هذا:

أصبحت نصائح Hakko T12 مؤخرًا ذات شعبية متزايدة نظرًا لجودتها العالية وسهولة الاستخدام وتشكيلتها الكبيرة. في المجموع، هناك حوالي 80 نوعا من اللسعات (بشكل أكثر دقة، نصائحها)، وهو ما يكفي لأي موقف على الإطلاق. يستخدم معظم المستخدمين في عملهم ما لا يقل عن 5 إلى 10 أصناف، ولكن إذا لزم الأمر، يمكنك دائمًا اختيار الخيار المطلوب بالضبط في الوقت الحالي.

ملامح نصائح Hakko T12 لمحطة لحام

تتميز النصائح من هذا النوع في المقام الأول بمعدل تسخين مرتفع جدًا لحالة العمل. في المتوسط، عند استخدام محطة لحام عادية إلى حد ما، يستغرق هذا حوالي 15 ثانية (أحيانًا أقل). بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز هذه المنتجات بشكل افتراضي بجهاز استشعار درجة الحرارة المدمج. وهذا يعني أنه إذا كان لديك وحدة تحكم عادية في مكواة اللحام ومقياس درجة حرارة خارجي، فيمكنك تكوينهما بحيث تختلف درجة الحرارة عند مستوى 7-10 درجة مئوية، لا أكثر.

النقطة المهمة التالية هي سهولة الاستخدام. مع معظم النصائح الأخرى، غالبًا ما تكون هناك مشكلة في التفكيك. سيتعين عليك قضاء الكثير من الوقت في إزالة الطرف وتثبيت طرف جديد. مع نصائح مثل Hakko T12، لا تنشأ هذه المشكلة من حيث المبدأ. تستغرق عملية الاستبدال بأكملها حوالي خمس ثوانٍ.

يتم توفير المنتجات في كيس من البلاستيك العادي. يحتوي كل واحد منهم على ثلاث جهات اتصال مفصولة عن بعضها البعض بحلقات بلاستيكية خاصة. يمكن أن يتراوح طول اللدغة بين 147-154 ملم، ويعتمد الكثير على التنوع. وفي بعض الحالات قد تكون أطول أو أقصر قليلاً. كل منتج له رمز نصيحة ونوعه (ملصق بهذه الخصائص).

للعمل مع لدغة يبلغ قطرها 5.5 ملم، سيتطلب الجهد 24 فولت وقوة 70 واط. يتم تسخينها إلى درجة حرارة 400 درجة مئوية، ولكن يمكن زيادتها بمقدار +50 درجة أخرى. صحيح أن هذا سيؤدي إلى حقيقة أن اللدغة ستكون أقل بكثير. والأهم من ذلك، أنه يمكن دمج هذه النصائح بسهولة مع مواد لحام خالية من الرصاص. تحتوي جميع المنتجات الموردة على أطراف معلبة.

الأنواع الشائعة من لسعات Hakko T12

من غير المجدي ببساطة سرد جميع أنواع اللسعات من هذه الشركة المصنعة. هناك أيضًا الكثير من الخيارات لاستخدامها، ولكن هناك عدة أنواع تستحق أن تتمتع بأعلى شعبية. دعونا ننظر إليهم بمزيد من التفصيل.

لذلك، فإن طرف النوع T12-K يشبه بشكل غامض طرف سكين القرطاسية. رائعة لتسخين جزء كبير أو جهات اتصال متعددة. يمكنك أيضًا استخدامه لقطع المواد التركيبية وإذابة البولي إيثيلين.

في مجموعات مختلفة من اللسعات هاكو T12يمكن أن يكون هناك مجموعة واسعة من الاختلافات في المنتج. قبل الشراء، يوصى بتوضيح ما هو مدرج في الحزمة بالضبط واتخاذ القرار النهائي بعد تلقي هذه المعلومات.

اللسعات الحادة لـ T12-D08 وT12-B وT12-IL متشابهة مع بعضها البعض. يشبه الطرف المخرز والفرق الوحيد يكمن في زاوية الشحذ الدقيقة لهذا التنوع أو ذاك والقطر الإجمالي للطرف. مناسبة لجميع تطبيقات مكواة اللحام القياسية تقريبًا. الأطراف المنحنية T12-JL02 تشبه الخطاف بشكل غامض وتستخدم في الحالات التي يكون فيها من المستحيل الاقتراب من الجزء مباشرة، بشكل عام، لأي أماكن يصعب الوصول إليها.

T12-D4 وT12-D24 عبارة عن أجهزة تشبه الإزميل في طرفها. نطاق التطبيق واسع للغاية، لكنه مناسب لكل شيء تقريبًا. وآخر الاختلافات الشائعة: T12-BC2، T12-C4 وT12-C1. هذه لسعات عالمية، والفرق الوحيد بينها هو قطر الطرف. إنها تلك التي يتم استخدامها في أغلب الأحيان، وبالتالي فهي تفشل أيضًا في كثير من الأحيان.